مخلوط بیش از حد غنی: علل و درمان از متخصصان. موتور سرعت نمی گیرد چرا سوخت کافی وجود ندارد

سرگئی کورنینکو

یک دلیل نسبتاً رایج برای توقف موتور در حال حرکت، کمبود سوخت است. ما مثال هایی خواهیم آورد که نه تنها در مخزن سوخت، بلکه در منیفولد ورودی نیز سوخت وجود نداشت. ساده ترین حالت این است که هیچ سوختی در باک وجود ندارد. این وضعیت اغلب در بین رانندگان جوان رخ می دهد. مامان و بابا به پسر دانش آموز خود ماشینی می دهند که حتی گاهی بسیار گران است. اما تعمیر و نگهداری خودرو همانطور که می دانید نیاز به پول دارد و نه کم، حداقل باید خودرو را سوخت گیری کنید. و پول به پسر اختصاص می یابد. اما در یک سر جوان بلافاصله این سوال پیش می آید که آیا بهتر نیست با این پول آبجو بخریم و با دوستان قدم بزنیم؟ از آنجایی که پاسخ واضح است، ماشین با آن کار می کند باک نیمه خالیو دیر یا زود در طول مسیر متوقف خواهد شد. گزینه دوم: راننده جوان آبجو نمی نوشد و ماشینش را از پول اختصاص داده شده پر می کند. اما پدر (یا مادر) بر اساس آن پول تخصیص می دهد عملکرد عادیماشین ها، بدون در نظر گرفتن اینکه وارث می تواند شبانه روز سوار شود، با کسی خواهد بود. دوباره بنزین تمام می شود. در اینجا باید به موارد زیر توجه داشت: هنگامی که سوخت کمی در باک وجود دارد، پمپ سوختمجبور به گرفتن هوا به همراه سوخت باقی مانده است. هنگام پمپاژ چنین مخلوطی، همه پمپ ها، حتی پمپ های دیافراگمی روی موتورهای کاربراتوری، خیلی سریع فرسوده می شوند و در نهایت از کار می افتند. علاوه بر این، هنگامی که سطح سوخت پایین است، پمپ ها هرگونه آلودگی را از پایین باک جمع می کنند که احتمال گرفتگی فیلتر را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، برای رانندگان جوان، سیستم سوخت رسانی خودرو، همانطور که از تمرین بر می آید، محکوم به خرابی است (شکل 9).

برنج. 9. نمودار اکثر پمپ های سوخت الکتریکی.

1. شیر چک. وقتی فرسوده می شود، تمام بنزین تمام می شود ریل سوختدوباره به داخل جریان می یابد مخزن سوختو ماشین خوب روشن نمی شود.
2. دریچه اطمینان. اگر به دلایلی فشار بنزین بالا رفته باشد، فشار بنزین را کاهش می دهد.
3. بلبرینگ موتور عقب.
4. برس موتور الکتریکی. خیلی کمتر از کلکسیون فرسوده می شود. و هنگامی که سوراخی در کلکتور به دلیل این فرسودگی ظاهر می شود، برس تاب می یابد و می تواند در نگهدارنده برس آن گیر کند. موتور به طور طبیعی متوقف می شود.
5. روتور موتور الکتریکی.
6. آهنرباهای چسبانده شده به بدنه هنگامی که این آهنربا می افتد، موتور الکتریکی یا قدرت خود را کاهش می دهد یا به طور کلی متوقف می شود.
7. بلبرینگ عقب.
8. پروانه پمپ. هنگام بررسی پمپ، اگر قطبیت را معکوس کنید، این چرخ ممکن است شل شود و موتور مسدود شود. با این حال، اگر قطبیت را معکوس کنید و به آرامی روی قاب ضربه بزنید، چرخ به عقب می چرخد ​​و موتور طوری کار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
9. دریافت توری فیلتر.

با این حال، لازم به ذکر است که پمپ های سوخت الکتریکی بسیار نادر هستند (در حافظه ما برای 10 سال، تنها یک مورد در هر "سوزوکی اسکودو ”) در حال حرکت از کار بیفتد، به طوری که موتور بلافاصله از کار می افتد. آنها معمولا شروع به ایجاد صدا و کاهش عملکرد و فشار ایجاد شده، اما موتور همچنان به کار خود ادامه می دهد، اگرچه ممکن است قدرت آن کاهش یابد. برای موتورهای با تزریق مستقیمسوخت، کاهش قدرت با یک پمپ الکتریکی پر سر و صدا ضروری خواهد بود - قبلاً بیش از یک بار بررسی شده است. ماشین معمولیبا تزریق بنزین، با یک پمپ پر سر و صدا، همچنان به نوعی کار می کند، اما در شروع بعدی، موتور آن روشن نمی شود، زیرا موتور الکتریکی پمپ بنزین گیر می کند (شکل 9). گیر کردن به این دلیل رخ می دهد که کلکتور این موتور الکتریکی "تا سوراخ ها" فرسوده شده و برس های آن دیگر به کنتاکت های کلکتور نمی رسند. و همه به این دلیل است که پمپ باید خاک را از پایین مخزن سوخت پمپ کند، در حالی که هوا را می گیرد.

پمپ های تزریق دیزل نیز خاک، هوا و همچنین را دوست ندارند سوخت زمستانی. اما اگر پمپ تزریق با کنترل مکانیکی سوخت بدبه نوعی تحمل ("غرش"، اما تحمل)، سپس پمپ سوخت فشار بالا با کنترل الکترونیکیچنین "کوکتل" قابل تحمل نیست. روی گازوئیل هاتویوتا "، که در انتهای نام خود حرف "E" دارند (به قول مکانیک های خودرو "efish")، در این حالت پیستون سوپاپ کنترل گیر کرده است. گاهی اوقات، قبل از این، موتورها قدرت خود را از دست می دهند، ضعیف شروع می شوند و به طور مطلق، حتی در هنگام بارگذاری بیش از حد، سیگار نکشند. موتورهای خودروهای دیزلینیسان، ایسوزو، میتسوبیشی "با پمپ های تزریق الکترونیکی کنترل شده، ابتدا آنها به صورت دوره ای منقبض می شوند و متوقف می شوند، سپس یک روز خوب آنها نیز به سادگی شروع نمی شوند.

پس کمبود سوخت مرد جوانی به کارگاه می‌آید و می‌گوید: سه لیتر (!) بنزین به من بدهید، برعکس معطل مانده‌ام. آنها به او توضیح دادند که اینجا کسی به او بنزین نمی دهد، یک قوطی به او دادند (بعد از تعویض روغن و مایع خنک کننده در هر کارگاهی تعداد آنها زیاد است) و او را به نزدیکترین پمپ بنزین فرستادند. مرد جوان با قوطی رفت. ساعتی بعد مرد جوان دیگری ظاهر شد و گفت: دقیقاً جلوی کارگاه شما، ماشین ما متوقف شده است، روشن کنید. هیچ کس نمی خواهد کار را رها کند و به بیرون برود (علاوه بر این، معلوم نیست چه ابزاری را با خود ببرند)، اما لحن خسته کننده و پشتکار درخواست کننده کار خود را انجام می دهد. ما داریم می آییم. در شیب بسیار مناسب قرار دارد "کمری » 1996 و در کنار آن اولین بازدید کننده ما (گدای بنزین) است. می پرسیم بنزین پیدا کرده اند؟ آنها پاسخ می دهند: "بله، آنها قبلاً آن را پر کرده اند." سه لیتر کامل و در آن است مخزن خالیکه مساحت کف آن حدود 1.5 متر مربع است، علاوه بر این، ماشین در یک شیب قرار گرفت. آنها برای جوانان توضیح دادند که وقتی خودرو به دلیل کمبود سوخت متوقف می شود باید حداقل 10 لیتر داخل آن ریخته شود. در غیر این صورت گیرنده سوختی که در داخل باک در یک فرورفتگی مخصوص قرار دارد خشک می ماند. وقتی ماشین حرکت می کند، بنزین داخل باک می پاشد و حتی اگر کم باشد، به داخل این فرورفتگی پاشیده می شود، از جایی که توسط پمپ مکیده می شود. در این صورت، حتی سه لیتر سوخت در باک، پاشیده شده، به گیرنده سوخت می رسد و به خودرو اجازه می دهد تا چند ده کیلومتر دیگر را طی کند. سه لیتر بنزین در باک خالی ریخت ماشین ایستادههیچی نیست.

مورد دیگر.کشیده "سوبارو لگاسی ” – متوقف شد. می پرسیم که آیا سوخت در باک وجود دارد؟ جواب می دهند: بله، هنوز چراغ روشن نشده است. در موتورهای انژکتوری سوخت، با کشیدن لوله برگشت لاستیکی و روشن کردن استارت، می توانید به سرعت متوجه وجود سوخت در باک شوید یا خیر. همزمان با روشن شدن استارت، موتور الکتریکی پمپ بنزین نیز کار می کند (حتی در پشت خودرو نیز شنیده می شود). به معنای واقعی کلمه در یک یا دو ثانیه، پمپ بنزین فشار را در ریل سوخت افزایش می دهد و دریچه کاهش فشار را مجبور می کند روی آن کار کند و جریانی از بنزین از خط برگشت خارج می شود. برای اکثر ماشین ها، می توانید خط برگشت را حتی بدون ابزار حذف کنید. ما همه این کارها را انجام می دهیم - بنزینی وجود ندارد. ما به پمپ بنزین می رویم (مشتری با تلفن همراه، بنابراین، حلال است)، 20 لیتر بنزین می آوریم، آن را پر می کنیم - ماشین روشن می شود. پس از برداشتن پانل ابزار، متوجه می شویم که چراغ هشدار سطح سوخت اضطراری سوخته است. ما لامپ را عوض می کنیم - ماشین آماده است. اما سه یا چهار مورد از این "تعمیرات" - و مشتری باید پمپ بنزین را به "خود" تغییر دهد.سوبارو ". از این گذشته ، قبل از توقف ، پمپ بنزین مجبور می شود تا بنزین را همراه با هوا پمپ کند و این ، همانطور که در بالا ذکر شد ، آن را بسیار فرسوده می کند.

فرض کنید در باک خودروی خود سوخت دارید، اما همچنان به نظرتان می رسد که خودرو به دلیل کمبود سوخت روشن نمی شود یا در جاده متوقف می شود. اگرچه در حالت دوم، خودرو ابتدا قدرت را کاهش می‌دهد، تلاش برای فشار دادن بیشتر پدال گاز باعث می‌شود که خودرو منقبض شود و سپس به طور کامل متوقف شود، اما در حالت آرام موتور همچنان به خوبی کار می‌کند. موتورهای دیزلی نیز با تمام شدن سوخت دچار انقباض می شوند. علاوه بر این، مقدار دور آنها نمی تواند به ناحیه قرمز روی سرعت سنج برسد و به تدریج کاهش می یابد و به 3000، 2000 یا 1500 دور در دقیقه محدود می شود. زیر دیگر در دسترس نیست. بیشتر در مورد خودروهای دیزلیما در پایان این بخش صحبت خواهیم کرد، اما اکنون به بنزین برمی گردیم.

چرا ماشین خاموش می شود و روشن نمی شود؟شاید این داستان به یافتن علت کمک کند. یک وانت برای تعمیر به ما آمدنیسان داتسون » با موتور کاربراتوری بنزینیز 20. روشن بیکارموتور بدون ایراد کار می کند، اما اگر هنگام رانندگی پدال گاز را فشار دهید، ماشین شروع به تکان خوردن می کند و اگر گاز را رها نکنید، متوقف می شود. پس از 4 ثانیه، می توانید آن را دوباره شروع کنید و "حرکت" را ادامه دهید.

اولین فکر در مورد علت این رفتار خودرو گرفتگی توری دریافت کننده در کاربراتور است. کاملاً همه کاربراتورها دارای توری فیلتر در جلوی دریچه سوزنی هستند. او - آخرین مرزدفاع در برابر کثیفی بیشتر اوقات با پرزهای فیلتر مسدود می شود. تمیز کردن خوب(از این گذشته ، این کاغذ است و اگر ارزان باشد ، معمولاً از کیفیت پایینی برخوردار است ، که از سطح فیلتر آن شمع دائماً "پرواز می کند").

اما صاحب ماشین دوست باتجربه ماشین، اعلام می کند که مش داخل کاربراتور و همچنین مش دریافت کننده باک بنزین را تمیز کرده، فیلتر ریز را تعویض کرده، از روی کاربراتور عبور کرده، تمام خطوط سوخت را بررسی کرده و منفجر کرده است. پمپ این خودرو با اینکه موتور کاربراتوری است، مانند خودروهای با تزریق سوخت، برقی است، اما در باک بنزین قرار دارد و کار می کند. به نظر می رسد چیزی برای تعمیر وجود ندارد و خودرو به وضوح سوخت کافی ندارد. در اینجا متوجه شدیم که سطح بنزین در محفظه شناور 5-7 میلی متر زیر وسط پنجره است. منیسک بنزینی در پایین پنجره قابل مشاهده است. آنها شناور را برداشتند تا زبانش را خم کنند و سطح را در وسط قرار دادند، اما معلوم شد که جایی برای خم کردن زبان وجود ندارد: از قبل نزدیک بدنه شناور فشار داده شده بود.

از آنجایی که سطح سوخت در محفظه شناور، همانطور که می دانید به فشار سوخت نیز بستگی دارد، برای موتورهای کاربراتوری، پس از هر بار تعویض پمپ مکانیکی، این سطح باید تنظیم شود. بنابراین، شاید در مورد ما، مشکلاتی با فشار وجود داشته باشد؟ ما یک گیج فشار را به شیلنگ سوخت وصل کردیم - فشار ایجاد شده توسط پمپ سوخت الکتریکی فقط 0.15 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بود و همانطور که می دانید برای کارکرد کاربراتورها فشار بنزین از 0.25 تا 0.35 کیلوگرم / مورد نیاز است. سانتی متر مربع (برای اکثر مدل ها 0.26-0.30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع).

باک بنزین را برداشتند، پمپ را بیرون آوردند، مرتب کردند. فشار به 0.27 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و سطح سوخت در شیشه دید کمی بالاتر از وسط افزایش یافت. ما سعی کردیم سوار شویم - معلوم شد که هیچ چیز تغییر نکرده است. تا زمانی که پدال گاز را فشار ندهید، همه چیز خوب است، اما به محض اینکه آن را کمی بیشتر از نصف فشار دهید، ماشین بلافاصله شروع به تکان خوردن می کند و اگر پدال گاز را رها نکنید، متوقف می شود. . دیگر سطح سوخت در پنجره وجود ندارد. ما سعی می کنیم موتور را روشن کنیم - هیچ سطحی وجود ندارد، ماشین روشن نمی شود. ما 3-4 ثانیه مکث می کنیم، استارت را روشن می کنیم - سطح سوخت ظاهر می شود، موتور شروع می شود، می توانید بروید. تا فشار بعدی روی پدال گاز.

و سپس یکی از ما ایده نسبتا احمقانه ای برای برداشتن و بررسی فیلتر بنزین دارد. احمق چون فیلتر جدید بود. این را صاحب خودرو ادعا کرد و در فیلتر (زیبا و براق) نمایان بود. فیلتر را برداشت، شروع به دمیدن از طریق آن در جهت بنزین کرد. با نیرویی که با آن می توانید فیلتر بنزین را با دهان خود تمیز کنید، معمولاً به این نتیجه می رسیم که کار می کند. برای این، البته، مقداری تجربه لازم است، اما این به مرور زمان خواهد آمد. اگر برای پاکسازی فیلتر زیاد طول بکشد تلاش زیاد- فیلتر نیاز به تعویض دارد.

در مورد ما، هنگام پاکسازی فیلتر، معلوم شد که چیزی در آن حرکت می کند. معلوم شد که در نتیجه عملکرد بی کیفیت، استحکام عنصر فیلتر کاهش یافته است. با جریان کم بنزین، این عنصر شکل خود را حفظ کرد و بنزین به نوعی از آن عبور کرد. اما به محض افزایش جریان بنزین، عنصر فیلتر مچاله شد. و کف پلاستیکی آن خروجی را مسدود کرد. موتور خاموش است. بلافاصله فشار دو طرف شروع به یکسان شدن کرد و پس از 3-4 ثانیه عنصر فیلتر صاف شد، بنزین دوباره وارد محفظه شناور شد و موتور شروع به کار کرد.

بنابراین، اگر هنگام فشار دادن پدال گاز، موتور کاربراتور از کار افتاد، باید به طور متوالی بررسی کنید:

· فیلتر ریز سوخت؛

· توری فیلتر سوپاپ سوزنی؛

· یکپارچگی خطوط سوخت؛

· فشار پمپ بنزین؛

· تمیزی محفظه شناور و سطح سوخت در آن؛

· دریافت مش در مخزن گاز

لازم به ذکر است که در سیستم معیوببا احتراق، موتور، هنگامی که پدال گاز را فشار می دهید، نیز تلاش می کند متوقف شود - به اصطلاح "شکست گاز" رخ می دهد. این پدیده به دلیل این واقعیت است که جرقه احتراق زمانی که با یک مخلوط سوخت غنی پر می شود، شکستن شکاف جرقه بسیار دشوار است، که با فشار دادن شدید پدال گاز تشکیل می شود. اما در همان زمان، مخلوط سوخت به طور ناهموار مشتعل می شود. در برخی از سیلندرها، جرقه توانست شکاف جرقه را بشکند و مخلوط را مشتعل کند، در برخی دیگر اینطور نبود... همه شمع ها نمی توانند دقیقاً یکسان باشند، برخی از شمع ها همیشه اول از کار می افتند. موتور در این شرایط، هنگام شتاب گیری، به سادگی حرکت می کند. ما این پدیده را "شروع کسری" می نامیم. و معمولاً ربطی به کمبود سوخت ندارد (شکل 10)

برنج. 10. می توانید شمع را به صورت زیر ارزیابی کنید.

• رنگ مقره پایینی باید شنی و یک سایه برای همه شمع های این موتور باشد.
• هیچ اثری از خرابی الکتریکی نباید در مقره های بالا و پایین قابل مشاهده باشد.
• در مقره بالایی در محل درز، هیچ اثری از نفوذ گاز اگزوز نباید قابل مشاهده باشد.
• ضخامت الکترود جانبی باید در تمام طول یکسان باشد.
• شکاف باید الزامات فنی را برآورده کند.

اگر همه این آزمایشات مثبت باشد، پس می توانید امیدوار باشید (فقط امیدوار باشید!) که شمع جرقه کار می کند. بررسی کاملشمع ها را فقط می توان در یک پایه مخصوص ساخت.

موارد شناخته شده زمانی که جریان بنزین به محفظه شناور به دلیل تغییر شکل مخزن سوخت محدود شد:صاحب میکروتراک با قرار دادن جک زیر مخزن بنزین، اتومبیل خود را با جک بالا برد. در نتیجه، قسمت پایین به سمت داخل خم شد و نزدیک به لوله گیرنده سوخت فشرده شد. در این مدل خودرو هیچ توری فیلتر دریافتی وجود نداشت، بنابراین هنگامی که آنها سعی کردند از تمام خطوط گاز عبور کنند، نقص کشف شد. خط گاز به مخزن سوخت از طریق دهان دمیده شد و درپوش باک بنزین را برداشت تا صدای غرغر شنیده شود، اما هیچ صدایی وجود نداشت.

اگر موتور خودرو از کار افتاد و فکر می کنید به دلیل کمبود سوخت است، سعی کنید شارژ کنید منیفولد ورودیحدود یک قاشق غذاخوری بنزین (از طریق لوله هوای برداشته شده یا فیلتر هوای حذف شده). اگر مشکوک هستید، موتور بلافاصله روشن می شود. این برای همه موتورهای بنزینی صادق است: هم کاربراتوری و هم تزریقی. با موتورهای تزریق سوخت، معمولاً فیلتر هوا را برداشته، مستقیماً روی آن بنزین می‌ریزیم، بلافاصله آن را در جای خود قرار می‌دهیم و سپس سعی می‌کنیم ماشین را روشن کنیم. برای موتورهای کاربراتوری، تامین بنزین به طور مستقیم به دیفیوزر ورودی محفظه اولیه آسان تر است (ریختن روی دمپر هوا). لازم به ذکر است که هنگام راه اندازی موتور با منبع سوخت ناکافی، یعنی. هنگام اجرا مخلوط بدون چربی، ممکن است جرقه سوخت در منیفولد مکش وجود داشته باشد. و اگر چیزی برای سوزاندن وجود داشته باشد، آتش کوچک ممکن است. بنابراین، بنزین را در منیفولد ورودی بریزید، مجاری هوا را به طور معمول جمع کنید و تنها پس از آن موتور را روشن کنید. در این حالت، حتی با صدای بلند در منیفولد ورودی، آتش سوزی وجود نخواهد داشت. به خصوص با چنین روش "آتش نشان دادن" راه اندازی، موتورها با آن مشتعل می شوند تزریق مرکزی(یک نکته، TBI ). بنابراین، در صورت انجام هر گونه تعمیرات در سیستم سوخت رسانی، یک کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن را در نزدیکی خود نگه دارید.

هنگامی که بنزین تمام می شود (جریان آن از طریق انژکتورها کاهش می یابد)، موتورهای تزریق سوخت ابتدا قدرت را کاهش می دهند، سپس شروع به انقباض می کنند (مخصوصاً هنگام رانندگی در سربالایی یا هنگام شتاب گیری)، و در نهایت متوقف می شوند. لازم به ذکر است که اگر سنسور (های) اکسیژن در چنین موتورهایی قابل سرویس باشد، واحد کنترل سعی در جبران آن دارد. فشار ناکافیدر ریل سوخت بر اساس سیگنال سنسور(ها)، واحد کنترل می بیند که محتوای اکسیژن در آن وجود دارد گازهای خروجیخیلی بالاست و بلافاصله تصمیم می گیرد که خیلی ضعیف است مخلوط سوختنیاز به اصلاح دارد. برای انجام این کار، کامپیوتر (تا جایی که ممکن است) عرض تمام پالس های کنترلی را افزایش می دهد انژکتورهای سوخت. بنابراین، کمبود بنزین در موتورهای انژکتوری ابتدا خود را متفاوت از موتورهای کاربراتوری نشان می دهد، اما با کاهش بیشتر فشار سوخت، واحد کنترل دیگر نمی تواند با تنظیم کنار بیاید، موتور همچنان قدرت را کاهش می دهد و خودرو روشن می شود. در حین شتاب منقبض شود و قصد توقف دارد. تکان دادن موتور (و کل ماشین، اگر در حال حرکت اتفاق بیفتد) اغلب با "تیراندازی" به منیفولد ورودی همراه است. ما یک قانون داریم: اگر در برخی از حالت های عملکرد موتور "تیراندازی" ظاهر شود (در منیفولد ورودی ظاهر می شود)، پس از بررسی سیم های فشار قویو ترتیب احتراق باید بررسی شود سیستم سوخت. از این گذشته ، مشخص است که در همه موتورهای بنزینی ، هنگامی که مخلوط در منیفولد ورودی بیش از حد لاغر است ، فلاش سوخت رخ می دهد.

و یک نکته دیگر در حالی که موتور سرد است یا هنوز گرم نشده است دمای عملیاتی، برای کار کردن به سوخت بسیار بیشتری نسبت به یک گرم که در حالت عادی کار می کند نیاز دارد. افزایش مقدار این سوخت توسط پالس های کنترل گسترده تر به انژکتورها ارائه می شود. و اگر به دلیل نقصی، عرضه سوخت محدود باشد، قبل از هر چیز، این خود را در موتور سرد نشان می دهد (شکل 11).

پمپ بنزین تمام چرخ متحرک خودروی سرنشین. 1 – پمپ برقی; 2- دریافت توری با بافت کالیکو، تمیز کردن آن با هوای فشرده بسیار مشکل است، زیرا سلول های بسیار کوچکی دارد. 3 - رئوستات برای سنسور سطح سوخت. 4- پمپ اجکتوری (سوخت از «بازگشت» با جت خود نیز از نیمه دیگر باک سوخت سوخت می گیرد، در نتیجه فقط می توان از یک پمپ سوخت الکتریکی استفاده کرد، البته مخزن سوخت دارای دو فرورفتگی است). 5 - شناور.

به عنوان مثال، ما سه نمونه از نقص سیستم سوخت رسانی را به شما پیشنهاد می کنیم. در دو مورد اول، مالکان متوجه افت نیرو شدند و قبل از توقف خودروها با کارگاه تماس گرفتند، اما این اتفاق قطعا طی چند روز آینده رخ می‌دهد.

مثال اول برای تعمیر می آیدنیسان سدریک » با کمبود قدرت. صاحب خودرو مشکل را اینگونه بیان می کند: «همه چیز با موتور خوب است، اما انتقال خودکاردنده ها ناخواسته هستند: شما سرعتی در حدود 60 کیلومتر در ساعت می گیرید و بعد از آن انگار کسی ماشین را از پشت نگه داشته است و دستگاه روشن نمی شود بیش از حد". پس از پرس و جوهای طولانی (ظاهراً ایده نقص دستگاه به طور محکم به سر صاحب ماشین کوبیده شده است) ، می توان متوجه شد که نقص فقط در هنگام رانندگی در سربالایی ظاهر می شود. در حال انجام تست پارکینگ هستیم. همه چیز خوب است، موتور، همانطور که انتظار می رود، سوزن سرعت سنج را در 2200 دور در دقیقه پرتاب می کند. واقعاً به نظر نمی رسد که مشکلی در موتور وجود داشته باشد. اما نقص هنوز وجود دارد، بنابراین ما تصمیم گرفتیم ماشین او را با مالک رانندگی کنیم. ماشین به شدت پیاده می شود و با انتخاب سریع سرعت سنج در دنده اول، بلافاصله دنده دوم را روشن می کند. در دنده دوم شدت شتاب تقریبا کاهش نمی یابد و زمانی که سوزن سرعت سنج به دور 6000 نزدیک شد دنده سوم درگیر می شود. در این زمان ، یک خیز جزئی در جاده شروع می شود و ماشین درست در مقابل چشمان ما "گنگ می شود": سرعت آن کاهش می یابد ، دستگاه به دنده دوم تغییر می کند ، اما در اینجا نیز دینامیک وجود ندارد.

به آرامی به کارگاه باز می گردیم ، موتور را خاموش می کنیم و با اتصال سه راهی با فشار سنج به خط سوخت (بین فیلتر و ریل سوخت) ، کمی کاپوت را می پوشانیم ، دوباره به سمت جاده حرکت می کنیم. فشار سنج آورده شده است شیشه جلو، و فلش آن به وضوح برای مسافر (مکانیک) قابل مشاهده است. ماشین دوباره به شدت شروع به شتاب گیری می کند ، روی گیج فشار حدود 3 کیلوگرم در سانتی متر مربع (پدال گاز در کف) ، یعنی همه چیز خوب است. ناگهان - دستگاه فقط زمان داشت تا به دنده دوم تغییر کند - پیکان به پایین خزید. پدال گاز در کف است ، ماشین هنوز در حال شتاب گرفتن است و روی گیج فشار قبلاً 2.5 - 2.2 - 2.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است ، دنده سوم درگیر است ، قبلاً 2 کیلوگرم در سانتی متر مربع است ، سپس 1.9 - ماشین دیگر "رانندگی" نیست. دنده دوم روشن است، فشار 1.8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، موتور هیچ کدام است. ما برمی گردیم. وقتی پدال گاز را کمی رها می کنیم، فشار افزایش می یابد. ما به کارگاه برمی گردیم، "پارکینگ" را روشن می کنیم و فشار سنج در حال حاضر 2.6 کیلوگرم در سانتی متر مربع است. فشار تیز روی پدال گاز - دوباره 3.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، و موتور به طور معمول کار می کند. ما گیج فشار را حذف می کنیم، فیلتر سوخت را حذف می کنیم، سعی می کنیم آن را با دهان خود منفجر کنیم - فایده ای نداشت. به طور کامل مسدود شده است، اگرچه ماشین به نوعی در حال رانندگی بود. به مالک می گوییم که فیلتر سوخت جدید لازم است. او پاسخ می دهد: «وجود دارد فیلتر جدید، آن را از یک همسایه گرفت و یک فیلتر پلاستیکی را از آن بیرون آورد ماشین کاربراتوری. باید به او توضیح می دادم که فیلتر برای ماشین های کاربراتوریهمچنین سوخت را به خوبی تمیز می کند، اما برای فشاری نه بیشتر از 0.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع طراحی شده است (برای بیشتر کاربراتور ژاپنیفشار سوخت در ورودی، همانطور که قبلا ذکر شد، از 0.26-0.36 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تجاوز نمی کند. اگر چنین فیلتری روی یک ماشین با تزریق نصب شود، می تواند بلافاصله ترکیده شود. یا مثلا در یک ساعت.

بعد از تعویض فیلتر سوختنقص ناپدید شد و گیربکس اتوماتیک به خوبی شروع به جابجایی کرد. از این مورد، می توانید نتیجه بگیرید که هیچ گیربکس اتوماتیکی با قدرت ناکافی موتور نمی تواند به درستی کار کند و تا زمانی که متقاعد نشود که موتور حداقل در حال توسعه پاسپورت خود است، هیچ کارگاه مناسبی یک "اتوماتیک" را برای تعمیر نمی گیرد. قدرت.

مورد دوم. خودرو "هوندا آکورد » (موتور بنزینی با تزریق و جعبه مکانیکیچرخ دنده ها) در حال افزایش است. برداشت از تست درایو به شرح زیر است. ماشین از جایی با چرخاندن چرخ ها به راه افتاد و سریع و بدون مشکل حرکت کرد جاده مسطحاما هزینه کرد دنده کمبا پدال در کف، ماشین را به سمت سربالایی هدایت کنید و پدال گاز را کمی نگه دارید (موتور نمی تواند فوراً در هنگام بالا آمدن بچرخد)، زیرا تکان های قدرتمند یکی پس از دیگری دنبال می شود و چیزی زیر کاپوت کف می کند. صاحب ماشین به محض اینکه شروع به انقباض کرد، از آنجایی که جعبه مکانیکی بود و قدرت موتور اجازه انجام آن را می داد، بلافاصله اوردرایو را روشن کرد و به حرکت ادامه داد. دیگر ماهی وجود نداشت.

بعد از تست رانندگی به کارگاه برگشتیم، اولین کاری که انجام دادیم این بود که یک فشارسنج را به سیستم سوخت وصل کرده و موتور را روشن کنیم. سوزن مانومتر حدود 2.6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان داد. سپس لوله خلاء را از دریچه کاهنده فشار خارج کردند و آن را خفه کردند تا این دریچه کاهنده فشار خودرو را با اعمال خود «روغنکاری» نکند.گل و لای. فشار سوخت بلافاصله به حدود 3.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مورد نیاز افزایش یافت. سپس این کار را انجام دادیم: با پدال گاز دور موتور را به 5000 دور در دقیقه رساندیم و شروع به "نواختن" کوتاه و تند پدال کردیم، به طوری که دور موتور به شدت از 5000 به 6000 دور در دقیقه تغییر کرد. به معنای واقعی کلمه پس از چند ثانیه چنین "گاز زدن"، سوزن فشار سنج به 3.0 کیلوگرم در سانتی متر مربع کاهش یافت و سپس شروع به انقباض کرد. گیج فشار در دست است، لوله آن لاستیکی است و پیکان دائماً از 3.0 به 2.5 کیلوگرم در سانتی متر مربع می چرخد. این به تنهایی کافی است که نشان دهد فیلتر بنزین (مشبک) در ورودی پمپ بنزین مسدود شده است. با یک سیستم سوخت کار، سوزن فشار سنج، اگر بدنه آن با موتور یا بدنه خودرو تماس نداشته باشد، نباید تکان بخورد. اگر منقبض شود، ممکن است دستگاه دمپر کار نکند. برای ماشین های ژاپنیاین بعید است زیرا دمپر حفره هوا از قبل در محفظه فیلتر سوخت تعبیه شده است. گاهی اوقات هنگام نصب یک فیلتر سوخت جدید غیر استاندارد (یا تقلبی) که در آن حفره هوا وجود ندارد، لرزش ناشی از عملکرد پمپ سوخت به بدنه منتقل می شود، اما اغلب چنین ارتعاشی هنگام نصب عناصر سیستم سوخت مشاهده می شود. بدون واشر لاستیکی عایق معمولی. بنابراین به احتمال زیاد دلیل انقباض سوزن فشارسنج قطع جریان بنزین بوده است که در صورت گرفتگی مش ورودی مخزن سوخت رخ می دهد. (شکل 12)

برنج. 12.بستن توری دریافت کننده (فیلتر) به پمپ بنزین. برای برداشتن فیلتر، به سادگی می توانید قاب مشبک را با انبردست از پمپ بنزین جدا کنید. اما واشر قفل در این حالت به احتمال زیاد پرواز می کند و گم می شود. بنابراین ابتدا واشر را با یک پیچ گوشتی کوچک و سپس قاب خود توری گیرنده را جدا می کنیم.

در آن زمان، ما قبلاً می دانستیم که در اتومبیل های ژاپنی دو نوع صافی گیرنده سوخت وجود دارد. در یکی از آنها، بیشتر طراحی قدیمی، از توری نایلونی معمولی استفاده می شود و چنین فیلتری را می توان به راحتی با خارج کردن و دمیدن با هوای فشرده تمیز کرد. علاوه بر این، در راه، چنین فیلتری را می توان بدون برداشتن آن تمیز کرد، فقط موتور را خاموش کنید و دستان خود را تکان دهید. بازگشتماشین. سوخت موجود در مخزن گاز پاشیده می شود و حداقل تا حدی خاک را از شبکه پاک می کند و پس از آن می توانید به حرکت خود ادامه دهید. در یک کلام، اگر فقط چنین فیلتر مش روی ماشین شما نصب شده باشد، می توانید به طور مستقل تشخیص را انجام دهید: اگر پس از ریختن بنزین در پمپ بنزین (با موتور خاموش) ماشین "سرگرم تر" شد، ممکن است با درجه بالایی از احتمال فرض اینکه در سوخت کثیفی در مخزن وجود دارد. هنگام سوخت گیری، بنزین در باک به طور مداوم مخلوط می شود و زباله های مش دریافت کننده شسته می شوند، اما در داخل باک باقی می مانند و پس از مدتی به مش گیرنده سوخت باز می گردند. (شکل 11 - مقاله قبلی را ببینید: /item.osg?idt=71&idn=1324). چگونه سوخت کمتردر مخزن باشد ، سریعتر این اتفاق می افتد و با زنده شدن پس از سوخت گیری ، ماشین دوباره قدرت خود را کاهش می دهد. اما این که پس از سوخت گیری، مدتی قدرت موتور افزایش می یابد، مستقیماً نیاز به بررسی مخزن سوخت و شبکه دریافت کننده را نشان می دهد.

با این حال، چنین فیلترهای توری کمتر و کمتری در خودروهای ژاپنی مورد استفاده قرار می گیرند و جای خود را به فیلترهای به اصطلاح با بافت کالیکو می دهند. این مش های دریافت کننده بنزین را بسیار بهتر تمیز می کنند، اما با استفاده از آن می توان آنها را بازسازی کرد (تمیز کرد). هوای فشردهتقریبا غیرممکن. برای اولین بار چنین فیلترهایی بر روی خودروهای این شرکت ظاهر شد "هوندا » دهه 80 تولید، و حتی پس از آن به این نتیجه رسیدیم که در صورت مسدود شدن، چنین فیلترهایی باید با فیلترهای جدید جایگزین شوند. قبلاً اتفاق می افتاد که یک ماشین با پاشش سوخت و فشار کم بنزین در خط می آمد، با آن توری ورودی را می زدند (خوشبختانه اغلب می توان پمپ بنزین را بدون برداشتن باک بنزین از دریچه بالایی خارج کرد) و یک هفته بعداً ماشین با همان علائم برگشت: بدون برق، انقباض، شلیک به منیفولد ورودی.

پس از آن باید اقدام قاطع انجام می شد. صندوق عقب ماشین را باز کردند، همه زباله ها را از آن بیرون آوردند، فرش را برداشتند - دریچه ای زیر آن است. آن را باز کردند. زیر آن یکی دیگر است که اکنون در محفظه مخزن گاز قرار دارد. ما لوله ها و اتصال برق را جدا کردیم و پمپ سوخت را به همراه شبکه دریافت کننده و شناور برای اندازه گیری سطح سوخت بیرون آوردیم - همه اینها با کمک اتصالات مخصوص به دریچه دریچه وصل می شود. در مورد ما اینطور بودهوندا آکورد "، اما بسیاری از خودروهای ژاپنی دریچه های مشابهی دارند شرکت های مختلف، در بدنه خودرو بالای باک بنزین قرار دارند، بنابراین می توان آنها را یا در صندوق عقب یا زیر آن یافت صندلی عقبماشین: بالش را بردارید - و اینجاست.

پس از بیرون آوردن پمپ همراه با توری، آن را از نگهدارنده لاستیکی بیرون آوردند و به پهلو خم کردند، سپس با پیچ گوشتی تخت، درپوش فنر فلزی (به شکل واشر) را از انتهای پمپ خارج کردند و مش گیرنده را با قاب جدا کرد (شکل 12).البته، شما باید یک توری جدید بخرید، ما به همه مشتریان این را می گوییم، اما تا زمانی که آن را پیدا نکنید ... بنابراین، توری فیلتر را با قیچی از روی قاب جدا می کنیم و محل اتصال توری به قاب را برش می دهیم. با یک پیچ گوشتی تخت یا چاقو. گاهی اوقات چیزی همزمان می شکند، اما این ترسناک نیست، این خرابی ها را می توان با آهن لحیم کاری برطرف کرد: تمام ماشین هایی که ما ملاقات کرده ایم دارای یک قاب ساخته شده از پلی اتیلن هستند. اکنون یک فیلتر جدید از یک توری برنجی با استفاده از قیچی و یک آهن لحیم کاری ساخته شده و به جای شبکه استاندارد با همان آهن لحیم کاری روی قاب ثابت می شود. اینجوری ما تحویل دادیمتوافق کنید ” (در واقع، بسیاری از اتومبیل های دیگر) از تکان خوردن در حال افزایش است. اما، با استفاده از مش برنجی به عنوان عنصر فیلتر، درجه تصفیه سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهیم: سلول های مش برنجی بسیار بزرگ هستند. از آنجایی که این امر روی دوام پمپ بنزین و انژکتورها تأثیر منفی می گذارد، ما همیشه به مشتریان می گوییم که حتماً باید صافی بنزین جدید برای خودروی خود سفارش دهند.

بنابراین، هنگامی که صفحه ورودی یا فیلتر بنزین مسدود می شود، موتور ممکن است از کار بیفتد، اما قبل از آن در حال افزایش است، نه قدرت، نه توسعه سرعت. در حالت بیکار، به نوعی برای مدتی (مدت طولانی) کار می کند، اما پس از آن "می میرد". اگرچه کل توالی این اتفاقات می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. یک بار آن را برای تعمیر کشیدندلندکروز "یک رئیس بزرگ، که" نیکوکاران "تامپونی شبیه به او فرو کردند"تامپاکس ". ظاهراً آنها می خواستند بررسی کنند که آیا واقعاً مانند فیلم ها خواهد بود یا خیر. بنابراین ماشین فقط چند ساعت متحمل آسیب شد و در نهایت متوقف شد. وقتی مخزن سوخت را برداشتند و باز کردند، معلوم شد که تامپون کوچک حدود یک سوم سوخت را جذب کرده و متورم شده و به نوعی فرنی تبدیل شده است. بنابراین تبلیغات اثربخشی این محصول فریب نمی دهد.

اگر ماشین مجهز به یک غوطه ور نیست، بلکه مجهز به پمپ سوخت قایق است (اینها عمدتاً اتومبیل های دهه 80 هستند) ، ابتدا باید بررسی کنید که آیا فیلتر مخروطی جلوی پمپ سوخت مسدود شده است. این صافی با برداشتن شیلنگ سوخت رسانی به پمپ بیرونی به راحتی با سیم خم شده قابل دسترسی است. (شکل 13)

برنج. 13.اگر در زیر خودرو، به احتمال زیاد در نزدیکی مخزن سوخت، یک پمپ بنزین قایق را پیدا کردید، پس با احتمال حدود 100٪ می توان گفت که یک توری فیلتر در ورودی این پمپ وجود دارد. برای دیدن و تمیز کردن آن لازم است لوله لاستیکی (4) را از لوله ورودی پمپ (3) خارج کرده و به داخل لوله نگاه کنید. خروجی پمپ با یک مهره (2) به خط لوله فلزی (1) پیچ می شود، زیرا مقدار زیادی وجود دارد. فشار عالی. اما توری وجود ندارد.

آخرین موردی که می خواهم به آن اشاره کنم مربوط به خرابی پمپ بنزین است. در ماشین" Toyota Crown » با موتور 1 G - اتحادیه اروپا سوخت تمام شد بچه ها ماشین را با دست به سمت پمپ بنزین بردند و باک را پر کردند. آنها شروع به استارت کردند - ماشین روشن نمی شود. قبلاً در بالا ذکر شد که تخلیه مخزن سوخت برای پمپ بنزین و به ویژه برای پمپ الکتریکی موتور تزریق بسیار مضر است. یک بار دیگر تکرار می کنیم که بنزین که حاوی حباب های هوا است منجر به سایش بسیار سریع پمپ و منیفولد آن می شود. در نتیجه فشار ایجاد شده توسط پمپ کاهش می یابد و در عین حال احتمال گیرکردن آرمیچر موتور الکتریکی آن افزایش می یابد. توقف موتور الکتریکی به این دلیل است که برس های موتور الکتریکی در بریدگی ایجاد شده در اثر سایش روی کلکتور و تماس الکتریکیگم شده است. این شایع ترین علت خرابی پمپ بنزین ژاپنی است. بازگرداندن لنگر موتور پمپ بنزین تقریبا غیرممکن است. خرید پمپ دیگر راحت تر است. لازم به ذکر است که در اغلب موارد پمپ های سوخت پس از خاموش شدن موتور دچار گیرکردن می شوند. تا زمانی که موتور انژکتوری کار می کند و بنابراین پمپ بنزین الکتریکی کار می کند، احتمال گیرکردن پمپ بنزین بسیار کم است. در حداقل 12 سال فقط یک مورد بود که این قانون رعایت نشد.

بنابراین ماشین روشن نمی شود. بچه ها معلوم شد که سواد فنی دارند و بلافاصله فرض کردند که هیچ سوختی وجود ندارد. برای اطمینان از این موضوع، درپوش فیلتر هوا را باز کردیم، چند قاشق غذاخوری بنزین را مستقیماً روی عنصر فیلتر ریختیم و پس از آن درب فیلتر هوا بسته شد. شروع به روشن کردن موتور کردند. موتور مرده بلافاصله «چنگ زد» و روشن شد، اما پس از چند ثانیه کار کردن و «خوردن» تمام بنزینی که روی فیلتر هوا ریخته شد، بلافاصله متوقف شد. وقتی عملیات تکرار شد، وضعیت دوباره تکرار شد: موتور تمام بنزین را تولید می کند - و غرفه می ماند. پس از آن، صاحبان خودرو که تصمیم گرفتند برای پمپ بنزین اتفاقی افتاده است، ماشین را به سمت ما بکسل کردند.

اگر برخورد کردید وضعیت مشابه، به یاد داشته باشید که در یکی از شرح داده شده است مجلات خودروروشی که به شما امکان می دهد در صورت خرابی پمپ بنزین، خودتان به گاراژ رانندگی کنید. برای این کار، تمام آب مخزن شیشه شوی را تخلیه کرده و بنزین را داخل آن بریزید. لوله را از نازل های واشر خارج کرده و با کمی باز کردن، به عنوان مثال، درب فیلتر هوا، انتهای لوله را داخل مجرای هوا قرار دهید. با روشن کردن مختصر واشر و در نتیجه تامین سوخت منیفولد ورودی، می توانید موتور را روشن کنید. به محض اینکه سرعت آن کم شد، واشر را دوباره روشن کنید. بنابراین ممکن است، اگرچه ما آن را امتحان نکرده‌ایم، اما به تنهایی به نزدیک‌ترین کارگاه رانندگی کنیم. فقط فراموش نکنید که اگر بیش از حد لازم بنزین بزنید، موتور نیز شروع به کند شدن می کند و حتی ممکن است از یک مخلوط بسیار غنی از کار بیفتد.

هنگامی که ماشین به داخل جعبه غلت می خورد، اولین کاری که انجام دادیم این بود که لوله "بازگشت" را از دریچه کاهش فشار روی ریل سوخت خارج کردیم (این کار را می توان حتی بدون ابزار انجام داد) و کمی موتور را با استارت "کشید" کرد. : بنزین از نوک شیر کاهنده فشار ظاهر نشد، یعنی در ریل سوخت هم نیست. مواردی وجود دارد که هیچ بنزینی در "بازگشت" وجود نداشت زیرا دریچه کاهش فشار گیر کرده بود. در این شرایط موتور روشن شد و کار کرد اما او داشت افزایش مصرفبنزین زیرا فشار سوخت بیش از حد در ریل سوخت وجود داشت. آنها مهره سوپاپ را روی ریل سوخت شل کردند (در این موتور، بنزین از طریق تامین می شود شیر چک، یک بار دیگر موتور را با استارت "کشید" - بنزینی وجود ندارد. سپس صندلی عقب را برداشتند و دریچه ای را پیدا کردند که شامل سیم بود. با کمک کنترل نورسیم هایی را پیدا کرد که موتور الکتریکی پمپ سوخت را تغذیه می کند (معمولاً ضخیم تر از سیم های سنسورهای سطح هستند، اما سیم هایی وجود دارند که قطر آنها یکسان است). برای انجام این کار، "تمساح" لامپ کنترل باید به بدنه خودرو متصل شود و سپس اشتعال را روشن کنید. اکنون، با نوک تیز پروب "کنترل"، باید سیم هایی را که در آنها ولتاژ وجود دارد، تعیین کنید. به احتمال زیاد، این سیم های برق و سیگنال از سنسور سطح سوخت خواهد بود. سیم های بدون ولتاژ "زمین" و قدرت پمپ سوخت هستند. اکنون با استفاده از همان "کنترل کننده"، لازم است سیمی را که هنگام روشن شدن استارتر روی آن ولتاژ ظاهر می شود، تعیین کنید. این کار موتور پمپ بنزین را تامین می کند. بدون ولتاژ، سیم های "زمین" باقی می مانند که ضخیم ترین آنها "زمین" برای موتور الکتریکی است. با این حال، "جرم" را همیشه می توان از بدنه خودرو "گرفت".

پس از بررسی سیم ها، متوجه شدیم که وقتی استارت روشن است، برق به پمپ بنزین می رسد، اما بنزین به ریل سوخت نمی رسد. بله و صدای کارکرد پمپ بنزین اصلا قابل شنیدن نیست. در اینجا لازم به یادآوری است که اگر هنگام رانندگی صدای پمپ بنزین در حال کار را بشنوید، این پمپ بنزین به زودی خراب می شود (یعنی گیر کردن). یک پمپ بنزین خوب تقریباً بی صدا کار می کند.

بنابراین، متوجه شدیم که پمپ برق دارد، اما کار نمی کند. از این رو نتیجه گیری: پمپ بنزین گیر کرده است. در این شرایط باید این کار را انجام دهید: یک نفر روشن می شود و استارت را نگه می دارد و نفر دوم در این زمان با چیزی سنگین به پمپ ضربه می زند. اگر پمپ معلق باشد این کار آسان است: فقط با هر کلیدی به بدنه آن ضربه بزنید تا کار کند. اگر پمپ مانند اکثر خودروهای ژاپنی شناور باشد و در نتیجه در مخزن بنزین قرار گیرد، ضربه زدن به بدنه آن بسیار دشوار است. در چنین مواردی، می توانید سعی کنید (و بیشتر) به مخزن گاز ضربه بزنید. ضربه باید قوی باشد، گیر کردن پمپ باید ضعیف باشد، مخزن گاز نباید پلاستیکی باشد. کاملاً ممکن است ارتعاش حاصل از ضربه به موتور الکتریکی پمپ بنزین برسد و شروع به چرخش کند و بلرزد زیرا گوه زدن پمپ های بنزین شناور در اثر برخورد با مخزن گاز یک پدیده نسبتاً رایج است. بدشانس بودیم: چند ضربه محکم با چکش روی باک بنزین موتور را احیا نکرد. مجبور شدم از روش دیگری استفاده کنم: کانکتور دسته برق پمپ بنزین را جدا کردیم و برق را از سیم های اضافی تامین کردیم. باتریبه موتور الکتریکی پمپ بنزین، ابتدا در یک قطب، سپس در قطب دیگر، و به همین ترتیب چندین بار. با هر منبع ولتاژ، آرمیچر موتور الکتریکی پمپ بنزین، بسته به قطبیت ولتاژ تغذیه شده، ابتدا در یک جهت، سپس در جهت دیگر تکان می خورد و در اتصال دوم یا سوم، موتور به طور ناگهانی شروع به کار کرد. فقط باید کانکتور را در جای خود وصل کرده و موتور را روشن کنیم. به صاحب خودرو گفتیم: موتور همانطور که شما پرسیدید ما روشن شدیم اما پمپ بنزین معیوب است و باید تعویض شود. امروز موتور روشن شد، شاید فردا روشن شود، یکی دو هفته کار می کند، اما در نامناسب ترین لحظه به دلیل گیرکردن موتور برق پمپ بنزین، دیگر نمی توانید آن را روشن کنید. اما در حال حرکت، به احتمال زیاد، به درستی کار خواهد کرد.

از موارد گفته شده، نتیجه می شود که می توانید با ضربه زدن به مخزن گاز یا اعمال ولتاژ متناوب با قطبیت های مختلف به موتور الکتریکی پمپ، پمپ بنزین غوطه ور گیر کرده را گوه بزنید، اما به طور کلی، چنین پمپ هایی باید تعویض شوند. (شکل 14)

برنج. 14.برداشتن پمپ سوخت الکتریکی (3). همانطور که می بینید، به جای این پمپ بنزین، می توانید هر پمپ سوخت دیگری، حتی با اندازه متفاوت را وارد کنید. از این گذشته ، همیشه می توانید محفظه پمپ بنزین را با سیم پیچ کنید و لوله را کوتاه کنید (1). تقریباً همه پمپ ها، صرف نظر از اندازه، پارامترهای یکسانی دارند. با این حال، موردی داشتیم که یک کروزر 4.5 لیتری، به گفته راننده، پس از نصب یک پمپ از یک کرولا 1.3 لیتری، "احمق تر"، اما مقرون به صرفه تر شد. هنگام نصب یک پمپ "غیر بومی"، می توانید شیلنگ لاستیکی (2) را نیز با یکی دیگر از طول مناسب جایگزین کنید.

هنگام تعویض پمپ بنزین موتورهای بنزینی باید نکات زیر رعایت شود.

پمپ می تواند هر چیزی باشد، از هر خودرو، حتی از یک داخلی، نکته اصلی این است که برای کار با موتور تزریق طراحی شده است. در پایان می توانید آن را در مخزن گاز روی یک براکت استاندارد با سیم نیز ثابت کنید. ما فقط یک بار با انتخاب پمپ مشکل داشتیم و حتی پس از آن نه ماشین ژاپنی. برای 5 لیتر جیپ آمریکاییما یک پمپ با 1.5 لیتر نصب کردیم.تویوتا کرولا ". به گفته مالک، کاهش قدرت در شیب ها مشاهده شد، اما خودرو بسیار اقتصادی شد.

برق 12 ولت در تمام مدت زمانی که استارت روشن است یا فرمان از واحد صادر می شود به همه پمپ ها می رسد. EFI (واحد کنترل موتور). برای موتورهای دارای سنسور جریان هوای مکانیکی (نوع پره)، فرمان راه اندازی الکتروپمپ با بستن کنتاکت ها در خود "کنتر" هنگام انحراف دمپر (تیغه) آن، که منحرف می شود، تشکیل می شود. جریان هوادر طول چرخش موتور ایجاد می شود. در اکثر موتورها، موتور الکتریکی پمپ بنزین شامل یک واحد کنترل موتور (بلوک EFI ) هنگامی که پالس هایی را از سنسور سرعت دریافت می کند میل لنگ. موتور می چرخد ​​- نیرو به موتور الکتریکی پمپ سوخت تامین می شود. موتور خاموش می شود، برق برای چند ثانیه تامین می شود و سپس ناپدید می شود.

یک پمپ سوخت قابل تعمیر باید حداقل 4.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع فشار ایجاد کند. در عمل، پمپی را روی خودرو قرار نمی دهیم که کمتر از 4.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را فشار دهد. پمپی که فشار 5-6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ایجاد می کند خوب در نظر گرفته می شود. پمپ ها را (که فقط برای دستگاه در حال تعمیر هستند جدید هستند، زیرا از برچیدن می آیند) را به شرح زیر بررسی می کنیم (شکل 14). یک چهارم سطل بنزین بریزید. با یک لوله لاستیکی با قطر مناسب، نازل پمپ مورد آزمایش را با فشار سنج با محدودیت 10 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (ناشنوا) وصل می کنیم. دو سیم به طول حدود 1.5 متر را به خروجی های پمپ وصل می کنیم. پمپ را داخل سطل پایین می آوریم. بنزین باید حداقل یک سوم محفظه پمپ را بپوشاند. برای 2-3 ثانیه سیم ها را به باتری وصل می کنیم و به گیج فشار نگاه می کنیم. قطبیت را تغییر می دهیم، پمپ را دوباره روشن می کنیم و به گیج فشار نگاه می کنیم. اگر قطبیت اشتباه باشد، فشار سوخت وجود نخواهد داشت یا ناچیز خواهد بود (1-2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع). با قطبیت صحیح، فشار بیش از 2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد بود. اگر پمپ عالی دارید، صبر نکنید تا سوزن فشار سنج پس از روشن شدن متوقف شود. اگر بیش از 5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان داد، فوراً بررسی را متوقف کنید و خوشحال باشید که چنین پمپ سوخت خوبی دارید. از این گذشته، آنچه می خواستید بدانید - آیا پمپ کار می کند یا نه - متوجه شدید که پمپ در حال فشار دادن است، و قابلیت اطمینان اتصالات را آزمایش می کند، هنگامی که بخارهای بنزین زیادی وجود دارد، با سیم ها در پایانه های باتری جرقه می زند. اطراف، کاملا بی فایده است.

سه نوع پمپ بنزین برقی وجود دارد. اولین مورد برای موتورهای کاربراتوری طراحی شده است، فشاری که ایجاد می کند از 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تجاوز نمی کند. معمولا این پمپ ها پمپ های دیافراگمی هستند اما گریز از مرکز (نوع گرداب) نیز یافت می شوند. لازم به یادآوری است که هنگام تعویض پمپ بنزین در موتور کاربراتوریفشار عرضه تغییر می کند (البته نه زیاد) و در نتیجه سطح سوخت در محفظه شناور تغییر می کند. بنابراین، پس از تعویض پمپ بنزین، باید سطح سوخت را در محفظه شناور بررسی کنید. نوع دوم پمپ بنزین برقی است، برای موتورهای با تزریق الکترونیکیسوخت آنها حداکثر فشاراز 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تجاوز نمی کند. فشار بنزین در ریل سوخت، یعنی. فشار تزریق نه توسط خود پمپ، بلکه توسط یک شیر کاهش فشار خاص که معمولاً در همان ریل قرار دارد تعیین می شود. تمام بنزین ها، مهم نیست که پمپ بنزین چقدر تامین می کند، به باک باز می گردد و بسته به مارک موتور، فشار در ریل سوخت از 2.3 تا 3.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باقی می ماند. نکته اصلی این است که پمپ بنزین بیش از 3.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را فشار می دهد (هنگام اندازه گیری فشار در ریل سوخت) و سوخت کافی برای انژکتورها در حداکثر سرعت جریان آن وجود دارد. در موتورهای با تزریق مستقیم بنزین، پمپ هایی از این نوع خاص (دوم) نصب می شود. نوع سوم الکتروپمپ های تزریق مکانیکی است. این تزریق در مرسدس‌های قدیمی، ولوو، بی‌ام‌و و غیره که برای ما شناخته شده‌اند استفاده شده است ماشین های ژاپنیاین نوع تزریق برآورده نشد. پمپ های این نوع باید حدود 9 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را فشار دهند، زیرا فشار عملیاتیدر موتور حدود 5-6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. البته این پمپ‌ها را می‌توان در خودروهای ژاپنی استفاده کرد، شیر کاهش فشار تمام بنزین اضافی را به باک باز می‌گرداند، اما معمولاً (استفاده شده) بسیار پر سر و صدا، گران هستند (خوب، بالاخره مرسدس!) و کوتاه زندگی می کرد.

قبل از نصب پمپ، باید بفهمید که کجا ترمینال مثبت و کجا یک ترمینال منفی دارد. این را می توان با بررسی پمپ روی پایانه های باتری مشخص کرد، اگرچه معمولاً علائم مثبت و منفی در نزدیکی هر ترمینال حک می شود، اما به خصوص اگر پمپ منظم نباشد، بررسی اینکه آیا این نوشته ها با واقعیت مطابقت دارند یا خیر بی ضرر است. روی محفظه پمپ علامت بزنید که کجا "پلاس" و کجا "منهای" است. هنگامی که پمپ را روی یک براکت معمولی ثابت می کنید، سپس "منهای" را به بدنه براکت وصل کنید (برای اکثر "زنان ژاپنی" فلزی است) و "به علاوه" را به یک سیم ضخیم عایق شده از بدنه متصل کنید. اگر قطبیت اشتباه باشد، پمپ کار می کند، اما نمی تواند ارائه دهد فشار مورد نیازبنزین عرضه شده است. درست است، گاهی اوقات، با قطبیت اشتباه، مهره ای که پروانه پمپ را محکم می کند، باز می شود و پمپ گیر می کند. اما ارزش تامین برق را در قطبیت صحیح دارد، خود مهره به عقب پیچ می شود و پمپ کار می کند.

اما مشکل ترین نقص در سیستم سوخت برای تشخیص، شاید، موارد زیر بود. ماشین را با خود می کشند موتور بنزینی. این که چه مدلی بود قبلاً فراموش شده است و مهم نیست ، نکته اصلی این است که با آن بود تزریق چند نقطه ای ( EFI ) و پمپ بنزین داخل باک بود. ما آن را شروع می کنیم - به نوعی کار می کند. می لرزد، به منیفولد ورودی شلیک می کند، وقتی می خواهید پدال گاز را فشار دهید، متوقف می شود. کمبود سوخت وجود دارد. ما گیج فشار را به ریل سوخت وصل می کنیم - واقعاً 1.5 کیلوگرم در سانتی متر مربع است که بسیار کمتر از حد معمول است. با کمک انبردست، خط برگشت را فشار می دهیم، استارت را روشن می کنیم - هیچ چیز در گیج فشار تغییر نمی کند. همه همان 1.5 کیلوگرم / سانتی متر 2 ما خط برگشت را قطع می کنیم، استارت را روشن می کنیم - هیچ سوختی از خط برگشت پرواز نمی کند. این بدان معناست که موضوع در شیر کاهنده فشار نیست (خط برگشت مستقیماً به شیر کاهنده فشار متصل می شد و اگر این شیر در حالت باز گیر می کرد، تمام بنزین دوباره به باک بنزین ریخته می شد و وجود داشت. بدون فشار مورد نیاز در ریل سوخت؛ چنین مواردی، اگرچه بسیار نادر است، اما برآورده می شود). ما فیلتر سوخت را حذف می کنیم - مطمئن شوید که مسدود و تقریباً جدید نیست. پمپ بنزین را برمی داریم و از تمیز بودن توری دریافت کننده مطمئن می شویم. پمپ بنزین را داخل یک سطل پر از بنزین پایین می آوریم و با اتصال یک فشار سنج از سالم بودن آن مطمئن می شویم - فشار 5.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیش از حد کافی است. باقی مانده است که خط سوخت را منفجر کنیم. منفجر شد. تمیز. به عبارت دیگر، آنها همه چیز را بررسی کردند و همه چیز درست است. ما کل سیستم سوخت را در جای خود مونتاژ کردیم، سعی می کنیم موتور را راه اندازی کنیم - تصویر یکسان است. علائم کمبود سوخت و فشار در ریل سوخت تقریباً وجود ندارد. همه چیز جدا شد و دوباره بررسی شد. همه چیز خوب است. سپس پمپ بنزین را روی اتصالات آن ثابت کردند، اما پمپ را داخل باک پایین نیاوردند، بلکه آن را در یک سطل پایین آوردند. سطل در کنار موتور قرار گرفت و یک شلنگ از ریل سوخت به محل اتصال پمپ بنزین پرتاب شد. بنابراین فیلتر بنزین و خط گاز را از کار حذف کردیم. برق به پمپ داده شد و نقص برای همه مشخص شد. یک سوراخ در شیلنگ کوتاه از خود پمپ بنزین تا اتصالات وجود داشت. و از آنجایی که در بالای این شلنگ کوتاه یک سیم پیچ پارچه وجود داشت، بنزین در یک جت پاشیده نشد، بلکه، همانطور که بود، به سمت بدنه پمپ بنزین در یک جریان پایین شیلنگ سرازیر شد. و در نگاه اول، این جریان بنزین تقریبا نامرئی بود. اما به خاطر او فشاری در ریل سوخت وجود نداشت. بنزین تقریباً به او نرسید. اگر در اولین بررسی پمپ بنزین، پمپ با تمام اتصالات داخل سطل پایین بیاید، یعنی. و با یک لوله، این نقص به احتمال زیاد زودتر کشف می شد. (PIC15، PIC16)

برنج. 15.اگر شیلنگ لاستیکی (1) بشکند، پیدا کردن علت فشار کم سوخت در ریل سوخت بسیار دشوار است. علاوه بر این، تعویض پمپ بنزین (2) چیزی نمی دهد و ما این پمپ ها را نو نمی خریم، بلکه از جداسازی قطعات.

برنج. 16. ظاهریک پمپ سوخت مدرن با توری دریافت کننده که دارای بافت پنبه ای است. تمیز کردن کیفی چنین توری بسیار دشوار است.

پایان گفتگو در مورد مشکلات سوخت با ماشین های بنزینیمن می خواهم به یک نکته دیگر اشاره کنم. بسیاری از خودروهای چهار چرخ متحرک (4 WD ) ماشین ها ساخت ژاپنمخزن سوخت بالای شفت کاردان (زیر صندلی عقب) قرار دارد. در این مورد، مخزن گاز، همانطور که بود، از دو قسمت تشکیل شده است - یک تونل در پایین آن چیده شده است. شفت کاردان. پمپ بنزین به همراه گیرنده سوخت در یک نیمه قرار دارند. به منظور تولید سوخت از نیمه دیگر، پمپ دیگری از نوع اجکتوری استفاده می شود. عملکرد این پمپ توسط یک جت سوخت از "بازگشت" تامین می شود. از ریل سوخت، سوخت اضافی مستقیماً به محفظه اطراف پمپ سوخت الکتریکی برنمی‌گردد، بلکه ابتدا به پمپ اجکتور می‌رود، جایی که مقداری سوخت بیشتر از نیمه دیگر باک می‌گیرد و تنها پس از آن به داخل مخزن می‌رود. . هنگامی که پمپ سوخت معمولی خراب است، جریان در "بازگشت" ضعیف است و پمپ اجکتور تقریباً کار نمی کند. در نتیجه بنزین به طور کامل از نیمی از مخزن سوخت تولید نمی شود. البته، وقتی بنزین در باک در حال حرکت می‌چرخد، چیزی جریان می‌یابد، اما با این وجود، خودرو در این مورد با خود حمل می‌کند، البته نه یک منبع سوخت بزرگ، اما استفاده نشده (شکل 17).

برنج. 17.طرح تامین سوخت معمولی برای سدان های تمام چرخ محرک. پیچیدگی این طرح این است که مخزن سوخت (4) دارای یک فرورفتگی است شفت کاردان(6) و بنابراین، دو فرورفتگی در پایین آن وجود دارد. بنابراین برای استفاده از تمام بنزین به دو پمپ نیاز است. یک برق و یک اجکتور. برای راه اندازی پمپ اجکتور از یک جت سوخت از خط سرریز (بازگشت) استفاده می شود که برای ایجاد آن به یک پمپ الکتریکی خوب، فیلترهای سوخت قابل تعمیر و یک سوپاپ کاهش فشار روی ریل سوخت نیاز دارید. 1 - خط برگشت سوخت (" برگشت")؛ 2 – خط تامین سوخت 3 – خط انتقال سوخت 4 - مخزن سوخت; 5 - شبکه دریافت; 6 - فرورفتگی در مخزن زیر شفت کاردان. 7 - پمپ سوخت برقی; 8 - پمپ سوخت اجکتوری; 9 - گردن پرکننده; 10 - خط تهویه.

برای توسعه موتور قدرت کامل، شرایط زیر باید رعایت شود:

1 - فشرده سازی خوب موتور؛

2 - عرضه پایدار و فراوان سوخت.

3 - تعداد زیادی ازهوا

اگر یکی از شرایط بالا برآورده نشد، پس راندمان موتورکم خواهد بود.

هنگامی که کشش تحت بار از بین می رود، به این معنی است که واحد کنترل موتور به حالت اضطراری تبدیل شده است. حالت اضطراریکارکرد موتور برای همه فراهم شده است ماشین آلات مدرن. این حالت برای اینکه خودرو به سرعت، اما با خیال راحت به مقصد نرسد، ضروری است.

برای یافتن دلیل درست باید دیاگ کامپیوتر موتور را انجام دهم.

با توجه به نتایج تشخیص کامپیوتریما متوجه خواهیم شد که در کدام جهت حرکت کنیم و کجا حفاری کنیم تا علت واقعی نقص را دریابیم.

اگر گازوئیل موتور سوخت کافی نداردسپس بررسی کنید تجهیزات سوخت: .

اگر تشخیص نشان دهد که سوخت دیزلیبه اندازه کافی، اما توربین کم باد می کند و در سیستم های دیگر خطایی وجود ندارد، پس توصیه می شود فشرده سازی موتور را اندازه گیری کنید.

عدم فشرده سازی مناسب موتور باعث می شود موتور نمی کشد و قدرت کامل را توسعه نمی دهد.اگر فشرده سازی پیستون وجود نداشته باشد، اما هوا و سوخت کافی وجود داشته باشد، به هر حال یک انفجار قوی اتفاق نمی افتد، بنابراین اگزوز خوبی وجود نخواهد داشت و همانطور که می دانیم، اگزوز توربین را می چرخاند، بنابراین توربین توربین را باد نمی کند. مقدار هوای مورد نیاز عدم تقویت هوا باعث می شود ماشین کشیده نشود.

رایج ترین دلیل کمبود جریان هوا- مشکلات در عملکرد توربین و خاموش شدن خود توربین.

موتوری را در نظر بگیرید با هندسه متغیرتوربین ها (متداول ترین).

خاموش شدن توربین معمولاً به دلیل یکی از دو مشکل است: یکی مربوط به هوا و دیگری مربوط به نقص مکانیکیخود توربین (ساییدگی پروانه، بازی محور).

توربین هایی با هندسه متغیر وجود دارند که توسط خلاء کنترل می شوند و توربین هایی وجود دارند که توسط یک محرک الکترونیکی کنترل می شوند.

این دستگاه دارای چهار سنسور است که به طور کامل بر عملکرد توربین تأثیر می گذارد.

1 - سنسور فشار تقویت کننده فشار هوا را در منیفولد ورودی اندازه گیری می کند.

2 - تنظیم کننده فشار تقویت کننده. این دریچه ای است که هندسه را کنترل می کند. توربین را روشن و خاموش می کند.

3 - سنسور دما هوای ورودی. دمای هوای ورودی به موتور را نشان می دهد.

4 - سنسور فشار اتمسفر. فشار اتمسفر را در جایی که وسیله نقلیه در حال حرکت است اندازه گیری می کند (فشار اتمسفر معمولی نسبت به سطح دریا).

بیشتر اوقات این اتفاق می افتد که سفتی سیستم ورودی هوا در ماشین شکسته می شود. بنابراین، توربین تمام هوا را به بیرون هدایت می کند (لوله پاره شده است، اتصال در اتصالات ضعیف است، اینترکولر (رادیاتور خنک کننده هوا) ترک خورده است).

برای شناسایی چنین مشکلی، باید همه را بررسی کنید سیستم ورودیهوا برای سفتی

رایج ترین مشکل بعدی: هندسه معیوب در توربین

برای بررسی هندسه روی ماشین، باید شیلنگ خلاء را از محرک روی خود توربین جدا کنید. شیلنگ دیگری روی آن قرار دهید و با دهان خود امتحان کنید یا دستگاه خاصدر هوا بکشید پس از این روش، ساقه ای که هندسه را کنترل می کند باید موقعیت خود را تغییر دهد. اگر موقعیت خود را تغییر ندهد، ممکن است 2 دلیل وجود داشته باشد، یا غشا در محرک پاره شده است یا خود هندسه گیر کرده است.

خرابی تنظیم کننده فشار بوست و سنسور فشار بوستبا وجود خطا در آنها در نتایج تشخیص رایانه شناسایی می شود.

تنظیم کننده فشار بوست را می توان با گیج خلاء نیز بررسی کرد.

فراموش نکنید که بررسی کنید پمپ خلاءو لوله های خلاءدر سراسر دستگاه برای سفتی این کار به صورت زیر انجام می شود، لوله را در جایی جدا کنید، دست خود را روی آن قرار دهید، باید احساس کنید که هوا به داخل کشیده می شود.

یک توربین با یک محرک الکترونیکی فقط با کمک عیب یابی کامپیوتری بررسی می شود!

لطفاً توجه داشته باشید که فلپ‌های چرخشی (در همه خودروها موجود نیستند) نیز می‌توانند بر کاهش کشش تأثیر بگذارند.

امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کند تا علت کشیده نشدن یا به دست آوردن قدرت کامل خودرو و همچنین کسب دانش کافی برای برقراری ارتباط با متخصصین خدمات خودرو را به شما کمک کند.

به طور کلی، موتور به دلایل مختلف می تواند از حرکت باز بماند - این یکی از رایج ترین خرابی ها است که می تواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد و در زیر محتمل ترین آنها را در نظر می گیریم، علائم آنها را شرح می دهیم و این موضوع را بررسی می کنیم. جزئیات بالاخره یک روز ممکن است برای هر یک از ما این اتفاق بیفتد که موتور بدون اینکه با علائم دیگری همراه باشد، قدرت خود را از دست بدهد. احتمالا موتور هیچی نمیده نشانه های آشکاربدون بیماری، به نظر می رسد تقریباً کاملاً خوب است و صداها و لرزش های غیرعادی ایجاد نمی کند، اما به خوبی معمولاً کشیده نمی شود. و به نظر می رسد که مشکل هر روز بدتر و بدتر می شود، اگرچه احتمالاً متوجه نشده اید که موتور برای اولین بار چه زمانی بدتر می شود.

اگر با این وضعیت آشنا هستید، بیایید در نظر بگیریم دلایل زیرکاهش تراست موتور:

سوخت بی کیفیت

اول از همه، شما باید سوخت را مقصر بدانید - به یاد داشته باشید که آخرین بار کجا بنزین زدید - شاید این یک پمپ بنزین جدید یا پمپ بنزینی است که قبلاً تجربه رانندگی با آن را نداشته اید. کاملاً ممکن است که این سوخت به سادگی از کیفیت بسیار پایینی برخوردار باشد (آنقدر اتفاق می افتد که اگر موتور شما متوقف شود هنوز خوش شانس هستید - بالاخره کسی احتمالاً موتور اصلا روشن نمی شودتا زمانی که مالک سوخت باک را به طور کامل تعویض کند).

اگر در پمپ بنزینی که معمولاً این کار را انجام می‌دهید بنزین می‌زنید، و هیچ چیز باعث سوء ظن نمی‌شود، به جوامع محلی در شبکه‌های اجتماعی، یک باشگاه خودرو در منطقه/منطقه خود یا فقط یک پورتال شهری بروید - شاید به سادگی سوخت بدی در آن ارسال شده است. پمپ بنزین

با این حال، اغلب، همراه با از دست دادن کشش، ناسازگاری موتور با چنین سوخت با کیفیت پایینی علائم دیگری نیز دارد - به عنوان مثال، مانند ناپایداری دور موتور، مشکل در راه اندازی و برخی موارد دیگر، بسته به میزان بد بودن سوخت. معلوم شد و در مدل ماشین است.

اما به احتمال زیاد تعیین می شود کیفیت پایینمی توانید خودتان با باز کردن پیچ شمع ها از موتور از بنزین استفاده کنید (این به یک کلید شمع مخصوص نیاز دارد) - به طور کلی ، شمع ها اغلب می توانند به عنوان اصلی استفاده شوند. روش تشخیصینقص های خاصی در محفظه احتراق موتور وجود دارد، زیرا آنها هستند که از نزدیک با این محفظه احتراق همکاری می کنند و در عین حال به سرعت قابل جدا شدن هستند. اگر سوخت حاوی مقدار زیادی مواد افزودنی مبتنی بر فلز باشد، تماس های شمع و "دامن" دیود مرکزی دارای روکش خواهند بود. رنگ مایل به قرمز(انگار یک آجر قرمز روی شمع له شده باشد).

فیلتر هوای کثیف

همچنین ممکن است به سادگی فیلتر هوای خود را کثیف کنید، در این صورت حذف اتلاف برق احتمالاً هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه ها برای شما خواهد داشت - فقط فیلتر هوا را عوض کنید- می توانید آن را خودتان بخرید یا خودتان جایگزین کنید.

مشکل فیلتر هوای کثیف این است مخلوط سوخت و هواکه وارد محفظه احتراق سیلندرهای موتور شما می شود، بدون مقدار کافی هوا وارد آن می شود و بنابراین سوخت به طور کامل نمی سوزد، زیرا برای احتراق آن لازم است. کافیاکسیژن. وضعیتی شبیه آبریزش بینی در یک فرد به نظر می رسد - به نظر می رسد که او به اندازه کافی غذا می خورد و سبک زندگی سالمی دارد، اما در برخی از مقاطع زندگی (در طول بیماری با این آبریزش بینی)، گرفتگی مجرای بینی به او اجازه نفس کشیدن نمی دهد. به طور معمول

شمع های کثیف یا قدیمی

شمع ها به خوبی می توانند کثیف یا بیش از حد فرسوده شوند، در این صورت اگر موتور به دلیل آنها کشیده نمی شود، این نیز یک گزینه عیب یابی نسبتا ارزان است - فقط شمع ها را تمیز کنید یا آنها را تعویض کنید. با این حال، باید در نظر داشت که هم رسوب گیری دوره ای و هم سایش شمع ها یک فرآیند غیرعادی است و دلیل این امر به احتمال زیاد در جایی عمیق تر یا در خود شمع ها نهفته است.

فیلتر بنزین کثیف

فیلتر بنزین مانند فیلتر هوا می تواند باعث کاهش قدرت موتور شود. و فیزیک فرآیند در اینجا مشابه است فیلتر هوا- اگر در مورد فوق سوخت به دلیل کمبود هوا به طور کامل نسوخته باشد، در صورت فیلتر سوخت آلوده، برعکس، سوخت تامین می شود. مقدار ناکافی. در این مورد، ساده است.

مشکلات مکانیکی موتور

اگر تمام روش های فوق صرفه جویی نکردند، و موتور همچنان ماشین را به شدت می کشد، وقت آن است که موضوع را به متخصصان بسپارید - متوقف شوید خدمات خوب ماشینو تشخیص عملکرد موتور - به عنوان مثال، بررسی تراکم (نسبت تراکم در محفظه های احتراق)، می تواند چیزهای زیادی در مورد عملکرد موتور، از جمله رویکرد به محدودیت منابع آن و تعمیرات پرهزینه آتی.

نقص سیستم سوخت رسانی

کاملاً محتمل است که چنین دلیلی برای افت نیروی رانش موتور به عنوان یک تخلف باشد عملکرد عادیسیستم های تامین سوخت به سیلندرها، و در اینجا نیز می تواند باشد کل خطدلایلی که موتور حرکت نمی کند، بیایید موارد اصلی را فهرست کنیم:

• یک پمپ بنزین معیوب (کثیف) به دلیل مثلاً سوخت با کیفیت پایینیا مکش بنزین از کف باک، جایی که بیشتر ذرات خارجی کثیفی ته نشین شده است.
• اشکال در عملکرد انژکتوریا سنسور اکسیژن
• نشتی در شیلنگ ها یا لوله های تامین سوخت که در آن هوا مکیده می شود.

کاتالیزور یا سیستم اگزوز مسدود شده است

علت کاهش کشش موتور نیز می تواند آلوده باشد مبدل کاتالیزورییا بزرگراه سیستم اگزوز. در هر دو مورد، جایگزینی جزء آلوده مربوطه کمک خواهد کرد. باید در نظر داشت که کاتالیزوربه عنوان یک قاعده، به دلیل محتوای فلزات گرانبها در مقادیر معین، بسیار گران است.

ما دلایل اصلی و محتمل را فهرست کرده ایم ضرر احتمالیقدرت موتور - باید به خاطر داشته باشید که چنین دلایل زیادی وجود دارد و اگر خودتان نتوانستید آنها را نصب کنید ، قطعاً باید به کارگاه خدمات خودرو بروید تا این موضوع را به متخصصان بسپارید.