انتخاب ماشین دیزلی قبل از خرید دیزل فکر کنید چگونه یک ماشین دیزلی دست دوم انتخاب کنید

تشخیص یک موتور دیزل مدرن به عنوان یک کل و سیستم های جداگانه آن معمولاً بسیار بیشتر از واحدهای بنزینی طول می کشد. برای تعیین نقص، ترکیبی از تجهیزات حرفه ای و تکنسین های بسیار ماهر مورد نیاز است. اما حتی با چنین پایه ای، باید به تکنیک های تشخیصی خاص متوسل شد.

مشکل اصلی تشخیص این است که پارامترهای سیستم کمتری دارد که ارزیابی آنها به فرد امکان می دهد فوراً یک نقص را شناسایی کند. یکی از این پارامترها ترکیب مخلوط هوا و سوخت است. برای یک موتور دیزل، محدوده آن در مقایسه با یک موتور بنزینی گسترده تر است، در نتیجه قضاوت در مورد اینکه آیا مخلوط برای یک حالت خاص نازک یا غنی است، دشوار است. بنابراین، متخصص تشخیص باید بسیاری از شاخص های غیر مستقیم را با هم مقایسه کند. این یادآور یک تحقیق کارآگاهی با از بین بردن مظنونان و یافتن تدریجی مقصر واقعی است.

روش قیاسی

دشوارترین کار شناسایی خطاهای شناور است که تقریباً هیچ مدرکی از خود باقی نمی گذارند و خود را فقط در حالت های کارکرد موتور خاص نشان می دهند. فقط یک کارآگاه تشخیص باتجربه، مجهز به یک اسکنر خوب، می تواند از عهده آن برآید. اگر طی چندین سفر، با مقایسه پارامترهای کلیدی عملکرد سیستم های موتور اصلی، بتواند مقصر را دستگیر کند، خوش شانس خواهد بود. اما اغلب متخصص تشخیص باید از راه‌حل‌هایی برای محدود کردن دایره مظنونان استفاده کند.

برای تشریح پیشرفت تحقیقات، متداول ترین مواردی را که خودرویی با ایرادات آشکار و دائمی به سرویس می آید را در نظر می گیریم.

تجهیزات سوخت اغلب در راه اندازی دشوار موتور و ناپایداری عملکرد آن در حالت های مختلف مقصر هستند. اما مهم است که اطمینان حاصل شود که سایر علل حذف می شوند - به عنوان مثال، مشکلات مربوط به گروه سیلندر-پیستون، یعنی کاهش. در موتورهای دیزلی نمی‌توانید آن را فقط اندازه‌گیری کنید، باید انژکتورهای سوخت یا شمع‌های برق را بردارید، که می‌تواند منجر به آسیب شود. اینجاست که روش های تشخیصی خاص به کمک می آیند.

ابتدا با استفاده از اسکنر، تصحیح سوخت رسانی به سیلندرها و دینامیک تغییرات فشار سوخت در ریل را بررسی می کنند. نظارت بر این پارامترها در سیستم عیب یابی خودرو گنجانده شده است. اگر فشار در سطح شیب دار کندتر از حد انتظار ایجاد می شود، با استفاده از کنتورهای خارجی بررسی کنید. ابتدا با اتصال گیج فشار یا وکیوم گیج (بسته به نوع مدار تغذیه) خط فشار کم به پمپ تزریق را قطع کنید. سپس پمپ را بررسی کنید. یک تستر فشار به آن وصل شده است تا پمپ تزریق سوخت را "به دیوار" پمپ کند: هنگامی که توسط استارت میل میل می شود، حداکثر فشار را ایجاد می کند که با فشار مورد نیاز مقایسه می شود. بر اساس تفاوت در شاخص ها، وضعیت پمپ و شیر اندازه گیری آن ارزیابی می شود.

با استفاده از این تستر، قرائت صحیح سنسور فشار سوخت در ریل بررسی می شود. در این حالت، دستگاه به جای یکی از انژکتورهای سوخت به رمپ متصل می شود (اگر به طور موقت بدون یک سیلندر کار کند اشکالی ندارد). قرائت تستر و اسکنر با هم مقایسه می شوند و حسگر خوابیده روی سطح شیب دار قطع می شود.

با تجزیه و تحلیل مقادیر اصلاحی عرضه سوخت، سیلندرهای مشکل به طور قابل اعتماد شناسایی می شوند. اگر یکی از انژکتورها کم پر باشد یا الگوی احتراق مخلوط هوا و سوخت به دلیل کاهش تراکم مختل شود، واحد کنترل موتور سعی می کند با افزایش مدت پاشش، وضعیت را اصلاح کند. در این مورد، مقادیر اصلاح بین سیلندرها به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود.

بعد، تشخیص دهنده مقصر را محاسبه می کند: انژکتور است یا کاهش فشرده سازی در سیلندر؟ پارامتر دوم اغلب با روش‌های غیرمستقیم ارزیابی می‌شود تا انژکتورها یا شمع‌های درخشنده برای اتصال گیج تراکم باز نشوند: آنها به راحتی آسیب می‌بینند، مخصوصاً در موتورهایی با مسافت پیموده شده بالا.

روش اول در عملکردهای عیب یابی سواری برخی از مارک های خودرو گنجانده شده است. با چرخش ناهموار میل لنگ در لحظه میل لنگ بدون راه اندازی موتور، خود "مغزها" گسترش فشرده سازی را در بین سیلندرها تعیین می کنند. این یک روش اکسپرس با دقت پایین و تکرارپذیری نتایج است. این می تواند تنها سیلندرهای به شدت تخریب شده را محاسبه کند و متوجه انحرافات کمتر آشکاری که ممکن است بر عملکرد موتور تأثیر بگذارد، نخواهد بود.

دومین روش غیر مستقیم اندازه گیری فشرده سازی جهانی تر است. یک سنسور به یکی از سیم‌های باتری متصل می‌شود تا پیک‌های جریان مصرف شده توسط استارت را هنگام چرخش میل لنگ ثبت کند. هرچه تراکم در سیلندر بیشتر باشد، مصرف در طول کورس تراکم بیشتر است. سنسور یک مبدل جریان به ولتاژ است. به یک اسیلوسکوپ متصل می شود و در صفحه آن مقادیر پیک های ولتاژ در سراسر سیلندرها مقایسه می شود. اگر آنها یکسان باشند، فشرده سازی در سیلندرها بهینه در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت، با استفاده از همگام سازی با سیگنال های دیگر، می توانید سیلندرهای خاص را به پیک های فعلی "پیوند" کنید. یا بیشتر بروید - یک اندازه گیری واقعی را همزمان با استفاده از متر فشرده سازی و سنسور جریان انجام دهید. سپس برای نوع خاصی از موتور مقادیر همبسته (مرتبط) (آمپر و میله) را دریافت می کنیم که در آینده مفید خواهد بود.

اگر تراکم در همه سیلندرها نرمال باشد، تمام توجه را به انژکتورهای سوخت معطوف می کنیم. قسمت الکتریکی انژکتورها با تستر بررسی می شود که مقاومت و اندوکتانس آنها را اندازه گیری می کند و همچنین مقاومت عایق را بررسی می کند. بخش هیدرولیک (و همچنین پمپ تزریق سوخت) را می توان به طور کامل فقط در پایه های گران قیمت که عمدتاً توسط شرکت های تخصصی برای تعمیر تجهیزات سوخت قرار دارند بررسی کرد. در زرادخانه ایستگاه های خدمات معمولی فقط مجموعه معمولی برای بررسی جریان برگشتی (خط تخلیه سوخت از انژکتورها به مخزن) وجود دارد. فلاسک های حجمی را به نازل ها وصل کنید و پر شدن آنها را تماشا کنید. در عین حال، اصلاً لازم نیست که مثلاً انژکتوری که سوخت را به میزان قابل توجهی در سیلندر پر می کند، در مقایسه با سایرین، حجم بسیار بیشتری را در برگشت تخلیه کند. این تست در کنار سایر فعالیت ها انجام می شود. اگر فقط بر اساس نتایج آن نتیجه‌گیری بدون ابهام بگیرید، می‌توانید عناصر قابل اجرا را بی‌اساس محکوم کنید.

عقاب و دم مراکز فنی دیزل مارک دار (مثلاً Delfi-Service یا Bosch-Service) در همه شهرها موجود نیستند. صاحبان خودرو با خدمات منظم خودروهای تک یا چند برند باقی مانده اند. خدمات تک برند، متخصص در یک یا چند برند، اما متعلق به یک شرکت، معمولاً تجربه گسترده اما محدودی دارند. در طول سال ها، آنها مسافت پیموده شده زیادی را از برخی مدل ها به دست آورده اند و اغلب، حتی بدون تجهیزات تشخیصی، می توانند بلافاصله علائم یک نقص را تشخیص دهند. و معمولاً این توانایی را دارند که به طور موقت اقلام شناخته شده را برای شناسایی دقیق مقصر عرضه کنند. اما حتی چنین ایستگاه های خدماتی نیز گاهی از کار می افتند. همیشه جابجایی پرسنل قابل توجهی در این زمینه وجود داشته است. دیر یا زود یک متخصص کارکشته راهی مرکز فنی دیگری می شود و جای او را یک متخصص کم تجربه می گیرد. علاوه بر این، اگر عیب یابی های خدماتی قبلاً هرگز با یک نقص پیچیده مواجه نشده اند، دانش سیستم آنها معمولاً برای صدور حکم دقیق کافی نیست. کارکنان خدمات چند برند معمولاً در مسائل اساسی هوشیارتر هستند: جریان ماشین‌ها و سیستم‌های مختلف از دست آنها عبور می‌کند. ما در مورد "کارگران موقت" صحبت نمی کنیم که یک اسکنر جهانی چینی برای همه موارد دارند، بلکه در مورد ایستگاه های خدمات جدی صحبت می کنیم. متخصصان از طیف گسترده ای از تجهیزات تشخیصی استفاده می کنند و بسیاری از پارامترها را بررسی می کنند. با این حال، گاهی اوقات تشخیص صحیح آنها نسبت به همکارانشان از یک سرویس تک برند بسیار بیشتر طول می کشد. و به دلیل کمبود تجهیزات یا تجهیزات تخصصی قادر به انجام برخی از روش های پیچیده نخواهند بود.

طرح استاندارد

تشخیص سایر سیستم های دیزل ساده تر است، اما هنوز هم نمی توانید بدون تجهیزات ویژه این کار را انجام دهید. قبل از برداشتن شمع ها برای بازرسی، ولتاژ و مقاومت آنها را اندازه گیری کنید. تست بهینه اتصال سنسور جریان مورد استفاده برای اندازه گیری فشرده سازی است. معمولاً شمع ها توسط یک واحد جداگانه کنترل می شوند. سنسور روی سیم منبع آن آویزان می شود و کل مصرف جریان ثبت می شود: با افت قابل توجه آن، می توانید بلافاصله تشخیص دهید که یک یا دو شمع کار نمی کنند. بعد، آنها به بررسی شمع های خاص می پردازند.

موتورهای دیزلی دارای سیستم خلاء هستند که معمولاً پیچیده تر از موتورهای بنزینی است ، بنابراین برای بررسی سفتی خطوط آن ، اغلب از تجهیزات کمکی استفاده می شود - دستگاه دود. دود نشتی قطعا نشان دهنده محل نشتی است. از این دستگاه برای بررسی سفتی مجرای ورودی سیستم سوپرشارژ نیز استفاده می شود. اما قسمت کنترل آن (اگر از نوع خلاء باشد) به صورت ترکیبی تست می شود. قرائت‌های یک گیج خلاء متصل به نقاط مختلف سیستم با داده‌های دریافتی از اسکنر در مورد تأثیر کنترل بر روی شیر برقی و فشار تقویت کننده مقایسه می‌شود.

وضعیت فیلتر ذرات دیزل را می توان با خوانش سنسور فشار تفاضلی به دقت تعیین کرد. برای هر خودروی دیزلی، عیب یابی داخلی این واحد بسیار توسعه یافته است و برای به دست آوردن اطلاعات دقیق کاملاً کافی است. این واقعیت که فیلتر بیش از حد مجاز مسدود شده است با افزایش فشار پشت جلوی آن نشان داده می شود.

بررسی عملکرد دریچه چرخش گاز خروجی (EGR) نیز نسبتاً آسان است. شیرهای الکتریکی معمولاً مجهز به سنسور موقعیت با بازخورد هستند. مصرف هوای موتور نیز در نظر گرفته شده است. با استفاده از یک اسکنر، یک متخصص تشخیص می تواند وضعیت دریچه و عملکرد نادرست آن را تعیین کند.

هنگام کار با موتور دیزل، این یک موضوع جداگانه است. در پس زمینه صدای کلی موتور، تعیین منبع واقعی آنها دشوار است. صدای اصلی یک موتور دیزل با ویژگی های احتراق مخلوط هوا و سوخت در سیلندر مرتبط است. اگر غیر طبیعی شود، مثلاً به دلیل انژکتور معیوب، صدا تشدید می شود. در این حالت، یک انژکتور در یک زمان خاموش می شود تا سیلندر "صدا" مشخص شود. به محض غیرفعال شدن مورد مورد نظر، نویز اضافی ناپدید می شود. درست است، اگر دو یا چند سیلندر نویز داشته باشند، چنین مانوری کار نخواهد کرد.

نوشدارویی نیست تشخیص کامل تجهیزات سوخت دیزل فقط در مراکز فنی مارک تولید کنندگان این سیستم ها قابل انجام است. زرادخانه آنها شامل پایه های چند منظوره برای آزمایش انژکتورها و پمپ های تزریق در حالت های مختلف و تجهیزات برای تعمیر است. اما حتی چنین پایه فنی همیشه نتیجه 100٪ نمی دهد. موارد شناخته شده ای وجود دارد که انژکتورهای اثبات شده روی یک ماشین نصب می شوند و تمام آزمایشات را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، اما نقص از بین نمی رود. و دلیل آن در تجهیزات غیرقابل استفاده یا صلاحیت های پایین کارمندان نیست، بلکه در حالت های عملکرد خاص تجهیزات سوخت در شرایط واقعی است - حتی پیچیده ترین غرفه ها قادر به بازسازی آنها نیستند. مشکلات اغلب در قطعات و مجموعه های تعمیر شده رخ می دهد. هر ایستگاه خدماتی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد، و حتی با یک رویکرد شایسته، احتراق ناقص اجتناب ناپذیر است. در برخی موارد، یک انژکتور بازسازی شده که تمام آزمایشات را گذرانده است به هیچ وجه از کار کردن به اندازه کافی خودداری می کند، در حالی که در برخی دیگر فقط در حالت های کارکرد موتور خاص دمدمی مزاج است، اگرچه میز تست آن را از تمام نقاط کنترل عبور داده و منبع سوخت صحیح را تعیین کرده است. کد تصحیح در نتیجه، علیرغم اینکه مالک خودرو قبلاً زمان و هزینه زیادی را صرف کرده است، باید یک انژکتور گران قیمت را تغییر دهید.

ما از مرکز آموزشی و عملی شرکت Interlaken-Rus برای کمک آنها در تهیه مطالب تشکر می کنیم.

خرید خودروی کارکرده یک رویه نسبتاً مسئولانه است، زیرا شامل تعداد زیادی بررسی قانونی و فنی است. در مورد فناوری، یعنی تجزیه و تحلیل وضعیت خود وسیله نقلیه، هنگام خرید یک ماشین دست دوم، حداکثر توجه باید به گران ترین عناصر: بدن، موتور، گیربکس، اجزای جداگانه شاسی و فرمان معطوف شود.

اگر بتوان وضعیت بدنه را به صورت بصری ارزیابی کرد و قابلیت سرویس دهی شاسی را به راحتی در بالابر بررسی کرد و در جاده آزمایش کرد، مشکل موتور به این راحتی قابل حل نیست. به عنوان یک قاعده، فروشنده به شما اجازه نمی دهد موتور را برای تشخیص باز کنید. مشکلات مشابه زمانی ایجاد می شود که لازم است موتور حذف شده را در .

در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه بررسی وضعیت موتور هنگام خرید خودرو با بنزین و همچنین اینکه چه روش هایی به بررسی هنگام خرید خودرو کمک می کند صحبت کنیم.

در این مقاله بخوانید

بررسی موتور کارکرده قبل از خرید

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که با بررسی بصری خود موتور و محفظه موتور می توان چیزهای زیادی در مورد وضعیت موتور آموخت. اول از همه، باید به یاد داشته باشید که یک موتور ظاهرا تمیز که روشن می شود و روشن می شود به این معنی نیست که موتور کاملاً کار کرده و در شرایط خوبی قرار دارد.

مکانیک های باتجربه در پمپ بنزین ها به خوبی از این موضوع آگاه هستند و فروشندگان خودرو و کمتر از فروشندگان صادق نیز به خوبی از این موضوع آگاه هستند. به همین دلیل، هنگام ارزیابی وضعیت یک خودروی دست دوم، باید به وضوح بدانید که به دنبال چه چیزی باشید.

بنابراین، بیایید بفهمیم که چگونه موتور را هنگام خرید بررسی کنیم. اول از همه، حتی اگر تجربه زیادی ندارید، لزوماً لازم نیست که به فروشنده خودرو بگویید. سعی کنید از هرگونه اظهار نظر غیرضروری خودداری کنید، در حالی که دستورالعمل هایی را که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت قدم به قدم دنبال کنید.

• قبل از شروع بازرسی موتور، با سوالات ساده در مورد تعمیر و نگهداری خودرو و موتور شروع کنید. بپرسید چه کاری روی موتور انجام شده و آخرین بار کی، چه مسافتی طی شده، چه زمانی انجام شده، ضدیخ، شمع و غیره.
• همچنین در مورد نوع و مارک روغن پر شده (مثلاً 5W30 یا 10W40) و سایر مایعات فنی استعلام بگیرید. در عین حال به وضوح و شفافیت پاسخ ها و واکنش مالک نیز توجه کنید.

این رویکرد بلافاصله به شما این امکان را می دهد که یا فروشنده ای را شناسایی کنید که تاریخچه خودرو را نمی داند یا مالک بی دقتی که توجه مناسب و به موقع به خودرو نداشته است.

بازرسی بصری موتور

در مرحله بعد، می توانید به بررسی موتور ادامه دهید. اگر فروشنده دسترسی به برخی عناصر خارجی زیر کاپوت را ممنوع کرده یا عمداً دشوار می کند، بهتر است بلافاصله از خرید چنین خودرویی خودداری کنید. اگر مشکلی پیش نیامد، می توانید ادامه دهید.

همانطور که قبلاً گفتیم ، اولین چیزی که باید به آن توجه کنید رد روغن موتور است. چکه های روغن یا آثار ضد یخ نشان دهنده نشتی از طریق واشر، مهر و موم و سایر مهر و موم ها است. در برخی موارد، چنین مشکلاتی را می توان بدون سرمایه گذاری مالی عمده اصلاح کرد، در حالی که در برخی دیگر، روغن می تواند در نتیجه خرابی های جدی موتور خارج شود.

معلوم می شود که یک واشر فرسوده یا مهر و موم روغن ممکن است نشتی داشته باشد که تغییر آن چندان دشوار نیست. با این حال، در برخی موارد، نشت مشابه ممکن است به دلایل دیگر رخ دهد. به عنوان مثال، هنگامی که موتور بیش از حد گرم می شود، ممکن است "سرب" شود، یعنی هندسه هواپیمای جفت گیری مختل شود. در نتیجه تعویض واشر دیگر مشکلی را حل نمی کند.

اضافه کنیم که حتی اگر اتفاق جدی برای موتور نیفتاده باشد، موتور احتراق داخلی کثیف با لکه نشان می دهد که مالک به دلایلی توجه لازم را به وضعیت وسیله نقلیه نمی کند، ماشین را با بی احتیاطی کار می کند و غیره. این نشان می دهد که مقررات مربوط به تعمیر و نگهداری، تعویض روغن و مواد مصرفی می تواند به طور سیستماتیک نقض شود، که برای آن بسیار بد است.

• به منظور ارائه کلی خودرو؛
• برای پنهان کردن روغن و مایعات فنی؛

متأسفانه، مورد دوم بسیار رایج تر است، زیرا یک موتور در حال کار به ندرت قبل از فروش شسته می شود. علاوه بر این، فروشندگان به طور خاص توجه خریدار را به این واقعیت جلب می کنند که موتور گرد و غبار است و موتور به طور خاص شسته نشده است، یعنی به وضوح قابل مشاهده است که هیچ نشتی وجود ندارد.

در هر صورت، کشف نشت ها دلیلی برای نگرانی و/یا چانه زنی است. یک موتور تمیز نیز باید باعث نگرانی باشد که به بررسی دقیق تری نیاز دارد. بهترین گزینه موتوری است که با لایه کوچکی از گرد و غبار قدیمی پوشانده شده باشد، اما نشتی نداشته باشد.

بررسی وضعیت روغن و ضد یخ

اگر نمی دانید که چگونه موتور دیزل را هنگام خرید بررسی کنید یا علاقه مند به بررسی یک واحد بنزینی هستید، باید با ارزیابی وضعیت مایعات کاری فنی داخل موتور احتراق داخلی شروع کنید. ما در مورد روغن موتور و مایع خنک کننده صحبت می کنیم.

• بیایید با روغن شروع کنیم. اولین قدم این است که درپوش پرکننده روغن را باز کنید. در حالت ایده آل، خود درب نباید هیچ اثری از روغن کاری آشکار در خارج نداشته باشد و سطح داخلی نیز نباید کثیف باشد، دارای آثاری از فوم روغن و غیره باشد. آخرین جمله در رابطه با دیواره های گردن نیز صادق است.
• در مرحله بعد، می توانید میله روغن را بیرون بیاورید و وضعیت روغن را ارزیابی کنید. اگر تازه، شفاف و عاری از ناخالصی های خارجی و کف باشد، تشخیص سریع چیزی دشوار خواهد بود. روغن سیاه نشان می دهد که یا روان کننده برای مدت طولانی تغییر نکرده است یا در نتیجه آلودگی کلی موتور احتراق داخلی و وجود مشکلات است.

چیزی که باید به ویژه نگران کننده باشد این است که روغن در موتور می تواند کف کند، یعنی تشکیل می شود. در این حالت مشخص می شود که مایع از سیستم خنک کننده وارد می شود. توجه داشته باشید که در چنین شرایطی، یا بلافاصله با فروشنده در مورد هزینه یک موتور قرارداد مشابه مذاکره کنید، یا بازرسی بیشتر را متوقف کنید.

در مورد بررسی موتور با استفاده از سیستم خنک کننده، وظیفه تعیین نفوذ گازها و ورود آنها به سیستم مشخص شده و همچنین شناسایی ظاهر احتمالی آثار روغن در مایع خنک کننده است. برای تشخیص، فقط درپوش مخزن انبساط را باز کنید. اگر در حین کار موتور رد روغن قابل مشاهده باشد و مایع خنک کننده در مخزن حباب بزند، مشکل واضح است.

در برخی موارد ممکن است مقصر شکسته باشد، در حالی که در برخی دیگر نباید احتمال وجود موارد پنهان را منتفی کرد.

تشخیص وضعیت موتور با استفاده از شمع

بررسی شمع ها می تواند تعدادی از مشکلات احتمالی موتور و سیستم را شناسایی کند.

باید به موارد زیر توجه کرد:

• روغن کاری؛
• دوده سیاه، قرمز یا سفید؛
• آثار سوخت نسوخته؛

علائم فوق و سایر علائم نشانگر واضحی از مشکلات خاص هستند. شایان توجه است، زیرا بررسی موتور با رنگ دوده و وضعیت شمع ها تنها در صورت رعایت شرایط خاص یک روش موثر است.

صداهای خارجی و لرزش موتور

ارزیابی عملکرد موتور در مرحله اولیه شامل شناسایی صداهای خارجی، اصطکاک، احتراق ناقص و احتراق مخلوط و همچنین سایر خرابی ها در عملکرد موتور احتراق داخلی است.

• پس از روشن شدن موتور، باید به عملکرد آن گوش دهید و همچنین به سطح لرزش و لرزش نگاه کنید. در صورت امکان، می توانید از گوشی پزشکی استفاده کنید که به شما امکان می دهد به نقص های پنهان گوش دهید و صداهای مشکوک را بومی سازی کنید.

بیایید فوراً توجه کنیم که صداهای کوبنده با صداها و فرکانس های مختلف و همچنین عملکرد ناهموار نشان دهنده وجود مشکلات است. اگر یک موتور بنزینی مانند یک موتور دیزل کار کند، هنگام فشار دادن گاز، افت اتفاق می افتد، دستگاه به شدت تکان می خورد و غیره، در این صورت خرابی ها آشکار است.

• هر دو سیستم مختلف (اشتعال، منبع تغذیه) و اجزای جداگانه داخل موتور احتراق داخلی ممکن است از کار بیفتند. میل لنگ، پیستون ها، جبران کننده ها یا سوپاپ های هیدرولیک، میله های اتصال و غیره ممکن است در حال ضربه زدن باشند. لرزش و لرزش می تواند پیامد و نشانه خرابی باشد، اما احتمال بروز مشکل در پایه های موتور را نیز نباید رد کرد.

تجزیه و تحلیل رنگ گازهای اگزوز هنگام بررسی موتور

رنگ و شدت اگزوز و همچنین ترکیب گازهای خروجی در بسیاری از موارد به وضوح نشان دهنده وجود یا عدم وجود مشکل در موتور و سیستم های آن است.

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که در یک موتور تزریق مناسب گرم شده در فصل گرم، عملا هیچ دودی قابل مشاهده نیست. بوی اگزوز نیز وجود ندارد. در مورد کاربراتور، گاهی اوقات می توانید دود سفید مایل به خاکستری را مشاهده کنید، بوی آن به وضوح وجود دارد.

بنابراین، اگر موتور نرم کار می کند، دود نمی کند، در دور آرام ضربه نمی زند یا نمی لرزد، و همچنین به سرعت و واضح به فشار دادن پدال گاز واکنش نشان می دهد، می توانید یک تست رانندگی انجام دهید.

بیایید فوراً رزرو کنیم: یک رانندگی کوتاه کافی نخواهد بود. ارزیابی عملکرد واحد در حالت های مختلف و همچنین گرم کردن موتور تا دمای کار بسیار مهم است. به همین دلیل باید روی مسافت حداقل 10-15 کیلومتر حساب کنید.

برای حل مشکل، باید به فروشنده خودرو غرامت معقولی برای هزینه سوخت مصرف شده و زمان ارائه دهید. در مرحله بعد، باید از مالکی که همراه شما در ماشین است بخواهید که سر و صدا نکند. همچنین باید سیستم بلندگو را خاموش کنید تا بتوانید به تمام صداهای اضافی گوش دهید.

• اول از همه، به داشبورد نگاه کنید، نه. در عین حال صدای موتور را هنگام شتاب گیری، حین، هنگام شتاب گیری تند و غیره ارزیابی کنید. همچنین، در حین رانندگی، می توانید به طور متناوب با باز و بسته بودن پنجره راننده و/یا سرنشین به صدای موتور گوش دهید.

در حین رانندگی به تکان ها، لرزش ها، ضربه ها و سوت ها توجه کنید. اگر چیزی از این نوع شناسایی نشد، پس از پایان سفر، فورا کاپوت را باز کنید و وضعیت خارجی موتور احتراق داخلی گرم شده را ارزیابی کنید. وجود لکه‌های تازه روی یک موتور تمیز نشان‌دهنده مشکلاتی است که فروشنده می‌خواست با شستن محفظه موتور آن را پنهان کند.

• سطح و وضعیت روغن را دوباره بررسی کنید، همچنین اجازه دهید دستگاه کمی خنک شود و به مخزن انبساط نگاه کنید، وضعیت و نوع خنک کننده را ارزیابی کنید. نباید دودی از مخزن خارج شود و روی سطح ضدیخ نباید لکه روغنی وجود داشته باشد.
• اگر شرایط اجازه می دهد، می توانید دوباره پیچ شمع ها را باز کنید و وضعیت آنها را دوباره ارزیابی کنید. در برخی موارد امکان توافق با مالک و حتی تولید آن وجود دارد (در صورتی که خریدار دارای گیج تراکم باشد).

همانطور که می بینید، یک بازرسی و بررسی سطحی موتور قبل از خرید به شما این امکان را می دهد که با رویکرد صحیح تعداد زیادی از عیوب پنهان را شناسایی کنید. اگر به توانایی های خود اطمینان ندارید، تصمیم درست این است که تشخیص جامع واحد نیرو و کل وسیله نقلیه را در یک ایستگاه خدمات سفارش دهید. متخصصان تعمیر را انجام می دهند، مشکلات احتمالی را بیان می کنند و بلافاصله هزینه تقریبی تعمیرات را اعلام می کنند.

در آینده، اطلاعات دریافتی می تواند به عنوان دلیل معتبری برای امتناع از خرید یا چانه زنی مستدل استفاده شود. در آخر اضافه کنیم که برای عیب یابی سریع خودروها با آن داشتن یک ابزار عیب یابی جمع و جور مفید است. این دستگاه به شما امکان می دهد تا به سرعت سیستم را برای خطاها اسکن کنید و همچنین عملکرد سیستم های موتور را در زمان واقعی ارزیابی کنید.

اخیراً، خودروسازان جهان را با عرضه نسخه های دیزلی خودروهای اسپورت شگفت زده کردند. آئودی TT، اشکودا اکتاویا RS یا پژو 406 کوپه به نظر می‌رسید که ارزش‌های اصلی اسپرت را زیر پا بگذارند: گیربکس دستی، دیفرانسیل عقب و موتور بنزینی. احتمالاً راه دیگری نمی توانست باشد - فرصت رانندگی به سبک و از نظر اقتصادی بسیار وسوسه انگیز به نظر می رسید.

دیزل "Audi TT"

در دهه گذشته، مدل‌های دیزلی در بین اکثر کلاس‌های خودرو، از خودروهای شهری کوچک گرفته تا خودروهای بزرگ سراسری، و همچنین خودروهای اسپرت که قبلاً ذکر شد، محبوب شده‌اند. مردم حتی با وجود هزینه‌های عملیاتی کمی بالاتر، مدل‌های دیزلی کارکرده را انتخاب می‌کنند - همه چیز تحت الشعاع مصرف سوخت پایین قرار دارد.

در زیر نکاتی را در مورد چگونگی بررسی خودروهای دیزلی هنگام خرید ارائه خواهیم داد. با انجام مراحلی که قبلا ذکر شد، احتمال خرید خودروی نامرغوب را کاهش خواهید داد:

1. درپوش پرکننده روغن را باز کنید، اما آن را بردارید. از صاحب خودرو یا شخص همراه خود بخواهید که پدال گاز خودرو را برای مدتی نگه دارد. درپوش را بررسی کنید: اگر موتور آن را به داخل بکشد، همه چیز خوب است، اگر آن را فشار دهد، احتمالاً تراکم موتور خیلی کم است.
2. خود درب را بررسی کنید - نباید رسوبی از قوام خمیری روی آن وجود داشته باشد. اگر هنوز وجود دارند، این ممکن است نشان دهنده گرم شدن بیش از حد موتور یا تغییر نابهنگام روغن باشد.
3. تا زمانی که صاحب ماشین یا دوست شما از ماشین پیاده شود، از او بخواهید که بیشتر پدال گاز را فشار دهد. مراقب لوله اگزوز باشید: اگر چیزی که می بینید شبیه یک دود سیاه خفیف است، اشکالی ندارد، اما اگر دود غلیظ مایل به آبی شروع به بیرون ریختن کرد، ممکن است مجبور شوید در آینده نزدیک توربین را عوض کنید.
4. به اصطلاح میله روغن را انتخاب کنید و توجه کنید که آیا بخار از سوراخ بلند می شود یا دود. آنها نباید وجود داشته باشند. درست است که این توصیه در مورد خودروهای جدید صدق نمی کند.
5. برای خاموش کردن موتور خودرو عجله نکنید. بگذارید تا دمای کار گرم شود. سپس آن را خاموش کنید، 5 دقیقه صبر کنید و دوباره امتحان کنید. موتور باید فوراً شروع به کار کند. اگر اینطور نیست (یعنی موتور فقط پس از 2-3 چرخش میل لنگ شروع به کار می کند)، احتمالاً در آینده نزدیک باید به یک مرکز خدمات خودرو مراجعه کنید.
6. از موتور 2.5 TDI V که در خودروهای فولکس واگن، آئودی، اشکودا نصب شده است اجتناب کنید. به دلیل طراحی معیوب، نیاز به نگهداری بیشتری دارد و همیشه نمی تواند با دوام خود پاسخ دهد.
7. به خاطر داشته باشید که حتی در یک ماشین جدید، موتور ممکن است نجس باشد و به گفته افراد با تجربه، جای نگرانی وجود ندارد. نکته اصلی این است که هیچ اثری از نشت روغن روی آن وجود ندارد که نشان دهنده مشکلات جدی تری است. بنابراین یک ماشین ده ساله که موتور آن تمیز است را به دقت بررسی کنید. احتمالاً بیهوده نبوده که آن را شسته اند. و بهتر است متهم به مشکوک بودن بیمار شوید تا اینکه یک ماشین بد بخرید.

با انتخاب هات موفق باشی!

بنابراین، شما تصمیم به خرید خودرویی با موتور دیزلی گرفته اید. برای یک فرد پس از شوروی که قبلاً به عنوان راننده ایکاروس یا کاماز کار نکرده بود، کلمه "دیزل" همیشه نوعی هیبت مقدس را برانگیخت - به نظر می رسید این خلقت ذهن انسان موضوعی بسیار پیچیده، تاریک و غیرقابل درک باشد. بنابراین، یک جسور که تصمیم گرفته است چنین گام ناامیدانه ای بردارد - زندگی بنزینی معمول خود را به طور اساسی تغییر دهد و یک ماشین بخرد، نه تنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد وارداتی است و جدید نیست، بلکه سؤالات زیادی در مورد چیستی وجود دارد. برای انجام این کار قبل و بعد از خرید.

آیا می خواهید ماشین دیزلی بخرید؟

هنگام خرید باید به چه نکاتی توجه کرد؟ برای شروع، همه چیز مانند هنگام خرید هر خودرو است (شرایط عمومی، مسافت پیموده شده، مناطق خوردگی و غیره). اگر از یک غریبه خرید می کنید، از قبل او را از برنامه های خود برای بررسی چیزی مطلع نکنید - با چک زیر او را غافلگیر کنید:

1. موتور سرد چگونه روشن می شود (مثلاً در صبح).

   اگر مجبور هستید استارت را حتی کمی بیشتر بچرخانید، این یک علامت هشدار دهنده است (ساییدگی رینگ ها، پیستون). توصیه می شود هنگام راه اندازی موتور کاملا سرد باشد. یک موتور دیزلی در حال کار باید با نیم دور راه اندازی شود. موتور دیزل سرد بسیار پر سر و صدا است. گرم شده - بسیار ساکت تر. سعی کنید موتور داغ را راه اندازی کنید؛ در برخی از مدل ها، گرمایش روشن نمی شود و به دلیل فشرده سازی استارت انجام می شود.

   ماشین من هم عکس مشابهی داره وقتی سرد است با نیم دور شروع می شود و وقتی گرم است باید از 3 تا 10 بار تلاش کنید. پس از جداسازی، تشخیص تایید شد - سایش حلقه ها. با این حال، ممکن است این اتفاق در همه خودروها رخ ندهد: برخی از آنها سنسور دارند - اگر دمای موتور گرم برای گرم کردن محفظه احتراق کافی نباشد، شمع‌ها روشن می‌شوند. وقتی این سنسور کار نمی کند بحث دیگری است.

2. و وضعیت تجهیزات سوخت.

   وقتی پدال گاز را روی یک موتور گرم فشار می دهید، بررسی کنید که آیا دود از لوله اگزوز خارج می شود یا خیر. اگر دود تیره است، به احتمال زیاد حلقه های خراشنده روغن فرسوده شده اند، یا انژکتورها از کار افتاده اند، به طور کلی - هیچ چیز خوبی نیست. اگر دود سفید وجود داشته باشد، آب در جایی وارد سوخت می شود.

   یک روش ساده: یک تکه کاغذ زیر اگزوز قرار دهید و ببینید آیا دوده وجود دارد یا خیر، به احتمال زیاد روغن سوزی (دوده روغن) یا احتراق ناقص سوخت است. اگر توربین وجود داشته باشد، ممکن است دود سیاه تا زمانی که روشن شود ادامه یابد. در حین رانندگی، ممکن است در هنگام گاز دادن بیش از حد دود سیاه وجود داشته باشد، اما عمر کوتاهی دارد و غلیظ نیست. دود ممکن است به دلیل گرفتگی فیلتر هوا نیز باشد - موتور را بدون آن کار کنید.

3. صدای موتور.

   اگر صدا ناهموار باشد، ضربه زدن، موتور ممکن است فاصله سوپاپ نادرست داشته باشد، یا مشکلی در خود سوپاپ ها یا پیستون وجود دارد. این امکان وجود دارد که همه چیز با تنظیمات اولیه اصلاح شود. با صدای موتور می توانید وضعیت تجهیزات سوخت را نیز ارزیابی کنید: - صدای "سخت"، دود سیاه در سرعت بالا - زاویه تزریق اولیه. - وقفه و دود خاکستری در حالت بیکار و دود سیاه و وقفه در زاویه تزریق بالا - دیر. - عملکرد ناهموار در حالت بیکار و دود سیاه - یک انژکتور غیر کار می کند، قطعاً می توانید با خاموش کردن آن مشخص کنید. پمپ نباید جغجغه کند.

   موتور باید به آرامی کار کند، محکم "غرش کند" و در یک کلام "دیزل مانند". سعی کنید (اگرچه در موتورهای دیزلی ناآشنا دشوار است) صداهای اضافی را در سرعت های مختلف، هنگام تنظیم و تنظیم مجدد، نحوه عملکرد پیستون و میل لنگ بشنوید.

4. درپوش روغن را باز کنید.

   اگر روغن از گردن پرکننده روغن پاشیده شود، این نشانه آن است که در جایی نفوذ گاز وجود دارد (یا شاید راهنماها به سادگی شکسته شده باشند). این موضوع اگرچه ناخوشایند است اما کشنده نیست. دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد - هم جدی و هم خنده دار.

   در عین حال، می توانید به طور جدی قیمت را پایین بیاورید - با تکان دادن سر و اینگونه صحبت کردن: "بله، مرد، موتور شما مرده است! بقیه...» بگذارید او تلاش کند تا ثابت کند زندگی ثابت نخواهد کرد که اینطور نیست مگر اینکه فشرده سازی را اندازه گیری کنید.

5. ظاهر کلی محفظه موتور.

   تعیین کنید که آیا مهره های انژکتور، بلوک سیلندر شل هستند یا آثاری از درزگیر سفید یا قرمز (ژاپنی ها فقط از رنگ مشکی استفاده می کنند) - این بدان معنی است که موتور دستکاری شده است. تمام پیچ‌های نصب لوازم جانبی باید در جای خود قرار داشته باشند. فقط سرویس ما به راحتی نمی تواند پیچ ​​و مهره ای را که به سختی قابل دسترسی است نصب کند.

   وضعیت آسترها را می توان با گرم کردن ماشین، خاموش کردن احتراق و روشن کردن فوری احتراق ارزیابی کرد: چراغ فشار روغن باید در عرض چند ثانیه روشن شود. اگر قبلاً یا روغن مایع است یا آسترها مرتب نیستند. احتمال دومی بیشتره

رویه های پیچیده تر:

اگر تمام مراحل بالا را انجام داده اید و پس از آن در زندگی ناامید نشده اید، پس این از قبل خوب است. اگر همچنان بخواهید همان ماشین را بخرید حتی بهتر است. سپس اگر فرصت دارید، اکیداً توصیه می شود مراحل زیر را انجام دهید که به خوبی صحبت می کنند (در ایستگاه یا در صورت امکان بهتر با دوستان).

الف. فشرده سازی را اندازه گیری کنید.به درستی اندازه گیری می شود:

1. پیچ همه انژکتورها را باز کنید.
2. استارت سیلندرها را چند بار پمپ می کند تا از ورود روغن یا سوخت به داخل سیلندرها جلوگیری کند که می تواند بر روی مقدار تراکم تأثیر بگذارد.
3. گیج تراکم را در جای انژکتور بپیچانید و از استارت چندین بار موتور را بچرخانید تا فلش متوقف شود.
4. همه چیز در سیلندرهای دیگر تکرار می شود. فشردگی اولاً نباید کمتر از 25 باشد، اگرچه ممکن است برای هر حجم متفاوت باشد. هرچه پراکندگی مقادیر در سراسر سیلندرها کمتر باشد، بهتر است. استاندارد یک ماشین جدید 0.5 است، نه بیشتر. برای یک ماشین قدیمی، این البته غیرممکن است، اما اگر مقادیری مانند 18-25-30-22 با استاندارد 25 وجود داشته باشد، این نشان دهنده امکان تعمیرات اساسی سریع است.

اگر فشرده سازی کم باشد، پایان دنیا نیست. ابتدا می توانید بفهمید علت چیست - و بر این اساس، هزینه تعمیر چقدر خواهد بود. فشرده سازی کم به دو دلیل رخ می دهد:

1. سایش پیستون (گازها از شکاف های بین آستر و پیستون عبور می کنند)
2. سایش دریچه ها (گاز از طریق راهنماها، مهر و موم ها عبور می کند).

برای بررسی، کمی روغن را داخل سرنگ بریزید، آن را به سوراخ نازل تزریق کنید، فشار سنج را دوباره پیچ کنید و دوباره فشار را اندازه بگیرید. ایده ساده است: اگر حلقه ها فرسوده شوند، روغن به داخل شکاف ها جریان می یابد و از خروج گازها جلوگیری می کند و فشرده سازی باید افزایش یابد. اگر ثابت بماند، دریچه‌ها فرسوده می‌شوند، که هم ارزان‌تر و هم راحت‌تر تعمیر می‌شود. بله، و از قبل قصد خود را به فروشنده نگویید - در غیر این صورت آنها چیزهای ناخوشایندی را برای افزایش فشرده سازی وارد می کنند و پس از آن هیچ مشکلی نخواهید داشت.

ب- انژکتورها را بررسی کنید. یک انژکتور معمولی، هنگامی که سوخت به آن تحت فشار عرضه می شود، باید یک "بوک-بوک-بوک" بسیار مشخص از خود ساطع کند و "به داخل مه" اسپری کند: از انواع باران و چکه ها استقبال نمی شود. اگر قطع در انژکتورها کار نکند، همچنان ممکن است دود سیاه افزایش یابد. سمپاش ها باید برداشته و بازرسی شوند. اسپری کردن به شکل قطره و جریان اکیداً توصیه نمی شود - بسته به جایی که اسپری می شود می توانید پیستون ها یا سر را بسوزانید. وضعیت شیلنگ های تامین و برگشت سوخت را تعیین کنید. اگر مهر و موم شکسته شود، مشکلی در راه اندازی وجود خواهد داشت.

B. شمع های درخشان / گرمایش محفظه احتراق.فعال شدن رله گرمایش با گوش و توسط چراغ های روی داشبورد بررسی می شود. با سرعت خاموش شدن رله، می توانید تشخیص دهید که کدام شمع ها کار نمی کنند. با استفاده از یک ولت متر، ابتدا می توانید مطمئن شوید که 12 ولت به شمع ها رسیده است. پس از راه اندازی یا بعد از 5-10 ثانیه به 6 ولت کاهش می یابد و پس از گرم شدن موتور - تا 0. اما در ماشین های مختلف متفاوت است. اگر شمع ها برای 8 ثانیه طراحی شده اند. بعد از گرم شدن آن را روی ماشینی با رله ای که 13 ثانیه خروجی دارد قرار دهید، احتمال سوختن آنها زیاد است. و سرعت خاموش شدن رله اصلاً معنی ندارد - 10 ثانیه طول کشید. و خاموش می شود و ممکن است شمع ها معیوب باشند. علاوه بر این، ما نمی توانیم چیزی را با شنیدن تعیین کنیم.

د. رنگ روغن.رنگ روغن مشکی و بدون اجزاء خارجی است. تیره شدن سریع و حدود 500 کیلومتری روغن پس از تعویض آن (نه به دلیل مخلوط شدن با روغن قدیمی) نشانه غیرمستقیم سایش رینگ است. اگر روغن دارای رنگ خاکستری نقره ای باشد، احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که موتور با نوعی افزودنی مولیبدن "درمان" شده باشد.

د. سیستم خنک کننده. در سیستم خنک کننده نباید حباب وجود داشته باشد، این در سرعت های متوسط ​​و بالا با گرم شدن موتور بررسی می شود. در صورت وجود حباب، واشر سوخته یا سر سیلندر حرکت کرده است. زمان پاسخ ترموستات را تخمین بزنید؛ موتور در حالت آرام ممکن است بیش از 40-60 درجه گرم نشود، اما پس از 5 دقیقه رانندگی، سوزن روی ترازو که دمای مایع خنک کننده را نشان می دهد باید دمای کارکرد را نشان دهد. لوله های آهنی سیستم خنک کننده نزدیک بلوک نباید دارای زنگ زدگی یا روکش قرمز مشخصی مانند منیفولد اگزوز باشند - مشکوک به گرم شدن بیش از حد آن.

E. فشار گازهای میل لنگ را اندازه گیری کنید. فشار بالا باز هم نشان دهنده سایش پیستون یا سوپاپ ها است.

بلافاصله پس از خرید

اگر از همه موارد بالا نمی ترسیدید و هنوز یک ماشین خریدید، بلافاصله اقدامات جادویی زیر را انجام دهید:

• تسمه تایم را بدون توجه به آنچه فروشنده به شما می گوید، فوراً تعویض کنید. یک کمربند مارک بردارید، یک کمربند ارزان نخرید. اگر خدای ناکرده خراب شد لااقل سوپاپ ها روکش دارند. کمربند خود را توسط یک متخصص تعویض کنید. من یک آئودی را دیده ام که سر سیلندرش پاره شده و فقط به خاطر خسیس مالک آن برای خرید یک تسمه خوب است.
• پس از خرید، سطح روغن را کنترل کنید. اگر سطح بدون نشت روغن قابل مشاهده کاهش یابد، این نشانه واضحی از فرسوده شدن حلقه های اسکراپر روغن است.
  فیلترهای روغن و بنزین را بدون توجه به زمانی که فروشنده می گوید آنها را تعویض کرده است، عوض کنید. به خصوص اگر در آستانه زمستان ماشین خریده باشید.
• به طور طبیعی، هنگام انجام اقدامات فوق، توصیه می شود روغن را تعویض کنید. من توصیه می کنم: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 مصنوعی. حتی با فشرده سازی بسیار ضعیف، از -33 درجه شروع شد. P/Synthetic Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE به اضافه افزودنی مولیبدن REDEX. به هر حال، بهتر است روغن را با طبقه بندی API CF یا CE مصرف کنید. CF بهترین است. SS و CD برای موتورهای دیزلی طراحی شده اند که با بارهای متوسط ​​کار می کنند، که برای سوخت ما چندان مناسب نیست. در خارج از کشور فقط برای موتورهای دیزلی قدیمی مناسب است، اما در اینجا باید همه شرایط را سخت ترین و نامطلوب ترین در نظر بگیریم و بر اساس آن روغن مصرف کنیم.
• علاوه بر این، اعداد روی باتری که با ماشین دریافت کرده اید را مطالعه کنید. یک موتور دیزل، به خصوص اگر تراکم خیلی خوبی نداشته باشد، برای راه اندازی موتور به باتری خوب (جریان برگشتی: هر چه بیشتر بهتر)، روغن نازک تر و سیستم گرمایشی کارآمد نیاز دارد. به عنوان مثال، من 100Ah/450A در -18 دارم.
• همچنین، به عنوان اولین قدم پس از خرید، توصیه می کنیم عیب یابی را در یک ایستگاه خدمات (هزینه 30 تا 60 دلار) انجام دهید، که می تواند چیزهای زیادی در مورد خودرو به شما بگوید. اگرچه ایستگاه ها نیز متفاوت هستند و می توانند چیزهای مختلفی بگویند. پس زیاد نترسید. بهتر است نظر چندین متخصص را بپرسید (آنها معمولاً بسیار متناقض هستند).

مدتی از خرید می گذرد

بنابراین، شما در حال رانندگی با ماشین دیزلی تازه خریداری شده خود هستید و امیدواریم از آن لذت زیادی ببرید. اما جایی در اعماق روحم فکری عذابم می دهد: "حالا خوب است، اما مدتی می گذرد و ..." برای جلوگیری از این "و..." چه باید کرد؟ توصیه کردن برای همه موقعیت‌ها دشوار است، اما می‌توان چند توصیه کلی ارائه کرد:

در پمپ بنزین های تصادفی بنزین پر نکنید. اگر رنگ سوخت دیزل شما را گیج می کند، بهتر است به دنبال پمپ بنزین دیگری باشید. همیشه یک قوطی آبیاری مشبک (ترجیحاً دوتایی) در دست داشته باشید تا از ورود کثیفی به مخزن جلوگیری کنید.
1. از گزینه های ارزان قیمت (تراکتور، کشتی، سوخت دیزل لوکوموتیو) اجتناب کنید. حدس زدن اینجا خیلی سخت است. ما یک بار گازوئیل لوکوموتیو لوکس مصرف کردیم، اما دوستمان یا بهتر است بگوییم ماشینش از سوخت گازوئیل کشتی بسیار آسیب دید. فقط در صورتی بنزین بزنید که شخصی قبلاً با این سوخت دیزل رانندگی می کند و از آن راضی است.
2. فیلتر بنزین را بیشتر از آنچه در دفترچه خدمات ذکر شده است تعویض کنید. با توجه به کیفیت سوخت ما، این یک عامل تعیین کننده برای عملکرد عادی دستگاه به ویژه در فصل سرد است. می توانید یک فیلتر سوخت اضافی نصب کنید.
3. در مصرف روغن بخصوص برای زمستان کوتاهی نکنید. برای زمستان های ما، آب معدنی 10W30 بهترین است، آب مصنوعی 10W40، مصنوعی 5W40، سایر علائم SAE - برای محدودیت دما به کاتالوگ نگاه کنید.
4. مواد افزودنی سوخت و روغن.

ما توصیه نمی کنیم که با افزودن مواد افزودنی، به ویژه مواد پاک کننده، و به ویژه آنهایی که منشأ ناشناخته دارند، گمراه شوید. افزودنی تمیزکننده این قابلیت را دارد که تمام کثیفی‌ها و کثیفی‌ها را از مخزن و خطوط لوله بشویید و همه آن را به پمپ بنزین هدایت کند؛ فیلتر نمی‌تواند همه چیز را حفظ کند. نتیجه هزینه های بالایی برای تعمیر پمپ و/یا موتور است.

برای زمستان می توانید آنتی ژل تهیه کنید. من از Kleen-Flo (کانادا) و REDEX (GB) استفاده می کنم. آنتی ژل باید طبق دستورالعمل به سوخت اضافه شود تا سوخت دیزل غلیظ شود. بعد از آن دیگر کار نخواهد کرد. اگرچه سوخت دیزل پمپ بنزین های جدید و مناسب در دمای کم و بیش پایین (حدود 10-15-) نباید بیش از حد ژل شود.

من به شدت افزودنی روغن مولیبدن را از REDEX توصیه می کنم. ابتدا ترکیبات مولیبدن موجود در آن وارد برهمکنش مولکولی با سطوح مالشی در موتور شده و یک لایه محافظ نازک ایجاد می کند که سایش و اصطکاک را کاهش می دهد. ثانیا، این ترکیبات ریزترک ها و آسیب های سطحی جزئی را التیام می بخشند. 75000 کیلومتر طول می کشد، یعنی. لایه محافظ زمانی که شسته نمی شود. در عمل، این در کاهش شدید سر و صدا در حین کارکرد موتور و صرفه جویی در سوخت بیان می شود. این یک تبلیغ نیست، من خودم آن را امتحان کردم و بسیار راضی هستم.

شما همچنین می توانید به اصطلاح نرم کننده اضافه کنید. افزودنی هایی که برای بهبود عملکرد سوخت طراحی شده اند. سازندگان اثر جادویی اتصال آب، افزایش عدد ستان، کاهش مصرف و غیره را به آنها نسبت می دهند. دوباره به تدریج نرم کننده REDEX را اضافه می کنم. به نظر می رسد ضرری ندارد. سعی کنید تمام افزودنی های سوخت را از یک شرکت خریداری کنید. به نظر می رسد همه آنها با هم سازگار هستند، اما بهتر است خطر مخلوط کردن افزودنی های شرکت های مختلف را نداشته باشید.

برای افزایش فشرده سازی با افزودنی ها آزمایش نکنید - زمانی که باید حلقه ها را جایگزین کنید - "شما نمی توانید مرده ای را با ضماد زنده کنید" و آنها می توانند آسیب های زیادی به بار آورند.

هرگز بدون رانندگی ماشین نخرید.

بدنه و چرخ.
این گره ها باید بررسی شوند، بهتر است این روش را به افراد آگاه سپرده شود. ممکن است نقص های پنهانی در بدن وجود داشته باشد.
و چرخ ها 4 نقطه ای هستند که خودروی شما را به جاده وصل می کنند؛ در صورت استفاده از لاستیک ها نیاز به توجه ویژه ای دارند.

اما هنوز هم در یک ماشین دیزلی نکته اصلی موتور است.
در هنگام تست به نرمی پدال کلاچ و اهرم دنده و فرمان توجه کنید که باید بدون تلاش قابل توجه بچرخد.
همچنین باید مطمئن شوید که پدال گاز نرم، پیوسته و بدون چسبندگی عمل می کند و بلافاصله پس از رها کردن پدال، سرعت کاهش می یابد. اگر اینطور نیست، ممکن است علت مشکل گرفتگی خطوط تخلیه سوخت یا نشت سوخت از پمپ سوخت فشار قوی باشد.

نوسانات کنترل نشده در سرعت میل لنگ.
برخی از خودروهای دیزلی در معرض پدیده ای به نام نوسانات کنترل نشده در سرعت میل لنگ هستند. در این حالت، خودرو بدون توجه به موقعیت پدال گاز که معمولاً در اثر نشت هوا به سیستم سوخت رسانی ایجاد می شود، فوراً سرعت خود را افزایش می دهد. این نقص قابل اصلاح است، اما گاهی اوقات چندین ساعت طول می کشد
یک مکان نشتی پیدا کنید اگر خودرو از همه نظر به جز نوسانات کنترل نشده سرعت میل لنگ برای شما مناسب است، از آن خودداری نکنید، فقط بخواهید قبل از خرید این نقص برطرف شود.

هیپوترمی
دماسنج را در حین رانندگی کنترل کنید: اگر سوزن آن هرگز از نیمه دوم مقیاس فراتر نرود، این احتمال وجود دارد که موتور برای مدت طولانی در دماهای پایین کار کرده باشد که بر عملکرد سیستم روغن کاری و راندمان سوخت تأثیر منفی می گذارد. و منجر به افزایش سایش قطعات داخلی موتور می شود. کارکردن موتور در دماهای پایین ممکن است باعث ایجاد لجن یا رسوبات سفید در داخل فیلتر روغن، شیلنگ هواکش تابه روغن و روی میله شود. این ماشین ارزش خرید نداره

بیش از حد گرم شود.
برای تشخیص گرمای بیش از حد، که برای موتور خطرناک تر است، دماسنج را تماشا کنید. گرمای بیش از حد معمولاً به دلیل عملکرد ناکارآمد سیستم خنک کننده ایجاد می شود که می تواند ناشی از رسوب و زنگ زدگی در سیستم، کثیف بودن رادیاتور، محفظه های هوا یا مایع خنک کننده ناکافی باشد. سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید و به دنبال رسوبات احتمالی در خطوط باشید.
سایر علل احتمالی گرمای بیش از حد، زمان پاشش سوخت نادرست (که به راحتی قابل تعمیر است) یا انژکتورهای معیوب (که تعمیر آنها هزینه بیشتری دارد) است. اگر مشکوک هستید که موتور مستعد گرم شدن بیش از حد است، از خرید چنین خودرویی خودداری کنید، زیرا گرمای بیش از حد می تواند منجر به خرابی موتور شود.

توجه!موتور تحت هیچ شرایطی نباید بدون مایع خنک کننده کار کند زیرا ممکن است آسیب جدی وارد شود. وضعیت شیلنگ های سیستم خنک کننده را به دقت کنترل کنید، زیرا نشت مایع خنک کننده می تواند منجر به عواقب جبران ناپذیری شود.