Інтенсивна експлуатація автомобіля призводить до стрімкого збільшення його пробігу. У зв'язку з цим технічний станмашини погіршується, якщо за її агрегатами та елементами не стежити. Це стосується як деталей підвіски, а й компонентів двигуна.
Найчастіше автомобілістам доводиться стикатися з різними несправностямиу роботі мотора, однією з яких є падіння його потужності. Причому цей неприємний симптом зазвичай проявляється раптово. Ще вчора автомобіль чудово демонстрував свої швидкісні якості, швидко розганявся і впевнено підкоряв гірки, а сьогодні він і зовсім не відрізняється кмітливістю і спритністю, тому що при наборі швидкості перестав слухатися педалі газу.
Основні причини
Багато власників ламають голову, вигадуючи причини падіння потужності двигуна. На жаль, поставити правильний діагноз - через що сталося падіння потужності двигуна - вдається не відразу навіть досвідченим фахівцям. Дану несправність слід усунути якнайшвидше, щоб уникнути ще серйозніших наслідків і дорогого ремонту.
До основних причин погіршення тяги ДВЗ відносяться:
Засмічення повітряного фільтра – варто зазначити, що для заміни повітряного фільтра встановлено регламентні терміни, Розраховані на усереднені умови експлуатації транспортних засобів. Багато автомобілістів в літній часдосить часто вибираються за місто, де, як правило, переважають ґрунтові дороги. Якщо ви в дорозі, дивлячись у дзеркало заднього виду, періодично помічаєте шлейф пилу, що супроводжує ваш автомобіль, то будьте готові до позаштатної заміни фільтра.
Намагаючись заощадити на «витратниках», деякі автомобілісти вибивають повітряний фільтр, а потім знову встановлюють його на місце. Проводити такі дії категорично не рекомендується. Справа в тому, що при вибиванні фільтра частинки пилу все одно залишаються, осідаючи на зворотному його боці, а це загрожує їх попаданням у двигун і передчасним зносомйого деталей.
Перебої в електриці - За електричну частину машини відповідає блок управління. Він контролює упорскування паливної суміші, відповідає за її займання в потрібний моментстежить за працездатністю всіх датчиків Одним з частих випадків, коли автомобіль втрачає свою потужність, є попадання в циліндри мотора або занадто збідненої або занадто збагаченої паливної суміші. На обличчя неправильна роботаодного або кількох датчиків. Розібратися з проблемою допоможе діагностика двигуна, в результаті якої стануть відомі параметри суміші, і на їх основі будуть зроблені висновки про причини несправності.
Якщо спостерігається падіння потужності при нагріванні двигуна, то поставити правильний діагноз допоможе діагностика.
Утруднене функціонування системи впуску та випуску - неминуче до падіння потужності призводять різні перешкоди, що зустрічаються на шляху систем впуску та випуску. Так, "душити" двигун, крім забитого повітряного фільтра, можуть руйнувати каталітичний нейтралізатор.
Його внутрішня будованагадує бджолині стільники, які з часом забиваються і ускладнюють проходження відпрацьованих газів. Виправити положення можна шляхом заміни нейтралізатора.
Вихід із ладу системи запалення – нерідко зниження потужності двигуна відбувається через те, що свічки запалювання невчасно подають іскру. Затримки запалення або випередження неминуче призводять до перебоїв у роботі ДВС. Якщо ви помітили не тільки погіршення потужності автомобіля при наборі швидкості, але й сильну вібрацію двигуна неодружених оборотах, то насамперед слід перевірити стан свічок.
Якщо одна з них виявилася неробочою, необхідно замінити її. Однак це далеко не завжди вирішує проблему. Встановлення свічки запалювання лише на якийсь час може усунути несправність, яка проявиться знову вже через кілька днів. Тоді стає очевидним, що справа не у свічках. Наступний елемент, який підпадає під підозру, – високовольтний провід, що з'єднується з неробочою свічкою запалювання. Ймовірно, зсередини він частково вигорів і повертається в дію тільки при роботі з новими свічками, не перестаючи псувати їх. Виправити такого роду поломку допоможе новий комплектВВ-проводів, після встановлення якого причина перебоїв має бути усунена.
Порушення фаз газорозподілу - буває так, що шків розподільного валу перескакує на один зубець ременя ГРМ, і фази газорозподілу збиваються, а це стає причиною різкого погіршення в тязі ДВЗ.
Робота кондиціонера - Втрату потужності можна спостерігати при включенні кондиціонера. Такий недолік характерний для багатьох транспортних засобів і особливо помітний у машинах, що оснащуються літровими двигунами. Якщо при вимкненому кондиціонері автомобіль демонструє хорошу динамікуі швидкий розгін, то приводів для занепокоєння у вас немає.
Проблеми з двигуном - це може бути несправність гідрокомпенсаторів, прогар клапанів або порушення зазорів між ними.
Падіння потужності, яке відбувається поступово, може бути спричинене зниженням компресії в циліндрах. Це привід для більш детального огляду двигуна та його внутрішніх компонентів.
Вирішення проблеми погіршення тяги автомобіля
У будь-якому разі проблему падіння потужності транспортного засобуне можна залишати поза увагою. Давши про себе знати сьогодні, вона прогресуватиме з кожним днем і доставлятиме все більше і більше незручностей і, зрештою, виведе двигун з ладу. Позбутися несправності допоможе своєчасна комп'ютерна діагностиката ретельний огляд машини кваліфікованим фахівцем.
Заміну свічок запалювання, високовольтних проводів, повітряного фільтра, безумовно, можна здійснити самотужки, якщо виникла така необхідність. Але якщо після встановлення нових деталей поведінка особистого транспорту не змінилася кращий бік, його варто віддати на діагностику до спеціалізованого сервісу, де досвідчені майстри діагностують причину погіршення тяги вашого автомобіля.
Відео
Від чого залежить потужність двигуна, дивіться у наступному відеоматеріалі:
Автомобільна силова установка може не розвивати потрібну потужність, і водій звертає на це увагу, як правило, коли падіння динаміки вже явне. Навряд чи цього не помітиш, якщо на сухому, твердому та рівному дорожньому покриттімашина розганяється з великими труднощами. У чому причина того, що падає потужність двигуна і що можна зробити в цьому випадку?
Ознаки падіння потужності двигуна
Фактично, якщо час розгону машини «з місця до сотні» зростає більш ніж на 25 відсотків, а оптимальна швидкістьзнижується на 15 відсотків і більше – це явна ознака. Безумовно, досвідчені автолюбителіі без будь-яких вимірів вміють визначати зниження потужних характеристик силового агрегатусвого 4-колісного улюбленця. Однак, щоб не заплутатися, існує певна хронометрична закономірність, пов'язана із виміром максималки на різних швидкостях. Наприклад, на 1-й швидкості замір проводиться до 38 км/год, на 2-й - до 52 км/год і т.д.
Крім того, щоб зуміти визначити падіння потужності силової установки на самому початку проблеми, треба не ігнорувати вторинні ознаки, що свідчать про це. Розглянемо найпоширеніші.
Як визначають потужнісні показники силової установки
У процесі діагностування 4-циліндрових ДВС рекомендується відключати три циліндри, а як навантаження використовувати механічні втрати, що виникають. Якщо проводиться діагностування 6-циліндрових або більше силових установок, одночасно з відключенням деякої кількості циліндрів використовуються довантажувальні пристрої, що дозволяє ефективніше проводити дослідження.
На сьогоднішній день існують різні прийоми, які допомагають власнику самостійно перевіряти потужнісні характеристики силового агрегату своєї машини. Наприклад, встановити спецобладнання, здатне відслідковувати найменші зміни функціонування ДВЗ, падіння динаміки і т. д. Тільки ось ціна на такі прилади досить висока, і не кожен російський автомобілістможе дозволити собі їхню покупку.
Примітка. Доцільніше ставити дані пристрої на спорткари, функціонування ДВЗ яких вимагає регулярної перевірки.
На щастя для автолюбителів, існує і бюджетний варіантдіагностики Він має на увазі наявність комп'ютера, спецпрограми та кабелю для інтеграції з бортовим комп'ютером(БК) автомобіля. Як тільки водій проїде на машині певну відстань на різних швидкостях, комп'ютер автоматично обчислить потужність автомобільної установки.
Увага. Незважаючи на те що даний спосібПеревірка має чималу частку похибок у показаннях, її широко застосовують автомобілісти у багатьох країнах світу. Спосіб дає хоча б загальне уявленняпро потужнісні характеристики.
І всеж. Найбільш точні показники здатний надати лише динамометричний стенд. Це високопрофесійне обладнання, він є незамінною складовою будь-якого відомого автосервісу.
Перевірка Nissan GT-R на стенді (відео)
Причини зниження динаміки
Основними причинами падіння динаміки експерти вважають:
Бензинові агрегати
Як правило, причини падіння прийомистості на ДВС бензиновому та дизельному однакові, але різниця все-таки є. Потужність бензинової силової установки має на увазі співвідношення з оборотами коленвала. На відміну від дизельних агрегатів, потужнісні характеристики бензинових ДВЗбезпосередньо залежить від вищеописаних оборотів. Чим вони вищі, тим більше динаміки видає двигун. І якщо двигун, що живиться бензиновим паливом, з будь-яких причин не здатний видавати максимальні обороти, падає, відповідно, його динаміка
Знижуються обороти обертання коленвала з однієї простої причини: через перегрівання ДВЗ. Таке часто відбувається у спекотну пору року або за тривалого руху в автомобільному заторі. Очевидно, що допускати перегрівання ДВЗ вкрай небажано.
Деякі іномарки просто не призначені для нашого клімату
Причинами падіння динаміки бензинового ДВЗ є й інші. Наприклад, неправильно відрегульована педаль акселератора. Елементарна причинапроте здатна значно вплинути на ефективність роботи ДВС.
Дизельні двигуни
Останнім часом часто спостерігаються проблеми з японськими дизельними силовими установками. Цікаво, що після межі в 100 км/год мотор ніяких проблем не видає, але до цього поводиться вкрай погано: не тягне вгору, погано стартує і т.д.
Найголовнішою причиною зниження прийомистості у дизельного ДВЗє обмеження подачі пального.З цією думкою згідно з більшість експертів. Таке трапляється в 80 зі 100 випадків. Інші вторинні проблемипов'язані зі складнощами підсмоктування повітря, з промерзлою паливною трубкою (поширена проблема російських водіїв) та ін.
Наступна популярна причина пов'язана із зношуванням форсунок. Наприклад, якщо автомобіль із «вторинки», відорав своє, у нього абсолютно точно зносяться форсунки. Внаслідок цього машина стане трохи диміти. Це можна відремонтувати, але більшість водіїв таку техніку продають, але перш за все йдуть на хитрість, щоб усунути дим і продати попіл дорожче.
Чорний дим на дизелі не завжди такий небезпечний, як на бензиновому двигуні
Хитрість пов'язана з регулюванням подачі палива, своєрідним «задавленням» потужності. Відновлюються початкові обороти ХХ, автомобіль не димить, але й не тягне. Перевірити «темного конячка» досить просто: треба повернути оберти ХХ у колишнє положення, якщо дим з'явиться, отже, форсунки підлягають ремонту.
Ще однією причиною зниження потужності дизельного ДВС називають заклинювання поршня таймера розподільника в ТНВД (паливний насос високого тиску). Особливо на це вказує втрата динаміки на високих оборотах.
Примітно також, що не завжди свідчить про проблему динаміки на автомобілях з дизельним мотором. Будь-яке таке авто, якщо повністю утиснути педаль акселератора або різко стартати з місця, задимить по-чорному.
на турбованих ДВС причиноюПадіння потужності стає найчастіше поганою турбіною. Її діагностують, знявши гумову трубку із ТНВД. Потім проводять відповідні виміри манометром. На оборотах до 4500 за хвилину, якщо турбіна справна, показання повинні вказати щонайменше 0,5 кг/см2.
Різниця в причинах падіння динаміки може бути обумовлена також різницею між інжекторним та карбюраторним двигуном. У таблиці нижче наведені найпоширеніші ситуації, за яких потужність не розвивається на інжекторі та карбюраторному ДВЗ.
Таблиця: чому впали потужнісні характеристики двигуна (інжектор і карбюратор)
| Інжекторний ДВЗ | Карбюраторний ДВЗ |
| Забруднення паливного чи повітряного фільтрів | Неповноцінне відкриття карбюраторних заслінок |
| Забруднення фільтруючої сітки паливного насоса | Скупчення бруду в карбюраторі та забиті штуцери паливного насоса |
| Некоректна робота ЕБУ транспортного засобу | Падіння тиску або несправності в голчастому клапані |
| Скупчення бруду у форсунках | Проблеми в роботі поплавкового елемента |
| Несправності регулятора тиску палива, основних датчиків, робота яких пов'язана з мотором та поломками лямбда-зонда | Зниження пропускних можливостей жиклеру |
| - | Несправність у клапані економайзера |
Погана динаміка ДВС через каталізатор: як перевірити
Темі падіння динаміки через засмічений каталізатор варто приділити окремий абзац. Ця несправність дуже поширена останнім часом серед автомобілістів, питання часто зустрічаються на форумах.
Заглиблюватися в тематичні нетрі щодо того, що таке каталізатор і для чого він потрібний, ми не будемо. Розглянемо лише основні ознаки, що вказують на його несправність. І падіння потужності ДВЗ- це єдиний симптом.
Основна ознака, безумовно, лампочка «Чек», що спалахнула. Однак порушення роботи каталізатора не завжди виявляється так легко, здебільшого воно проходить поступово, і сигнал «Чек» виводиться не відразу. Зате падає прийомистість ДВЗ, знижується загальна динаміка набору швидкості та утруднюється пуск.
Знімати каталізатор чи ні - вибір автовласника, але слід пам'ятати, що в машині нічого «зайвого» не буває.
Причиною падіння характеристик потужності може стати і засмічення сотів бобіни. Через це падає пропускна здатністькаталізатора, оскільки гази, які не встигли пройти каталізатор, «задавлюють» потужність силової установки.
Примітка. Стільники бобіни можуть не тільки закупоритися, а й згодом зруйнуватися або оплавитися.
Проблеми з каталізатором можуть бути пов'язані також з стиранням платинових шарів. Лямбда-датчик миттєво помічає це та подає сигнал водієві.
Перевірити, чи працює каталізатор нормально чи ні, можна за силою потоку газів. Якщо перекрити потік рукою буває скрутно, то все з каталізатором нормально, а коли він забитий, потік буде слабким.
Як збільшити прийомистість простими способами
Кожен досвідчений автомобіліст знає та використовує власний, улюблений спосіб підвищення колишньої динаміки автомобіля. Розглянемо найпопулярніші, однак не забуватимемо про те, що тільки усунення причин, що сприяли падінню потужності характеристик ДВЗ, дасть гарантію повернення колишніх позицій
- Використовувати пальне з більш високим октановим числом(ОЧ). І справді, що вище буде ОЧ, то краще паливо протистояти самозайманню при стисканні. Це позначиться безпосередньо більшої потужності від вибуху газу.
- Застосування "Супротека". Це мастило, що є композицією з декількох складових. Це не присадка і не добавка, а особливий склад, що входить у взаємодію металевими поверхнямиелементів ДВЗ. Чудово допомагає усувати зношеність металевих поверхонь.
- Заміна класичного повітряного фільтра на модернізований. Таким чином, можна забезпечити подачу в двигун більш багатої суміші.
- Зміна вихлопної системи. Прямоток сприяє підвищенню потужності.
- Турбування.
- Заміна зношених деталей та багато іншого.
Одним словом, привести в норму двигун свого автомобіля потрібно і можливо. Робити це рекомендується в професійних автосервісах, але якщо водій має специфічні знання і необхідне обладнання - у власному автогаражі.
Сучасні двигуни мають велику потужність, економічність і менше забруднюють навколишнє середовищеніж ті, які були раніше. Отже, коли поведінка вашого двигуна змінюється, то це відразу стає помітно. Коли машина втрачає потужність, це говорить, що щось несправно. Це необхідно відразу ж з'ясувати, оскільки може бути причиною аварійної ситуаціїв дорозі.
Для прикладу: У вас пошкоджені гальмівні колодки, а ви цього не помітили. Під час руху вони можуть призвести до займання колеса, оскільки гальмівна рідинає пальним матеріалом. Або, паливний фільтр, забився брудом. Це може призвести до поломки паливного насоса, який почне працювати з підвищеним навантаженням. Це два приклади основних причин втрати потужності вашого автомобіля. Але можуть виникати й інші причини, як їх виявити, ми розглянемо нижче:
Сканування кодів несправності-необхідно зробити, якщо на панелі приладівспалахнула сигнальна лампочка з двигуном. Якщо цього немає, переходьте до наступного етапу.
Отже, спалахнув « check engine», потрібно зробити самодіагностику або підключити сканер до діагностичного роз'єму. Потрібно зауважити, що система контролю автомобіля записує помилку, яка з'являється повторно під час другого запуску двигуна.
Якщо двигун працює нормально, існуючий код може бути сам видалений з пам'яті. Бувають моменти, коли двигун працює за відчуттями якось не так, а лампочка не спалахує. Просто деякі несправності не можуть бути виявлені комп'ютером. 
Наприклад: якщо впускні або випускні клапанипрацюють неправильно, комп'ютер цього не визначить, оскільки це несправність не пов'язані з датчиками.
Перевірка повітряного фільтра- Забруднений повітряний фільтр зменшує подачу повітря для створення паливно- 
повітряної суміші. Це призводить до падіння потужності двигуна та збільшеної витрати палива. Також на роботу двигуна впливає якість матеріалу повітряного фільтра. Не женіться за дешевизною, бо можливий ремонтдвигуна може коштувати дорожче. Багато історій про те, як ставили не оригінальний чи дешевий фільтр, Згодом він порвався, а за ним по ланцюжку вийшли з ладу MAF-сенсор, кільця на поршнях. Для перевірки Вашого повітряного фільтра відкрийте капот, вийміть фільтруючий елемент уз корпусу та оцініть стан. Якщо необхідно, замініть його.
Паливний фільтр— при певному стані паливний фільтр може подавати меншу кількість палива в систему, а це, у свою чергу, відбивається на потужності. Для перевірки його необхідно демонтувати та злити залишки палива. Продуть фільтр протягом течії палива в системі. Чистий фільтр легко продувається. Якщо продувається важко або взагалі неможливо продути, без жалю викидайте його та пам'ятайте, що він може зіпсувати ваш паливний насос.
Перевірте тиск у паливної системиі на регуляторі тиску-паливний насос знаходиться в бензобаку, якщо ви щасливий власник машини з електронним упорскуванням, або на двигуні, якщо у Вас все ще автомобіль із карбюратором. У багатьох машин погіршення роботи пов'язане саме з паливним насосом. На деяких автомобілях є спеціальний роз'єм на паливної магістралідля перевірки тиску. Якщо у вас його немає, доведеться прикласти 
деякі зусилля підключення манометра. Значення тиску в магістралі Ви можете знайти на Ваш двигун. У Вашій магістралі встановлено спеціальний регулятор, який скидає надмірний тиск у магістралі назад у бензобак. Він може бути неправильно налаштований чи взагалі підтікати. Його можна перевірити за допомогою повітряного насоса, поступово підвищуючи тиск до паспортного. Якщо, не досягнувши його, регулятор відкрився, замініть його.
Перевірте систему запалювання-яке випередження запалення. В якому стані свічки, високовольтні дроти. Більш докладна інструкція з перевірки знаходиться у двигуні. Запам'ятайте головне, не покладайтеся на власний досвід або уривчасті знання. Втративши якийсь нюанс, Ви можете зіпсувати якийсь елемент системи. Наприклад, котушки запалювання.
Датчик витрати або тиску повітря-ці датчики допомагають електронному блокууправління двигуномвизначити скільки повітря витрачає двигун і скільки необхідно подати палива для утворення паливно-повітряної суміші. Якщо датчики несправні, комп'ютер може неправильно розраховувати кількість палива, і Ви відповідно погано їсте. Але чому ж тоді лампочка не спалахує? Комп'ютер запрограмований на коротке замиканняабо обрив датчика. Якщо датчик працює неправильно, комп'ютер може лише повідомити Вам, що в паливній системі не правильне сумішоутворення і все. Джерело доведеться шукати самому. Для цього існують спеціальні керівництваза етапами перевірки компонентів. Які параметри мають бути у датчика, дивіться у мануалі.
Перевірка ланцюга або ременя ГРМ-колінчастий вал і вал ГРМ повинні обертатися синхронно, для цього і необхідні ось 
ці ремені чи ланцюги. Вам просто необхідно буде поєднати всі мітки, які у Вас нанесені на ремені та шестернях. Бувають моменти, коли ремінь перескакує на зуб або розтягується ланцюг. Але за належного рівня обслуговування Ви будете захищені від цієї напасті.
Перевірка випускний системина блокування-сучасні двигуни дуже складні і автовиробники намагаються, щоб їх автомобілі менше завдавали шкоди довкіллю. Одним з компонентів такої системи-каталізатор, встановлений в вихлопної системи. В одних він може розташовуватися безпосередньо біля двигуна, у 
інших, десь під кузовом. Але одне незмінне, воно є. При використанні брудного палива, яке удосталь продається на наших заправках, згодом каталізатор руйнується і блокує нормальне закінчення. вихлопних газів. Перевірити його працездатність можна або за допомогою дистанційних термометрів (температура після каталізатора має бути трохи вищою) або за тиском перед та після каталізатором. Якщо таких можливостей Ви позбавлені, залишається лише знімати його і дивитися на просвіт. Якщо він забитий, то краще його замінити, але свідомих індивідуумів, готових розлучитися з великою сумою грошей - практично немає, його просто вибивають.
Перевірте компресію-Для цього Вам знадобиться компресометр з манометром, точності якого Ви довіряєте. З часом кільця на поршнях сточуються і компресія в циліндрах падає, це впливає на роботу двигуна і на його запуск. Однак, не тільки кільця можуть бути причиною слабкої компресії. Якщо клапани механізму 
ГРМ не щільно прилягають до своїх посадковим місцям, то тоді теж буде поганий результат. Для виявлення джерела поганий компресії, необхідно після першого вимірювання компресії додати кілька грам машинної оліїу циліндр і знову заміряти. Якщо компресія піднялася, то винні кільця. Якщо ні- клапани. Правда, при вимірі компресії Ваш акумулятор повинен бути добре заряджений, інакше всі зусилля піду дарма. Компресометр краще повертайте замість свічок запалювання, ніж користуватися гумовим ущільненням. Зручніше.
Якщо всі вище наведені пункти пройшли тести, то залишається лише перевірити трансмісію.
Перевірка трансмісії-іноді двигун розвиває достатню потужність, але вона фактично не досягає коліс. Якщо під час руху Ви чуєте, що двигун працює тяжко, а при цьому Ви не відчуваєте бадьорості руху автомобіля, то можливо пробуксування автоматичної трансмісіїабо блокування з боку гальмівної системи. Визначити це можна по вибігу машини, рухаючись горизонтальною ділянкою дороги, переведіть селектор передач у положення «D» і подивіться на поведінку автомобіля. Якщо спробує відразу ж скинути швидкість, дивіться гальма. Якщо ні, то тоді потрібно задуматися про відвідування СТО та перевірку автомата. Попередньо звичайно і самим можна, хоча б провести тест стоянки.
Для проведення стоянкового тесту Вам знадобиться вільний простір перед Вами та наявність тахометра. Необхідно прогріти двигун автомобіля, потім затягнути ручне гальмо. Натиснути ногою на педаль гальма та перевести селектор передач у положення «D». Не відпускаючи педалі гальма, натиснути на педаль газу та стежити за показанням тахометра. Якщо обороти в районі 2000 (для автомобілів з турбіною близько 2200), то все нормально. Якщо більше/менше цього числа, то все ж таки доведеться їхати на СТО перевіряти автомат. Тест робиться кілька секунд і потім необхіднодвигуну попрацювати на неодружених оборотах. Вільний простір перед собою необхідний на той випадок, якщо у Вас погані гальма.
У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.
Основні причини зниження потужності двигуна
1. Несправність датчика положення колінвалу
Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу. паливоповітряної суміші. Як наслідок, потужність силового вузлападає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.
2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок
У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Що ж до оптимального відстані іскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.
3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми
Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і провести їх огляд. У разі появи явного нагару на електродах пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.
4. Вихід із ладу свічок запалювання
Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом з експлуатації виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.
5. Відсутня бензин у баку
Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний чи є підозра на його «неадекватність», то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.
6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасосу
Усі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки- Стартер провертає двигун, але запаху палива з вихлопної труби немає. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в камері поплавця. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектором наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).
Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.
7. Паливний насос створює надто слабкий тиск
Визначити таку проблему можна виключно шляхом спеціальних вимірів (виробляються безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.
Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.
8. Низька якість контакту в ланцюзі
Низька якістьконтакту в ланцюзі, за якою живиться паливний насос або вихід з ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре обтиснути клеми чи встановити реле (якщо старе несправно).
9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить
Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо ж причина проблеми – це несправність ЕБУ, таку перевірку можна провести виключно на СТО.
Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) – встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт у електричного ланцюгаі так далі.
10. Поломка ДПКВ
Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валучи пошкодження його ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна Check engine. Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.
Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик(якщо старий виявився несправним).
11. Вийшов з ладу ДТОЖ
Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі - спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність датчика.
Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.
12. Вийшов із ладу ДПДЗ
Вийшов з ладу ДПДЗ – датчик, який контролює правильність положення дросельної заслінки(або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче півтори тисячі оборотів.
Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузлата відновлення якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.
13. Вийшов із ладу ДМРВ
Вийшов з ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витратипалива. Тут оптимальна дія- Перевірка цілісності ДМРВ або його заміна на справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.
14. Поломка датчика детонації
Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми кращий варіант– відновити цілісність контактної групив електричному ланцюзі та встановити новий датчик.
15. Поломка датчика кисню
Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимір можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.
Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та чистити всі отвори, через які підсмоктується повітря. У крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.
16. Розгерметизація випускної системи
Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно провести заміну прокладки випускного колектора та протягнути усі ущільнення.
17. Вихід з ладу ЕБУ
Вихід із ладу електронного блоку управління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його. програмне забезпечення). Щоб переконатися у справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на свідомо справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.
18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів
Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.
19. Деформація чи поломка пружин на клапанах
У цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.
20. Зношені кулачки розподільчого валу
Тут достатньо буде візуального огляду(після зняття необхідних елементів) та заміни розподільчого валуу випадку необхідності.
21. Розлагоджені фази газорозподілу
У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільчому та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положенняза спеціальними мітками.
22. Низький рівень компресії у циліндрах
Низький рівенькомпресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх знос, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися у підозрах чи спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла - поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.
ВисновокВище перераховано лише частину несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму залізному коневі» настільки необхідну тягу.
Сучасні двигуни мають більшу економічність, потужність, менше забруднюють довкілля. Тому коли поведінка двигуна змінюється, це одразу помітно. Якщо автомобіль втрачає потужність, то це говорить, що в машині щось несправно. Це відразу ж потрібно з'ясувати, оскільки може стати причиною аварії у дорозі.
Якщо не тягне двигун
У вас пошкодилися гальмівні колодки, а ви й не помітили. Під час руху вони призведуть до займання колеса, тому що гальмівна рідина вважається пальним матеріалом.
Або забився брудом паливний фільтр, це призведе до поломки паливного насоса, і він почне працювати з великим навантаженням. Це дві причини, за яких втрачається потужність автомобіля, але можуть бути й інші причини:
Коли на приладовій панелі спалахує сигнальна лампаз двигуном, сканують коди несправності. Якщо цього немає, переходьте до наступного етапу.
Check engine
Коли загоряється "check engine", до діагностичного роз'єму підключають сканер або виробляють самодіагностику. Слід зазначити, що система контролю авто запише помилку при повторному запуску двигуна, якщо з'явиться знову.
Коли двигун працює нормально, з пам'яті можна видалити існуючий код. Бувають такі моменти, коли двигун працює якось не так, а лампочка так і не спалахує. Все просто – комп'ютер не виявляє деякі несправності. Наприклад, роз'єм OBD-II, коли впускні та випускні клапани неправильно працюють, цього комп'ютер не зможе визначити, тому що несправність не пов'язана з датчиками.
Перевірка повітряного фільтра. Брудний повітряний фільтр для створення паливно-повітряної суміші зменшує подачу повітря. Це призводить до того, що збільшується витрата палива, що зменшує подачу потужності двигуна. На роботу двигуна впливає наскільки повітряний фільтр хорошої якості. Не варто гнатися за дешевизною, тому що ремонт двигуна обійдеться дорожче. Було таке, коли ставили дешевий чи не оригінальний фільтрПотім він рвався, а за ним по черзі виходили з ладу кільця на поршнях, MAF-сенсор. Для перевірки повітряного фільтра потрібно відкрити капот, витягти фільтруючий елемент із корпусу та оцінити його стан. Якщо є потреба, замінити його.
Паливний фільтр може подавати в систему менше паливащо відбивається на потужності. Для перевірки його демонтують та зливають залишки палива. Продувають фільтр у процесі того, як у системі тече паливо. Чистий фільтр легко продувається. Якщо неможливо продути або продувається важко, то без жодного жалю викидайте його та пам'ятайте, що він зіпсує паливний насос.
На регуляторі тиску та в паливній системі, перевірте тиск, якщо ви маєте машину з електронним упорскуванням, тоді паливний насос знаходиться в бензобаку або на двигуні, якщо автомобіль з карбюратором. У багатьох автомобілів погіршення роботи пов'язують із паливним насосом. На деяких авто для перевірки тиску паливної магістралі є спеціальний роз'єм. Якщо його немає, підключіть манометр. Дізнатися, яке значення тиску в магістралі ви можете в мануалі на двигун. У магістралі встановлено регулятор, він скидає назад у бензобак зайвий тиск. Бензобак може підтікати або бути неправильно налаштованим. За допомогою повітряного насоса його можна перевірити та поступово підвищувати тиск до паспортного. Коли, не досягнувши його, відкрився регулятор, його потрібно замінити.
Перевірте систему запалювання, перегляньте стан високовольтних дротів, свічки. докладна інструкціяЯк перевіряти знаходиться в мануалах до двигуна Головне запам'ятайте, не варто покладатися на уривчасті знання або на власний досвід. Якщо ви пропустите якийсь нюанс, то зіпсуєте якийсь елемент системи, наприклад, котушки запалення.
Датчик тиску або витрати повітря допомагає електронному блоку керування двигуном визначити, скільки потрібно подати палива та скільки повітря витрачає двигун, які потрібні для утворення паливно-повітряної суміші. Коли несправні датчики, комп'ютер неправильно розрахує кількість палива. Комп'ютер запрограмований на обрив датчика або коротке замикання. Коли датчик працює неправильно, комп'ютер повідомить, що в паливній системі знаходиться неправильна суміш. А ось джерело ви шукатимете самі. Для цього є посібники з етапів перевірки різних компонентів.
Щоб провести тест стоянки, знадобиться, щоб перед вами був вільний простір і був тахометр. Потрібно прогріти двигун автомобіля, затягнути ручне гальмо. Натисніть на педаль гальма та переведіть його в положення D селектор передач. Не відпускаючи педалі гальма, натисніть на педаль газу і дивіться показання тахометра. Якщо обороти в районі 2000, то все нормально, для автомобілів з турбіною приблизно 2200. Якщо показники менші або більші за це число, тоді доведеться перевіряти автомат і їхати на СТО. Тест робиться протягом кількох секунд, і двигун повинен попрацювати на неодружених оборотах. Необхідно, щоб перед собою був вільний простір, на випадок, якщо в автомобілі погані гальма.
