Вам хочеться виглядати чарівною на важливому заході, а в найвідповідальніший момент зламався улюблений засіб для губ? Не переживайте і не панікуйте, полагодити помаду неважко. Процедура не триватиме багато часу. Якщо косметику неможливо зробити, їй завжди можна знайти домашнє застосування.
Як полагодити помаду, якщо вона зламалася? Все залежить від причини поломки.
- Неправильне зберігання. Не піддавайте цей предмет впливу високих температурта її перепадів.
- Надмірна сила, прикладена до даного предмета догляду.
Ремонт залежить від характеру поломки.
- Якщо флакон перестав закручуватися, то знайдіть інший і переставте стик.
- Якщо зламалася стара косметика біля основи, помістіть її в спеціальний контейнер. Наносити такий засіб слід спеціальним косметичним пензликом.
- Спробуйте без нагрівання притиснути зламані частини та помістити в морозильник.
Можна продовжити використання косметики, якщо після поломки вона не опинилася на забрудненій поверхні.
Як можна полагодити
Спробуємо відремонтувати засіб для догляду за губами нагріванням.
- Потрібно до кінця викрутити тюбик для вилучення помади та помістити склад у ложечку. Вміст нагріти та вилити вміст ложки у тюбик. Помістити у холод на 15 хвилин.
- Запальничку (запалений сірник) піднести до зламаного кінця і до тюбика, що залишився. Нагрівати рівномірно, не допускаючи перегрівання. Притиснути щільно один до одного та помістити в морозильник на 10-15 хвилин.
- Витягти з розбитого тюбика стік, змішати зі зламаною частиною і нагріти, додавши попередньо віск. Помістити у флакон і поставити у холодильник.
Зверніть увагу, якщо впливати на помаду надмірним нагріванням, зміняться її Хімічні властивості. Це призведе до лущення та сухості губ, а через рот шкідливі речовиниможуть потрапити й у організм.
Інші способи використовувати зламану помаду
- Робити блиск для губ. Нагріти засіб до рідкого стану, додати масло для догляду (жожоба, мигдальне) та віск.
- Червона допоможе тимчасово зафарбувати татуювання. Яскравий пігмент перекриє малюнок, після чого можна наносити коректор та тональну основу. Наприкінці нанести трохи лаку для волосся.
- Зламана рожевого кольорупомада чудово підійде як альтернатива рум'янам. Нанесіть на вилиці та розтушуйте.
- Косметика може послужити відмінними рідкими тінями для особливого випадку. Червоною помадою легко намалювати яскраві та ексцентричні стрілки.
- Замаскує пошкоджену ділянку взуття засіб аналогічної гами кольорів.
Використання зламаної гігієнічної помади
- Допоможе самостійно полагодити блискавку, що заїла. Для цього слід пройтися акуратно помадою по блискавках, а потім спробувати її розстебнути і застебнути.
- Якщо кільце застрягло на пальці і не вдається його зняти, досить тонкого шару «гігієнічки».
- Тонкий шар можна нанести на подряпину за відсутності медичних засобів (антибактерицидні компоненти вб'ють мікроби).
- Допоможе тимчасово замаскувати кінчики волосся, що січуться, і зміцнити кутикулу.
- Брови виглядатимуть доглянутими, якщо їх обробити пензликом із попередньо нанесеною «гігієнічкою».
- Недорогий та доступний засіб для зафарбовування родимок під час перебування в солярії.
- Потріть "гігієнічкою" нитку, яку не вдається просунути в вушко голки.
- Якщо у складі є м'ята перцева, то це перша допомога при укусі комах.
- Запобігає утворенню мозолів. Актуально влітку, коли незручне взуття носять на босу ногу.
- Перед забарвленням волосся слід змастити косметикою ділянки шкіри, що стикаються з волоссям. Це запобігатиме їх фарбуванню.
- Якщо потрібно видалити макіяж, але ні спеціальних засобів, нанесіть помаду на область обличчя і зітріть ватним диском. Так ви можете одночасно видалити макіяж та зволожити шкіру.
Якщо дотримуватися умов зберігання косметики і не піддавати засіб механічних пошкоджень, значно продовжіть термін служби. Навіть у разі виходу з ладу улюбленої помади, не викидайте її. Вона може бути корисною для використання у побуті.
Ваше запитання:
Як можна полагодити обігрівач?
Відповідь майстра:
Якщо ви дбайливий господар, то зовсім не важливо, яка пора року зараз на подвір'ї. Ваш обігрівач вийшов з ладу і більше не може зігрівати вас своїм теплом у прохолодні зимові вечори? Краще подбати про відновлення обігрівача заздалегідь, щоб пізніше не довелося його ремонтувати в моторошному поспіху мерзнучими руками. Несправність обігрівача в холодному приміщенні може стати досить неприємним сюрпризом для тих, хто так розраховував на його тепло ... Саме тому, ще раз переконайтеся в тому, що нагрівальний прилад не підведе вас в потрібний момент. Якщо обігрівач виявився зламаний, ви цілком зможете відремонтувати його самі.
Вам обов'язково знадобляться: електроприлад, омметр, гайковий ключ, дрібнозернистий папір наждачний, паяльник з оловом, круглий надфіль і сполучний шнур.
Перш ніж розібрати обігрівальний прилад, краще зайвий разпереконайтеся в тому, що розетка, до якої був підключений обігрівач, справна. І в тому, що прилад не працює, зовсім не вина. Для цього вам знадобиться включити в розетку вилку від приладу, який бездоганно працює і у справності якого ви впевнені на всі 100. Якщо включений у розетку прилад відмовиться працювати, то причина несправності нагрівального приладу криється саме в ній. Відремонтуйте розетку.
Якщо розетка справна, уважно огляньте вилку обігрівача та його сполучний шнур. Переконайтеся, що видимих пошкоджень на поверхні немає. Відкрутіть усі гайки, якими кріпиться блок керування, та зніміть шайби. Посуньте акуратно кришку і зніміть її з блоку управління.
Користуючись омметром, перевірте ретельно з'єднувальний шнур обігрівача. Це потрібно для того, щоб визначити, чи не порушено в ньому електричний контакт. Для цього з'єднайте щупи омметра зі штирями вилки. Намагайтеся виявити місце дефекту.
Ви можете перевірити, як туго закручена на контактних гвинтах затягування. Контактні гвинти – це гвинти, за допомогою яких надійно фіксуються жили шнура. Якщо ви виявите, що жили сполучного шнура ослаблені, відкрутіть гвинти, які їх утримують, та витягніть жили. Користуючись дрібнозернистим наждачним папером, ретельно зачистіть поверхню контактуючих елементів так, щоб вони заблищали.
Якщо ви твердо переконані в тому, що обігрівач перестав працювати внаслідок несправності з'єднувального шнура, розкрутіть гвинти, зніміть планку, що фіксує, і витягніть з електроприладу шнур.
За допомогою гайкового ключа ви легко зможете перевірити те, наскільки ретельно зроблено затягування контактних стійок. Якщо є потреба, підтягніть її тугіше.
До блиску зачистіть круглим надфілем всі отвори, через які проходять жили сполучного шнура.
Жили нового сполучного шнура оголить приблизно на 8 мм і ретельно зачистіть їх за допомогою дрібнозернистого наждакового паперу. Підготовлені таким чином кінчики, добре скрутіть і пропаяйте. Акуратно вставте кони жил у спеціальні отвори для стійок, надійно зафіксуйте їх гвинтами. Встановіть на попереднє місце фіксуючу планку. На блок керування надягніть кришку і добре закріпіть її за допомогою гайок.
При проведенні ремонту будь-якого електроустаткування (у тому числі електрообігрівача) в домашніх умовах, неодмінно дотримуйтесь хоча б елементарних правил техніки безпеки.
У жодному разі не вмикайте електрообігрівач у розетку до тих пір, поки не переконаєтесь у тому, що відсутня коротке замиканняструмопровідних частин, що стикаються з металевим корпусом цього електроприладу. Ці показники можна легко отримати за допомогою омметра.
Ремонт пилососа власноруч часто виправданий економічно. З одного боку, напр., новий мотор-вентилятор (див. далі) для недорого Samsung'a або LG можна купити менш ніж за 1500 руб., А перемотування згорілого обійдеться більш ніж 3000; заміна підшипників від - 1200. Тобто, вигідніше виявляється замінити своїми руками весь складальний вузол, не вникаючи в обряди техніки. А непридатний за схемою "Скільки хочете?" - Скільки дасте охоче візьмуть на запчастини майстри-індивідуали. З іншого, дуже багато несправностей пилососів, за усунення яких у сервісі нарахують від 500, буквально за хвилини усунуті в домашніх умовах.
Мета цієї статті – розповісти читачам, що і як можна полагодити в пилососі самостійно, як за зовнішніми ознаками визначити місце та характер неполадки, як туди дістатися, і що і як треба там зробити, щоб пилосос ожив. І чого не можна робити, щоб не стало ще гірше. За основу візьмемо ремонт пилососа Samsung – вони від неакуратного користування ламаються найчастіше. Але якщо ваш інший марки, не біда – всі пилососи влаштовані загалом однаково і методики їх ремонту переважно збігаються.
Примітка:не торкаємося, по-перше, пилососів-роботів – вони «в умі» скидають гарантію і блокують електроніку, що управляє, якщо перед розкриттям не був введений код доступу. Також не торкаємося потужних підлогових пилососів із зовнішнім пилозбірником або вертикальним циклоном. Побутові моделі тих і інших у продажу є, але попит на них неухильно падає - не виправдовують себе в експлуатації.
Чому так багато?
Якщо розглянути шильдики старих «Ракет», «Юпітерів» та подібних до них «звідти», то виявиться, що споживали старі від мережі по 350-450 Вт, а сучасні пилососи беруть по 1200-2000 Вт. Підступи проклятих буржуїнів після розвалу СРСР? Ні, все тут чесно, річ зовсім в іншому.
Понад 30 років тому медики помітили, що покоївки в готелях, прибиральники театральних залів та інші люди, які постійно користуються пилососами, хворіють на силікоз майже так само часто, як шахтарі. Виявилося – звичайний пил у пилозбірнику дробиться, виділяючи дуже шкідливі частки розміром 1-10 мкм (мікрон). Крізь тканина пилозбірника мікропил проходить безперешкодно і піднімається в повітря, а при витрушуванні мішка її концентрація перестрибує всі мислимі межі, і так тримається годинами.
Пилососи стали робити з 2-3 ступінчастим очищенням повітря, але на продування мікрофільрів знадобилася додаткова потужність двигуна. А покупці всі як один хотіли, щоб пилососи стали тихішими, легшими і меншими. Тобто, більше потужний мотордовелося робити компактніше та постачати менш ефективним малошумним вентилятором. Двигун пилососа вже не міг працювати без примусового охолодженняі його потужність довелося ще збільшити для обдування самого себе. Так і склалися теперішні межі споживаної потужності побутових пилососів.
Роль фільтрів та шлангу
Пильне повітря шкідливе потужному малогабаритному електромотору анітрохи не менше, ніж мікропил людським легким. Як наслідок, всі без винятку сучасні пилососи будуються за схемою з повнопоточним охолодженням двигуна чистим повітрям. Якщо старий пилосос із забитим мішком просто погано тягнув, то сучасний із засміченими фільтрами через кілька хв після запуску перейде на знижену потужність, або буде вимкнений аварійним термостатом, або згорить, якщо немає захисної автоматики (найдешевші) або вона заглушена (є такі умільці) . Тому, п Перш ніж розібрати пилосос, як описано далі, перевірте всі фільтри і, при необхідності, замініть або промийте і перезаправте, див. далі. А також – шланг, також див. далі.Симптоми несправностей через поломку шланга можуть збігатися з набагато серйознішими.
Влаштування пилососу
Переважна більшість моделей пилососів побудована за 3-ма конструктивними типами:
- З сухим пилозбірником-мішком;
- C аквафільтром (з повітряно-водяним туманним фільтром);
- З незмінним пилозбірником-циклоном.
Будь-який з пилососів зазначених типів може забезпечуватися насадками (щітками) для вологого та сухого прибирання. У насадок трапляються свої характерні несправності, з якими ми також розберемося далі.
З мішком
У пилососі з сухим пилозбірником (ліворуч на рис.) повітря проходить спочатку через мішок-пиловловлювач, потім через фільтр тонкого очищеннята відсік мотор-вентилятора. Т. зв. HEPA-фільтр затримує частинки розміром близько 1 мкм. HEPA-фільтр працює тільки під натиском, а порошинки менше 3-5 мкм на роботу і довговічність мотора не впливають, тому HEPA-фільтр ставлять після мотор-вентилятора, який у даному випадкупрацює і як компресор.
Пилососи з сухим пилозбірником найменш схильні до поломок, але головний їх недолік - одноразові фільтри. Пилозбірник виконується з пропіленового або силіконового волокна і регенерації не підлягає - мішок, що наповнився, викидають і замінюють новим. Якщо спробувати його почистити, промити або до колишньої горловини пришити тканинний від старого пилососа, утворення пилу посилюється настільки, що тонкий і HEPA-фільтр миттєво засмічуються. Якщо ж і з ними подібним чином «схімічити», незабаром виявляється, що потрібний ремонт двигуна, дорогий і/або складний.
Фільтр тонкого очищення та HEPA-фільтр відновлення також не підлягають, але в окремих випадках це все-таки можливо, див. Характерна ознакафільтрів, що засміялися - пилосос погано тягне, сильно гуде (без брязкоту і брязкоту), гріється. Якщо є автоматика – через 1-15 хв після включення переходить на знижену потужність або зупиняється. Напр., понад 65% звернень у гарантійний сервіс з недорогими пилососами LG з приводу такої «поломки» викликані HEPA-фільтром, що засмічився. Користувачеві показують, де дрібним шрифтом надруковано, що це негарантійний випадок і дружелюбно пояснюють, скільки слід заплатити. Тим часом заміна фільтра в пилососі LG абсолютно дурну справу, див. відео.
Відео: ремонт вимикається пилососа заміною фільтра (на прикладі LG)
З аквафільтром
У пилососах аквафільтром (в центрі на рис. на початку розділу) фільтрація 2-ступінчаста; фактично – одноступенева. Потік повітря, що входить, збиває воду в пилозбірнику в туман, що відразу поглинає весь пил. Туманний вихор крутиться під переднім козирком пилозбірника і пил осідає на дно. Далі туман із залишками мікропилу проходить через туманний фільтр, що працює і як HEPA-фільтр, чисте повітря без крапельної вологи охолоджує мотор і виводиться назовні. Електрики пилосос з аквафільтром споживає на 20-25% менше, ніж «сухий з мішком» тієї ж продуктивності повітрям і з таким же вакуумом.
Якщо аквафільтр пилососа своєчасно спорожняти, промивати і заповнювати до мітки (або за нормою в інструкції) чистою (краще дистильованою) водою, то туманний фільтр служить без заміни до 2-2,5 гарантійних термінів. Якщо ж у пилозбірник наливати водопровідну водуна вічко, то засмічується задовго до закінчення першого. Симптоми – такі самі, як, в перед. випадку; заміна у сервісі також платна. Самостійна заміна- Відкрити кришку пилососа, віджати засувки кришки фільтра, вийняти старий, поставити новий. Туманний фільтр, що засмічився, відновленню не підлягає.
Примітка:туманний фільтр пилососа з аквафільтром майже завжди миттєво виходить з ладу, якщо пилосос перекинувся і на туманний фільтр потрапила рідка волога. Те саме трапляється від перезаливу води в пилозбірник.
Набагато серйозніша інша хвороба пилососів з аквафільтром - їх двигун обдувається повітрям, насиченим парами води. У середньому гарантійна заміна мотор-вентилятора з обмотками, що підгоріли, в пилососах з аквафільтром проводиться вдвічі частіше, ніж в інших, у розрахунку на один виріб; Особливо цим грішать пилососи Samsung серій VC/VCD. Ознаки того, що обмотки мотора "завиткували" (коротке замикання, КЗ, між витками) - пилосос сильно гуде, погано тягне, гріється. Не виходить на повну потужність; можливе вибивання пробок або захисного автомата. Перевіряємо двигун на виткове КЗ слід. способом (методика підходить і для пилососів інших типів):
- Включаємо пилосос на короткий час без шлангу та з сухим аквафільтром. Чути брязкіт, стукіт - потрібно спочатку перевірити крильчатку і підшипники мотора, див. далі.
- Працює рівно, але тягне слабо – прикриваємо долонею вхідний отвір (гніздо для шланга). Якщо крильчатку затягнуло пилом, але двигун справний, звук його повинен істотно змінитися. Залишився тим самим або зміна мало помітна – постійне виткове КЗ.
- Мотор начебто справний - прибираємо долоню і чекаємо 5-10 хв (не більше!). Тяга впала, пішов нагрів; можливо, вибило пробки - виткове КЗ, що перемежується, від нагрівання.
- Шукаємо в інтернеті або в будь-який інший спосіб, скільки коштує новий компресор (мотор-вентилятор) для даної моделі пилососа на заміну.
- Справляємося в сервісі або у майстрів - така модель, підозра на виткове в моторі, у що обійдеться перебирання з перемотуванням?
- Вирішуємо, віддавати в ремонт або замінити компресор своїми руками, див.
Примітка:також про ремонт пилососу Samsung VC6015V на 1500W можна подивитися ролик нижче:
Відео: розбирання та ремонт пилососу з аквафільтром (на прикладі Samsung VC6015V)
З циклоном
Пилосос з пилозбірником-циклоном можна дізнатися по прозорому «склянці» спереду, див. рис. праворуч. Майстри так і кажуть між собою: ну ось ще зі склянкою принесли. Що трапляється загалом не частіше, ніж із «сухими мішками». Це заради справедливості.
Головна перевага пилососів з циклоном – менше одноразових фільтрів, які потрібно купувати та купувати, та ємностей з водою, які потрібно акуратно заправляти і не можна перекидати. Здавалося б, і мотор може бути слабшим; на вигляд опір потоку повітря мінімальний. Але немає. Оскільки розміри та конфігурація циклону пилососа далекі від оптимальних виходячи з фізичних властивостейповітря, двигун, навпаки, потрібен на ті ж 20-25% потужніше, ніж для «сухого з мішком».
У побутових циклонних пилососах застосовується майже подвійне циклонування (праворуч на рис. зі схемами вище); у торгових найменуваннях таких є позначення twin. Пилозбірник, що наповнився, витрушують; промивка не потрібна. Очищене повітря далі йде в моторний відсік і через HEPA-фільтр назовні. Оскільки утворення мікропила в циклоні мінімальне, HEPA-фільтр циклонного пилососа служить набагато довше.
Хвороба циклонних пилососів - сітчастий фільтр на виході циклону; він захищає двигун-вентилятор від великих частинок. У цілому нині циклонні пилососи добре себе демонструють у приміщеннях, де господиня (чи покоївка) щодня проходять із пилососом. Якщо ж приміщення забирається раз на тиждень або рідше, сітчастий фільтр швидко забивається. Симптоми - такі ж, як від HEPA-фільтра, що засмічився. А буває, що дуже потужний пилосос з циклоном, напр. Samsung на 1800W (Samsung SC8431 twin) у звичайній кімнаті не виходить на повну потужність, поки взагалі не видалений сітковий фільтр, див. відео.
Відео: ремонт циклонного пилососа із забитим сітчастим фільтром (на прикладі Samsung SC8431)
Видалення сіткового фільтра, безумовно, не є корисним і ні для довговічності мотора, ні для чистоти повітря і кімнати. Раптом пилосос затягне брошку, значок, скріпку, будь-який дрібний твердий предмет - можна зі спокійною душею відраховувати гроші на новий вентилятор, т.к. від пом'ятої крильчатки миттєво порушується балансування якоря двигуна, див. далі. Samsung'і меншої потужності з циклонами видалення сітки не вимагають (вона у них рідше), зате з'являється інший характерний дефект- Розбитий нижній підшипник. Втім, його заміна набагато простіше, дешевша і можлива самостійно, напр., див. сюжет, як відремонтувати Samsung на 1600W з такою несправністю:
Відео: заміна підшипника в циклонному пилососі
Ремонт: від простого до складного
Втім, випадки, у відео вище досить серйозні і не такі вже й часті. До того, що відбувається з мотором і що з ним можна зробити, ми ще повернемося. Як і до смоточного барабана для мережевого шнура – він іноді дає зовнішні ознаки, як від виткового КЗ і, щоб дістатися барабана, теж потрібна повне розбиранняпилососу. А поки що займемося тим, що доступно зовні без інструмента – фільтрами та шлангом. Найчастіше ремонт пилососа до них і зводиться.
Фільтри
«Тонкий» та HEPA-фільтр пилососа влаштовані схоже, див. рис. праворуч; різниця лише у фільтруючому елементі. Рамки того й іншого роз'ємні (потрібно підколупати в щілину збоку). HEPA-фільтр просто виймається із гнізда за ручку. Щоб витягнути фільтр тонкого очищення, зазвичай достатньо прибрати мішок-пилозбірник. Але в деяких моделях фільтр тонкого очищення стає доступним лише разом з мотором, так що див. далі.
Відкриємо читачеві секрет: на вкладиші фільтрів пилососа (крім туманного) відмінно підійдуть елементи, що фільтрують, автофільтрів. Більше того, їх роблять одні й ті самі виробники. З фільтром тонкого очищення гірше: для нього потрібний вкладиш моторного фільтра повітря, який окремо не продається. А ось на найдорожчий і швидко засмічується HEPA-фільтр годиться вкладка салонного повітрофільтра будь-якого позашляховика. Найдешевші – УАЗівські, і вони анітрохи не гірші за «круту фірму».
Одного салонного фільтравистачить на кілька HEPA, тому оригінальну упаковку потрібно розкривати, акуратно відрізавши край ножицями. Потім рамку HEPA-фільтра рознімають, брудну вкладку викидають. Рамку промивають, витирають насухо. Із салонного фільтра вирізають шматок у розмір рамки, а залишок сунуть назад у пакет і обріз заклеюють скотчем, щоб вкладка не насмокталася пилу з повітря. Відрізаний шматок кладуть у рамку, проклеюють по контуру (краще – з клейового пістолета), рамку замикають – новий HEPA-фільтр готовий.
Шланг
При пориві оболонки шланга пилосос поводиться так само, як при засміці фільтрів, крильчатки або невеликому постійному витковому КЗ: погано тягне, змінюється звук мотора, можливий перегрів. Виявити несправність просто: потрібно трохи потягнути шланг біля обойми штанги (труби, на яку насаджується щітка) або приєднувального штуцера (штуковини, якою шланг вставляється в пилосос).
Найчастіше шланг рветьсяу штанги; у такому разі можливий ремонт підручними засобами і дуже швидкий, буквально не перериваючи прибирання:
Відео: швидкий ремонт порваного шланга пилососу
Примітка:про ремонт шлангу пилососа з функціями прибирання див. далі в соотв. розділ.
Набагато рідше шланг пилососа рветься посередині. Відновити його також можливо дуже швидко, але потрібна трубка, що термоусаджується (ТУТ). Всаджувати ТУТ над полум'ям не обов'язково, можна прогріти повітрям від побутового фена на повної потужності. Як зробити ремонт шланга пилососа за допомогою термоусаджувальної трубки, див. відео.
Відео: ремонт шланга пилососу термоусадкою
Розбирання
Тепер візьмемося за складніший ремонт, для якого пилосос треба розібрати. Це може бути необхідно, якщо вказані вище заходи вжито, неполадки усунуті, а зовнішні ознаки несправності залишаються. Перед розбиранням пилососа необхідно:
- Вимкнути його від мережі електроживлення.
- Від'єднати шланг.
- У пилососах з циклоном або аквафільтром вийняти та спорожнити пилозбірник.
Внутрішній пристрій пилососа детальніше показано зліва на рис.
Розбирання пилососа здійснюється у слід. порядку:
- Відкинути кришку, поз. 1 на рис.
- Звільнити засувки або вивернути гвинти, що кріплять до корпусу шарнір кришки, і зняти кришку, якщо шарнір спереду.
- Якщо кришка відкидається назад, вийняти HEPA-фільтр поз. 2.
- Викрутити гвинти під фільтром HEPA.
- Підняти ручку для перенесення. Якщо під нею видно гвинт, вивернути його.
- Якщо гвинти кріплення верхньої половини корпусу видно зверху (червона стрілка на поз. 2), вивернути їх.
- Якщо гвинтів кріплення зверху не видно, перевернути пилосос і оглянути знизу. Можливо, гвинти, що скріплюють половини корпусу, приховані під відкидною технологічною кришкою, поз. 3.
- Зняти верхню кришкукорпуси. Тепер буде доступ до мотора, барабана зі шнуром і, можливо, до фільтра тонкого очищення поз. 4.
- У деяких моделях пилососів після роз'єму корпусу виявляються ще 2 гвинти та клямка. Вигвинтивши гвинти і віджавши клямку, можна витягти лоток з мотором і барабаном, поз. 5.
- Мотор-вентилятор кріпиться у відсіку довгими гвинтами (показані стрілками на поз. А).
- Головки гвинтів не крутити, вони сидять на різьбленні та в моторі! Потрібно відкрутити гайки на шпильках, тоді мотор витягнеться, поз. 6.
- Імовірний варіант кріплення мотора, коли замість гайок на різьбових шпильках позаду нього видно головки гвинтів. Це означає, що кожух крильчатки сидить на тугій посадці, див. далі. У такому випадку викручуємо гвинти та виймаємо мотор-вентилятор.
- Вийнявши роз'єм живлення двигуна з гнізда, отримуємо повний доступ до барабана мережевого шнура, поз. 7.
Мотор: що можна зробити
Електродвигуни пилососів для компактності виконуються колекторними з послідовним збудженням: безшумний і економічний асинхронний двигун на 1,5-2 кВт буде найбільше пилососа і потягне кілька десятків кіло. Щоб отримати прийнятний ККД колекторного мотора (на змінному струмі, взагалі кажучи, для електричних машин дуже поганий), більш-менш пристойну продуктивність крильчатки і зменшити шумність пилососа, його мотор розраховують високу швидкістьобертання, понад 10 000 об/хв. У такому разі величезного значення набуває балансування ротора (який у колекторному моторіназивається якорем) разом із крильчаткою. Якщо, припустимо, полізти «не по справі» в компресор і трохи пом'яти крильчатку (або надламати пластикову лопатку) – ви «потрапили» на новий компресор. Або, припустимо, пилосос торохтів, але тягнув. Потім і зволікати перестав. Розбираємо, дивимося – розбиті гнізда підшипників у корпусі. Знову «попадало» на те саме. Тому непорушні правила, Яким треба слідувати, раптом пилосос барахлить і є підозра на механіку, такі:
- Раптом у роботі пилососа з'явилися гул, вібрація, брязкіт, стукіт, інші різкі сторонні звуки- Не тягнути з ремонтом, дорожче обійдеться.
- Якщо пилосос гріється і, особливо, пахне горілою ізоляцією - негайно вимкнути і див. пункт.
- Перш ніж добиратися до мотора, ретельно перевірити всі можливі джерела несправностей, описані вище, і барабан мережевого шнура, див.
- Переконайтеся, що напруга в розетках відповідає вказаному в паспорті або на шильдику пилососу. Його побутова норма - 185-245 В, але потужні колекторні двигуни змінного струмуне зазнають коливань напруги живлення в таких великих межах; їм норма (якщо виробник не вказує іншого) – 195-235 У.
- Не знаючи броду, не лізь у воду - беріться за електромеханіку, лише точно знаючи, що і як там робитимете і до чого це приведе.
Внутрішній пристрій двигуна вентилятора пилососа показано на поз. 1 рис. нижче, але в поз. 2 та 3 – варіанти його виконання. Поз. 2 – кріплення короткими гвинтами ззаду і кожух крильчатки на тугій посадці (див. також вище) застосовується переважно. у сучасних пилососах; весь потік повітря омиває двигун. Поз. 3 – кожух з ущільненням кріпиться гвинтами-шпильками, це старий, але досить поширений варіант. У такому разі проблем немає: викручуємо гвинти, підтягуємо кожух викруткою (він прикипів на ущільненні), і сам кожух відвалюється.
Якщо кожух на тугій посадці, дуже обережно, не поспішаючи, потихеньку обстукуємо його бортик, що виступає назад, поки кожух не сповзе. Краще підкласти сталеву смужку товщиною 3-4 мм: вона, не послаблюючи удару, розподілить його силу по більшій довжині бортика. Складання, до речі, в зворотному порядкутільки обстукуємо горловину. Якщо її немає, то вузол збирається на спеціальному стенді. Тоді – стоп! Далі самі не ліземо.
Але, припустимо, кожух знято і ми бачимо крильчатку, поз. 5. Пам'ятий або побитий - новий компресор, нічого не поробиш. На такій швидкості обертання, якщо в крильчатку кнопка потрапить, гнізда підшипників розбовтаються обов'язково; що це означає, див.
Гаразд, крильчатка ціла. Вивертаємо гвинти кріплення щіткотримачів (показані червоними стрілками на рис. праворуч) і виймаємо щіткотримачі зі щітками (зелені стрілки). Поки що відкладаємо та перевіряємо крильчатку: без щіток вона повинна обертатися вільно, легко, плавно і від різкого поштовху пальцем робити кілька обертів. Ні – див. нижче, а поки займемося щітково-колекторним вузлом.
Перевіряємо недогарки щіток, їх має залишитися не менше ніж по 1-1,5 см у довжину і точно однакових. Якщо посередині торця щітки видно дірочку, а в ній якась мідячка, все, щітки зношені повністю. Змінюються щітки тільки комплектними парами. Якщо одна зношена хоча б на міліметр більше за іншу, пара щіток змінюється незалежно від ступеня загального зносу.
Чистимо колектор замшею, змоченою спиртом, і протираємо насухо фланеллю. Не боронь боже терти шкіркою! Ламелі колекторів двигунів пилососів виготовляються з обмідненого алюмінію. Шар міді тонкий: продер наждачкою до білого – новий компресор. Те саме, якщо на колекторі виявляється кільцева канавка, що вигоріла від кругового вогню. Круговий вогонь оперізує колектор, якщо пилосос довго ганяти з фільтрами, що засмічилися.
Тепер припустимо, що крильчатка обертається туго і/або не плавно, начебто за щось чіпляється. Взагалі-то знімається вона пневмо-або гідрозйомником, але спочатку потрібно відгвинтити гайку, що утримує крильчатку, з лівим різьбленням. Засіла вона намертво: при кожному включенні пилососа інерція крильчатки прагне затягнути гайку. Не маючи навичок роботи з механікою та електромеханікою, на цьому краще зупинитись і чесно сказати майстрам: сам не вмію, а поламати зовсім боюся. Але для любителів, які цілком володіють інструментом, даємо відео, як відкрутити гайку крильчатки пилососа:
Відео: відкручування гайки крильчатки пилососу
Якщо гайка піддалася, можна спробувати зняти крильчатку, обережно повертаючи на валу вправо-ліворуч. Вал можна зафіксувати капроновим шнуром: один його кінець зав'язують до якогось отвору, туго-натуго обмотують вал під крильчаткою шнуром, потім помічник весь час тягне за вільний кінець шнура, а ви намагаєтеся зірвати крильчатку. Але в жодному разі не заклинюйте вал чимось твердим! Силуміновий корпус двигуна може тріснути, і тоді знову - новий компресор. Дехто примудряється навіть провернути вал у якорі, що розуму збагнуто, але з великими труднощами.
Добре, крильчатка сповзла. Навіщо? Щоб перевірити підшипники. У зазори між обоймами підшипників та їх гніздами в корпусі капаємо по 1-2 краплі гасу або гальмівної рідини. Беремо цвях, упираємо його вістря в лунку на хвостовику валу і намагаємося виштовхнути якір (див. рис. нижче) вперед. Якщо прикипів намертво – вийде, т.к. передній підшипникбільше заднього. Можна трохи постукати легким молотком по капелюшку цвяха, але дуже обережно – силуміновий корпус може тріснути!
Перевіряємо обертання підшипників. Зняти непридатні буде складно, т.к. на шийки валу вони посаджені із холодним нагягом, тобто. якір перед встановленням підшипників охолоджують. Можна спробувати прогріти підшипники побутовим феном і поки гарячі, зіштовхнути кінцями ножиць. Є й інші способи, див., напр., як замінити підшипники двигуна досить популярного Samsung'а SC4325 на слід. ролику:
Відео: заміна підшипника пилососа Samsung SC4325
Чого не треба
"Відновлювати" розбиті підшипники літолом, фіолом тощо. Не ті обороти у двигуна, щоб такий фокус пройшов. Також не треба самостійно перемотувати якір, внаслідок тієї ж швидкості обертання. Після перемотування обов'язково потрібна його динамічне балансування. Чи не статична в центрах! Якщо знайдеться фахівець, який перемотує з гарантією, і візьме за це дешевше нового компресора – можна спробувати. А самому – не треба.
Барабан
У барабані мережевого шнура можливі механічні та електричні несправності. Механічні – поломка важеля-фіксатора та пружини всередині. У тому й іншому випадку шнур або витягується, або не затягується назад, повністю або частково. Важель зазвичай плоский Г-подібний; новий робиться зі шматочка металу, особливої точності не потрібно. Щоб дістатися до пружини (і контактів, див нижче), потрібно повністю змотати шнур і розібрати барабан; всі кріпильні гвинти зовні. Зазвичай у пружини відламується вус. Щоб відігнути новий, кінець пружини відпускають, нагріваючи над вогнем. При зворотній збірцібарабана пружину заводять на 2-3 обороти та перевіряють хід шнура. Не витягується повністю – початковий завод треба послабити. Не втягується весь – навпаки, посилити.
Мережевий шнур у барабані з'єднується з монтажем пилососа найчастіше ковзними контактами. Симптоми їх несправності - пилосос працює з перебоями або зовсім не вмикається. Можливий збіг з ознаками виткового КЗ: гріється, погано тягне, несе горілою ізоляцією. Однак перевіряти контакти тестером марно: не вловить точкового неконтакту, що перемежується.
Контакти барабана перевіряються саморобним пробником із будь-якого навушника та пальчикової батарейки, добре знайомого радіоаматорам. Схему перевірки див. на рис.
Процедура така:
- Одним щупом (все одно яким) стають на контактний майданчик барабана (показано червоними стрілками).
- Іншим щупом знаходять по клацанню у навушнику відповідний штирок мережевої вилки.
- Одна людина слухає, що в навушнику, утримуючи вилку у себе, а інша за петлю повністю витягує шнур і відпускає.
У навушнику весь час має бути мертва тиша. Найменший шарудіння – барабан потрібно перебирати, чистити, рихтувати або змінювати контакти. Струм через навушник всього кілька мА, а що буде, коли по ланцюгу підуть штатні 5-10 А?
Щітки-двірники
Несправності пилососа можливі також активних наконечниках, тобто. виконують функції збирання. Як влаштовані та діють основні їх різновиди, показано на рис. нижче. У наконечнику для вологого прибирання (ліворуч на рис.) основне джерело несправностей – користувач. Помпа, що подає миюче, не розрахована на роботу всуху. Якщо перед прибиранням не заправити миючим пилосос, її моторчик вийде з ладу. Помпа конструктивно невід'ємна від бака для миючого та ремонту не підлягає. Що стосується трубок для подачі миючого та його розпилювача, то вони зовні, прозорі та засмічення в них відразу видно. Для прочищення трубка, що подає, просто стягується зі штуцера на пилососі і розпилювача, а назад також просто надівається. Заміна також не становить труднощів: будь-яка пластикова трубочка відповідного діаметра.
Щоб побачити пристрій сухого (мете) активного наконечника (праворуч на рис.), потрібно зняти бічні кришки, що сидять на терті або засувках на шарнірі наконечника (в центрі на рис.) або безпосередньо на боковинах щітки. Маломощний моторчик щітки в пилозахищеному виконанні виходить з ладу дуже рідко. Дещо частіше провисає і сповзає приводний ремінь(зелена стрілка праворуч на рис.) або зношується щетина барабана, що мете; вона повинна виступати за нижню площину наконечника не менш як на 8-9 мм. Відновленню барабан не підлягає, його міняють на новий. Досить часто зустрічається також обрив проводів живлення приводу барабана, що мить. Провід проходять усередині шланга; як їх замінити в досить широко поширеному пилососі Samsung SC-6573, див.
Відео: ремонт проводів у шлангу з регулятором (Samsung SC-6573)
Насамкінець про електроніку
Треба сказати, що електросхеми пилососів, крім найдорожчих із мікропроцесорами, особливою складністю не відрізняються. Електрична принципова схемапилососа, яку можна вважати близькою до типової, наведено на рис. нижче. Напруга мережі в даному випадку 110 В. Для напруги 220 В опір R1 збільшують до 150 Ом та його потужність до 2 Вт. R5 беруть 330 кОм, VR1 і VR2 по 470-510 кОм, R3 - 24 кОм 2 Вт. робоча напругавсіх конденсаторів – 630 Ст.
R3 задає максимальну потужністьпилососа, його можна міняти в межах 12-47 кОм. VR1 - оперативне регулювання потужності, а VR2 виставляється її мінімальне значення, і тут потрібно бути обережнішим. Справа в тому, що, якщо якір двигуна зупиниться, кожен напівперіод напруги мережі через нього потече пусковий струм, що дорівнює 3-5 робочого, і дорогий потужний симистор (TRIAC за схемою) згорить. Тому при налаштуванні схеми двигун VR2 спочатку ставлять на мінімальний опір, потім від ЛАТР дають напругу 175 В і VR2 дуже обережно, без перерегулювання, зменшують обороти мотора до 700-800 об/хв.
Термозахист у такій схемі здійснюється також нескладно: паралельно C3 підключають терморезистор на 1-1,5 МОм (для напруги мережі 220 В) із зворотно-логарифмічною температурною характеристикою. Фізично терморезистор повинен перебувати в тепловому контакті корпусом мотора, але бути електрично від нього ізольований. «Холодний» терморезистор (при кімнатній температурі) на роботу схеми не впливає, але при нагріванні до 70-80 градусів його опір впаде до 1-0,5 R3, C3 протягом напівперіоду заряджатиметься повільніше, малопотужний DIAC місяць відкриватися і відкривати TRIAC , і потужність двигуна знизиться вдвічі-вчетверо. Приблизно так само можна доопрацювати більшість пилососів з регулюванням потужності, але без захисної автоматики.
(Поки що оцінок немає)
Якщо ви їздите автомобілем, значить, ви так чи інакше стикалися або потенційно можете зіткнутися з цією проблемою. Стосується вона теми замків, вірніше електроприводу даних. Час та часта експлуатаціявузла рано чи пізно призводять до його неминучого зношування. Добре хоч в автомобіль все ж таки можна буде потрапити, відімкнувши двері за допомогою звичайного «фізичного» ключа. Але ж це не наш метод!
Ця поломка, звичайно ж, не є кінцем світла, але вона на один крок віддаляє вас від комфортного автомобілявашої мрії, якщо ви звикли до зручності використання електричних замків. У той момент, коли двері перестають замикатися і відмикатися з натискання кнопки, це часто означає, що дистанційний привід замку двері остаточно вирішив піти на пенсію. Що робити? Чинити! Як? Зараз розповімо.
Якщо брати основу конструкції, вона виявиться вкрай простою: привід замка складається з невеликого електромотора, який рухає редуктор механізму приводу замка. Ось і вся премудрість.
Звучить справді досить просто, вірно? І здається, що найрозумнішим способом лікування раптової недуги може стати покупка деталі замість вийшла з ладу, але, швидше за все, навіть цього робити не доведеться. Зламаний привід дистанційного керуваннязамками може бути полагоджений безкоштовно на будь-якому автомобілі, для цього потрібно лише витратити якийсь час.
Зараз ми поглянемо на нутрощі приводу замку дверей автомобіля, подивимося, що там зламано, а потім виправимо цю поломку, тому що вона практично завжди буде та сама.
Добираємось до джерела проблем
Перше, що нам потрібно зробити, - це дістатися приводу механізму блокування замків (процедура, яка варіюватиметься від автомобіля до автомобіля). У деяких автомобілях легко дістатись до потрібної частини, а в інших це справжній виклик. 2011 випуску можна класифікувати як складний у плані проведення робіт автомобіль. Тим краще: приклад вийде наочніше.
Примітка: процес розбирання у переважній більшості випадків є дуже делікатною операцією, яка має бути виконана бездоганно. Від її успіху залежить зовнішній виглядсалон машини.
Існує два основні кроки, які будуть схожі для будь-якого транспортного засобунезалежно від класу та року випуску. Перший – від'єднати акумулятор перед початком проведення робіт. Особливо актуально для сучасних автомобілівз бічними подушками безпеки. Перш ніж приступити до дії, не забудьте вимкнути АКБ. Це важливо!
Другий крок – зняття внутрішньої дверної панелі. У кожного автомобіля встановлюються оригінальні дверні карти». Кріпляться вони також по-різному. Тому для того, щоб дізнатися і зрозуміти принцип кріплення, характерний саме для вашого автомобіля, потрібно буде заглянути в мануал з розбирання-складання автомобіля. Останній можна купити або безкоштовно знайти в Інтернеті за допомогою пошуку Yandex або Google.
Недорогі інструменти для роботи з внутрішнім оздобленням, Як ті, що на фото вище, зручні для проведення робіт з від'єднання внутрішньої частини оббивки, але, по суті, не потрібні. Пластикові кліпси, що тримають внутрішню панель на дверях, як правило, розташовуються по зовнішньому периметру дверної панелі, їх нескладно по черзі втопити за допомогою викрутки з плоским широким жалом. Головне – знати, де розташовані дані пластикові затискачі (схема-інструкція вам на допомогу) та діяти акуратно!
На шляху до остаточного зняття дверей у вас стане три-чотири приховані гвинти. Зазвичай вони розташовані за дверною ручкою, кишенею для дріб'язку та трикутником зовнішнього дзеркала. Якщо дверна панель не знімається, це, найімовірніше, тому, що десь усе ще сидить невидимий оку гвинт, який не був відкручений. Не застосовуйте силу! Знайдіть його.
Дверна панель майже знята
Як тільки зовнішня панельсалону буде знято з дверей, як правило, потрібно буде зняти другу частину оббивки. Це технічний шар, що працює на поглинання звуків і захищає вас від всюдисущого пилу в салоні автомобіля.
На деяких автомобілях це просто приклеєна пластикова плівка, а інших це жорстка пластикова панель. На Сонаті було встановлено другий варіант.
Пам'ятаєте, я сказав, що робити демонтаж і в цілому ремонт цього автомобіля складніше? Це тому, що всі начинки, прокладені в двері, вмонтовані в цю вторинну панель. Колонки, обмежувач вікна, електродвигун вікна, привід замку дверей та вся електрика, що знаходиться там же, прикріплені до панелі болтами.
Закріплені на вторинній панелі механізми та дроти
Перш ніж продовжити витягування захисної внутрішньої панелі, необхідно зняти або послабити кріплення всіх деталей, що знаходяться на ній. Привід замка на цьому автомобілі вбудований у дверну клямку. Він насамперед був відкручений перед демонтажем. Після зовнішня дверна ручкабула знята зі свого місця.
Потім була ослаблена посадка бокового складвері, бо обмежувач ходу вікна прикріплений до внутрішньої панелі. Саме можна витягти з дверей або залишити його там, заздалегідь закріпивши, щоб воно не випало.
сіра трубка, що йде по центру - підсилюючий елемент безпеки, що захищає від бічного удару.
Остаточно виймаємо панель для доступу до приводу замка дверей, прикріплений до задньої сторони захисної панельки. Зверніть увагу, що дверний замокавтомобіля та привід закриття замку поєднані в єдиному блоці. Знімаємо юніт із громіздкої конструкції.
Коли привід замку двері остаточно знято з вторинної панелі, ми наближаємося до самого важливому етапіремонту – безпосередньому вирішенню копійчаної проблеми.
Розбираємо електропривод замку
Так, нам все ще потрібно проникнути усередину приводу замка. У цей момент стає все очевиднішим, що виробник приводу замку не хотів, щоб ви його лагодили. Корпус зроблено, наче якесь банківське сховище. Варто повернути в руках корпус, і ви зрозумієте, що він складається з двох або трьох частин, які утримуються між собою за допомогою невеликих клямок.
Беремо пару маленьких викруток з плоскою головкою і починаємо протискати ці кліпси, повільно, але правильно просуваючись до поділу пристрою на дві половинки. Не виключено, що ви зламаєте кілька кліпсів. У цьому немає нічого страшного, хоча краще постаратися діяти дуже обережно. Якщо поламати всі або більшу частину кліпс, половинки вузла доведеться садити на клей, а це ускладнить доступ до його електронних нутрощів у майбутньому (за потреби.)
Отже, перед вами внутрішній світприхований від сторонніх очей. Зменшуємо масштаб нашої діяльності, рухаючись далі. У обов'язковому порядкуфотографуйте всі етапи розбирання. Це допоможе простіше зробити процес збирання.
Тепер поговоримо про головне
Привід, який показаний у прикладі, має корпус, що складається з трьох частин. Винуватцем неполадок приводу замка зазвичай є електродвигун, який є блискучою срібною прямокутною частиною з черв'ячною передачею на кінці. Просто витягаємо його (він нічим не закріплений), щоб продовжити ретельніший огляд.
Щоб переконатися, що моторчик справді виявився коренем зла, можна провести міні-тест, підключивши 9-вольтову батарею до клем на електромоторі. Якщо все гаразд, двигун оживе, якщо ні, продовжить нерухомо лежати на своєму місці. У нашому випадку двигун не обертався. Навіть не пікнув. Пацієнт знайдено!
На цьому етапі можна йти двома шляхами. Купити схожий електромоторчик у магазині запчастин/електронних товарів/робочий, з розбирання. Або полагодити цей. Оскільки ми обіцяли вам показати варіант безкоштовного ремонту- а ремонт тут справді нічого не коштуватиме, - то продовжимо препарування двигуна.
Імпровізований тест довів, що проблема із приводом замку виразно була у двигуні. Не заглиблюватимемося у фізику того, як працюють ці маленькі двигуни постійного струму. Вам просто потрібно знати, що частина всередині електродвигуна, яка називається колектором, забруднилася, зробивши мотор непрацездатним. Щоб його полагодити, потрібно очистити колектор.
