Як правило, у процесі тривалої експлуатації транспортного засобупрактично кожен водій рано чи пізно зауважує, що двигун погано тягне. Іншими словами, силовий агрегатНасилу справляється з навантаженнями, відзначається втрата, агрегат потрібно розкручувати до високих оборотів для підтримки звичного темпу, машина гірше розганяється з місця, повільно набирає швидкість і т.п.
При цьому мотор у багатьох випадках працює рівно, не троїть, ні, стукоту або шуму під час роботи. Відразу зазначимо, існує досить широкий список можливих причин, через які не тягне прогрітий двигун, відзначається втрата потужності мотора на холодну та/або гарячу.
У цій статті ми поговоримо про те, чому двигун не тягне, а також розглянемо найбільш поширені несправності, які проявляються у вигляді втрати тяги силового агрегату.
Читайте у цій статті
Мотор не тягне: основні причини зниження потужності двигуна
Отже, якщо жодних інших симптомів, окрім втрати тяги, не виявлено, тоді відразу необхідно звернути увагу на якість палива, справність роботи системи.
- Як показує практика, більше половини випадків зниження віддачі від ДВЗ пов'язані з пальним. Двигун не тягне через те, що в бак може бути залито неякісне або невідповідне для даного типумотора паливо (наприклад, 92-й бензин замість 95-го).
У ряді випадків після заправки можуть виникнути проблеми з запуском мотора, з'являється двигуна. Для вирішення зазначеної проблеми досить розбавити наявне пальне якіснішим. Рідше виникає потреба повністю зливати паливо з бака, після чого проводиться додаткове промивання системи живлення.
Зазвичай такі маніпуляції необхідні тоді, коли паралельно втраті тяги відзначено нестійку роботу ДВЗ, і під навантаженням двигун погано заводиться, на панелі і т.д.
Також власники бензинових моторів можуть самостійно визначити якість бензину. Для перевірки свічки потрібно викрутити із двигуна. Порушення процесу згоряння паливно-повітряної сумішіу циліндрах, а також наявність домішок у пальному можна виявити по нагару на свічках запалювання та його кольору.
Наприклад, якщо в паливі багато сторонніх металовмісних присадок та добавок, тоді спідниця та електроди можуть покриватися. червонуватим нагаром(цегляного кольору). Чорний нагар вкаже на те, що паливо згоряє неповноцінно тощо. У будь-якому випадку, збої в процесі згоряння робочої сумішіпризводять до того, що двигун перестає зволікати.
- Наступним кроком при діагностиці стає. Зниження ефективності роботи цих елементів також супроводжується падінням потужності силового агрегату.
Особливо це помітно при різких прискоренняхколи автомобіль вже рухається на високій швидкості. Іншими словами, у двигуна не залишається «запасу» для подальшого прискорення.
Свічки можуть бути брудними, також не слід виключати того, що їхній ресурс добіг кінця. Щоб усунути цю проблему, можна зробити або відразу замінити весь комплект нового.
При цьому важливо враховувати, що якщо нові свічки правильно підібрані для конкретного двигуна за загальним числом та іншими параметрами, але все одно швидко забруднюються, тоді причина втрати тяги не в них. Утворення нагару у разі вказує проблеми зі смесеобразованием чи згорянням паливного заряду в циліндрах.
- Якщо зі свічками все гаразд, тоді необхідно перевірити стан паливного та повітряного фільтра. У першому випадку недостатня пропускна здатність може призводити до того, що в циліндри не подається потрібної кількості палива для приготування так званої «потужної» суміші.
Внаслідок цього двигун втрачає потужність, тобто не тягне під навантаженнями. У подібної ситуаціїдостатньо замінити вказаний фільтруючий елемент. Що стосується повітряного фільтра, проблема схожа на фільтр палива, проте в цьому випадку у складі паливно-повітряної суміші зазначено нестачу повітря.
Це призводить до того, що паливо без достатньої кількостікисню згоряє неповноцінно. Потужність мотора в подібних умовзакономірно падає, у камері згоряння утворюється нагар, посилено забруднюються свічки тощо. Для вирішення проблеми також потрібно замінити.
Несправності системи живлення, запалення та порушене сумішоутворення
Якщо неполадки зі свічками запалення та фільтрами можна визначити прямо на дорозі, то більше серйозні проблеми, пов'язані з системою живлення та запалювання, діагностувати та усунути на місці набагато складніше. У випадках, коли двигун не набирає обертів, а також відмічені ривки та провали при натисканні на педаль газу, необхідна перевірка або інжектора.
Давайте звернемо увагу на більш поширеному електронному упорскуванні. У списку основних несправностей сучасних інжекторних ДВЗвиділяють:
- неполадки, зниження продуктивності або забруднення фільтра-сітки бензонасосу;
- несправності інжекторних форсунок;
- проблеми з датчиками чи ЕБУ;
- несправності системи запалення;
- підсмоктування повітря та негерметичність паливних магістралей;
Якщо говорити про систему запалювання, крім свічок слід також перевірити, чи котушки запалювання і т.д. Що стосується паливоподачі, на початковому етапі слід заміряти тиск у паливній рампі (рейці). Паралельно перевіряється регулятор тиску в паливній рампі.
Найчастіше на багатьох авто проблеми пов'язані з паливним насосом, який знаходиться в бензобаку, а також із зазначеним регулятором. Для вимірювання тиску палива до рейки підключається манометр, отримані значення порівнюються з рекомендованими для конкретного двигуна. Якщо тиск нижчий за норму, тоді винуватцем може виявитися як бензонасос, так і регулятор тиску.
Завданням регулятора є скидання зайвого палива в зворотний час у той момент, коли тиск вищий за норму. Якщо налаштування збилися або сам регулятор тече або несправний, тоді паливо скидатиметься раніше. Щоб це перевірити, компресором чи насосом накачується повітря, тиск у рейці зростає. Якщо регулятор спрацював раніше за той показник тиску, який рекомендується, елемент потрібно відрегулювати або замінити.
Інші причини зниженої віддачі від двигуна
На потужність двигуна також великий впливнадає стан. Справа в тому, що для захисту довкіллявід шкідливих викидівпід час роботи ДВСу випуску встановлюються каталітичні нейтралізатори.
У процесі експлуатації фільтр-каталізатор може зруйнуватися, знижується пропускну здатність системи випуску. В результаті двигун "задушений". Перевірка проводиться шляхом вимірювання тиску перед і після каталізатора. Також можна зняти елемент та оглянути його стан візуально.
Як правило, в офіційних сервісах пропонують замінити зношений елемент, проте ціна запчастини дуже висока. Тому на багатьох автомобілях на території СНД каталізатор просто вибивають, а блок управління «обманюють» програмно або іншими доступними способами.
Також при зниженні потужності двигуна необхідно окремо перевірити щоб виключити ймовірність збою фаз газорозподілу. Іноді бувають ситуації, коли ремінь може перескочити на зуб, ланцюг розтягується і т.п.
В цьому випадку синхронна роботаклапанного механізму по відношенню до такт роботи ДВС може бути порушена. Це призводить до різних збоїв, нестабільній роботіагрегату та зниження потужності.
Ще додамо, що знос двигуна та певні несправності також впливають на потужність двигуна. Як правило, зношені ДВЗ з пробігом зазвичай втрачають близько 10% заявленої потужності.
Якщо водій відчуває, що втрати більше, тоді в двигуні потрібно . Низька компресіяпо циліндрах може виникати в результаті зносу стінок циліндрів, поршневих кілець, чи неповного їх закриття тощо.
Так чи інакше, будь-які нещільності в камері згоряння призводитимуть до того, що гази, що розширюються, під час згоряння палива прориватимуться з циліндра. Це означає, що тиск цих газів на поршень знизиться, а сам ДВС погано тягтиме і нестабільно працюватиме.
Насамкінець зазначимо, що також причиною того, що автомобіль втратив у динаміці, може бути не двигун, а трансмісія. Іншими словами, силовий агрегат розвиває достатньо потужності, але вона не повністю передається на колеса.
Зазвичай це проявляється так, що двигун реве, високі обороти, але машина не їде або розгін дуже повільний на знижених передачах. Найчастіше такі проблеми пов'язані зі зчепленням або пробуксовками АКПП, а також підклинюванням гальмівної системи. Для перевірки гальм достатньо розігнати автомобіль на рівною дорогою, потім увімкнути нейтральну передачу.
Якщо при русі накатом помітно, що машина відразу почала сповільнюватися, тоді проблема очевидна, що колеса трохи блокуються. Якщо проблем з гальмами не виявлено, тоді необхідна діагностика АКПП. Вказану процедуру краще довірити досвідченим фахівцям, доставивши автомобіль у сервіс.
Читайте також
Призначення, особливості конструкції, місце встановлення регулятора тиску палива інжекторного двигуна. Ознаки несправностей РДТ, перевірка пристрою.
У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.
Основні причини зниження потужності двигуна
1. Несправність датчика положення колінвалу
Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу паливоповітряної суміші. Як наслідок, потужність силового вузлападає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.
2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок
У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Що ж до оптимального відстані іскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.
3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми
Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і провести їх огляд. У разі появи явного нагару на електродах пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.
4. Вихід із ладу свічок запалювання
Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом з експлуатації виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.
5. Відсутня бензин у баку
Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний чи є підозра на його «неадекватність», то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.
6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасосу
Усі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки- Стартер провертає двигун, але запаху палива з вихлопної труби немає. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в камері поплавця. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектором наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).
Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.
7. Паливний насос створює надто слабкий тиск
Визначити таку проблему можна виключно шляхом спеціальних вимірів (виробляються безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.
Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.
8. Низька якість контакту в ланцюзі
Низька якістьконтакту в ланцюзі, за якою живиться паливний насос або вихід з ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре обтиснути клеми чи встановити реле (якщо старе несправно).
9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить
Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо ж причина проблеми – це несправність ЕБУ, таку перевірку можна провести виключно на СТО.
Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) – встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт у електричного ланцюгаі так далі.
10. Поломка ДПКВ
Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валучи пошкодження його ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна. Check engine». Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.
Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик(якщо старий виявився несправним).
11. Вийшов з ладу ДТОЖ
Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі - спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність датчика.
Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.
12. Вийшов із ладу ДПДЗ
Вийшов з ладу ДПДЗ – датчик, який контролює правильність положення дросельної заслінки(або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче півтори тисячі оборотів.
Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузлата відновлення якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.
13. Вийшов із ладу ДМРВ
Вийшов з ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витратипалива. Тут оптимальна дія- Перевірка цілісності ДМРВ або його заміна на справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.
14. Поломка датчика детонації
Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми кращий варіант– відновити цілісність контактної групи в електричному ланцюзі та встановити новий датчик.
15. Поломка датчика кисню
Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимір можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.
Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та чистити всі отвори, через які підсмоктується повітря. У крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.
16. Розгерметизація випускної системи
Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно провести заміну прокладки випускного колектора та протягнути усі ущільнення.
17. Вихід з ладу ЕБУ
Вихід з ладу електронного блокууправління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його. програмне забезпечення). Щоб переконатися у справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на свідомо справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.
18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів
Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.
19. Деформація чи поломка пружин на клапанах
У цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.
20. Зношені кулачки розподільчого валу
Тут достатньо буде візуального огляду(після зняття необхідних елементів) та заміни розподільчого валуу випадку необхідності.
21. Розлагоджені фази газорозподілу
У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільчому та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положенняза спеціальними мітками.
22. Низький рівень компресії у циліндрах
Низький рівенькомпресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх зношування, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися у підозрах чи спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла - поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.
ВисновокВище перераховано лише частину несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму залізному коневі» настільки необхідну тягу.
/ 4
Найгірший Найкращий
Цю несправність власник автомобіля сприймає суб'єктивно, зауважуючи, що автомобіль став "ледачим", що двигун "не тягне". Але як більш точно визначити справжній стан двигуна за параметрами потужності? Для цього існують цілком конкретні оціночні показники максимальної швидкості, що розвивається автомобілем, та часу проходження ним 1 км шляху при рушанні з місця з перемиканням передач при інтенсивному розгоні. Випробування визначення цих параметрів автомобіля проводять на горизонтальній прямолінійній ділянці дороги з рівним і твердим покриттям в суху погоду за відсутності вітру. Ділянка дороги повинна мати достатню довжину, при цьому має бути забезпечена повна безпекаруху (відсутність зустрічного транспорту, пішоходів тощо). Всі виміри роблять при русі в двох протилежних напрямках при закритих скельцях дверей і вентиляційному люку в передку кузова. Перед проведенням випробувань необхідно привести у справний стан ходову частинуавтомобіля (сходження та розвал передніх коліс, тиск повітря в шинах, регулювання гальмівних механізмів) і перевірити шлях вільного кочення (вибіг) автомобіля з швидкості 50 км/год до повної зупинки. Для цього розганяють автомобіль на прямій передачі до 50 км/год і рухаються з цією швидкістю до заздалегідь наміченого орієнтира на дорозі, наприклад, кілометрового покажчика.
Це випробування проводиться під час руху у двох протилежних напрямках та береться середня величина, яка повинна бути не менше 420 м. Нерідко в процесі доведення до норми вибігу автомобіля він стає "швидким", оскільки причиною поганих його динамічних якостей були не двигун, а неправильно відрегульоване сходження коліс або "затягнуті" гальмівні механізми.
Отже, що і де перевіряти, якщо немає прийомистості двигуна (двигун не тягне).
1. Перевірити всі датчики.
1.1. ДМРВ – датчик масової витрати повітря. При несправності суміш може бути більш збагаченою (буде багато їсти бензину) або бідною - буде мляво розганятися. Як спробувати перевірити датчик самотужки: Якщо млявий розгін - від'єднуєте роз'єм датчика, заводьте. Оберти холостого ходу стануть відразу високими, загориться лампа "chek Engine/перевірте двигун". Спробуйте покататися у цьому режимі. Якщо розгін стане значно кращим (різницю відчуєте відразу) то датчик явно несправний. Можна спробувати його обережно промити керасином, але це ненадовго.
Оскільки датчик дорогий, щоб продовжити його життя, змінюйте повітряний фільтркожні 5000 км, т.к. найбільше не люблять пісок або пил, що потрапляє на них.
1.2. ДПКВ - Датчик положення колінчастого валу. З ним проблеми виникають рідко, іноді достатньо почистити від бруду поверхню між шестернею та датчиком.
1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого ходу. Являє собою кроковий двигун. Іноді підклинює і є причиною незаведеного двигуна до холоду. При несправності можуть " зависати " обороти холостого ходу, сильно плавати чи двигун глухнути після скидання газу. Явною ознакоюпомерлого датчика може служити працюючий двигун, але тільки при натиснутій педалі акселлератора. Після відпускання – глухне.
1.4 ДПДЗ - датчик положення дросельної заслінки. Стоїть на осі дросельної заслінки. При виході з ладу нелінійно починає працювати педаль газу, стрибають оберти, зависають. Рекомендую поставити безконтактний датчик (трохи дорожче) та забути про його заміну надовго.
1.5 ДК – датчик кисню. Слідкує за складом суміші. Стоїть перед каталізаторами (у нових машинах їх два - ще один після каталізатора). Несправний датчиктакож є причиною "притупленого" розгону. Справність самому визначити складно. Зазвичай роблять перепрошивку контролера для виключення цього датчика з роботи.
2. Перевірити бензонасос.
Роботу бензонасоса зазвичай оцінюють за тиском у рампі форсунок. Нормальним вважається тиск трохи більше трьох атмосфер. Найкраще заїхати поміряти на діагностиці. Працювати з бензином на гарячому двигуні все ж таки самому небезпечно. Варто перевірити сіточку бензонасосу. Часто вона засмічується і тиску в рампі відразу падає, що може значно впливати на розгін.
Погані свічки - часті перепустки підпалу. Помітно з того, як плавають оберти на х.х. Рекомендую ставити перевірені (брати в престижних магазинах, щоб не нарватися на підробку) – NGK та Brisk. За досвідом експлуатації надійні та у тестах "За кермом" лідери.
4. Низька компресія у циліндрах.
Може бути через прогорілий клапан (або відразу кількох). Різко падає потужність двигуна та помітно зростає витрата бензину. На 8-клапанних моторах періодично потрібно виконувати регулювання клапанів. Якщо її давно не робили, то це і може стати причиною низької компресії та її розкиду по циліндрах. 
Багатьом хоча б одного разу доводилося стикатися з ситуацією, коли мотор, що чудово працював до цього, «здувається», машина ніби відрощує якір ззаду. Причини, через які двигун не тягне і не набирає обертів, різні, але розпізнати ознаки більшості неважко і без навичок автомобільного діагностачи моториста.
Загальні причини для всіх двигунів
Характеристики двигуна, зазначені в паспортних даних автомобіля, забезпечуються за певних умов. Це відповідне нормі наповнення циліндрів повітрям, що у ДВС є робочим тілом. Це і можливість вчасно нагріти його до потрібної температури – подати певну кількість палива належної якості та вчасно підпалити його (пік тиску для максимального ККДповинен припадати на момент переходу поршнем верхньої мертвоїточки).
Робочий цикл ДВЗ
Втрата потужності двигуна незалежно від його конструкції стає наслідком ряду загальних причин. Почнемо з палива: його якість залишається лотерейною, а мотор налаштований на певний сорт. Тобто і прописана в карти впорскування або задана настройками карбюратора суміш може уникнути ідеальної, і швидкість горіння суміші змінюється. Тож якщо проблеми з'явилися відразу після заправки, самі розумієте, в який бік дивитися.
Наповнення циліндрів повітрям жорстко пов'язане із фазами газорозподілу. Достатньо піти міткам, як такти роботи ДВС виявляться зміщеними: вже різниця в 1 зуб здатна відчутно знизити потужність двигуна. Причому ременеві або ланцюги необов'язково перескакувати - все більше моторів отримують безшпонкові шківи, які вимагають жорсткої фіксації валів спецпристроями при встановленні. При не дотягнете шків, і одного разу він зміститься із заданого положення. І добре, якщо мотор просто втратить тягу, а не вдарить поршнем по клапанах, що не встигли вчасно закритися, вбиваючи їх в головку блоку циліндрів.
У моторів із змінним газорозподілом розподільні вали (як мінімум один) мають можливість зміщуватися, щоб при достатній прийомистості на низах (мале перекриття фаз) не втрачати і на верхах (розподільники зміщуються «один до одного», збільшуючи фазу перекриття, що на високих оборотахзбільшує потужність). Можливі причини, через які машина не набирає швидкість – це відмова клапана управління VVTi або проблеми з муфтами-фазообертачами. Це питання ми вже розбирали, говорячи про .
Крім того, наповнення циліндрів зав'язане на опір впуску та випуску. Забити повітряний фільтр настільки, щоб він втратив пропускну спроможність- Це треба примудритися, а ось викиди олії через систему вентиляції картера, особливо, якщо поршнева вже зношена, а маслоуловлювач примітивний, нерідкі. На ВАЗ-2106 змусити двигун «хлинути масла» через вентиляцію картера неважко, та й на свіжих передньопривідних автомобілях(2109, 2110, 2114) такі випадки можливі. У масленого повітряного фільтра різко зростає опір, звідси і втрата тяги двигуна.
Випуск на карбюраторних автомобіляхі старих дизелях простий, і досить сильно знизити пропускний переріз, щоб двигун почав «давитися» вихлопними газами, Можна хіба що сильним ударом (при переїзді нерівностей, наприклад) або канонічної картопліною - але її хоча б відразу помітно.
Якщо ж не тягне двигун з електронним упорскуванням, під підозру в цьому випадку потрапляє каталізатор. Перегрів, попадання палива через несправності системи живлення здатні викликати спікання його сот. У дизелів з сажевими фільтрамиГоловним ворогом стає сажа: автоматичне пропалювання фільтра на ходу малоефективне, і як мінімум потрібно виконати примусову регенерацію.
Проблеми з випуском легко видають себе: приглушений мотор при подальшій спробі запуску викидає у впуск дим, змінюється звук роботи двигуна, відразу «виповзають» назовні нещільності (вихлоп починає «січити» до пошкодженої ділянки).
Мотор повинен не просто отримати потрібну кількість повітря та палива – воно має вчасно спалахнути. На бензиновому моторі потрібен відповідний кут випередження запалення, у дизеля - кут випередження упорскування. Так як на сучасних упорскових моторах окремої системи запалення немає, проблеми з випередженням запалювання властиві насамперед. карбюраторним машинамі старим інжекторним системамз трамблером (у японців такі системи використовувалися аж до початку 2000-х років). Перевіряйте базовий кут випередження, що налаштовується трамблером, і роботу автоматів випередження в ньому (при несправності кут, нормальний на холостому ході, почне «йти» при наборі обертів).
Окремий випадок – мотори, де трамблер наводиться окремим шківом від ременя ГРМ (старі «Ауді» та «Фольксвагени»). Тут при заміні ременя шків трамблера ставлять "як доведеться" (міток на цьому шківі немає!), забуваючи, що трамблер при заміні ременя потрібно орієнтувати кулачком по ризику на картері під ним. Після такої заміни автомобіль їхати перестає, оскільки змінюються кути запалювання. У дизелів з механічним ТНВДвиставляється початковий кут упорскування, крім того, працює регулятор випередження – їх перевіряють згідно з даними з інструкції з ремонту та обслуговування.
на бензинових моторахзаносимо в підозрювані та свічки запалювання: навіть якщо мотор нормально працює на неодружених, не факт, що свічки будуть добре працювати і під навантаженням, коли тиск у циліндрах в кінці такту стиснення зростає, і умови для іскроутворення стають гіршими. Варто для проби поставити інший комплект: без осцилографа, що дозволяє зняти криві напруги з працюючої системи запалення, важко визначити, як реально свічка поводиться під навантаженням. На ілюстрації нижче подивіться на пікові напруги, що відповідають моменту іскроутворення: у третьому циліндрі надмірно збільшений зазор, іскра розгорається на надто великій напрузі, а її тривалість падає (потужності, накопиченої в котушці запалювання, не вистачає для нормального горіння іскри).
Якщо ж говорити про компресію, то в нормальних умовахвона знижується в міру зношування настільки повільно, що зниження потужності відбувається для водія непомітно. Виняток - це поломки, що швидко розвиваються (тріщини поршневих кілець, руйнування перегородок між кільцями, ). Поруч із падінням потужності різко впаде стабільність холостого ходу, остаточний діагноз однозначно поставить компресометр.
Що стосується моторів з турбонаддувом, то на їхній динаміці стан турбокомпресора відбивається добре. Ідеальний відцентровий насос(крильчатка турбокомпресора) має квадратичну залежність продуктивності від оборотів: варто оборотам впасти вдвічі, як тиск наддуву впаде в чотири. Підклинювання ротора через руйнування або закоксування підшипників, обгорання гарячої крильчатки - ймовірна причина, з якої турбована машина не тягне. Тут, як і з компресією, допоможе манометр.
Причини втрати потужності у карбюраторного двигуна
Тут варто одразу перевірити рівень палива та роботу бензонасоса: «недоливши» палива одразу видає себе під навантаженням втратою в динаміці, прострілами в карбюратор. Перелив через несправну запірну голку карбюратора так само призведе до втрати двигуном потужності, тут уже характерною ознакою стануть чорний дим і стрілянина з глушника.
Краще динаміка автомобіля сприймається при розгоні, тож можливою причиною"Отупіння" машини може стати і дефект прискорювального насоса. Справа в тому, що всі системи карбюратора розраховані на роботу в статичних режимах, при наборі обертів суміш переобідняється. Для боротьби з цим переобідненням і служить прискорювальний насос: при натисканні на педаль газу діафрагма проштовхує дозу бензину через запірний клапан розпилювачі, що виходять в дифузори. При розриві діафрагми прискорювального насоса або засміченні розпилювачів розгін машини відразу погіршиться настільки, що важко не помітити. Перевірити прискорювальний насос неважко – знявши повітряний фільтр або «черепаху» з карбюратора, потрібно різко натиснути на привід дросельної заслінки: пальці відчують опір (діафрагма створить тиск у прискорювальному насосі), а з розпилювачів у впуск повинні вдарити струмки бензину.
На робочих режимах склад паливоповітряної суміші визначається статично набором паливних і повітряних жиклерів. Варто продмуть їх, а при помітних відкладеннях промити очисником: навіть якщо проблема не в цьому, підтримати справність головної системи дозування буде не зайвим.
Не тягне інжекторний двигун
Чому машина не тягне, якщо системи упорскування оснащені зворотним зв'язкомі чи можуть виконувати саморегулювання в «замкнутій петлі»? На жаль, можливості саморегулювання не такі широкі, як хотілося б.
Перший ворог систем упорскування – це недостатній тиск палива. Коли витрата палива мінімальна, то запасу корекції вистачає для роботи на холостому ході. Але варто лише дати на двигун навантаження, як корекція підскочить до граничного порога, але форсунки все одно будуть "недолівати".
Тиск у паливній рампі задається трьома вузлами: власне бензонасосом, регулятором тиску та набором фільтрів (грубой та тонкого очищення). Продуктивність справного бензонасоса в рази перевищує потреби двигуна на максимальній витраті - це зроблено, щоб знос насоса якнайменше відбивався на роботі двигуна. Тому і використовується регулятор тиску палива, що скидає "зайве" паливо або відразу на виході насоса, або з паливної рампи після фільтра тонкого очищення.
В першому випадку паливна рампаназивається беззливною (16-клапанні мотори ВАЗ, сучасні іномарки), у другому - зливний. Різниця між цими системами у місці встановлення регулятора та у його роботі. На зливних рампах регулятори тиску керуються розрідженням впускному колекторі, тиск у рампі змінюється в залежності від навантаження (при нормальних для ВАЗ 3 бар на холостому ході воно становить 2,3-2,4 бар, враховуйте це при діагностиці!). На беззливний тиск підтримується постійним щодо атмосфери та становить залежно від моделі автомобіля 3,5-4 бар. Виняток – системи безпосереднього упорскування, де робочий тискколивається від 20 до 70 бар.
Ще дещо корисне для Вас:
Опір паливних фільтрівне впливає при вимірюванні тиску палива «в затик» (насос примусово включається на заглушеному моторі, коли потоку палива в рампі немає) та мінімально на холостому ході. Зате під навантаженням надмірне збільшення опору фільтрів знижує паливоподачу в рампу, що призведе до втрати швидкості. Тому тиск вимірювайте на холостому ходу та під навантаженням (наприклад, вивісивши провідну вісь та пригальмовуючи колеса на включеній передачі). У тих випадках, коли холостий хід нормальний, а проблеми йдуть саме на ходу, міряти тиск лише на холостому ході (ХХ) безглуздо.
Етапи виключення під час перевірки:
- Вийняти фільтр грубого очищення(«сітка» на вході). У ряду машин це відома проблема - наприклад, на другому поколінні "Фокусів".
- Замінити фільтр тонкого очищення.
- Виміряти тиск під навантаженням.
- На моторах зі зливною рампою перетиснути або заглушити іншим чином зворотне, щоб виключити вплив регулятора тиску палива. На моторах з беззливною рампою РДТ встановлений у модулі бензонасоса, тут простіше тимчасово встановити під нього шайбу-заглушку з поліетилену або іншого матеріалу, що не руйнується бензином.
- Вдруге виміряти тиск: якщо він виріс, то необхідна заміна РДТ, інакше – заміна насоса.
Друга причина «недолівання» - . Навіть при нормальній роботіфільтрів утворення відкладень на розпилювачах з часом неминуче. Оцінити в «домашніх» умовах можна тільки форму смолоскипа розпилу, знявши рампу і прокрутивши мотор стартером (Увага! Ця процедура пожежонебезпечна!). Чиста форсунка повинна рівномірно «пилити», а не давати окремі струмки або лити убік. Оцінити продуктивність форсунок та порівняти її з номінальною можна лише на стенді.
Втрата динаміки – наслідок та зайвого збагачення суміші. Тут звинувачувати регулятор тиску палива не можна (продуктивність насоса навіть при роботі без РДТ не така висока, щоб запас корекції ЕБУ упорскування не перекрив збагачення). Набагато ймовірніше негерметичність форсунок (знову-таки, перевіряється на стенді) або відмова датчиків, на які зав'язаний розрахунок часу упорскування.
Тут безперечний лідер – датчик масової витрати повітря – прилад точний, але чутливий. У міру забруднення та старіння ДМРВ завищує свідчення, автомобіль починає відчутно більше витрачати пальне. У результаті перезбагачення суміші вже не може коригуватися. Але таку несправність видно відразу: автомобіль почне коптити, свічки обростуть чорним нагаром. На моторах із датчиком абсолютного тискуНайімовірніша відмова датчика температури повітря (тут він – окремий вузол, тоді як і ДМРВ вбудований).
На автомобілях з електронним дроселем варто перевірити роботу сервоприводу, знявши з дроселя патрубок і давши прогазовку. Дросель повинен відкриватися рівномірно, без пауз і підклинювання, що вказують на проблеми з редуктором приводу або (вісь, обростаючи нагаром, підклинює в корпусі).
Відео: Втратилася потужність. Втрата потужності
Друк
Напевно, будь-який водій стикався з такою проблемою, коли автомобіль втратив колишню динаміку: розганяється довго, а при підйомі зовсім відмовляється рухатися на підвищених передачах. У цій статті ми докладно розповімо, що робити, якщо не тягне двигун ВАЗ або погано тягне розглянемо основні причини та способи усунення несправностей.
Умовно всі типи бензинових двигунівможна розділити на бензинові та інжекторні. Загалом їх принцип дії абсолютно однаковий, однак стають різними ті фактори, які впливають на потужність двигуна. Розглянемо проблему карбюраторного та інжекторного двигуна окремо.
Не тягне карбюраторний двигун ВАЗ
Карбюратор є механічний пристрій, призначений для суміші повітря та бензину, з подальшою подачею цієї суміші в камеру згоряння двигуна. Проблеми з нестачею потужності двигуна на карбюраторі зустрічаються досить часто і причин їх безліч. Намагатимемося розібратися з кожною.
- Система живлення двигуна
Насамперед, втрата потужності двигуна може ховатися за системою живлення. Як правило, двигун не тягне через нестачу або надлишок палива. Справа в тому, що бензин і повітря поєднуються в певному співвідношенні. І якщо одного або іншого елемента не вистачатиме – то двигун почне працювати нестійко і перестане розвивати необхідну потужність.
Співвідношення повітря до палива повинно бути в межах 15 до 1. Якщо кількість бензину перевищуватиме допустимі параметритоді він буде згоряти не повністю, а значить, зменшить прийомистість двигуна. Крім того, така зміна співвідношень серйозно збільшить витрату палива і надалі призведе до інших несправностей двигуна.
Недостатня кількість палива взагалі призводить до «голодування». Займання паливоповітряної суміші буде недостатнім, і поршень рухатиметься повільно. Все це досягається правильним налаштуваннямкарбюратора, точним підбором жиклерів та багатьма іншими факторами.
Починається з самого підбору жиклерів. Важливою умовою є наявність більшого розміружиклера на повітря, ніж у жиклера на бензин. Потім налаштування піддається камера поплавця карбюратора, яка повинна бути тільки на половину заповнена бензином. Після цього, двигун автомобіля запускається та проводиться регулювання кількості та якості палива відповідно до технічної літератури на цю моделькарбюратора. Якщо при цьому досягнуто стійке число оборотів в межах 800-900 об/хв, то налаштування карбюратора пройшло успішно.
Іншою ланкою в системі живлення є наявність чистих повітряних та паливних фільтрів. Якщо фільтра занадто сильно забруднені, то паливо чи повітря проходитиме з великими труднощами, що теж порушує склад суміші. Таким чином, фільтри необхідно завжди підтримувати у чистому стані.
Перевірте також. Цілком можливо, що вона відкривається в повному обсязі. У цьому випадку зупиніть двигун і відрегулюйте положення дросельної заслінки.
Також цілком можливо, що бензонасос перестав створювати необхідний тиск. Для цього необхідно його зняти та перевірити. Цілком можливо, що в ньому доведеться змінювати привід та його діафрагму. Є й інша дуже поширена несправність – підвищений зносштока бензонасосу. Це означає, що вручну він качає відмінно, а при запуску двигуна працює нетривалий час, потім втрачає потужність і мотор глухне.
- Клапанний вузол
Газорозподільний механізм теж відіграє не останню роль у підтримці потужності двигуна. Якщо клапана, в процесі зношування, втратили свою герметичність, то з камери згоряння прориватимуться гази прямо в клапанний механізм. Все це зменшує тиск, створюваний у циліндрах двигуна, таким чином, поршні рухаються помітно повільніше.
Щоб відновити герметичність клапанів, необхідно притерти їх і правильно провести їх регулювання. Суть регулювання полягає у виставленні теплових зазорів у їх ударному механізмі. Величина проміжків вказана в довідковій літературі до двигуна автомобіля.
Крім цього, клапанний механізм повинен працювати в синхронізації з колінчастим валомдвигуна. Якщо відкриття і закриття клапанів не відповідатиме положенню поршня, то двигун буде не тільки погано тягнути, але може взагалі не запуститися.
- Система запалювання
Мабуть, вирішальний чинник. Іскроутворення має відбуватися тільки в строго заданих тактах, інакше мотор не тільки погано тягтиме, але й може перегрітися і працювати дуже і дуже не стійко. Якщо регулювання УОЗ пройшло успішно, а мотор, як і раніше, не тягне, а на неодружених оборотахпрацює зовсім не стійко, тобто сенс перевірити систему запалення загалом.
на безконтактної системизапалювання необхідно переконатися у справності комутатора. Для цього увімкніть запалення і простежте за положенням стрілки вольтметра: спочатку вона повинна відхилитися до 12 Вольт, а через секунду піднятися ще вище. Якщо Вольтметр не передбачений конструкцією вашого автомобіля, замініть комутатор на свідомо справний і перевірте роботу запалювання ще раз.
Насамперед зверніть увагу на чистоту та щільність прилягання контактів у трамблері. Якщо все гаразд, можна переходити далі. Запустіть двигун і по черзі висмикуйте високовольтні дроти. Після кожного дроту слухайте, як працює двигун. Якщо він починає працювати ще гірше, то у цьому циліндрі іскра є. Якщо робота двигуна не змінилася, то це означає, що ви знайшли несправну свічку запалювання або високовольтний кабель. Перевірка цього припущення може виконуватися за допомогою заміни елемента на справно справний.
Неправильне застосування свічок запалювання також впливає роботу двигуна. Найчастіше різниця свічок полягає в зазорах між електродами. Величина зазору повинна відповідати двигуну, сезону експлуатації автомобіля та моделі свічки.
Перевірте розподільник запалювання. Цілком можливо, що в ньому згорів резистор, що знаходиться в ланцюзі ротора. Інша проблема – це нещільне прилягання контактного вугілля. Спробуйте замінити його чи пружину.
Остання проблема запалювання – нечітка робота октан-коректора. За відсутності потрібного розрядження спеціальна пластина не повертається у вихідне положення. Крім того, у системі спостерігається підвищений люфт. Усуньте його та замініть усі несправні деталі. Перевірте герметичність шлангу.
Остання і найстрашніша несправність – це. Дані елементи призначені для зниження тертя поршня об стінки циліндра двигуна та зняття залишків олії, щоб воно не потрапляло в камеру згоряння двигуна.
Несправність кілець спричиняє порушення герметичності камери згоряння, у зв'язку з чим серйозно зменшується компресія циліндра. Визначити це можна за підвищеної витратиолії та відповідного кольору вихлопних газів. У цьому випадку допоможе лише серйозний ремонт двигуна.
- Несправна вихлопна система
Випускна частина автомобіля теж грає важливу рольу створенні необхідного тиску у циліндрах двигуна. Якщо ця різниця тисків на впуску та випуску буде порушена, то тяга двигуна може помітно зменшитися. У цьому випадку перевірте забрудненість вихлопної системи: труби необхідно зняти та оглянути. Особливу увагуприділіть приймальні труби. Якщо в ній є отвори, вона втратить свою герметичність і стане непридатною до використання.
Якщо в резонаторі, трубах або глушнику є якісь зайві отвори або пошкодження, вони повинні бути замінені в обов'язковому порядку.
Погано тягне інжекторний двигун
Частина несправностей карбюраторного мотораможна сміливо віднести до несправностей інжекторного. Це стосується механізму ГРМ, фільтрів, системи запалювання, вихлопу та поршневої групидвигуна.
- Несправність бензинового насосу
Головною особливістю інжекторного двигуна є наявність електричного бензинового насоса. Він є електричний двигун, який створює розрядження та накачує паливну систему необхідною кількістюпалива.
Впливає на стійкість обертів двигуна. Адже якщо він працюватиме з перебоями, то й бензин подаватиметься у відповідній кількості. Найчастіше винна електричне проведення, реле бензонасоса або контактна групаелектричного кола. У цьому випадку необхідно провести діагностику та відремонтувати несправний бензонасос.
Інша проблема бензонасоса – підвищене забруднення його фільтра. Заміряйте тиск на виході та порівняйте його з нормованими значеннями. Якщо результат вимірювання не відповідає довідковим величинам, то фільтр бензонасоса необхідно очистити.
- Форсунки (інжектори)
Форсункою називають невеликою електромагнітний клапан, який у певний момент часу розпорошує паливоповітряну сумішу камеру згоряння двигуна. Потужність двигуна залежить від правильності роботи інжекторів.
Діагностика їхньої справності проводиться за допомогою мультиметра. Для цього необхідно перевірити опір обмоток на наявність обриву та короткого замикання. Якщо виявлено їхню несправність, то форсунки підлягають заміні.
- Несправні датчики
Датчики є основним збирачем інформації для роботи електронного блоку керування. У разі несправності одного з датчиків, контролер, не отримуючи потрібної інформації, миттєво переводить мотор в аварійний режим із включенням відповідної лампи на панелі приладівдвигуна.
Несправний датчик можна обчислити шляхом проведення електронної діагностикина станції технічне обслуговуваннята замінити.
- Несправність самого ЕБУ
Електронний блок управління також може давати збої у роботі. Щоб перевірити його працездатність, необхідно замінити його свідомо справним та перевірити роботу двигуна. Напруга, що подається на блок, повинна дорівнювати 12 Вольтам.
Відео - Двигун не тягне на низьких оборотах, машина не їде нагору
