Взагалі, двигун може перестати тягнути з різних причин - це одна з найбільш поширених несправностей, у якої може бути безліч причин, і нижче ми розглянемо найбільш ймовірні, опишемо їх симптоми і досліджуємо це питання докладно. Адже одного разу з кожним з нас може статися таке, що двигун втратить потужність, не супроводжуючись жодними симптомами. Ймовірно, двигун не подає жодних явних ознак будь-яких хвороб, він, здавалося б, майже в повному порядку і не видає ніяких незвичайних шумів і вібрацій, але при цьому він просто не тягне так добре, як це робить. І проблема, здається, з кожним днем стає все гірше і гірше, хоча Ви напевно навіть і не помітили, коли мотор вперше почав гірше тягнути.
Якщо Вам знайома така ситуація, то розглянемо такі причини зменшення тяговитості мотора:
Неякісне паливо
Насамперед необхідно звинуватити паливо – згадайте, де Ви востаннє заправлялися – можливо, це нова АЗС або та, з паливом якої раніше Ви не мали досвіду їзди. Цілком можливо, що паливо це просто виявилося дуже неякісним (буває настільки, що Вам ще просто пощастить, якщо у Вас просто перестане тягнути двигун - адже у когось, ймовірно, двигун взагалі перестане заводитися доти, доки власник повністю не замінить паливо у баку).
Якщо ж Ви заправляєтеся на тій заправці, де зазвичай, і ніщо не викликає підозр, зайдіть на місцеві спільноти в соціальних мережах, автоклуб Вашого регіону/району або просто міський портал - можливо, на АЗС просто було погане завезення палива.
Однак, найчастіше разом із втратою тяжкості несумісність двигуна з таким неякісним паливом має й інші симптоми - наприклад, такі як нестійкість обертів двигуна, труднощі із запуском та деякі інші залежно від того, наскільки паливо виявилося поганим і від моделі автомобіля.
А ось найімовірніше визначити погану якість бензину самому можна, викрутивши свічки з двигуна (для цього буде потрібний спеціальний свічковий ключ) - взагалі, свічки нерідко можна використовувати як первинний діагностичний метод тих чи інших несправностей у камері згоряння двигуна, оскільки саме вони найбільш щільно співпрацюють з цією камерою згоряння і при цьому є швидкознімними. Якщо в паливі міститься велика кількість присадок на основі металу, то контакти свічки і "спідниці" центрального діода матимуть наліт червоного кольору (наче червона цегла покришили на свічку).
Забруднений повітряний фільтр
У Вас може також просто забруднитися Ваш повітряний фільтр, і в цьому випадку усунення втрати потужності обійдеться Вам, мабуть, дешевше за всі інші варіанти - просто замініть повітряний фільтр - Ви зможете як купити його самостійно, так і замінити своїми руками.
Проблема забрудненого повітряного фільтра полягає в тому, що паливо-повітряна суміш, яка надходить у камеру згоряння циліндрів Вашого двигуна, надходить туди без достатньої кількості повітря, і тому паливо згоряє не повністю, адже для його згоряння потрібна достатня кількість кисню. Виходить ситуація, аналогічна з нежиттю в людини - вона начебто і харчується достатньо, і веде здоровий спосіб життя, але в певні моменти життя (під час хвороби цим нежитьм) забиті носові проходи не дають нормально дихати.
Забруднені або старі свічки запалювання
Свічки запалювання цілком можуть бути забруднені або надмірно зношені, і в цьому випадку, якщо мотор не тягне через них, це також порівняно недорогий варіант усунення несправності просто почистіть свічки або замініть їх. Однак, слід мати на увазі, що і періодичне забруднення, і зношування свічок запалювання - це ненормальний процес, і причина цього криється, швидше за все, десь глибше, або в самих свічках запалювання.
Забруднений паливний фільтр
Паливний фільтр, як і повітряний, може стати причиною втрати потужності двигуна. І фізика процесу тут аналогічна повітряному фільтру – якщо у вищеописаному випадку паливо повністю не згоряло через нестачу повітря, то у разі забрудненого паливного фільтра, навпаки, палива подається недостатня кількість. У цьому випадку просто.
Механічні проблеми із двигуном
Якщо всі вищезазначені способи не врятували, і двигун все також погано тягне машину, то настав час довірити справу професіоналам - заїдьте в хороший автосервіс і проведіть діагностику роботи двигуна - перевірка компресії (ступеня стиснення в камерах згоряння), наприклад, може багато чого сказати про роботу двигуна, у тому числі і про наближення до ліміту його ресурсу та майбутній дорогий ремонт.
Несправність у паливній системі
Цілком імовірна і така причина падіння тяговитості двигуна, як порушення нормальної роботи системи подачі палива в циліндри, і тут також може бути цілий ряд причин того, що мотор не набирає обертів, перерахуємо основні:
- Несправний (забруднений) бензонасос внаслідок, наприклад, неякісного палива або висмоктування бензину з дна бака, де осіла більшість сторонніх частинок бруду.
- Несправність інжектора чи кисневого датчика.
- Негерметичність шлангів або трубок подачі палива, куди засмоктується повітря.
Каталізатор або вихлопна система засмічені
Причиною зниження тяжкості двигуна може стати забруднений каталітичний нейтралізатор або магістраль вихлопної системи. В обох випадках допоможе заміна забрудненого компонента. Слід мати на увазі, що каталізатор, як правило, коштує дуже недешево через вміст у ньому в певних кількостях благородних металів.
Ми перерахували основні і найбільш ймовірні причини можливої втрати потужності двигуна - треба пам'ятати, що таких причин існує безліч, і, якщо Вам не вдалося їх встановити самостійно, то обов'язково необхідно вирушити в автосервісну майстерню, щоб довірити цю справу професіоналам.
Проблеми з двигуном здатні зіпсувати будь-яку подорож. Звичайно, автомобіль – це не літак. Якщо він раптом зупиниться, нічого страшного не станеться. І щоб розібратися з проблемою в машині, досить просто зупинитися на узбіччі і заглянути під капот. Але іноді машину доводиться відправляти до автосервісу. А там механік розповість автовласникові про те, що причина проблем із мотором лежала буквально на поверхні, і її цілком можна було усунути самотужки. Ось тільки автовласник цього не знав. Особливо часто така ситуація спостерігається, коли двигун раптово втрачає потужність. У цій статті ми розповімо, чому таке може відбуватися і як із цим можна боротися.
Виявлення зниження потужності в автомобілі
Для цього не потрібні особливі навички. Досить просто спостерігати, як поводиться двигун у різних ситуаціях. Ось основні ознаки провалів потужності:
- Автомобіль погано відгукується на натискання педалі газу, спостерігаються затримки за кілька секунд. Відбуватися це може як у момент початку руху, і після набору швидкості.
- Під час руху обертів двигуна раптово падають без видимої причини. Найчастіше це спостерігається після набору швидкості.
- Після натискання на педаль газу з'являється серія ривків, після якої двигун глухне. Але якщо натиснути на педаль газу сильніше, ривки зникають, двигун працює нормально.
Перевірка потужних показників на стендах
Іноді проблеми з двигуном виявляються не так явно, як показано вище. Але це не означає, що їх нема. Ще потужність двигуна може знизитися після невдалого чіп-тюнінгу, але дізнатися це можна лише за допомогою приладів. У такій ситуації для перевірки автомобілів використовується спеціальне обладнання: роликовий стенд та комп'ютер, на якому встановлюється спеціалізоване програмне забезпечення. Таке обладнання дозволяє перевіряти параметри машин, потужність яких доходить до 740 л. с. на вісь. Автомобіль фіксується на стенді спеціальним кріпленням, а двигун максимально розганяється. На всіх стендових роликах є система гальм, що перешкоджає розгону. Як двигун виходить на максимальні обороти, включається гальмівна система роликів. І автомобіль «вільно котиться», доки не зупиниться. Весь цей час комп'ютер робить виміри. Він фіксує втрати потужності в трансмісії та низку інших параметрів. На підставі цих вимірів, за спеціальними формулами обчислюються характеристики мотора і створюється графік, на якому показано, як момент двигуна та його потужність залежать від оборотів. Як правило, на таких графіках є 4 криві. Дві показують потужність, ще дві показують момент двигуна, причому 2 кривих обов'язково червоні, а 2 – чорні. Чорні криві показують момент і потужність двигуна із заводськими налаштуваннями. А червоні показують момент та потужність після чіп-тюнінгу (якщо такий проводився). Будь-яка просідання потужності на реальному двигуні показана просіданням на графіку.
На карбюраторних двигунах
- Калільне число на свічках запалювання не відповідає зазначеному в інструкції.
- Пошкоджено високовольтні дроти, що йдуть до свічок.
- Погана якість бензину.
- Фільтр повітря засмічився, внаслідок чого суміш у двигун подається без належного об'єму повітря, а отже, горить значно гірше.
- Засмічений фільтр палива, в результаті обсяг палива, що надходить до камер згоряння, обмежений.
- Механічні проблеми із самим двигуном. Зношені поршневі кільця, збиті зазори клапанів і т. д. Все це веде до зниження компресії та потужності.
- Заслінки карбюратора відкриваються не досить широко.
- Клапан економайзера зносився і почав заїдати.
- Поплавець у карбюраторі несправний, в результаті рівень палива може бути або завищений, або, навпаки, занадто занижений.
- Пропускна здатність карбюраторних каналів та жиклерів погіршилася. В основному це відбувається через засмічення або через погане налаштування карбюратора.
на інжекторних
- ЕБУ (тобто електронний блок керування) автомобіля періодично збоїть.
- Зовнішня сітка паливного насоса забруднилася.
- Засміялася одна чи кілька форсунок.
- Вийшли з ладу датчики, що безпосередньо пов'язані з роботою двигуна.
- Лямбда-зонд автомобіля вийшов із ладу.
- В інжекторних двигунах також можливі механічні проблеми, проблеми зі свічками, проблеми з високовольтними проводами, про які згадувалося вище.
На дизельних
Деякі з причин провалів потужності, перерахованих вище, є актуальними і для дизельних двигунів. Але з дизелями пов'язана і низка специфічних моментів, про які слід сказати. Одна з найпоширеніших причин провалів потужності в дизельному двигуні – це вихід з ладу турбокомпресора. Коли цей агрегат виходить з ладу, він, як правило, починає видавати характерний свист, який важко з чимось переплутати. Але для того, щоб встановити поломку точно, доведеться відправляти автомобіль в автосервіс. Там його просканують та виявлять проблему. Чому турбонаддув може вимкнутись? Ось кілька варіантів.
- Датчик тиску повітря, що нагнітається, вийшов з ладу.
- Турбіна просто виробила свій заводський ресурс.
- Порушена герметичність стику між компресором та мотором.
- Засміявся повітряний тракт.
- Відбулося закоксовування осі турбокомпресора, внаслідок чого її обертання сповільнилося.
- Вийшов із ладу клапан-відсікач турбокомпресора.
Характерною зовнішньою ознакою поломки компресора є синій дим, що виходить із вихлопної труби.Він виникає через горіння олії, надлишок якого потрапляє в камери згоряння циліндрів через витоку в компресорі. Якщо ж порушена герметичність нагнітальної магістралі компресора, виникає підсмоктування повітря, суміш стає занадто збагаченою. Коли вона згоряє, із труби йде не синій, а чорний дим. Нарешті, білий дим говорить про те, що маслопровід, яким з компресора зливається масло, засмічився.
Провали потужності через засмічений каталізатор
Є кілька ознак, що дозволяють зрозуміти, що проблема саме у каталізаторі. Ось вони:
- З моменту старту машина йде важко і погано реагує на натискання педалі газу. Але через якийсь час у двигуна немовби з'являється друге дихання, проблеми зникають, і він починає працювати в штатному режимі.
- Втрата потужності наростає поступово: спочатку машина їде зі швидкістю 120 км/год, потім швидкість падає до 100 км/год, а потім двигун важко може розігнатися до 90 км/год.
- Найважчий випадок: двигун запускається і тут же глухне. Чи взагалі не запускається.
Є безліч причин, через які каталізатор може засмічитися. Перерахуємо найпоширеніші:
- Через несправності в паливній системі у вихлопі машини міститься занадто багато олії, що й веде до засмічення. Проблема проявляється набагато швидше, якщо пропускні стільники у каталізатора дуже дрібні. У цьому випадку, щоб їх забити, вистачає і кількох масляних крапель, які, потрапивши на них, буквально приварюються.
- Погана якість палива. Якщо паливо погане, воно часто не може згоріти повністю, і його залишки, що не згоріли, можуть викликати в каталізаторі спочатку перегрів, а потім і часткове оплавлення.
- Механічні пошкодження. Камінь, що відлетів, невдалий наїзд на «лежачого поліцейського» або бордюр - все це може призвести до пошкодження каталізатора, а «начинка» у нього дуже тендітна. Соти розбиваються, їх уламки застряють в отворах інших стільників, що і викликає засмічення.
Самостійне усунення несправностей
Усунути провали потужності самотужки можна лише тоді, коли причини, що викликали провали, може легко усунути навіть автолюбитель-початківець.
- Якщо виявилося, що в машині стоять свічки з невірним гартальним числом, то цілком можна купити і поставити нові свічки, попередньо уточнивши правильне калільне число в інструкції.
- Якщо зазори між свічковими електродами забиті, і них утворилися звані перемички, їх цілком можна усунути шматком великої наждакового паперу.
- Оглянути і за потреби замінити пошкоджені високовольтні дроти теж можна самостійно.
- Очистити сітку паливного фільтра в більшості випадків теж не важко. Як правило, для цього досить буває відкрутити кілька шурупів, на яких тримається кришка фільтра.
- Самостійно можна замінити і повітряний фільтр, що засмічився. Але перед походом в автомагазин все ж таки варто заглянути в інструкцію з експлуатації машини, щоб уточнити параметри та марку фільтра.
В інших ситуаціях без допомоги кваліфікованого механіка не обійтися. Машину доведеться гнати в автосервіс, оскільки автолюбитель-початківець своїми діями принесе більше шкоди, ніж користі.
Найгірше в провалах потужності те, що вони можуть бути викликані величезною кількістю причин. І на виявлення реальної причини провалів може піти дуже багато часу, набагато більше, ніж на ремонт. Тому найрозумніший вихід - довірити пошук причин професіоналам. Вони мають не тільки необхідний досвід, а й масу спеціального обладнання. Винятком можуть бути лише випадки, зазначені вище, коли причина несправностей лежить на поверхні.
Вітаю вас друзі на сайті ремонт автомобілів власноруч. Хороший автолюбитель знає можливості свого «коня» та його потенціал на дорозі. Ось чому будь-яке падіння потужності двигуна відразу впадає у вічі.
Інша річ, що визначити причину цього явища не так просто. У цій статті розглянемо проблему з усіх боків та виділимо основні причини втрати потужності двигуна.
Загальні проблеми втрати потужності двигуна
У більшості випадків зниження тяги викликано такими причинами:
1. Низька якість палива.Якщо авто втратило свою міць відразу після від'їзду від заправки, то причиною проблем є низька якість бензину. Підсумок – втрата потужності при нагрітому двигуні. У гіршому випадку виникають проблеми із заводом силового вузла.
Єдиний вихід у такому разі – повністю злити старе та залити нове паливо. Якщо цього не зробити, то можна взагалі загробити силовий вузол.
Основний симптом поганого бензину – це не лише втрата потужності двигуна. Часто проблема видає себе труднощами із запуском, появою нагару на контактній групі свічок та червоному нальоті на їхніх «спідницях».
2. Забитий повітряний фільтр.Часто двигун не розвиває повної потужності через простішу причину – через забруднення повітряного фільтра.Пояснити це просто – паливоповітряна суміш надходить у двигун без достатнього обсягу повітря, що погіршує якість її згоряння. Як наслідок, падає і жвавість силового вузла.
Тут вирішити проблему найпростіше – достатньо встановити новий елемент, що фільтрує. Як правило, він коштує «копійки», та й зробити заміну можна власноруч і без залучення дорогих фахівців.
3. Брудні чи старі свічки запалювання.Якщо ви давно не змінювали свічки у двигуні, то обов'язково маєте це зробити. Забруднення електродів на свічках, надмірне зношування, зміна зазору – все це може вплинути на якість запалення та ефективність згоряння паливоповітряної суміші.
У такому разі потрібно зробити дві речі – розібратися, у чому причини забруднення свічок (якщо вони змінювалися нещодавно) та встановити нові.
4. Забитий паливний фільтр.Деякі новачки зовсім не знають про існування такого пристрою. Насправді ж паливний фільтрграє ключову роль роботі двигуна.
Якщо пристрій забитий різним сміттям, то до двигуна надходитиме обмежений обсяг палива. Підсумок – різке зниження потужності. У такому разі найкраще рішення – звичайна заміна паливного фільтра.
5. Проблеми з двигуном по механічній частині.У найгірших випадках причиною зниження потужності є несправність самого силового вузла - зниження компресії, зношування поршневих кілець, зміна зазору клапанів і так далі. У таких ситуаціях не обійтися без поїздки до фахівців та ремонту двигуна.
6. Паливна система.Ще одна причина зменшення тяги силового вузла – збої у роботі системи подачі палива. Тут йдеться про цілу групу проблем:
- Несправності кисневого датчика або інжектора;
- виході з ладу бензонасосу. Наприклад, через низьку якість палива або втягування бензину з нижньої частини бака (саме там осідає найбільше бруду);
- розгерметизації трубок і шлангів, якими подається паливо, і так далі.
7. Забруднення каталізатора та вихлопної системитакож одна із причин зменшення тяги силового вузла. Щоб усунути проблему, необхідно замінити каталізатор. При цьому потрібно бути готовим до певних витрат, адже така деталь може коштувати дуже дорого.
Втрати потужності двигуна на інжекторі та карбюраторі
При пошуку причини зниження тяги силового вузла потрібно враховувати тип двигуна - карбюраторний або інжекторний.
Розглянемо можливі несправності кожному за варіантів:
1. Втрата потужності інжекторного двигуна може бути спричинена наступними причинами:
- Забруднення повітряного або паливного фільтра;
- низьким тиском, що створюється паливним насосом;
- забруднення сітки паливного насоса;
- збоями у роботі ЕБУ автомобіля;
- забрудненням форсунок;
- поломкою основних датчиків, пов'язаних із роботою силового вузла;
- виходом з ладу регулятора тиску палива;
- несправністю лямбда-зондаі так далі.
2. При зниженні потужності карбюраторного двигуна причини можуть бути такими:
- Забруднення штуцерів паливного насоса або низький тиск;
- забруднення карбюратора чи проблеми у роботі голчастого клапана;
- помилки у регулюванні складу паливоповітряної суміші;
- недостатнє відкриття заслінок карбюратора;
- заїдання клапана економайзера;
- зниження чи надмірне завищення рівня палива в двигуні (може бути викликане несправністю поплавкового елемента);
- погіршення пропускної спроможності жиклерів та каналів карбюратора тощо.
При появі перших проблем з тягою силового вузла потрібно зробити повну діагностику, визначити причину несправності і обов'язково усунути її. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними. Удачі на дорогах і звичайно без поломок.
У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.
Основні причини зниження потужності двигуна
1. Несправність датчика положення колінвалу
Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу паливоповітряної суміші. Як наслідок потужність силового вузла падає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.
2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок
У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Що ж до оптимального відстані іскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.
3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми
Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і провести їх огляд. У разі появи явного нагару на електродах пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.
4. Вихід із ладу свічок запалювання
Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом з експлуатації виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.
5. Відсутня бензин у баку
Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний чи є підозра на його «неадекватність», то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.
6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасосу
Всі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки - стартер провертає двигун, але палива з вихлопної труби немає. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в камері поплавця. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектором наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).
Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.
7. Паливний насос створює надто слабкий тиск
Визначити таку проблему можна виключно шляхом спеціальних вимірів (виробляються безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.
Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.
8. Низька якість контакту в ланцюзі
Низька якість контакту в ланцюзі, за яким живиться паливний насос або вихід з ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре обтиснути клеми чи встановити реле (якщо старе несправно).
9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить
Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо ж причина проблеми – це несправність ЕБУ, таку перевірку можна провести виключно на СТО.
Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт в електричному ланцюгу і так далі.
10. Поломка ДПКВ
Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валу або пошкодження ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна Check engine. Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.
Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик (якщо старий виявився несправним).
11. Вийшов з ладу ДТОЖ
Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі - спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність датчика.
Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.
12. Вийшов із ладу ДПДЗ
Вийшов із ладу ДПДЗ – датчик, який контролює правильність положення дросельної заслінки (або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче півтори тисячі оборотів.
Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузла та відновленні якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.
13. Вийшов із ладу ДМРВ
Вийшов із ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витрати палива. Тут оптимальна дія – перевірка цілісності ДМРВ чи його заміна справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.
14. Поломка датчика детонації
Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми найкращий варіант – відновити цілісність контактної групи в електричному ланцюзі та встановити новий датчик.
15. Поломка датчика кисню
Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимір можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.
Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та чистити всі отвори, через які підсмоктується повітря. У крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.
16. Розгерметизація випускної системи
Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно провести заміну прокладки випускного колектора та протягнути усі ущільнення.
17. Вихід з ладу ЕБУ
Вихід із ладу електронного блоку управління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його програмне забезпечення). Щоб переконатися у справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на справний справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.
18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів
Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.
19. Деформація чи поломка пружин на клапанах
У цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.
20. Зношені кулачки розподільчого валу
Тут достатньо буде візуального огляду (після зняття необхідних елементів) та заміни розподільчого валу у разі потреби.
21. Розлагоджені фази газорозподілу
У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільчому та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положення за спеціальними мітками.
22. Низький рівень компресії у циліндрах
Низький рівень компресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх зношування, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися у підозрах чи спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла - поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.
ВисновокВище перераховано лише частину несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму «залізному коневі» таку необхідну тягу.
Автомобіль не їде, погано тягне таке враження, що ззаду його хтось тримає, тиснеш на газ до упору в підлогу, а відгук двигуна млявий. Подібні висловлювання притаманні багатьом автомобілістам, які зіткнулися з падінням потужності та прийомистості двигуна автомобіля. Причин цієї несправності може бути багато ( , сам і т.п.). У цій статті розглянемо причини падіння потужності та прийомистості карбюраторного двигуна легкового автомобіля, пов'язані з системою запалювання.
Практично завжди більшість авторемонтників рекомендують спочатку усунути проблеми із системою запалювання, а потім уже лізти в карбюратор та інші системи. Як приклад для виявлення несправностей візьмемо карбюраторні двигуни передньопривідних автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 з безконтактною системою запалювання.
Основні причини падіння потужності та прийомистості карбюраторного двигуна автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 пов'язані з системою запалювання
- Кут випередження запалення виставлений невірно
робота відцентрового регулятора випередження запалювання автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Злетіла або негерметична трубка підведення розрідження у вакуумний регулятор випередження запалення в трамблері
Вакуумний регулятор випередження запалення так само робить запалення дещо більш раннім на режимах потужності з метою збільшення більшої віддачі від двигуна. Наприклад, якщо автомобіль погано тягне на підйомі в гірку, то однією з найімовірніших причин буде відмова вакуумного регулятора.
вакуумний регулятор випередження запалювання автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Несправні свічки запалювання
Найчастіше несправні свічки запалювання видають себе бавовнами в глушник і нестійкою роботою двигуна автомобіля на холостому ходу. Свічки запалювання перевіряємо по нагару на електродах, стану самих електродів між нами. Справна свічка має коричневий нагар (можливі різні відтінки). Несправна найчастіше буде з або замаслена.
Крім цього тестом із запуском двигуна в темряві та виявленням свічення на корпусі свічок можна перевірити наявність «пробою» ізолятора свічок. Також слід звернути увагу на відповідність свічок запалювання даному двигуну. Якщо під час огляду виявити несправність не вдається, замість старих свічок встановлюємо комплект нових.
чорний нагар на свічках запалювання — Пробиті високовольтні дроти
Вплив високовольтних проводів на роботу двигуна на потужних режимах величезний, оскільки вихід з ладу хоча б одного з них відключає один циліндр. І про яку потужність і прийомистість тоді може взагалі йтися. Несправні високовольтні дроти (бронепроводи) найчастіше видають себе нестійкою роботою двигуна на холостому ходу та пропусками запалювання (бавовни в глушник). Щоправда не завжди. Тому найкраще їх перевірити тестером. Але в першу чергу, звичайно, необхідний їх візуальний огляд (забруднення, наявність тріщин, стан контактів і захисних наконечників) і тест на «пробий» із запуском двигуна в темряві та перевіркою свічення на проводах.
перевірка центральної жили високовольтного дроту - Несправний комутатор
Повний вихід комутатора з ладу призведе до неможливості запустити двигун. У разі втрати потужності та прийомистості двигуна автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 йдеться про його неправильну роботу. У такій ситуації тільки заміна комутатора на явно справний може прояснити ситуацію. Приблизно оцінити працює комутатор чи ні можна за показаннями вольтметра ().
комутатор системи запалювання автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 Примітки та доповнення
— На падіння потужності та прийомистості двигуна автомобіля також впливають: «пробиті» кришка котушки запалювання, бігунок, кришка трамблера, датчик Холла. Але ці несправності виявляються, крім усього, нестійкою роботою двигуна аж до його зупинки, проблемою із запуском, що не завжди має місце для перерахованих вище основних причин.
