Збираємо двс. Саморобний двигун: призначення, пристрій та принцип роботи

Саморобний двигунможна виготовити кількома способами. Огляд почнемо з біполярного або крокового варіанта, який є електричним мотором з подвійним полюсом без щіток. Він має харчування постійного струму, Поділяє повний оборот на рівні частки. Для функціонування даного пристрою потрібно спеціальний контролер. Крім того, в конструкцію пристрою входить обмотка, магнітні елементи, передавачі, сигналізатори і вузол управління з панеллю приладів. Основне призначення агрегату - облаштування фрезерувальних та шліфувальних верстатів, а також забезпечення роботи різних побутових, виробничих та транспортних механізмів.

Типи двигунів

Саморобний двигун може мати кілька конфігурацій. Серед них:

• Варіанти із магнітом постійної дії.
• Комбінована синхронна модель.
• Змінний двигун.

Привід із постійним магнітом обладнується основним елементом у роторній частині. Функціонування таких приладів ґрунтується на принципі тяжіння або відштовхування між статором та ротором пристосування. Такий кроковий електродвигун оснащений роторною частиною із заліза. Принцип його роботи полягає на фундаментальній основі, згідно з якою гранично допустиме відштовхування проводиться з мінімальним зазором. Це сприяє тяжінню точок ротора до полюсів статора. Комбіновані пристрої поєднують у собі обидва параметри.

Ще один варіант – це двофазні мотори крокового типу. Прилад є просту конструкціюможе мати два типи обмотки, легко встановлюється в необхідному місці.

Монополярні модифікації

Саморобний двигун цього типу складається з єдиної обмотки та центрального магнітного крана, що впливає на всі фази. Кожен відсік обмотки активується для забезпечення певного магнітного поля. Так як у подібній схемі полюс може функціонувати без додаткового перемикання, комутація шляху і напрями струму має елементарний пристрій. Для стандартного двигунаіз середньою потужністю вистачає одного транзистора, передбаченого оснащення кожної обмотки. Типова схемадвофазного двигуна передбачає шість проводів на вихідному сигналі і три аналогічні елементи на фазі.

Мікроконтролер агрегату може використовуватися для активізації транзистора автоматично певної послідовності. При цьому обмотки підключаються за допомогою з'єднання вихідних проводів та постійного магніту. При взаємодії клем котушки вал блокується для прокручування. Показник опору між загальним проводом і частиною торцевої котушки пропорційний аналогічному аспекту між торцями проводки. У зв'язку з цим довжина загального дроту вдвічі більша, ніж сполучна половина котушки.

Біполярні варіанти

Саморобний кроковий двигунцього типу обладнаний однією обмоткою фази. Надходження струму до неї здійснюється переломним способом з допомогою магнітного полюса, що зумовлює ускладнення схеми. Вона зазвичай агрегує з мостом, що з'єднує. Є пара додаткових проводів, які є спільними. При змішуванні сигналу такого двигуна на підвищених частотах ефективність тертя системи знижується.

Створюються також трифазні аналоги, що мають вузьку спеціалізацію. Вони застосовуються в конструкції верстатів з ЧПУ, а також у деяких автомобільних бортових комп'ютерахта принтерах.

Пристрій та принцип роботи

При передачі напруги клем щітки двигуна наводяться в безперервне обертання. Встановлення на холостому ходіунікальна, оскільки перетворює вхідні імпульси на заздалегідь визначену позицію наявного ведучого валу.

Будь-який імпульсний сигнал впливає на вал під конкретним кутом. Такий редуктор максимально ефективний, якщо ряд магнітних зубців розміщений навколо центрального залізного зубчастого стрижня або його аналога. Електричні магніти активуються від зовнішнього контрольного ланцюга, що складається з мікрорегулятора. Для початку повороту валу двигуна один активний електромагніт притягує до поверхні зубчики колеса. При їхньому вирівнюванні по відношенню до провідного елементу вони трохи переміщаються до чергової магнітної деталі.

У кроковому електродвигуні перший магніт повинен включатися, а наступний елемент деактивуватися. В результаті шестерня почне обертання, поступово вирівнюючись із попереднім коліщатком. Процес повторюється по черзі необхідну кількість разів. Такі звороти й одержали назву «постійний крок». Швидкість обертання двигуна можна визначити шляхом підрахунку кількості кроків для повного обороту агрегату.

Підключення

Під'єднання міні-двигуна, зробленого власноруч, здійснюється за певною схемою. Основна увага звертається на кількість проводів приводу та призначення приладу. Мотори крокового типу можуть оснащуватися 4, 5, 6 або 8 проводами. Модифікація із чотирма елементами проводки може експлуатуватися виключно з біполярним пристроєм. Будь-яка фазна обмотка має два дроти. Для визначення необхідної довжини підключення в покроковому режимі рекомендовано використовувати звичайний метр, який дозволяє точно встановити необхідний параметр.

На потужному шестипровідному двигуні передбачена пара проводів для кожної обмотки та центруючий кран, який може підключатися до моно або біполярного пристрою. Для агрегації з одиночним пристосуванням використовуються всі шість проводів, а для парного аналога достатньо одного кінця проводу і центрального крана кожної обмотки.

своїми руками?

Для створення елементарного мотора знадобиться шматок магніту, свердло, фторопласт, дріт із міді, мікрочіп, дріт. Замість магніту можна використовувати непотрібний вібродзвінок мобільного телефону.

Як деталь обертання використовується свердло, оскільки інструмент оптимально підходить по технічним параметрам. Якщо внутрішній радіус магніту не відповідає аналогічному аспекту валу, можна використовувати мідний дріт, намотавши його таким чином, щоб усунути люфт валу. Така операція дозволяє збільшити діаметр валу в точці з'єднання з ротором.

Надалі створення саморобного двигуна потрібно зробити втулки з фторопласту. Для цього візьміть підготовлений лист і зробіть отвір діаметром 3 мм. Потім сконструюйте трубку-втулку. Вал необхідно відшліфувати до діаметра, що забезпечує вільне переміщення. Це дозволить уникнути зайвого тертя.

Фінальна стадія

Далі проводиться намотування котушок. Каркас необхідного розміру затискається в тисах. Щоб намотати 60 витків, знадобиться 0,9 метра дроту. Після проведення процедури котушка обробляється клейовим складом. Найкраще цю делікатну процедуру проводити з мікроскопом чи збільшувальним склом. Після кожної подвійної обмотки краплю клею впроваджують між втулкою та дротом. Один край кожної обмотки спайується між собою, що дасть можливість отримати єдиний вузол з парою виходів, які паяються до мікрочіпа.

Параметри технічного плану

Міні-двигун, зроблений своїми руками, залежно від конструкційних особливостей, може мати різні характеристики. Нижче наведено параметри найпопулярніших крокових модифікацій:

1. ШД-1 - має крок 15 градусів, має 4 фази і крутний момент 40 Нт.
2. ДШ-0,04 А - крок становить 22,5 градуса, кількість фаз - 4, спритність - 100 Нт.
3. ДШІ-200 – 1,8 градуса; 4 фази; 0,25 Нт моменту, що крутить.
4. ДШ-6 – 18/4/2300 (значення вказані за аналогією з попередніми параметрами).

Знаючи, як зробити двигун у домашніх умовах, необхідно пам'ятати про те, що швидкість крутного показника крокового мотора трансформуватиметься прямо пропорційно аналогічним параметромструму. Зниження лінійного моменту на високих швидкостяхбезпосередньо залежить від схеми приводу та індуктивності обмоток. Двигуни зі ступенем захисту IP 65 розраховані на серйозні умови роботи. Порівняно з серверами, крокові моделі працюють набагато довше та продуктивніше, не вимагають частого ремонту. Однак у серводвигунів трохи інша спрямованість, тому порівняння цих типів немає особливого сенсу.

Робимо саморобний ДВС

Мотор своїми руками також можна зробити на рідкому паливі. При цьому не потрібне складне обладнання та професійний інструментарій. Необхідну яку можна взяти з тракторного чи автомобільного паливного насоса. Циліндр плунжерної втулки створюється шляхом обрізання потовщеного елемента шлефа. Потім слід зробити отвори для вихлопного і перепускного вікна, припаяти пару гайок у верхній частині, призначених для свічок запалювання. Тип елементів – М-6. Поршень вирізається із плунжера.

Саморобний дизель-двигун вимагатиме встановлення картера. Він виготовляється з жерсті з припаяними підшипниками. Додаткову міцність дозволить створити тканину, покриту епоксидною смолою, якою покривається елемент.

Колінчастий вал збирається із потовщеної шайби з парою отворів. В одне з них необхідно запресувати вал, а друге крайнє гніздо служить для монтажу шпильки з шатуном. Операція також проводиться методом пресування.

Завершальні роботи зі збирання саморобного дизельного мотора

Нижче наведено порядок збирання котушки запалювання:

• Використовується деталь від авто чи мотоцикла.
• Встановлюється відповідна свічка.
• Монтуються ізолятори, які фіксуються за допомогою «епоксидки».

Альтернативою мотору з системою ДВЗможе служити безконтактний двигун замкнутого типу, пристрій та принцип роботи якого представляють систему зворотного обміну газів. Він влаштований з двосекційної камери, поршня, коленвала, передавальної коробкисистеми запалювання. Знаючи, як зробити двигун своїми руками, ви можете суттєво заощадити та отримати в господарстві потрібну та корисну річ.

Складання двигуна

1. Очистіть нагар по краях ліжка блоку циліндрів. Очистіть від відкладень масляні канавки у ліжках.

2. Встановіть вкладки корінних підшипників у ліжку блоку циліндрів відповідно до міток, зроблених під час розбирання. Зверніть увагу, що середня вкладка А без проточки. При встановленні вкладишів їх стопорні вусики повинні увійти в пази ліжок. Змастіть вкладки моторною олією.

3. Встановіть колінчастий валу блок циліндрів.

4. Змастіть упорні півкільця моторним маслом. Зверніть увагу на канавки напівкілець - цими сторонами півкільця встановлюються до щок колінчастого валу.

5. Встановіть сталеалюмінієве півкільце ( білого кольору) з переднього боку середнього ліжка (з боку приводу розподільчого валу)...

6. ...металокерамічне ( жовтого кольору) - з іншого боку ліжка.

7. Поверніть півкільця так, щоб їхні кінці були врівень з ліжками.

8. Вставте вкладки у кришки корінних підшипників відповідно до міток, зроблених під час розбирання. При цьому стопорні вусики вкладишів повинні увійти до пази кришок. Змастіть вкладки моторним маслом.

9. Встановіть кришки відповідно до позначок. На кришках нанесені мітки (насічки) відповідно до номера циліндра. Виняток становить п'ята кришка, на якій нанесено дві мітки, як і на другій. На другій кришці є два різьбові отвори під болти кріплення маслоприймача. Номери циліндрів вважають із боку приводу розподільного валу, а кришки встановлюють мітками А у бік кронштейна генератора Б.

10. Змастіть моторним маслом різьблення та торці головок болтів кріплення кришок.

11. Вверніть болти і затягніть їх потрібним моментом у наступному порядку: першими затягніть болти третьої кришки 1, потім другої 2 і четвертої 3, потім першої 4 і п'ятої 5. Після затягування болтів проверніть на два-три оберти колінчастий вал - він повинен обертатися легко , без заїдань.

12. Для зручності встановлення змастіть тонким шаром консистентного мастила прокладку масляного насосута «приклейте» її до блоку. Видаліть надлишки мастила.

13. Встановіть масляний насос і поверніть болти його кріплення (див. «Зняття та встановлення масляного насоса» ).

14. Для зручності встановлення змастіть тонким шаром консистентного мастила прокладку тримача заднього сальниката «приклейте» її до блоку. Видаліть надлишки мастила.

15. Встановіть тримач заднього сальника та вкрутіть болти його кріплення (див. «Заміна сальників колінчастого валу» ).

16. Вставте шатун у поршень відповідно до раніше зроблених міток так, щоб номер деталі А на шатуні був звернений у протилежний бік від припливу Б на бобишці поршня.

Мал. 4.16.Пристрій для запресування поршневого пальця: 1-валик; 2-поршневий палець; 3-напрямна втулка; 4-гвинт; 5-дистанційне кільце

17. Для запресування поршневого пальця краще користуватися спеціальним пристроєм. За його відсутності можна підібрати потрібну оправку. Надягніть поршневий палець 2 (рис. 4.16) на валик 1 пристосування для встановлення поршневого пальця з надітим на нього дистанційним кільцем 5. Потім надягніть напрямну втулку 3 і закріпіть гвинтом 4, не затягуючи його. Розміри дистанційного кільця: зовнішній діаметр 22 мм, внутрішній – 15 мм, товщина – 4 мм.

18. Нагрійте верхню головку шатуна до 240 ° С в печі протягом 15 хв. Затисніть шатун у лещата, встановіть поршень, щоб збіглися отвори під палець, і вставте до упору пристосування з пальцем в отвори поршня і шатуна. Для правильної установкипальця поршень повинен притискатися бобишкою до верхньої голівки шатуна у напрямку запресування.

19. Після охолодження шатуна змастіть поршневий палець через отвір у бобишках поршня.

20. Встановіть стопорні обручки з обох боків пальця. Зверніть увагу, що кільця повинні бути чітко встановлені в канавках поршня.

21. Встановіть на поршень розтискну пружину олійного кільця.

22. Встановіть поршневі кільця. Це рекомендується робити спеціальним знімачом. Якщо його немає, встановіть кільця на поршень, акуратно розвівши замки.

23. Порядок встановлення кілець: першим встановлюють маслознімне кільце(замок кільця повинен знаходитися з протилежного боку замку розжимної пружини), потім нижнє кільце компресійне, останнім - верхнє.

24. Зверніть увагу, що на кільцях може бути вибитий напис "ВАЗ", "ВЕРХ" або "TOP". Цим написом кільця встановлюються вгору (до днища поршня). Якщо написи немає, маслознімне та верхнє компресійне можна встановлювати в будь-якому положенні.

25. Нижнє компресійне кільце відрізняється від верхнього, крім товщини, наявністю проточки, його встановлюють цією проточкою вниз. Перевернувши кільця в канавках поршня, переконайтеся, що вони легко обертаються. Якщо якесь кільце не провертається або заїдає, його необхідно замінити.

26. Встановіть кільця на поршні так, щоб замки були розташовані під кутом 120° один до одного.

27. Ретельно протріть чистою ганчіркою шатунні шийки колінчастого валу.

28. Ретельно протріть чистою ганчіркою дзеркала циліндрів і змастіть їх моторним маслом.

29. Вставте вкладиш у шатун відповідно до раніше зроблених міток так, щоб вусик вкладиша увійшов у проточку в шатуні. Після цього змастіть вкладиш та поршень моторним маслом.

30. Надягніть на поршень спеціальну оправку для стиснення поршневих кілець і опустіть шатун в циліндр. Рекомендується попередньо провернути колінчастий вал так, щоб поршень, що встановлюється, був в НМТ. Стрілка на дно поршня повинна бути спрямована до передньої частини двигуна (у бік приводу розподільного валу).

31. Щільно притисніть оправку до блоку і ручкою молотка проштовхніть поршень у циліндр. Якщо оправлення нещільно прилягатиме до блоку циліндрів, можна поламати поршневі кільця.

32. Встановіть нижню головку шатуна на шийку колінчастого валу.

33. Вставте вкладиш у кришку шатуна відповідно до раніше зроблених міток так, щоб вусик вкладиша увійшов у проточку в кришці. Після цього змастіть вкладку моторним маслом.

34. Встановіть кришку шатуна. Номери циліндра на кришці та нижній головці шатуна мають бути з одного боку.

35. Закрутіть гайки кріплення кришки та затягніть їх потрібним моментом. Так само встановіть і інші поршні.

36. Вставте датчик рівня масла у блок циліндрів. При необхідності поверніть колінчастий вал так, щоб противагу валу не заважало вставити датчик. Потім закрутіть болт кріплення датчика.

37. Встановіть маслоприймач і вверніть три болти його кріплення.

38. Нанесіть герметик на болти кріплення маховика. Встановіть маховик, стопорну пластину та вкрутіть болти кріплення маховика (докладніше див. «Зняття, встановлення та дефектування маховика» ).

39. Для зручності встановлення нанесіть тонкий шар консистентного мастила на поверхню блоку та «приклейте» до нього прокладку масляного картера.

40. Встановіть олійний картерта вкрутіть болти його кріплення. Далі збирайте двигун у порядку, зворотному розбиранні. Встановіть головку блоку циліндрів (див. (acticleLink855) "Заміна прокладки головки блоку циліндрів" (acticleLink855) ), ремінь приводу розподільчого валу (див. «Заміна ременя приводу розподільного валу та регулювання натягу ременя» ).

41. Встановіть решту вузлів і деталей у порядку, зворотному зняттю.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Після збирання двигуна рекомендується провести його обкатку на стенді. Оскільки поза спеціальними ремонтними організаціями це зробити неможливо, після встановлення двигуна на автомобіль обкатайте його за спрощеним циклом:

1) переконайтеся у правильності регулювання приводу дросельної заслінки, залийте олію та охолоджувальну рідину, перевірте герметичність всіх сполук;

2) пустіть двигун і дайте йому попрацювати без навантаження наступного циклу. Не доводьте роботу двигуна до максимальних режимів;

3) під час роботи перевірте герметичність двигуна та його систем, тиск олії, зверніть увагу на наявність сторонніх шумів;

4) якщо виявлено сторонні шумиабо інші несправності, зупиніть двигун та усуньте їхню причину;

5) розпочавши експлуатацію автомобіля, дотримуйтесь режимів, передбачених для періоду обкатки нового автомобіля.

Як зібрати двигун?

У наші дні автомобіль є не розкішшю, а звичним для кожного засобом пересування. Внаслідок цього зростає кількість автомобілістів, які вважають за краще самостійно проводити ремонт свого транспортного засобу. Це пояснюється високими цінами на послуги СТО.

Необхідні інструменти

Розглянемо процес складання двигуна на прикладі автомобіля ВАЗ 2106. Для складання двигуна вам будуть необхідні наступні інструменти:

1. Насамперед вам буде потрібний набір ключів наступних розмірів: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
2. Якщо ключів немає, використовуйте газовий ключ.
3. Пристрій для запресування поршневих пальців.
4. Звичайний динамометричний ключта торцеві головки розмірами 12 і 13. Якщо їх немає, можна використовувати ключ для болтів головки блоку циліндрів.
5. Молоток.
6. Викрутка.
7. Монтажна лопатка.

Саме такий мінімальний набір інструментів необхідний для роботи з двигуном автомобіля ВАЗ 2106. Тепер розглянемо сам процес збирання двигуна даного автомобіля.

Складання двигуна

Уявимо, що у вас є розібраний двигун автомобіля ВАЗ 2106. Не важливо, чи збираєте ви його після ремонту, діагностики, чи збираєте новий двигуніз запчастин, послідовність дій буде однаковою. Намагайтеся виділити на складання двигуна кілька годин вільного часу і не забудьте приготувати всі необхідні інструменти, перераховані вище.

1. Насамперед, необхідно зібрати поршні двигуна. На пристрій для запресування поршневого пальця надягніть поршневий палець з дистанційним кільцем, надягніть напрямну втулку і закріпіть її.
2. Розігрійте піч до 240 градусів (підійде навіть звичайна, домашня) і помістіть в неї шатун, щоб при нагріванні його головка розширилася. Нагрів, швидко витягніть його і затисніть у лещата, надягніть поршень і проштовхніть в отвори поршневий палець. Коли шатун охолоне, змастіть його моторним маслом.
3. Встановіть поршневі кільця.
4. Аналогічним способом зберіть інші поршні та встановіть на них поршневі кільця.
5. У спеціальні ліжка блоку циліндрів встановіть вкладки корінних підшипників. Усики вкладишів повинні поєднуватися зі спеціальними канавками ліжка. Після встановлення змастіть їх.
6. Колінчастий вал встановлюють у блок циліндрів.
7. Далі у кришки кореневих підшипників необхідно встановити спеціальні нижні вкладки.
8. Змастіть кореневі шийки колінвала, а також вкладиші у кришках кореневих підшипників колінвалу.
9. Після цього встановіть кришки підшипників і змастіть їх наполегливі півкільця олією.
10. Встановіть задні та передні півкільця задньої опориколінвала.
11. Встановіть кришку заднього кореневого підшипника, а також болти кришок, після чого закріпіть динамометричним ключем.
12. Обов'язково перевірте осьовий зазор коленвала монтажною лопаткою. Якщо зазор буде більше 0.35 міліметрів, необхідно замінити наполегливі півкільця на більш потовщені.
13. Перевірте правильність складання коленвала, повернувши його кілька разів рукою. Правильно зібраний колінвал повинен обертатися вільно, без затримок та плавно.
14. Вставте шатунні болти та вкладки шатуна, поєднавши вусики вкладиша з виїмкою шатуна.
15. Змастіть дзеркала циліндрів, а також самі поршні, кільця та шатунні вкладиші.
16. За допомогою спеціального пристрою для стиснення поршневих кілець встановіть поршні в циліндри. Номер циліндра та номер шатуна повинні збігатися.
17. Встановіть шатунні вкладки у кришки шатунів. Після чого змастіть шатунні вкладиші та шатунні шийки колінвала.
18. Встановіть кришку шатуна, попередньо з'єднавши мітки на шатуні та кришці. Аналогічно встановіть кришки інших шатунів. Затягніть гайки динамометричним ключем.
19. Встановіть утримувач заднього сальника колінвала. Сцентруйте його та закріпіть болтами. Уникайте перекосів.
20. Встановіть та закріпіть маховик.
21. Встановіть решту вузлів: зірочку на колінвал, шестерню приводу розподільника запалювання, валик приводу масляного насоса і сам масляний насос, масляний картер, головку блоку циліндрів. Затягніть усі вузли та деталі болтами.
22. Встановіть розподільний валразом із блоком підшипників на головку блоку циліндрів. Закріпіть болтами.
23. Встановіть черевик натягу ланцюга, надягніть ланцюг. Встановіть болт.
24. Надягніть ланцюг на зірочку валика приводу масляного насоса. Також встановіть ланцюг на зірочку розподільчого валу.
25. Встановіть натягувач ланцюга.
26. Встановіть кришку ланцюга розподільчого валу. Відцентруйте її та закріпіть спеціальними болтами. Встановіть та закріпіть інші елементи, вузли та деталі.

Як бачимо, процес складання двигуна вимагає певних знань та дотримання інструкцій. До речі, посібники з ремонту двигуна, його розбирання та складання містяться в інструкції до будь-якого автомобіля. Також рекомендуємо ознайомитись зі статтею

Двигун є серцем автомобіля, тому його працездатність повинна підтримуватися на належному рівні. Багато водіїв бажають навчитися ремонтувати двигун власного автоАле, стикаючись з труднощами при розбиранні, відразу ж відмовляються від подібної витівки, мотивуючи все це недостатнім рівнемзнань. У цій статті ви дізнаєтеся, як проводиться розбирання двигуна своїми руками на прикладі ВАЗ 2107. Даний посібник також актуальний для всіх інших двигунів класичного сімейства ВАЗ, а також для Ниви 2121 .

Як і навіщо варто розібрати двигун?

Розбирання двигуна проводиться у разі, якщо мотор планується піддати капітального ремонту. При цьому його необхідно повністю розібрати і замінити всі зношені елементи. Крім того, актуальною буде розточка блоку циліндрів, який має бути звільнений від усіх частин двигуна. Крім того, розібрати двигун можна і для того, щоб просто зробити його чистку, у разі серйозного забруднення, коли обійтися простим промивною олієюнеможливо.

Постараємося опустити подробиці щодо його зняття, тому що зробити це досить просто: потрібно лише викрутити гайки на 19 з подушок, зняти навісні частини (всі частини електрообладнання, шланги і патрубки, а також приводи різних елементів) і відкрутити його від коробки перемикання передач. Після цього мотор ретельно миють і встановлюють на спеціальний стенд (використання звичайного верстата також вітається).

Покрокова інструкція з розбирання ДВЗ авто.

• Приготуйте весь необхідний інструмент і злийте олію з картера.
• По-перше, це потрібно буде для полегшення ваги мотора, а по-друге, допоможе уникнути зайвого бруду на верстаті. Далі. Також відкрутіть усі болти, на яких відбувається кріплення піддону картера. Стару прокладку можна викинути, оскільки вона стає непридатною для подальшого використання.
• Тепер потрібно. Зробити це не так легко, як здається на перший погляд, тому що в цьому випадку вам знадобиться хороша фізична сила. Тим не менш, ніхто не скасовував застосування труби як подовжувач ключа. Зафіксуйте колінвал від провертання за допомогою блокування маховика. Для цього застосовується спеціальний пристрій, які можна придбати в магазині. Далі за допомогою ключа викрутіть храповик і демонтуйте шків.
• Відкрутіть гайки кріплення кришки клапанів та приводного ланцюгаГРМ, зніміть її та витягніть прокладку. Відкрутіть болти кріплення шестерень розподільного валу, а також валу, що приводить в дію масляний насос двигуна. Наступним на черзі стає. Спочатку ослабте спеціальну ковпачкову гайку, а потім викрутіть дві інші гайки, які кріплять його до головки блоку циліндрів. Не забудьте викрутити болт кріплення черевика, а потім зняти сам натягувач разом з черевиком. Потім відвертається палець, що створює обмеження для ланцюга, знімаються шестерні розподільного валу та масляного насоса, а ланцюг виймається.
  
• Тепер потрібно. Для цього відкручуються дві гайки, розташовані на його шпильках у корпусі підшипника. Корпус необхідно зняти, а розподільний вал акуратно витягується. Перед тим як витягнути його, не забудьте демонтувати спеціальний упорний фланець.
  
• Далі відкручуються болти, призначені для кріплення головки блоку циліндрів до блоку. проводиться відразу разом з колекторами, знімати які необов'язково (залежно від виду ремонту, що проводиться). Після зняття головки також рекомендується зробити заміну прокладки. Ця процедура допоможе вам, надалі, позбутися повторного зняття цього елемента.
  
• Після цього необхідно демонтувати масляний насос. Щоб його витягнути, потрібно зняти спеціальний упорний фланець. Після цього витягніть валик з блоку циліндрів, який відповідає за приведення в дію масляного насоса.
• За допомогою спеціального знімного пристрою витягніть шестерню, яка одягається на колінвал двигуна. Потім виверніть гайки, розташовані на шатунних болтах. Тепер зніміть кришки шатунів і, використовуючи циліндричний отвір, витягніть шатуни разом із поршнями.

Увага!Перед тим, як витягнути шатуни і поршні, а також корінні підшипники та вкладиші, необхідно спочатку їх позначити, щоб не допустити помилок при складанні елементом.

• Знову повертаємось до фіксатора маховика та встановлюємо його. Відкрутіть болти, які призначені для кріплення, і зніміть шайбу, потім витягніть маховик, одягнений на колінчастий вал, а потім зніміть захисну кришкукартера зчеплення.
• Знімач зніміть підшипник первинного валуКПП, що знаходиться у спеціальному гнізді в задній частині силового агрегату. Слідом за ним потрібно витягнути спеціальний утримувач сальника коленвала. Тепер відкрутіть болти, на яких кріпляться кришки, що закривають корінні підшипники і витягніть їх нарівні з вкладишами. Після цього, потрібно зняти колінчастий вал і верхні вкладиші валу. Також демонтуйте спеціальні наполегливі півкільця, які розташовані на опорі.

Ось і все, що потрібно зробити, щоби розібрати двигун. Подальшим кроком розточують різні елементи до ремонтних розмірів і замінюють пошкоджені і зношені елементи. Особливу увагурекомендується приділити вкладишам, які найчастіше піддаються прокручуванням, через що мотор просто клинить. Після ремонту, мотор збирається та встановлюється на автомобіль.

У наші дні автомобіль є не розкішшю, а звичним для кожного засобом пересування. Внаслідок цього зростає кількість автомобілістів, які вважають за краще самостійно проводити ремонт свого транспортного засобу. Це пояснюється високими цінами на послуги СТО. Саме тому питання, як зібрати двигун, є досить актуальним. Навіщо переплачувати, якщо діагностику чи ремонт двигуна можна здійснити самостійно?

Дані навички можуть бути корисними не тільки при ремонті свого автомобіля, але й у тому випадку, якщо ви хочете зібрати автомобіль самостійно. Це досить поширена практика, особливо серед автолюбителів, які мають багато вільного часу та ресурсів. Докладніше про самостійного збиранняавтомобіля ви можете дізнатись зі статті Як зібрати машину. Якщо коштів і ресурсів недостатньо, або недостатньо практичного досвіду, можна почати з малого і спробувати зібрати мопед з велосипеда.

Необхідні інструменти

Розглянемо процес складання двигуна на прикладі автомобіля ВАЗ 2106. Для складання двигуна вам будуть необхідні наступні інструменти: Насамперед вам буде необхідний набір ключів наступних розмірів: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36. Якщо набору ключів немає, використовуйте газовий ключ. Пристрій для запресування поршневих пальців. Звичайний динамометричний ключ та торцеві головки розмірами 12 і 13. Якщо їх немає, можна використовувати ключ для болтів головки блоку циліндрів. Молоток. Викрутка. Монтажна лопатка. Саме такий мінімальний набір інструментів необхідний для роботи з двигуном автомобіля ВАЗ 2106. Тепер розглянемо процес зборки двигуна для даного автомобіля.

Складання

Перед складання двигуна краю ліжок блоку циліндрів очищають від нагару, а масляні канавки в ліжках – від старих відкладень, після чого відповідно до нанесених при розбиранні міток вставляють вкладиші корінних підшипників у ліжку блоку циліндрів. При цьому варто пам'ятати, що середня вкладка на відміну від інших не має проточки. Перед встановленням вкладиші змащують моторним маслом, при збиранні стежать за тим, щоб стопорні вусики деталей точно увійшли у відповідні пази ліжок. Після встановлення вкладишів переходять до встановлення колінчастого валу в блок циліндрів.

Завзяті півкільця при встановленні змащують моторним маслом, не забуваючи при складанні, що сторона з канавками повинна бути повернена до щок колінчастого валу.

Півкільце білого кольору із сталеалюміневого сплаву встановлюється з передньої сторони середнього ліжка, там же, де знаходиться привід розподільного валу, а жовте півкільце з металокераміки повинне розташовуватися з іншого боку ліжка. Після складання потрібно повернути півкільця в таке положення, при якому їхні кінці стали б урівень з торцями ліжка.

Вкладиші кришок корінних підшипників встановлюють за мітками або номерами, що наносилися при їх розбиранні; при складанні потрібно уважно стежити за тим, щоб стопорні вусики деталей точно увійшли до відповідних паз кришок.

При встановленні вкладки необхідно змастити моторним маслом.

Щоб не переплутати кришки до циліндра, під час їх встановлення потрібно перевірити відповідні насічки на деталях, що наносяться відповідно до номера циліндра. Для того щоб розрізнити другу та п'яту кришки, на які наносять однакові мітки, потрібно пам'ятати, що друга кришка відрізняється наявністю двох різьбових отворів під болти кріплення маслоприймача. При складанні не забудьте змастити різьблення та торці головок болтів кріплення кришок. Загортають болти кришок у певному порядку: спочатку третя кришка, потім друга, потім четверта, наступна – перша, останньою має бути п'ята.

Після затягування всіх кріплень проверніть кілька разів колінчастий вал: якщо він ходить легко і не заїдає, затяжка проведена правильно.

Щоб прикріпити прокладку масляного насоса, її змащують спеціальною консистентним мастилом, внаслідок чого вона легко прикріплюється до блоку. Після приєднання надлишки мастила видаляють. Потім повертають на місце масляний нанос і встановлюють утримувач заднього сальника (прокладку тримача можна прикріпити до блоку тим же мастилом). Установку шатуна проводять відповідно до міток, зроблених при розбиранні двигуна, потім вставляють поршневий палець і по обидва боки деталі закріплюють кільця стопорні, стежачи за тим, щоб вони чітко встали в канавки поршня. Потім надягають на поршень розтискну пружину маслознімного кільця і ​​за допомогою спеціального знімання роблять установку на поршень поршневих кілець.

При встановленні кілець потрібно дотримуватися наступного порядку: спочатку надівається маслознімне кільце, при його встановленні замок кільця розташовують із зворотним замком розтискної пружини сторони, другим надягають нижнє компресійне кільце, а потім встановлюють верхнє. У деяких випадках на кільцях роблять відповідні написи, які вказують, яка сторона має йти нагору.

У тому випадку, якщо спеціального знімача немає, потрібно постаратися дуже обережно розвести замки кілець руками та встановити деталі на поршень.

Нижнє компресійне кільце від верхнього відрізняється як за товщиною, так і у напрямку проточки, яка в цьому випадку йде вниз. Після встановлення кільця обертають, щоб перевірити легкість ходу. Якщо кільця деформовані та заїдають при обертанні, їх замінюють на нові.

Після складання кільця потрібно розвернути в таке положення, щоб кут між замками дорівнював 120°.

Перед установкою шатунних шийок колінчастого валу їх ретельно прочищають від бруду та мастила.

Дзеркала циліндрів перед складанням потрібно очистити від бруду і відкладень, що накопичився, і змастити моторним маслом. Вкладиш шатуна вставляють за нанесеними при розбиранні мітками, стежачи за тим, щоб вусик точно поєднався з проточкою шатуна. Потім вкладиш і сам поршень змащують маслом, на поршень надягають оправку, яка стискає поршневі кільця, і обережно опускають шатун в циліндр так, щоб стрілка на днищі поршня була направлена ​​у бік приводу розподільчого валу. При проведенні установки бажано перевести колінчастий вал у положення НМТ.

Для установки поршня в циліндр необхідно дуже щільно притиснути оправку до блоку циліндрів, інакше можна поламати поршневі кільця, і легким тиском молотка ручки проштовхнути поршень в циліндр. Після цього потрібно встановити на шию колінчастого валу нижню головку шатуна, поєднати вкладиш шатуна з його кришкою по нанесеним при розбиранні міткам, при цьому вусик вкладиша точно поєднують з проточкою в кришці. Далі необхідно змастити вкладиш моторним маслом та закрити циліндр кришкою так, щоб номери циліндра на кришці та нижній головці шатуна були розташовані з одного боку. Після затягування кріпильних елементів кришки циліндра так само збирають інші поршні.

Для встановлення датчика рівня масла в блок циліндрів колінчастий вал необхідно перевести в таке положення, при якому він не заважатиме встановленню деталі, після чого встановити датчик і затягнути кріпильний болт. Слідом за установкою маслоприймача приступають до кріплення маховика, для чого всі елементи кріплення деталі знежирюють і наносять на кріпильні болти спеціальний герметик.

Потім повертають на місце масляний картер і подальше складання двигуна проводять у послідовності, зворотній його розбиранні.

У тому випадку, якщо з деяких причин прокручування колінчастого валу за болт кріплення до нього шківа важко або незручно робити, можна використовувати інші способи. Наприклад, можна включити четверту передачу і на повільній швидкості прокатати автомобіль, поки мітки на шківі розподільного валу повністю не збігатимуться з міткою на задній кришці ременя приводу розподільного валу. У тому випадку, якщо у вас є можливість вивісити автомобіль на переднє колесо, можна використовувати інший спосіб: увімкнути будь-яку передачу і почати повертати вивішене колесо, поки мітки на шківі розподільного валу не збігатимуться з міткою на задній кришці приводу розподільного валу.

При проведенні ремонтних робітпо заміні ременя приводу розподільного валу, а також при необхідності його зняття поршень першого циліндра завжди потрібно переводити у верхню мертву точку такту стиснення: у цьому випадку встановлення фаз газорозподілу не порушуватиметься і після збирання двигуна система працюватиме справно.