Стартер насилу провертає двигун, «заїдає» і зупиняється. При цьому акумуляторна батареяу порядку – заряджена. Причина заїдання стартера - якір зачіпає за статор. Зазор між якорем і статором стартера становить десяті частки міліметра, тому найменший перекіс валу якоря стартера щодо статора призводить до торкання полюсів якоря про полюси статора. Перекіс валу якоря стартера відбувається внаслідок зносу підшипників ковзання, в яких обертається якір (знос шийок валу якоря незначний). Найінтенсивніше зношується передній підшипник, т.к. на нього припадає основне навантаження. Підшипники являють собою латунні втулки. Передній підшипниккріпиться (вставляється з натягом) в отвір у картері зчеплення. Задній підшипниккріпиться у задній кришці (кожусі) стартера. Стартер з постійними магнітамистатора має додатковий підшипник на передній кришці стартера. Стартер з обмотками статора (BOSCH 00208416 (417) WV AUDI 055911023J) підшипника на передній кришці не має.
Лікування. Від'єднуємо дроти з акумулятора, від'єднуємо дроти від стартера.
Викручуємо нижній довгий болт кріплення стартера і вкручуємо його з протилежного боку – це необхідно для кріплення двигуна до передньої опори, інакше він пірне вперед. Можна піддомкратити (гідравлічним домкратом) двигун за коробку передач ближче до лівого колеса. Викручуємо два болта кріплення стартера, що залишилися, і знімаємо стартер. Як згадувалося вище, втулку вставлено в картер зчеплення з невеликим натягом. Щоб її витягти потрібно мітчик М12 (внутрішній діаметр втулки 11мм) і патрон від дриля. Вставляємо мітчик у патрон, затискаємо, далі акуратно пробуємо вкрутити у втулку (нарізати різьблення). Це робити дуже обережно, т.к. сталь мітчика дуже тендітна (особливо на морозі;) і найменший перекіс із зусиллям – мітчик зламався – хвостовик залишається в руці – ріжуча частина у втулці – всі крандець, приїхали. Ні, не крандець. Довжина втулки близько 14мм, отже, в руці залишилося близько 10-20мм ріжучої частини мітчика. Беремо гайку (або стару втулку) з різьбленням М12 (як у мітчика) і навертаємо на зламаний мітчик (якщо обламалося так, що нема на що накрутити - беремо болт довжиною сантиметрів 10 і з відповідним різьбленням і виточуємо канавки як у мітчика мітчиком). Мітчик (як правило для цих випадків) має 3 канавки, в ці то канавки і вставляємо цвяхи (під гайку) потрібного розмірутак, щоб кінці цвяхів виступали за торець мітчика приблизно на 10мм, дивись рис.1. Тепер цю конструкцію треба спробувати вставити у втулку з обламаним кінцем мітчика - вийде не з першого разу, а далі спробувати викрутити уламок.
Якщо втулка посаджена без великого натягу (заводська збірка, заводська втулка — втулка не змінювалася), то після 1-3 обертів мітчика вона почне прокручуватися і її можна обережно без перекосів вивернути мітчиком. Якщо втулка «прикипіла» то необхідно нарізати в ній різьблення на 5-8 оборотів, потім вийняти мітчик і замість нього вкрутити болт і за нього вже витягувати втулку. Нова втулка вставляється та злегка запресовується.
Після кількох замін, нова втулка вже легко вставляється від руки. Однак у процесі експлуатації це призводить до того, що втулка може провернутися в отворі посадки а далі з часом посадковий отвір розбивається, утворюється ексцентриситет в отворі картера, що призводить до перекосу валу стартера і далі - заїдання стартера - неможливість пуску двигуна. Як з'ясувалося зі спілкування з різними сервісменами, це досить поширена хвороба гольфів і пасатів старше 10 років.
Мені вдалося вилікувати це в такий спосіб.
0. Визначаємо розмір ексцентриситету.
1. а. Виточуємо (придбаємо, замовляємо) втулку більшого (на величину
ексцентриситету) зовнішнього діаметра. Видаляємо зайвий метал.
б. Беремо нову втулкуі напаюємо збоку припій кілька мм. Зайве видаляємо.
2. Вставляємо втулку з невеликим натягом.
3. Якщо стартер з постійними магнітами то його краще замінити на стартер з обмотками на статорі - у такого стартера зазор між якорем і статором більше і отже допустимий перекіс валу теж більше (на розбиранні стартер коштує приблизно 2500 руб., При покупці звернути увагу на стан хвостовика - це який у втулку вставлятиметься - він повинен бути без задир, відполірований). Оптимально замінити також заодно задню втулку стартера, щоб забути про проблему надовго. До речі заразом можна замінити щітки, якщо вже стартер розібраний, щітки можна взяти від ваз-2108 і трохи обточити. Штатні щіткиприварені, але можна і припаяти акуратно потужним паяльником, тоководи щіток під час паяння перетиснути круглогубцями, щоб не заблукали, інакше струмоводи втратить гнучкість. Ось і все, удачі у ремонті!
Доброго дня дорогі відвідувачі сайту сайту. У цій статті ми поговоримо про стартерів, саме мова піде про таку роботу як заміна втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Ця проблема(знос втулок стартера), сильно поширена серед автомобілів, які експлуатувалися тривалий час і потребують часткового сервісне обслуговуваннявнаслідок поступового зносу деталей.
Якір стартера обертається на спеціальних втулках, виготовлених із бронзи з графітовими добавками для зменшення зносу при терті. Ресурс втулок як правило великий і вихід їх з ладу можливий тільки при тривалій експлуатації.
На автомобілях ВАЗ, встановлюється кілька видів стартерів, які суттєво відрізняються один від одного, але принцип заміни втулок практично однаковий, тож будемо розглядати все по порядку.
Не будимо, як кажуть "лити воду" і одразу перейдемо до справи.
Почнемо з автомобілів ВАЗ 2101-2107.
У стартерах даної моделі нам потрібно замінити дві бронзові втулки, які знаходяться спереду (в носінні) і в задній кришці. Ось бронзова втулка, запресована в носок стартера.
Її потрібно вибити із посадкового місця. Робиться це за допомогою молотка та спеціально виготовленої наставкою. Наставкою може бути шматок підходящої труби або металевий кругляк певного діаметра.
При випресовуванні, будьте уважні, щоб наставка не пішла на перекіс, тому що можна пошкодити посадкове місце втулки в носінні стартера.
Після вилучення старої втулки приймаємося за встановлення нової. При покупці нових втулок будьте уважні, щоб вони були потрібного вам розміру та форми, для цього можна скористатися штангенциркулем та заміряти розміри старої втулки. Ось так вона виглядає, зношена та нова.
Змастивши нові втулки олією, запресовуємо їх назад у носок стартера. Втулка повинна заходити без застосування великих зусиль, але якщо вона йде туго, потрібно трохи обробити її зовні дрібним наждачним папером, інакше є небезпека, що може лопнути корпус носіння стартера в місці запресування.
Після запресування втулка втискається і внутрішній її розмір зменшується. Якщо в знятому положеннівона знаходила на вал якоря стартера вільно, то після запресування якір стартера не входить у втулку або якщо входить дуже туго. Для вільного прокручування якоря, нам потрібно втулку обробити спеціальною розгорткою діаметром 12 міліметрів. Краще взяти розгортку такого типу, це буде найкращий варіант.
Такі розгортки відмінно виконують свою роботу і Ви без особливих зусиль, підганяєте внутрішній діаметр втулки під потрібний діаметр. Ідеальним варіантом підгону втулки буде те, коли вал якоря вільно провертається у втулці і не бовтається.
Задня втулказмінюється у такий же спосіб, як і передня.
Задня втулка змінюється так само як і на всіх стартерах, а ось з передньої є деякі проблеми, ось про це і далі розповідатиму.
Справа в тому, що на цьому автомобілі (ВАЗ 2109) використовується такий тип стартера.
Тут стартер має лише одну опору ззаду, а друга опора розташована у корпусі коробки передач. Ось у цьому і є вся задача, щоб замінити втулку, яка встановлена в картері коробки.
Тут просто взяти і вибити пошкоджену втулку не вийде, тому що немає наскрізного отвору, куди б вона виходила, тому потрібен спеціальний знімач, за допомогою якого ми зможемо витягнути її з корпусу коробки передач.
Буває і така ситуація, коли втулка знімається разом зі стартером і на оборот вона не фіксується у своєму посадковому місціЯк це виправити я розповім трохи далі.
А тепер уявіть, Ви зняли стартер і виявили таку картинку.
Видно як розплющило втулку. У такому стані якір зміщується зі свого місця і починає діставати по магнітах (черевики), як результат стартер погано крутить і швидко сідає батарея.
Щоб витягнути втулку, потрібно зробити такий знімач.
В його основі використовується мітчик м14 і приварена до нього ручка. Потім на цю конструкцію одягається масивна металева обойма. Інструмент готовий до використання. Закручуємо мітчик у втулку та вибиваємо її. Ця конструкція схожа на невеликий зворотний молоток.
У такий спосіб ми легко видалили стару втулку.
Перед встановленням нової бронзової втулки потрібно переконатися, що вона нормального розміру, тому що якщо ми запресуємо її в корпус, то пройти її розгорткою не буде можливості, а значить, нам потрібно зробити у втулці трохи більше внутрішній діаметр. Можна просто купити нову втулку з великим внутрішнім діаметром.
Якщо втулка спокійно випадає зі свого місця, можна виготовити нову зі збільшеними розмірами або стандартну посадити на фіксатор різьблення, знежиривши при цьому місце посадки розчинником.
Дані варіанти заміни відносяться до всіх стартерів автомобілів ВАЗ, і правильне проведення робіт забезпечить нормальну роботустартера.
Якщо щільно підігнати втулки, стартер заклинюватиме після двох секунд роботи або взагалі повільно і важко крутиться. Деякі майстри кажуть, що щільна посадка втулка вал це добре, мовляв, притреться, повірте мені, поки вони притруться, Ви десять разів захочете зняти стартер і переробити все заново. Тож краще відразу зробити все нормально.
Ну, а на цьому поки що все.
До нових публікацій.
Виявив відеоролик як замінити втулку на стартері. Поділіться знаннями як поміняти втулку на стартері своїми руками?
Коментарі
Андрійнаписав(ла), 09.06.2014
Сталася якось у мене неприємність. Треба було кудись їхати, сідаю до машини, а вона не заводиться. І акумулятор заряджений, і літо на подвір'ї, а залізний кіньстоїть як бовван. Причина крилася у зношеній втулці стартера. Це призводить до перекосу якоря, і він чіпляє статор. Замінити втулку, в моєму випадку це передня втулка, загалом, не складно. Відкидаємо дроти від акумулятора, а також знімаємо їх зі стартера. Тепер потрібно викрутити нижній болт, яким кріпиться стартер. Але його варто вкрутити з іншого боку, щоб двигун не рухався непотрібно. Можна підстрахувати двигун, домкратом під коробку передач. Коли це зроблено, викручуємо решту двох болтів, і знімаємо сам стартер. Власне зношена втулка вставляється в картер зчеплення, і для того, щоб її витягти, нам знадобиться мітчик на дванадцять. Акуратно нарізаємо різьблення обертів на шість - сім, після чого вкручуємо болт відповідного діаметра і витягаємо втулку. Далі із зусиллям вставляємо нову та збираємо всю конструкцію назад. І до речі, будьте обережні, мітчик може зламатися і доведеться попітніти, щоб витягнути втулку.
Михайлонаписав(ла), 16.12.2014
Давайте спочатку розберемося якого виду у Вас стартер. Для цього його треба зняти із двигуна. Увага! Перед зняттям обов'язково відключіть акумулятор! Огляньте стартер. Якщо втулку у Вас зібрано в єдиному корпусі зі стартером, то немає проблем. Роз'єднуєте стартер. Впресовувати або вибивати стару втулку і вставляти нову. Інша справа, якщо у Вас стартер як на ВАЗ-2109. Втулка в корпусі двигуна. Необхідний спеціальний знімач для втулки. Його можна знайти на будь-якому авторинку або магазині автозапчастин. Процес заміни зі знімачом буде не складний. Як визначити коли треба міняти втулку? Машина сама підкаже Вам це! При запуску двигуна стартер почне підклинювати. Значить, настав час міняти втулку. Удачі вам!
Втулки стабілізатора поперечної стійкостія є невід'ємним елементом системи, що забезпечує поперечну стійкість машини в поворотах. Під час повороту відцентрова сила прагне нахилити кузов у протилежний бік, а торсіон стабілізатора, за допомогою втулок прикріплений до кузова та підвіски, пручається такому впливу. Згодом втулки зношуються, руйнуються і стають непридатними, після чого їх необхідно замінити. Ми розповімо про те, як визначити, чи потребують заміни втулки і яким чином їх змінюють.
Для чого потрібні втулки
Стабілізатор поперечної стійкості працює за принципом торсіону - балки, що скручується, завдяки чому зміна висоти правого колеса щодо лівого призводить до скручування сталевого прута, з якого і зроблений стабілізатор. Завдання втулок полягає не тільки у кріпленні стабілізатора до кузова, але й зниження шумності всієї системи. Гума або поліуретан, з яких зроблені втулки, має гарну міцність і пружність, завдяки чому зміна висоти одного з коліс осі проходить без стуків і скрипів. Крім того, неможливо жорстко прикріпити стабілізатор до підвіски та кузова через те, що в міру вигину змінюється відстань від краю стабілізатора до місця кріплення підвіски. Дуже часто несправні втулки видають різні звуки – стуки, скрипи, особливо під час проїзду лежачих поліцейських чи крутих поворотах. Це відбувається через те, що втулка або втрачає пружність, стає занадто жорсткою, або під неї набивається пісок або пил.
Як перевірити втулки
Перевірка втулок складається з двох етапів:
- візуальний огляд;
- механічна дія.
Для перевірки втулок машину закочують на яму чи естакаду. На підйомнику виконувати ці роботи небажано через те, що стабілізатор для перевірки втулок доводиться сильно смикати, а це може призвести до падіння машини. Тим більше небажано використовувати домкрати, адже кілька разів смикнувши стабілізатор, ви перекинете машину на себе. Наслідки такого розвитку подій передбачити нескладно. Навіть швидкий приїзд рятувальників та екстрена доставка до лікарні не дозволять уникнути серйозної шкоди здоров'ю. Якщо ж рятувальники затримаються, то ви можете померти від краш-синдрому, внутрішньої кровотечі або больового шоку.
Ціль візуального оглядуполягає у виявленні тріщин та розривів втулок. Якщо на будь-якій втулці виявили хоча б невелику тріщину або розрив, необхідно змінювати весь комплект. Для механічного впливуобхопіть стабілізатор біля втулки, що з'єднує його з підвіскою, і починайте сильно смикати у різних напрямках. Якщо з'являються скрипи або стукіт, втулки необхідно замінити. Не бійтеся пошкодити втулки, кузов або стабілізатор, адже навантаження під час руху набагато сильніше, ніж ви зможете створити, навіть смикаючи щосили.
Як замінити втулки спереду та ззаду.
На відміну від перевірки, яку необхідно виконувати тільки на ямі чи естакаді, заміну втулок можна проводити також на підйомнику чи домкраті та двох підставках. Докладніше про те, як правильно піднімати машину на домкратах, читайте у статті (техніка безпеки для ремонту та обслуговування автомобілів). Для заміни втулок вам знадобляться наступні інструменти:
- набір торцевих та ріжкових ключів;
- металева щітка;
- мильний розчин;
- графітне мастило.
Підготовка до заміни втулок стабілізатора на всіх машинах однакова. Необхідно вивісити передню або задню частинумашини, переконатися, що машина не впаде, потім зняти колеса та захист двигуна (якщо встановлена). Після цього залізною щіткою очистити всі болти та гайки, що кріплять втулки до кузова або підвіски. Нерідко втулки, що кріплять стабілізатор до підвіски, виконані у вигляді деталі з двома отворами та встановленими усередині сайлентблоків. Набагато простіше міняти такі втулки повністю, а не окремі сайлентблоки. Це обійдеться трохи дорожче, зате не треба буде мучитися з випресуванням старих сайлентблоків та запресуванням нових.
Єдина труднощі, яка виникає в процесі заміни втулок – складність у відкручуванні болтів, що кріплять втулки та хомути до кузова. Особливо складно виконувати цю роботу на машині з підрамником, тому необхідно налаштовуватись на важка працяу складних умовах.
- Насамперед від'єднують стабілізатор від підвіски;
- Потім відкручують болти, що кріплять його до кузова і витягують стабілізатор назовні;
- Старі втулки знімають зі стабілізатора, очищають його від пилу та бруду та миють з милом. Ця процедура дозволяє видалити пил з поверхні стабілізатора, адже пил – сильний абразив, здатний швидко привести до непридатності нову втулку;
- Тепер нові втулки змазують зсередини мильним розчином і надягають на стабілізатор;
- Після чого стабілізатор вставляють на місце і прикручують до кузова та підвіски.
Бажано змащувати різьблення болтів і гайок графітним мастилом, це збереже їх від прикипання і полегшить наступну замінувтулок. Потім надягають захист двигуна, колеса, закручують гайки або болти та знімають машину з підставок або підйомника.
Якщо в підвісці вийшли з ладу втулки поперечного стабілізатора, це навряд можна назвати критичною поломкою, що вимагає негайного ремонту. Через цю поломку машина не втратить керованість і колеса у неї не відваляться. Але для того, щоб їздити на автомобілі з розбитими втулками, водієві потрібні дуже міцні нерви. Тому що стукіт і скрегіт, що з'явився через зношені втулки, буде чути в будь-якій кабіні. У цій статті ми розповімо читачеві про те, як своїми руками зробити заміну втулок поперечної стійкості в легкових автомобіляхяк вітчизняного, і іноземного виробництва.
Функції втулок стабілізатора поперечної стійкості
Виконані із щільної гумиУ більшості сучасних машинСтабілізатор поперечної стійкості є обов'язковим елементом підвіски. Коли автомобіль входить у поворот, його крен збільшується, і він може перекинутися під дією відцентрової сили. Коли машина виходить із повороту, її кузов починає розгойдуватися, що ускладнює вирівнювання траєкторії руху. В результаті в підвісках машин з'явилися стабілізатори поперечної стійкості для запобігання небажаному розгойдування. Стабілізатор кріпиться до підвіски сталевими скобами, під якими знаходяться пружні втулки, виготовлені з поліуретану (або особливо щільної гуми). Їхнє призначення полягає в тому, щоб гасити вібрацію підвіски і направляти штангу стабілізатора при вході в поворот і при русі по нерівній дорозі.
Ознаки зношування
- Сильний скрип, що виникає під час руху по нерівній дорозі. При вході в поворот на великої швидкостіцей скрип переходить у скрегіт.
- Люфт стабілізатор штанги. Він виявляє себе у вигляді глухого удару, який лунає, коли передні колеса машини одночасно провалюються у глибоку вибоїну на дорозі.
Причини поломки
- Фізичний знос. Більшість автомобілів (особливо вітчизняних) спочатку комплектуються гумовими поперечними втулками, Термін служби яких невеликий. Вже через 2–3 роки вони повністю виробляють свій ресурс, покриваються тріщинами та розвалюються (саме з цієї причини передбачливі автовласники одразу після покупки змінюють гумові втулки на поліуретанові).
- Хімічний вплив. Оскільки втулки розташовані неподалік коліс, на них регулярно потрапляють протигололедні хімікати, вплив яких істотно скорочує термін служби гумових втулок.
- Механічний вплив. Якщо автомобіль постійно експлуатується на дорогах, якість яких бажає кращого, навіть надійні поліуретанові втулки не прослужать довго (оскільки в таких умовах на них діє підвищена сила тертя і вони постійно зазнають сильних ударів).
Які втулки вибрати
Вибираючи нові втулки стабілізатора, перевагу слід надати виробам із поліуретану. Часто автолюбителі зупиняють свій вибір на втулках фірм SASIC, 555 та TRW.
Інструменти та витратні матеріали
- Набір нових втулок стабілізатора поперечної стійкості.
- Набір ріжкових ключів.
- Викрутка плоска (середніх розмірів).
- Комплект торцевих головок із коміром.
- 2 домкрати.
- Противідкатні черевики.
Послідовність заміни на ВАЗ 2107
- Автомобіль встановлюється на оглядову яму, після чого за допомогою ріжкових ключів знімається захист картера (якщо вона встановлена). Потім під задні колеса автомобіля підкладаються противідкатні черевики, а передні колеса піддомкручуються.
- Тепер ріжковим ключем на 12 відкручуються гайки на скобах, там, де вони кріпляться нижньому важелюпідвіски. Це робиться по обидва боки штанги стабілізатора. Під гайками знаходяться шайби-гравери. Вони знімаються вручну.
Гайки показані стрілками - Тепер можна зняти скоби. Після видалення можна витягувати втулки. Для вилучення штанга стабілізатора відгинається з допомогою брухту. Штанга утримується брухтом, втулка знімається вручну. З іншого боку втулка знімається аналогічно.
Для цього використовується брухт - Крім двох крайніх втулок на ВАЗ 2107, є пара центральних втулок стабілізатора. Якщо потрібно замінити їх, то доведеться повністю знімати штангу стабілізатора, яка кріпиться на двох кронштейнах. Гайки на кронштейнах відкручуються ріжковим ключем на 14.
- Після зняття штанги кронштейн затискається в лещата, і штанга акуратно витягується з втулки, потім витягується і центральна втулка.
Втулка знаходиться всередині кронштейна, затисненого в лещатах - Зношені втулки замінюються новими, після чого штанга стабілізатора та захист картера встановлюються на штатні місця.
Відео з робіт
Важливі моменти
- При відкручуванні гайок на скобах слід виявляти обережність: шпильки, на яких кріпляться скоби, згодом стають крихкими, і легко ламаються ріжковим ключем.
- Слід пам'ятати: скоби, що утримують крайні втулки – різні, хоча побачити це неозброєним оком вдається далеко не завжди. Відстань між отворами для шпильок у лівій та правій скобах відрізняється на 3 мм. Тому перед зняттям є сенс помітити скоби маркером або крейдою, щоб не переплутати їх при зворотному складанні.
- Витягти штангу стабілізатора з кронштейна буває непросто, особливо якщо вона сильно заіржавіла. Для полегшення завдання штангу та кронштейн слід рясно змастити рідиною WD-40. Якщо рідини під рукою немає, підійде рідкий засіб для миття посуду або мильна вода.
Послідовність заміни втулок на Mitsubishi Pajero 4
- За допомогою ріжкового ключа на 12 відкручуються 4 болти, на яких тримається захист картера автомобіля.
Для цього відкручуються 4 болти - Відкривається доступ до болтів на скобах кріплення стабілізатора поперечної стійкості.
Під ними знаходяться втулки - Ці скоби легко відкручуються торцевою головкою з тріскачкою.
Знімаються торцевою головкою - Після того, як скоби прибрані, штанга стабілізатора відсувається вниз і відкривається доступ до втулок. Встановлюється замість зношеного
Якщо порівняти пристрій стабілізаторів поперечної стійкості на вітчизняних машинахта іномарках можна помітити, що на наших автомобілях дістатися до втулок стабілізатора трохи складніше. Якщо на Mitsubishi Pajero 4 для заміни втулок достатньо відкрутити кілька болтів, і зробити це можна в будь-якому гаражі, то у випадку з «сімкою» буде потрібно брухт і оглядова яма. Тим не менш, при належному терпінні поломку цілком можна усунути самотужки.
