Як правильно експлуатувати турбодизельний двигун? Експлуатуємо автомобілі взимку: як підготувати машину та на що звернути увагу Експлуатація машини в зимовий період

Нелегкий вибір

Для одних виходом із ситуації стає тривале зберігання авто в гаражі до настання тепла, а для інших – безперервна експлуатація в будь-яких погодних умовах. То що робити, якщо бажання, та й можливості розлучитися зі своїм улюбленцем на довгий час абсолютно немає?

Однією з головних проблем для водіїв у сильні зимові морозиє промерзання машини під час нічних стоянок на відкритому повітрі. Адже не всі мають змогу придбати теплі гаражі. Та й у будь-якому випадку так чи інакше доведеться залишати авто на довгий час на свіжому повітрі.

Запуск двигуна

Насамперед подбайте про заміну літньої гуми на зимову. Особливої ​​увагизаслуговує на запуск замерзлого двигуна. Адже за негативної температури довкіллязапуску двигуна заважає сильно загусне моторне масло. Крім того, саме в цей момент витрачається значна частина загального ресурсу двигуна, оскільки відбувається тертя деталей абсолютно без мастила. Тому найкраще зробити заміну моторної олії, Яке спеціально призначене для мінусових температур, так звану «нульовку».

Для того щоб запустити двигун у сильний мороз, спочатку краще включити дальнє або ближнє світло на 10 - 15 секунд, радіо, щоб акумулятор «запрацював». Важливо й те, в якому стані знаходиться акумулятор, тому краще взимку його замінити. Бажано заводити і прогрівати двигун хоча б один раз за ніч або забирати акумулятор додому. Якщо на вашій машині встановлено сигналізацію з функцією автозаводу, то дана процедуране складе особливих труднощів. Якщо і в цьому випадку транспорт не заводиться, варто звернути увагу на свічки.

Передпускові підігрівачі

Надзвичайно корисною, але дуже дорогою річчю для надійного запуску двигуна є передпускові підігрівачі двигуна. До найбільш простих підігрівачів відносяться пристрої, що живляться від зовнішнього, зазвичай електричного джерела. Їх застосування дозволяє значно заощадити паливо, оскільки запущений двигунзношується менше, ніж при звичайному прогріві. Однак електричний підігрівач має один, але дуже істотний недолік: за ніч він може вжити до 10 кВт електроенергії, яка в Бурятії досить дорога

Альтернативою електричного підігрівачає автономний передпусковий підігрівач двигуна. Він може бути вмонтований як в систему електроживлення автомобіля, так і в систему охолодження або ж в систему охолодження. Такий підігрівач можна встановити як на бензиновий, так і дизельний типдвигуна. При цьому джерелом енергії для його роботи є паливний бак.

Найбільш популярними марками автономних передпускових підігрівачівв Улан-Уде є підігрівачі фірми Eberspacher та Webasto. При цьому комплектуватись ці пристрої можуть як таймерами, так і пультами дистанційного керування, а також керуватися за допомогою мобільного телефону. Існують і інші технології, але на їх розгляд буде потрібно ще більше часу.

Двері та скла

Після особливо холодних ночей сильно промерзають ущільнювачі дверей або замки. Щоб уникнути таких проблем, бажано обробити їх будь-якою водовідштовхувальною рідиною. Не можна залишати без уваги та дверні замки. Для покращення їх роботи можна впорскувати в личинки замку аерозоль WD-40 або подібні до неї мастила. Не менші проблеми виникають і зі склом. Як радять фахівці, для того, щоб скло не примерзало, необхідно змастити його верхню грань гідрофобним просоченням. При цьому заднє скло краще залишити необробленим, щоб вода конденсувалася саме там.

Крім того, якщо ви не хочете, щоб ваше лобове скло покривалося товстою кіркою льоду, перед тим як залишити авто на стоянці, варто зрівняти температуру повітря в салоні і на вулиці. Для цього відкрийте двері на 5 - 15 хвилин, або залиште скло трохи відкритим.

Варто знати, що миття автомобіля в зимовий час має проводитися на спеціально призначених для цього станціях, після чого важливе просушування. В іншому випадку це загрожує промерзанням дверних ущільнень, замків, руйнуванням лакофарбових покриттів, мікротріщин і так далі.

Також взимку не рекомендується залишати автомобіль на ручнику, адже інакше після тривалої стоянки гальмівні колодкипромерзнуть і автомобіль просто не зможе рушити з місця. Якщо вам доводиться виїжджати за місто, то про всяк випадок візьміть із собою додаткове обладнання: колісні ланцюги протиковзання, буксирні троси, ліхтарик, лопату, кабелі накидні для пуску двигуна від зовнішнього джерела живлення, скребок для очищення скла і так далі.

Поради для автомобілістів до зими:

Якщо машина не заводиться в холод, то не варто крутити стартер більше п'яти секунд. Крім того, що ви можете його спалити, заллються олією та свічки, а це як мінімум призведе до їх заміни.
- Перед холодами замініть моторне масло на більш адаптоване до наших зимовим умовам, Таке як 0w-40, 0w-50 і т.д.
- Передпускові електричні та автономні підігрівачі двигуна забезпечать надійний запуск та роботу вашого автомобіля взимку та збільшать термін його експлуатації.
- Необхідно змінювати салонні фільтри двічі на рік, перед зимою та після.
- Під час обігріву стекол потрібно відразу включити піч. Холодне повітря спочатку має обдути лобове скло. Не треба чекати, щоб двигун нагрівся і потім вмикати піч, т.к. різкий перепад температур призведе до тріщин на склі.
- Встановіть картон перед радіатором (обов'язково залиште кілька отворів у картоні для природного обдування). Накрийте двигун зверху спеціальною негорючою щільною ковдрою, але не можна допустити обмеження надходження повітря в повітрозабірник, оскільки потужність двигуна суттєво знизиться.

Що робити, якщо машина не заводиться:

1. Уникайте навантаження на стартер, які можуть призвести до його поломки, а також до заливки свічок запалювання.
2. Визначте причину, через яку двигун не може запуститися. Чи напруга видає акумулятор? Якщо при пуску є характерні клацання, то швидше за все у вас сів акумулятор.
3. Якщо акумулятор гаразд, то одна з причин – замерзання двигуна. Щоб запустити двигун, його слід правильно та безпечно відігріти.

Надійний автообігрів

Сьогодні в Улан-Уде існує безліч компаній, які займаються професійним відігрівом автомобіля. Однією з таких фірм є компанія "Автотепло".

Насамперед, варто уникати таких ситуацій, за яких автомобіль замерзає. Ми займаємося відігрівом двигуна автомобіля тепловою гарматою, просушуванням залитих свічок запалювання, підзарядкою акумулятора, запуском двигуна за допомогою пускового пристрою, а також розморожуванням замків дверей та багажників. При цьому наші спеціалісти в межах Улан-Уде приїжджають до клієнта через 30 – 40 хвилин, – розповідає керівник компанії «Автотепло» Павло Корольов.

У компанії дотримуються правил, що весь процес відігріву автомобілів має бути пожежобезпечним.

Ми використовуємо дизельні теплові гармати, спеціальні теплі ковдри, теплоізоляційні патрубки (щоб уникнути перегріву пластмасових елементів), зарядні пристрої для акумуляторів, електростанцію (потужністю 5,5 кВт для передпускового обладнання) і, звичайно, вогнегасники у всіх пересувних лабораторіях. На даний момент у нас їх три, – каже Павло Корольов.

Якщо сталося так, що автомобіль «замерз» і відмовляється заводитися з першої спроби, то в жодному разі не потрібно намагатися запустити двигун без попереднього обігріву ззовні шляхом нагнітання. теплого повітрязнизу.

Якщо ви розумієте, що автомобіль "замерз", то не робіть багаторазових спроб запуску двигуна. Краще вдатися до невеликих витрат з його відігрівання, ніж згодом витратитися на ремонт стартера і, що гірше, самого двигуна. Навіть після успішного відігріву та запуску двигуна дайте машині попрацювати вхолосту не менше 20 хвилин, а шлях свій починайте дуже повільно, щоб уникнути пошкоджень окремих елементів ходової частини та трансмісії, - каже автоексперт.

Форсаж комфорту та теплу

В останні роки великим попитом в Улан-Уде користується послуга з пошиття чохлів та утеплення автомобіля. Однією з успішних компаній, що добре себе зарекомендували, є фірма «Форсаж».

Ми шиємо чохли з будь-якої тканини, зі шкіри, утеплювачі на капот, різні перегородки усередині салону, а також утеплюємо сам салон. Все залежить від бажання замовника. Сьогодні у нас існує попередній запис у межах трьох тижнів, оскільки замовлень достатньо, – каже Тетяна Сідінкіна, директор фірми «Форсаж».
При цьому тканини для чохлів використовуються тільки найтепліші, такі як велюр, флок та інші.

На шкірі в непрогрітій машинісидіти холодно, тому дуже багато хто перешиває такі сидіння на тканинні. Ми використовуємо меблеву шкіру, не китайську, а російську. Великим попитом стали користуватися "накапотники", - каже Тетяна.

«Накапотник» виготовляється зі шкіри та встановлюється на радіаторну решітку. При цьому підкладка використовується з поролону або вовняного ватину. На «накапотнику» є віконця, які за потреби можна відкривати, щоб не перегріти радіатор.

На думку Тетяни, найбільш практичними та теплими є чохли з тканини, оскільки під нею використовуються поролон та підкладка. Також у фірмі "Форсаж" можна повністю утеплити салон.

Ми обшиємо двері, стелю, кути, загалом весь салон на будь-якому автомобілі. У тому числі, як під пластмасою, так і на ній. Наприклад, пластмасу ми обшиваємо шкірою з поролоном і все обклеюємо або пробиваємо на кліпсах. Також шиємо шторки під різний розмірта довжину, у тому числі на мікроавтобуси, – розповідає Тетяна Сідінкіна.

Використання чохлів та обшивки салону для власників нових автомобілів дозволяє зберегти «рідну» обшивку сидінь та салону, що вигідно відрізнятиме автомобіль. На думку клієнтів, такий дизайн обшивки стін, дверей та стель уміють робити лише у фірмі «Форсаж».

Дута обшивка, пробита кліпсами, робиться тільки в нас. Тому до нас приїжджають клієнти з багатьох регіонів країни, навіть із Якутії, – каже господиня фірми.

Якісна сигналізація – надійна роботаавтомобіля

Велика кількість охоронних системна автомобілі та їх функціональні особливостіможуть збентежити початківця автомобіліста. У чому особливість тієї чи іншої сигналізації та як правильно її підібрати під свої бажання, розповідає Вадим Тюрнєв, технічний директор автотехцентру "Пандора".

Насамперед необхідно вибирати такі сигналізації, щоб їх ціна та якість збігалися.

Сьогодні найчастіше підробляють сигналізації «Томагавк», «Старлайн», «Пандора». Визначити їх можна за ціною, тому що у підробок ціна значно нижча і коливається від 15 до 35 тис. рублів. При цьому можна придбати автосигналізацію в магазині і приїхати в СТО за установкою, або відразу звернутися в СТО за покупкою та установкою, - каже експерт.

Варто приділити увагу автозапуску, адже основна проблема полягає у дальності зв'язку. Наприклад, у «Томагавки» вона не перевищує 100 метрів. Лідерами дальності зв'язку є системи, оснащені GSM-модулями.

Такою сигналізацією можна керувати телефоном. Зробіть дзвінок і введіть певну команду, і ваша машина заведеться, незважаючи на жодну відстань, - зазначає Вадим.

Важливе значення має якість компонентів складання.

Сьогодні на ринку конкурентоспроможні фірми – «Пандора», «Старлайн» та «Шерхан». Щодо «Шерхана», то функціонально це хороша сигналізація, але як охоронний комплексне надійний, тому що легко сканується спеціальними пристроями, які зчитують серійний номерсигналізації та відключають її. Не скануються такі сигналізації, як "Пандора" та "Мейджик систем". Але в Улан-Уде широкого використання таких систем угону немає, та й відбуваються вони здебільшого з вини самих автовласників, – каже експерт.

Якщо оцінювати популярність сигналізацій, то сьогодні лідером попиту є "Старлайн". Пов'язано це з тим, що вона недорога та функціональна, проте «сира». Повністю доопрацьовано, на думку фахівця, сигналізацію «Пандора».

Що стосується роботи сигналізації в зимовий період, то, на думку Тюрнева, найкраще її використовувати разом із передпусковим підігрівачем двигуна.

Але якщо такої можливості немає, на мою думку, краще використовувати при встановленні запуск за температурою двигуна, а не навколишнього середовища, т.к. коли на вулиці буде - 30 С, то це не означає, що температура двигуна буде такою ж. Але якщо такої функції немає, краще використовувати автозапуск по таймеру. Вважаю оптимальним завод кожні дві години, для «Хонди» – година, а час роботи двигуна 10 – 15 хвилин, – каже експерт.

Зазначимо, що автотехцентр «Пандора» надає послуги із встановлення передпускових підігрівачів, сигналізацій, шумо- та віброізоляції автомобіля та його утеплення.

Не заощаджуйте на мийці авто

Багато автомобілістів з приходом зими намагаються заощадити на мийці свого автомобіля, керуючись правилом: навіщо мити, якщо він знову забрудниться. Проте експерти радять взимку мити машину навіть частіше, ніж улітку, щоб на ній не затримувалися сіль та дорожні реагенти. Наліт із цими речовинами - найпотужніший каталізатор корозії.

У жодному разі не мийте машину взимку з відерця теплою і гарячою водою. Таке миття приведе до мікротріщин на лакофарбовому покритті, а це перша ознака корозії. Вода почне проникати через тріщини до металу та згодом призведе до утворення іржі. Найкраще скористатися послугами спеціалізованих безконтактних автомийок. Автоматизовані - менш ефективно видаляють бруд і залишають подряпини, позбавляючи автомобіль колишнього дзеркального блиску.

Перевірте охолоджувальну рідину

Перед настанням сильних холодів не забудьте перевірити систему охолодження двигуна своєї машини. Антифриз необхідно змінювати кожні два-три роки, а іноді й раніше. Наприклад, якщо рідина змінила свій початковий колір. Своєчасна замінаантифриза продовжить термін служби двигуна автомобіля та знизить ризик заморозити його у мороз.

Також слід перевірити, чи рівень охолоджуючої рідини відповідає нормі (на бачку системи охолодження є спеціальні позначки, рівень антифризу повинен бути між поділами Min і Max). Якщо рідина нижче рівня, зробіть долив.

Не забудьте про акумулятор

У холодну пору року енергоспоживання зростає (через електрообігрів сидінь, скла, дзеркал), а експлуатаційні характеристикиакумулятора погіршуються. Під час коротких поїздок генератор не встигає повністю відновити заряд батареї для наступного запуску. Ось чому перевірка акумулятора повинна бути такою ж невід'ємною частиною осіннього технічного обслуговування, як і «перевзуття». Якщо експлуатаційні характеристики батареї погіршилися, її краще змінити. І не забудьте перевірити контактну групусистеми запалення. Щоб контакти, що окислилися, взимку не зіграли злий жарт, обмажте їх солідолом, іншими жирними матеріалами або силіконовим мастилом.

Омиваюча рідина

Чисте скло - застава безпечної їздитому взимку регулярно перевіряйте рівень склоомиваючої рідини в бачку омивача. Вибираючи незамерзайку, зверніть увагу на її склад та температуру замерзання. Вона не повинна містити отруйного метанолу, який використовується у фальсифікатах. І краще, якщо температура морозостійкості рідини буде на 5 градусів нижче за прогнозовану в період її використання.

Захист від корозії

Після миття перевіряйте стан кузова, чи не з'явилися на ньому подряпини від ударів каміння. Це дозволить запобігти появі корозії. Сколи слід обробляти олівцем, що фарбує, а глибокі подряпини зафарбовувати.

Регулярно перевіряйте фари

Фари автомобіля повинні бути справними завжди, і зима не є винятком. Регулярно перевіряйте справність фар, стоп-сигналів та поворотних вогнів. Утримуйте світлотехніку, а заразом і дзеркала у чистому вигляді. Це зробить поїздку безпечною, забезпечить вам гарну видимість у негоду.

Аварійні аксесуари

Замінити колесо взимку буде комфортніше, якщо у багажнику будуть теплі рукавички. Також перевірте, чи справне запасне колесо, чи на місці знак аварійної зупинки, трос і «прикурювач». Останній допоможе завести машину у разі розряджання акумулятора від батареї іншого автомобіля.

Дверні замки

Напевно, багатьом з вас знайома така ситуація, коли взимку блокуються двері. Винні у цьому волога та мороз. Тому слідкуйте, щоб після миття гумові ущільнювачідвері були витерті насухо, а замки, якщо двері відчиняються ключем, просушені та змащені. Для мастила замків найкраще підійде спрей WD-40.

Як боротися із запітнінням скла

У холодну пору часто можна спостерігати, що в автомобілі сильно пітніють шибки. Це говорить про підвищеної вологостів салоні. Головні причини появи конденсату - мокрі килимки, пошкоджені або погано прилеглі ущільнювачі дверей, засмічення в зливному отворі системи клімат-контролю. Однак найчастіше причиною є салонний фільтр, який міг увібрати занадто багато вологи і не встигнути просохнути, або просто настав час для його заміни. При запотіванні скла слід включати обдування лобового скла, при цьому простежити, що рециркуляція повітря всередині салону вимкнена.

До речі, ви вже купили щітку та скребок для видалення льоду зі скла? Тоді радимо озброїтися ними, доки не прийшла велика зима.

Довговічність автомобіля

Довговічність автомобіля багато в чому залежить від стилю керування, тому обговоримо те, як ми їздимо і як не слід їздити, якщо, звичайно, є бажання зберегти і автомобіль, і гроші.

Вирушаючи на автомобілі на роботу або в ділову поїздку, спробуйте підрахувати, скільки разів вам доводиться користуватися зчепленням, коробкою передач та гальмами. Адже поки що машина в порядку, рідко кому спадає на думку звертати увагу на те, як використовуються ті чи інші органи управління. Звичайно, змінити, скажімо, до часу стерті гальмівні колодки нескладно. А ось із заміною гальмівних барабанів чи дисків доведеться повозитися. І вже зовсім непросто впоратися зі зношеними деталями зчеплення чи коробки передач.

Ніщо, звичайно, в автомобілі не вічне. Але якщо ви, скажімо, невиправдано часто користуєтеся зчепленням, маневруючи в густому міському потоці, і не знімаєте ногу з педалі, навіть стоячи на світлофорі, покладені 80 тис. км пробігу диск зчеплення служити, зрозуміло, не буде. Дострокова його заміна становища не врятує: на черзі передчасний вихідз ладу пластин «кошика» зчеплення та підшипника вимикання зчеплення, який від бездумної експлуатації трансмісії просто «висихає» і проламує «кошик».

Те саме можна сказати і про коробку передач. Найбільш "терпляча" з вітчизняних - "жигулівська" коробка передач - здатна "від'їздити" і 150, і 200 тис. км без ремонту; Дещо більше здатні служити коробки передач автомобілів Audi. Але лихе управління коробкою, що супроводжується ривками важеля з одного положення в інше, задовго до терміну виводить із ладу синхронізатори. А це хоч і не найскладніший, але ремонт. Тому терплячі водії, перемикаючи передачі, користуються методикою «на три рахунки», тобто ніби про себе говорять «раз, два, три» під час перекладу важеля з одного положення до іншого.

Втім, «спортсменам», які віддають перевагу жваво «брати з місця в кар'єр», доводиться розплачуватися не тільки рульовим управлінням, що виходять з ладу і достроково зношеною гумою. При такому стилі їзди величезне навантаження посідає деталі приводу – шарніри рівних. кутових швидкостей, підшипники, диск зчеплення, не кажучи вже про двигун. Безперечно, сучасні автомобілі, оснащені потужними моторами, можуть якийсь час їздити, як спортивні. Але для «спортивних» навантажень вони не призначені, якщо, звичайно, не йдеться про «разовий» автомобіль.

Що робити, якщо все ж таки виникає необхідність «рвати» мотор, вибираючись по дорозі або буксуючи в піску або на льоду? Досвідчені водіїзнають, як чинити в таких випадках: вони створюють для автомобіля умови, що підвищують його прохідність. Достатньо знизити тиск у шинах провідних коліс до однієї атмосфери, щоб значно покращити зчеплення коліс із поверхнею ґрунтової дороги. А на передньопривідному автомобілі, що перевершує за прохідністю автомобіль класичного компонування, складні ділянкиґрунтових доріг долають, рухаючись заднім ходом.

Підготовка автомобіля до зими

Усі наведені нижче поради та рекомендації необов'язково виконувати самостійно. Якщо немає бажання возитися - є сервісні станціїта майстри-професіонали. Але ви повинні уявляти, що саме необхідно зробити з автомобілем, чітко пояснити це майстру, а іноді й простежити, щоб все було зроблено як слід.

Шини

По снігу та льоду в босоніжках не ходять – автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимову гуму написано багато, тому нагадаємо коротко лише основні моменти.

Для зимової експлуатаціїпризначені шини з маркуванням: M+S (Mud+Snow означає бруд+сніг), W (Winter, або зима). Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки чи хмарки.

Краще вибирати шини вже трохи, ніж ті, які ви використовуєте влітку, – природно, в межах допустимого для вашого автомобіля діапазону розмірів. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязеву кашу до твердого покриття, вузькі шини справляються з таким завданням краще.

Взимку небажано застосовувати всесезонні шини - ті, що маркуються індексами "AS" ("All Seasons" - всі сезони) або "AW" ("Any Weather" - будь-яка погода).

"Зимові" можливості у них слабенькі; всесезонними у сенсі цього їх можна вважати лише тому випадку, якщо йдеться про малосніжної Європі, а чи не про Росії.

Шиповані шини на льоду та снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах зростає можливість блокування коліс, занесення і гальмівний шлях: сталеві шипи непогано ковзають асфальтом. Небезпека полягає ще й у тому, що водії сліпо вірять у шипи та, гальмуючи на асфальті, очікують від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шининових поколінь на слизькій поверхні поводяться не гірше, ніж шиповані.

Деякі водії взимку ставлять шиповані шини лише на провідні колеса. А на ведених залишають... літні. Не робіть так, це небезпечно. на слизькій дорозіймовірність зносу нешипованої пари коліс дуже велика навіть у відносно нешкідливих ситуаціях - дуже сильно відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відводу.

Двигун

Головна проблема взимку – запуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає стосовно карбюраторним моторамАле в сильний мороз з нею може зіткнутися і власник автомобіля з двигуном, оснащеним системою впорскування. Причини відомі – загусле масло, падіння ємності акумулятора та погане випаровування бензину. Олії та акумулятори ми розглянемо окремо, а поки що кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі, такі собі «кип'ятильники» в системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або офісу, встромив вилку в розетку, увімкнув таймер... До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції підігрівачів забезпечують і прогрівання салону.

Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські обігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами.

Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку чи офісу потрібно мати спеціальний щиток із розеткою. Вихід – автономний підігрівачна рідкому паливі, що теж вбудовується в систему охолодження двигуна та працює за принципом водогрійного котла. Паливом для нього є бензин або дизельне паливов залежності від того, на чому працює двигун автомобіля.

Користь від систем підігріву полягає ще й у тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Кожен пуск холодного мотора при температурі -20 ° С еквівалентний пробігу 800 км. До речі, згідно з сучасними поглядами двигун досягне робочої температуришвидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якнайшвидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.

Масло

Заміну масла зазвичай проводять у прив'язці до пробігу машини, а не до сезону. Переважна більшість сучасних моторних масел у тому чи іншою мірою всесезонна. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції з експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні – і теплі сльота, і морози. І зовсім неясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими і що олія йому буде потрібна «холодніше».

Якщо ви вирішили відступити від вимог інструкції, при виборі олії можна користуватися нехитрим прийомом визначення її температурної придатності для підстрахування. Назвемо цей прийом "правилом 35".

У маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає що дана оліяпо в'язкості при «мінусовій» температурі задовольняє вимогам до зимовим масламкласу 15W, а при «плюсовій» – до літнім масламкласу 40.

Запам'ятайте число "35". Якщо від нього відняти «зимовий» індекс класу в'язкості (у прикладі це «15»), то вийде величина, звана граничною температурою прокачування, тобто. температура, за якої олія ще зберігає плинність: 35–15=20. Отже, маслом 15W-40 можна скористатися за температури до –20 °З.

Відповідно, чим менше «зимовий» індекс класу в'язкості, тим олія «холодніша»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.

Акумуляторна батарея

Вдарив мороз, і акумулятор, який ще вчора бадьоро крутив стартер, навідріз відмовляється це робити. Нічого дивного: коли ви заряджали його востаннє?

Якщо акумулятор порівняно "молодий" (до 3-4 років), то напередодні зими його достатньо вимити зовні, очистити клеми і повністю зарядити (якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї, напевно, далекий від номінального). Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас підведе – ємність і так сильно падає зі зниженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання: обігрівач, підігрів сидінь, світло, «двірники», обігрівач заднього скла ...

За оцінками фахівців, середня тривалість «повноцінного життя» акумуляторної батареї становить близько 12 місяців, далі починається поступове «в'янення». А пік продажів стартерних батарей, За даними продавців, припадає якраз на осінь.

Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно минули: від різноманітності торгових марокі моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який обрати – особиста справа кожного. Зазначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи: батареї вартістю понад $60 (зазвичай до $100), наприклад Bosch, Steco, American, Fiamm, та акумулятори за ціною, нижчою від $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM тощо) .).

Вищі ціни батарей першої групи визначаються досконалішою технологією їх виробництва. Ці акумулятори, як правило, належать до категорії необслуговуваних. Спеціальні типиелектролітів і герметичне виконання таких батарей збільшують їх ресурс та забезпечують високі стартерні струми, що гарантують прокручування колінчастого валудвигуна навіть за сильних морозів. Провідні виробники зараз обов'язково використовують технологію пакетування пластин, внаслідок чого вдається уникнути короткого замикання батареї у разі їх руйнування.

Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування – перевірки щільності електроліту та вимірювання його рівня.

Часто при покупці нової батареїнамагаються вибрати більшу ємність, аби батарея влізла на відведене для неї місце. Але місткість не головне. Набагато важливіше стартерний струм, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора великої ємностіцей показник (через великий власний опір) може бути нижчим, ніж у акумулятора меншої ємності. Крім того, батареї великої ємності потрібно більш високий струм зарядки, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації буде розряджатися все більше і більше, що плачевно позначиться на термін її служби.

При покупці батареї, яка відрізняється від штатної, зверніть увагу на розташування її клем: трапляються акумулятори. зворотної полярності», до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.

Система запалювання

Перед настанням зими не забудьте про високовольтні проводи. Після кількох років їзди нашими «солоними» дорогами їх бажано замінити, найкраще на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температури. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто буває причиною відсутності іскри. Банальною причиною неполадок у системі запалення може бути корозія або погана затяжка клем акумуляторної батареї.

Окремо – про свічки. Зазвичай їх змінюють кожні 15–20 тис. км., тобто. один раз на півтора роки (деякі надсучасні свічки витримують 100 тис. км пробігу і більше). Заощаджувати на свічках (прожарювати, чистити та регулювати зазори) не варто. Замінюйте свічки хоча б раз на рік – це недорого. Нові свічки встановлюйте напередодні зими.

Система харчування

Нерідко система живлення є причиною незадовільної роботи двигуна взимку. І все через водяний конденсат, що скупчився в паливному баку. Якщо в баку є зливний заторводу можна просто злити; якщо ні, то "нейтралізувати", застосувавши так звані витіснячі вологи. Практично всі провідні виробники автохімії (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) пропонують такі препарати: заливаються в паливний бак, вони поступово очищають систему живлення.

Не буде зайвим поставити і новий фільтр тонкого очищенняпалива, переконатися у чистоті форсунок.

Кузов

Зима не найкращий сезон для автомобіля, особливо під час руху вулицями, рясно посипаними сіллю. Саме в цей період кузов максимально піддається корозії, тому його антикорозійна обробкавельми бажана. Втім, на думку співробітників деяких авторизованих станцій технічного обслуговування, для нових іномарок, особливо з оцинкованим кузовом, заводської обробки цілком достатньо.

Антикорозійна обробка вимагає строгого дотримання технології, і, хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все-таки краще обробку проводити у спеціалізованому сервісному центрі. Стоїть заздалегідь

з'ясувати, за якою технологією вона виконується. У будь-якому разі перед нанесенням захисного покриття на днище та арки машина має бути очищена від бруду, вимита та ретельно висушена.

Зима – нелегке випробування і для лакофарбового покриттякузова. Різкі перепади температури, сніг упереміш із сіллю, крижана кірка – все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхню кузова можна захистити спеціальними складами, придатними для використання за низької температури, наприклад Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць після обов'язкового миття машини та її сушіння.

Питання про те, де тримати машину взимку, насправді зазвичай не стоїть: ті, хто має гараж, тримають її в гаражі, ті, хто не має, – на вулиці. Як не дивно, з погляду

безпеки кузова (від корозії, а не від крадіжки) між поїздками і на ніч краще залишати машину на вулиці - при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі тепла, що виділяється автомобілем, вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і сніг, що підтанув, із сіллю деякий час активно робить свою чорну справу. Ну а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона цілу ніч стоятиме мокра.

скло

Огляд - не тільки комфорт, але і безпека. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдування та обігрів стекол мають бути справними. Щітки, що залишають на склі матові смуги, сміливо викидайте. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові – Bosch, ITE, Champion тощо. Жителям північних регіонів можна спробувати щітки, що обігріваються, які підключаються до бортової мережі; вони з'явилися на продаж нещодавно.

Тепер безпосередньо про скло. Їхній огляд краще довірити фахівцю, але й особистий контроль не завадить. Навіть невеликий сколна вітровому склі першого ж морозу після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше та дешевше, ніж заміна скла.

Ще одна «зимова» проблема – запотівання скла. При справній системі вентиляції виникає рідко, але... Допомагає застосування рідин-антизапотівників, наприклад Anti-Fog або Never Fog, які достатньо наносити на скло раз на тиждень.

Експлуатаційні матеріали

Усе витратні матеріали, у тому числі антифриз та гідравлічні рідиниу приводах гальм та зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви, не треба відбирати порцію антифризу з радіатора, що побурів або позеленів від старості, і ставити її на пробу в морозильник. Замініть антифриз. І не заощаджуйте, купуючи сумнівні препарати без етикеток та сертифікатів, – дорожче обійдеться.

Не менш ретельно слід підходити до вибору незамерзаючих рідин для омивача скла. Це у сільській місцевості при –20 °С під колесами сухий та чистий сніг. А в Москві навіть у сильний мороз – брудна жирна жижа, яку щітки охоче розмазують по склу, перетворюючи на непрозору білясту плівку. Тому запас рідини у бачку омивача вітрового скла – обов'язкова умовабезпечної їзди. Але купуючи рідину, температура замерзання якої –20 °С, не спокушайтеся і не розбавляйте її, навіть якщо на вулиці –10 °С. Практика показує, що на ходу рідини з температурою замерзання –40 °С застигають на вітровому склі навіть у десятиградусний мороз, якщо скло не обігрівати (до питання про справність системи вентиляції та опалення).

Незамерзаючі рідини для омивача вітрового скла зазвичай містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, правда, зайво спінюються, але і вони набагато кращі, ніж дешева горілка, яку деякі вважають за краще заливати в бачок.

Експлуатація шин

Шини на будь-якому автомобілі зношуються неоднаково та нерівномірно. Це зумовлено його конструкцією (наприклад, провідні та керовані навантажені більше), технічним станом підвіски (сайлентблоків, пружин, амортизаторів) та іншими причинами.

Щоб шини (включаючи «запаску») в процесі експлуатації зношувалися одночасно і рівномірно, заводи-виробники рекомендують міняти колеса місцями при кожному ТО, тобто через 10-15 тис км пробігу. Однак, кожна шина, потрапляючи на нове місце, спочатку припрацьовується, а це не завжди проходить без наслідків. Скажімо, у неї краще збереглися зовнішні доріжки. Вставши на місце тієї, де ті ж доріжки більше зношені, вона швидко протре свої, оскільки вони спочатку будуть навантажені сильніше за зношені внутрішні. Подібна опрацювання шин «з'їдає» тим більшу частину ресурсу (ходимості), чим гірший технічний стан автомобіля, в першу чергу підвіски. Крім того, після ремонту ходової частини або регулювання розвалу-сходження коліс характер зносу шини, що залишається на старому місці, покаже, чи змінилося тут що-небудь.

З огляду на все це, досвідчені автолюбителізмінюють шини місцями через 25-30 тис. км. пробігу, тобто. один-два рази до виходу з ладу. В цьому випадку замінювати (і купувати) можна не відразу весь комплект шин, що багатьох влаштовує.

Не заводиться (поради)

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, це ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо куди зникла краватка або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, то що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжий поголений і повний великих планів, ви застрибуєте в машину, «ключ на старт» і... Що за чорт?! Ще раз. Ще... Нервові маніпуляції із ключем у замку запалювання та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – «коту під хвіст».

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою багнюку, намагатися ставити діагноз. За п'ять хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його «лікарям» з гарною репутацією, особливо якщо ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або іншого виходу немає.

До визначення діагнозу треба приступати спокійно: вивчіть подумки симптоми. Перший – чи «крутить» стартер? Якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте, спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: «Візьміть іншу машину…»), або несправна електричний ланцюгживлення стартера (акумулятор відключився або сів). Лише на рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником. Його нескладно знайти, особливо якщо наперед знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то окрім стартера, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла, забруднилася чи окислилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясується, що батарея повністю села (забули вимкнути на ніч габаритні вогні), виїхати все ж таки можна, але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, гірки чи буксиру. Однак не зваблюйтеся: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуваннямпалива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде «прикурювати» у сусіда. Правда, у деяких машин це може призвести до пошкоджень комп'ютера - центрального блоку електронної системи управління двигуном (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крутить, але мляво (справа відбувається влітку, зима – предмет окремої розмови), швидше за все, акумуляторна батареямайже зовсім розряджена. Це буде видно по слабкому світлу фар або роботі звукового сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Перевіряйте систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При визначенні діагнозу та лікуванні «хвороби» кожної із систем необхідний системний підхід. Починати найкраще із запалювання – у цій системі неполадки трапляються частіше, особливо у сиру погоду.

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина оснащена електронною безконтактною системою запалювання, яка може бути інтегрована в електронну системукерування двигуна. У будь-якому випадку система запалення складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (спеціальний датчик плюс коробочка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя – високовольтна (механічний або електронний розподільник запалювання та високовольтні дроти системи запалення, якими до свічок підводиться струм високої напруги). І, звісно, ​​самі свічки. Перевірку цього господарства треба проводити поетапно і краще починати «з кінця».

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що поєднує котушку запалювання з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника і наблизити до будь-якої деталі, що має гарний контакт з «масою» (кузовом) автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишався зазор 5–7 мм. Кріпити провід треба особливо надійно: якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна «чиркати» проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю, – добряче вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. За таким «провідником» іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба.

Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий «бігунок». Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти. Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою, двигун заведеться або у гіршому разі хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки: у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти системи запалення, зберіть свічки в пучок, як моркви, і обмотайте його по різьбовій частині свічок м'яким оголеним дротом. Переконайтеся, що провід контактує з кожною свічкою, але не стосується їх центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. Між електродами свічок по черзі (відповідно до

порядком роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання справна. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним, але не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та «масою» немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть запас свого часу та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу.

Етап третій. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампу підкапоти. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. Підключати лампочку потрібно між «масою» та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакту поєднанні проводів із котушкою. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалення. З електронікою (комутатор і рідше датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібно спеціальне обладнання. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Напруга на контактах роз'єму всього 12 В, тому смикати можна безстрашно. Якщо напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене та розібране, запускайте автомобіль і, можливо, ще встигнете у своїх справах. Якщо двигун не запускається, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. вище).

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, вона в порядку, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива у двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторна система подачі палива), не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що несправна саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, а ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, але автомобіль проте не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі: цю перевірку можна провести спочатку, особливо якщо двигун пройшов понад 60 тис. км. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового або металевого кожуха, що закриває ремінь. Можливо, у ременя зрізані зуби (у ременів, як і в людей, зуби губляться від старості). В цьому випадку розподільний валне обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь треба замінити. Процедура заміни ременя нескладна, але досить клопітка. Проводиться у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною одного ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку циліндрів – таке теж буває.

Засмічення системи живлення (про причини «атеросклерозу»)

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається атеросклерозом. Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустимої міринакопичується «холестерин», як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчується сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у «домашній» каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Варто сказати кілька слів і про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансімашини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом «нахлібникам», не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар- Майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені споживачі самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки про неприємності.

Якщо ваш акумулятор "дихає на ладан", намагайтеся не глушити двигун під час незліченних зупинок у місті. Ніщо так не виснажує батарею, як часте користування стартером.

І, нарешті (це стосується не тільки акумулятора, а й усього електрообладнання автомобіля), запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими, що добре прилягають до місць призначення. Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може стати єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі, щоб не провокувати вас на самолікування – воно не приводить до добра. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Це риторичне питання ставить собі кожен власник авто, якою б машиною він не володів. Відповідь проста – читайте інструкцію, і Ви не помилитеся. Якщо читати ліньки, то доведеться все одно прочитати цю статтю, в якій ми хочемо передати Вам поради інженера-автомобіліста з сорокарічний стажом водія.

Починаємо із зовнішнього огляду: обходити авто по колу не обов'язково, але підходячи до машини, уважно подивіться на зовнішній стан кузова, накачування шин, наявність зовнішньої навішування – додаткові фари, якщо вони є, щітки склоочисника, молдинги, фірмові значки. Якщо все гаразд, можете сісти у машину. Подальші Ваші дії залежить від технічного стану вашого авто. Машина нова– не морочте собі голову та спокійно катайтеся на здоров'я, технічний стан машини в руках гарантійного СТО.

Ваша машина пройшла гарантійний пробіг- Починайте стежити за її поведінкою. Перед запуском двигуна загляньте під капот, перевірте рівень олії, відсутність підтікань олії та тосолу. Стан ременя генератора перевіряють натисканням руки.

Двигунмає запускатися відразу. Без тривалого використання стартера. Нормально відрегульований двигун повинен запускатися на холодну через 5-8 секунд після запуску. Більш тривалий запуск свідчить про проблеми: стан електрообладнання (свічка, стан проводки, якість роботи стартера). Підвищене димлення з вихлопної трубисвідчать про проблеми поршневої групи: стан кілець тощо. Все це може стати приводом для візиту до електрика або моториста.

Зрештою завели двигун. Слухаємо. Інструкції з експлуатації пишуть, що їзду можна розпочинати одразу після запуску двигуна. Загалом – сумнівно. Олія має прогрітися і потрапити у всі «щілини», інакше буде погано. У сучасних автомобіляхрекомендується розпочинати рух після того, як стрілка температурного датчика відійде від нуля. Стуку в роботі двигуна не чути. Значить, поїхали.

Не станемо зупинятися на навичках та способах керування – це особлива тема. Тож поїхали. Дуже важливо навчитися слухати і, що найголовніше, чути все те, що відбувається в салоні. Потрібно навчитися відрізняти шуми руху від так званих звуків «тривоги», які можуть шепотіти, можуть говорити, але й можуть кричати про те, що щось не так. За наявності речей, які Ви не розумієте, не треба соромитися звернутися до фахівця, і повірте – це обійдеться Вам набагато дешевше, ніж поради «колишніх».

Не треба забувати, що шуми в салоні за всіх інших рівних умов безпосередньо залежать від тиску в шинах. Занадто малий тиск може стати причиною передчасного зносу скатів, великий – може призвести до зносу ходової. Десь раз на два тижні не полінуйтеся під'їхати до шиномонтажки та перевірити тиск шин, пам'ятайте, що воно може змінюватись в залежності від температури, режимів руху. При русі на рівною дорогоюі за відсутності перешкод зустрічного та попутного рухівспробуйте відпустити руки від керма на кілька секунд і подивитися, як поводиться автомобіль: якщо машина йде рівно без відхилень, то все гаразд, якщо її тягне в якийсь бік, то це привід перевірити розвал, сходження. Ви заплатите мізер, порівняно з вартістю гуми, ремонтом ходової та схожими «дрібницями».

Ще одна невелика порада: ніколи не заощаджуйтена життєво важливих (для машини звичайно) запчастинах. Можна купити запчастини б/в без жодної гарантії і красиво «потрапити» на покупку оригіналів плюс дорогі послуги спеціаліста.

Продаж палива

Компанія Інтоп пропонує на вигідних умовахкупити бензин чи дизельне паливо оптом. Наше паливо проходить ретельну перевірку якості. Ми Вам зробимо найоптимальнішу пропозицію щодо купівлі палива на ринку нафтопродуктів.

АКПП від МКПП відрізняється простим керуванням і не вимагає від водія додаткових навичок або умінь. З керуванням автомобілем на автоматі може успішно впоратися навіть дитина. Експлуатація АКПП має особливості.

Селектор АКПП – основний орган керування автоматичною коробкою передач. На селекторі АКПП, як правило, розташовані такі позначення:

P – Режим паркування. Коробка блокується.

N – Нейтраль, колеса автомобіля не заблоковані, момент із двигуна на них не подається.

D(D3) – Нормальний рух уперед із перемиканням усіх передач послідовно.

S(L2,2,D2)– Режим зниженої передачі. У екстремальних умовце примусове скидання передачі та гальмування двигуном. Якщо зимовий режимне передбачено, то S буде його аналогом.

L(D1) – Рух лише на першій передачі. Їздити на цій передачі довго і тим паче швидко не можна. Коробка і двигун швидко перегріються, вийдуть з ладу і буде необхідний ремонт.

Overdrive – Заборона перемикання наступної передачі. Необхідний для обгону.

Power/Sport – Режим АКПП, коли передачі перемикаються на більше високих оборотахдвигуна.

ECO – Режим економії.

Winter/Snow - Режим їзди по слизьких покриттях (пісок, сніг, лід), машина стартуватиме з 2-3 передачі, забезпечуючи просте подолання перешкод. Особливо актуальним для зимових умов.

Block – Кнопка розблокування (можливо у вигляді ключа) для перемикання передач без ключа у замку запалювання. Необхідно для буксирування автомобіля після аварії чи поломки.

Kick-down – Режим експлуатації для швидкого прискорення. Педаль газу натискається до упору, автомат "думає" 1-2 секунди і починає різко розганяти автомобіль.

Після покупки автомобіля краще вивчити посібник з його експлуатації. Автомат серйозно полегшує життя будь-якому автовласнику, але не в змозі виправити всі його помилки. Для коректної їзди все одно знадобиться досвід та розуміння роботи автомобіля.

Як правильно їздити на машині із коробкою автомат?

1. Перед поїздкою, особливо в зимовий період, обов'язково дати машині прогрітися. Олія повинна розподілитися за АКПП. Деякі виробники радять кілька хвилин постояти на увімкненій передачі (на гальмі, зрозуміло). Якщо не дотримуватись цієї вимоги, коробка зламається і знадобиться ремонт.
2. Не рекомендується залишати машину на підйомі лише на паркінгу, необхідно використовувати ручник. На положенні P коробка механічно блокується, але блокування не розрахована на навантаження. Якщо машина якимось чином почне рухатися в цьому положенні селектора АКПП отримає пошкодження.
3. Задня та передня змінюються лише тоді, коли машина зупиниться, але при цьому затримувати важіль у положенні N украй не рекомендується.
4. Починати рух лише після характерного поштовху включення передачі.
5. Розганятися та рушати необхідно максимально плавно. Від цього залежить зношування механізмів АКПП.
6. Переводити важіль у положення N при нетривалих зупинках на світлофорах не рекомендується, як і під час руху з гірки. Досвід показує, що перемикання передач на швидкості швидко виводить АКПП з ладу.

1. Під час руху на слизькому покритті (дощ, сніг, лід, пісок) необхідно рухатися максимально плавно, не допускаючи пробуксування. Якщо машина таки застрягла, буксувати категорично не можна – коробка може померти прямо на місці. Існує безліч порад і способів подолання перешкод. Звикайте їздити плавно у зимових умовах.
2. Періодично контролювати стан та рівень олії. Стара олія втрачає свої властивості і вже не може забезпечити коробку. нормальні умовироботи.
3. При обгоні користуватися режимом overdrive.
4. Якщо з коробкою щось не так - потрібно відразу транспортувати її в сервіс і зробити ремонт. Їзда на несправній АКПП лише посилить ситуацію.
5. Запуск двигуна можливий лише положення N і P.
6. Якщо необхідно швидко рушити з місця, а автомат «тупить», тримайте педалі газу та гальма 1–2 секунди до початку руху, потім різко відпустіть гальмо.
7. Транспортувати автомобілі за допомогою АКПП не рекомендується. У крайніх випадках це можна зробити дуже повільно і лише на найнижчій передачі (L).
8. Заливайте тільки ту олію, яку рекомендує виробник. Якщо олія має інші властивості, АКПП вийде з ладу і буде необхідний ремонт. Зрозуміти, яка марка потрібна, допоможе посібник з експлуатації.

АКПП та зима

Режими експлуатації АКПП у зимовий період мають свої особливості. Більшість неполадок автоматичних коробок передач відбувається саме взимку, тому дуже важливо дотримання рекомендацій з експлуатації автомобіля в холодну пору року:

1. Взимку багато снігу, що веде до частих пробуксувань автомобіля. Цього слід уникати.
2. Важливо прогрівати коробку взимку відразу після того, як прогріли двигун.
3. Якщо масло АКПП не змінювалося понад 30 тис. км пробігу, варто замінити його. Особливо важливо зробити це перед експлуатацією автомобіля взимку.
4. Потрібно переключити коробку в режим "рух взимку", якщо така є в автомобілі. Зазвичай він позначається такими символами: WINTER, SNOW, *, HOLD.

Враховуючи особливості керування автомобілем взимку та дотримуючись правил експлуатації, автовласник позбавить себе безлічі проблем, характерних для цієї пори року.

Експлуатація популярних марок автомобілів з коробкою автомат

Форд Фокус

Коробка передачі автомобіля Форд Фокус відрізняється такою ж надійністю та довговічністю, як і інші деталі цієї марки. Фахівці вважають трансмісії автомобілів Ford одними з найбезвідмовніших і стабільних, крім того їх ремонт досить простий і дешевий.

Неправильна та недбала експлуатація, недотримання рекомендацій виробника автомобілів Ford може призвести до передчасної поломки або навіть остаточного виходу з ладу АКПП Ford Focus, з потребою її повної заміни. Щоб уникнути настільки неприємних наслідків, не варто нехтувати найпростішими правилами користування АКПП в автомобілі Ford Focus і рекомендованими способами догляду за нею.

До речі, правила ці дуже нескладні:

• намагайтеся уникати різкого стартута гальмування, пробуксування автомобіля Форд Фокус;
• обов'язково прогрівайте Ford Focus перед початком поїздки;
• правильно та плавно перемикайте селектор, уникайте використання kick-down (примусового зниження передачі);
• стежте за рівнем олії в АКПП, вчасно змінюйте його; Дізнатися про період заміни для моделі АКПП можна, дивившись посібник з експлуатації.
• час від часу замінюйте витратні матеріали автомобіля Форд Фокус: фільтри, прокладки, сальники.

При дотриманні цих нехитрих прийомів можна в кілька разів продовжити експлуатаційний період автоматичної коробки передач автомобіля Ford Focus, а також використовувати її потенціал у повному обсязі.

Лада Гранта

Лада Гранта є першим автомобілем вітчизняного виробника, на який встановили автоматичну коробку передач, що стало справжнім проривом у машинобудуванні нашої країни. Перша Лада Гранта з такою коробкою була випущена в 2012 році. АКПП для автомобілів Лада Гранта постачає японська фірма JATCO. Трансмісії цього бренду монтуються на автомобілі таких відомих марок, як Тойота, Ніссан, Volkswagen, Mazda та Subaru. Адаптація японської АКПП із двигуном, виробленим у Тольятті, давалася виробникам нелегко, у зв'язку з цим інженери вирішили звернутися за допомогою до своїх австрійських колег. Внаслідок цих поєднань від багатьох функцій АКПП з Японії довелося відмовитися, але, зрештою, поєднати азіатський АКПП з вітчизняним моторомтаки вдалося.

Сумніватись у надійності АКПП автомобіля Лада гранту не доводиться, російським виробникам вдалося випустити дійсно якісний авто, постійний ремонтякого не потрібно. Численні тест-драйви та позитивні відгуки автовласників машини марки Лада Гранта підтверджують цю інформацію. Але, як і в будь-якому іншому автомобілі, при експлуатації автоматичної коробки передач в Гранті, потрібно дотримуватися деяких правил:

• стежити за рівнем олії в АКПП та її станом, вчасно змінювати фільтри та сальники; Які застосовувати фільтри і яка потрібна марка олії, можна дізнатися, подивившись посібник з експлуатації;
• натискати педаль газу плавно, намагатися уникати пробуксування;
• у сильні морози, варто прогрівати автомобіль 10-20 хвилин;
• при транспортуванні важливо фіксувати провідні колеса над землею, щоб уникнути їх обертання;
• не можна пересуватися автомобілем Лада Гранта, коли в нього несправний двигун, натискати педаль «газ» і «гальмо» одночасно, і перемикати передачу в режим «вперед» або «назад» доки рух автомобіля остаточно не припинено;
• при задньому ході автомобілем Лада Гранта не рекомендується переходити на велику швидкість руху;
• якщо масло В АКПП стало чорного або коричневого кольору, його слід негайно замінити та провести діагностику роботи АКПП автомобіля Лада Гранта.

Тойота Камрі

Кузов Toyota Camry 30 комплектується коробкою U241E. Це посилена КПП, призначена для роботи на 2 і 3 літрових моторах. Камрі 30 завжди надійна і невибаглива машина, це стосується і коробки. Запас потужності на 30 кузов досить солідний, що дозволяє експлуатувати АКПП у досить екстремальних умовах та тривалий час передавати великий моментбез наслідків. Порівняно U240, 41 модель має посилені барабани, осі та насос. Для правильної експлуатації Камрі 30 знадобиться стежити за рівнем та станом олії, як і будь-яка АКПП, U241E чутлива до олійному голодуванню. Маючи у своєму розпорядженні надійну Камрі 30, водії часто просто забувають про періодичному обслуговуванні, Вважаючи, що цей автомобіль спочатку повинен проїхати свій перший мільйон. Це не так. Камрі 30 проїде більше 1000000 тільки за умови правильної експлуатації. Також на 30 кузовів можна знайти АКПП U250, U141, U151. На 30 моделі з двигуном 2AZ встановлювався 5-ступінчастий U250.

Хонда

Власникам Хонда Цивік, Елемент, Пілот, Стрім слід пам'ятати, що на АКПП немає додаткового охолодження радіатора і експлуатувати коробку слід дуже дбайливо. Сучасні АКПП Хонда, наприклад Аккорд кузов, починаючи з CL7, оснащені додатковим режимом М, що відповідає за ручне перемиканняпередач. D3 – режим важких умов експлуатації Хонда: міські пробки, причіп, пересічена місцевість.

Ауді 8, БМВ 3,5,6 та Фольксваген Фаетон

АКПП 09L встановлюється на преміальні автомобілі Ауді 8, БМВ 3,5,6 серії (крім 7 серії, на 740 кузов ставиться, як і раніше, 5-ступінчаста) і Фольксваген Фаєтон . 09L має 6 ступенів та розрахована на двигуни об'ємом до 3.5 літрів. За рахунок такої кількості передач 09L серйозно впливає на економію палива, крім того, 09L дуже надійна і невибаглива коробка. Для правильної експлуатації 09L необхідна часта заміна основного фільтруючого елемента, одношарової мембрани. Якщо її не міняти, це призведе до масляного голодування і 09l швидко вийде з ладу та знадобиться ремонт.

Мерседес

Бренд Мерседес Бенц самостійно розробляє і виробляє коробки передач для своїх автомобілів, саме тому характеристики цього агрегату мають надійні і довговічні параметри. Робота АКПП автомобілів Mercedes відрізняється особливою плавністю, що повністю збігається з ідеологією пристрою машин цієї марки в цілому. Більшість моделей марки Мерседес Бенц мають коробку передач типу варіатор.

Варіатор - це пристосування в АКПП, що передає момент, що крутить, який спрямований на плавну зміну передатного відношення в деякому діапазоні регулювання. Інакше кажучи, варіатор необхідний безступінчастого руху, що надає плавне обертання провідним колесам. Таким чином, Мерседес з коробкою передач типу варіатор починає свій рух більш рівно, а швидкість набирає без провалів і ривків. Прискорення у своїй відбувається швидше за рахунок відсутності перемикання передач.

Також власнику автомобіля марки Мерседес, на якому стоїть АКПП типу варіатор ніколи не доведеться випробувати такі неприємні моменти, як машина, що заглохла на світлофорі, або відкат назад при русі в гору. Деяких автолюбителів може насторожити абсолютно однаковий звук двигуна, незалежно від того, на якій швидкості і в якому режимі він працює, але крім відсутності естетичного задоволення від спортивного «рику» двигуна, це не несе жодних негативних наслідків, і ніяк не впливає на динамічні властивостіавтомобіля марки Мерседес.

У коробки варіатор є кілька вагомих експлуатаційних відмінностей, які мають враховувати власники автомобіля Мерседес:

1. У варіатор заливають спеціальну рідинуяка відрізняється від звичайної олії, необхідної для АКПП. Крім того, потрібний ретельний контроль рівня цієї рідини в коробці.
2. Слід уникати сильних навантажень на автомобіль у холодну пору. Перед початком руху обов'язково прогрівати автомобіль.
3. Робота коробки варіатор безпосередньо залежить від справності датчиків тиску, швидкості, положення коленвала. Якщо хоча б один з них вийде з ладу, використання автомобіля Мерседес нестиме за собою дуже згубні наслідки, у тому числі і неправильну роботутрансмісії. Тому дуже важливо стежити за датчиками автомобіля, робити їх візуальний огляд перед кожним початком руху.
4. І найважливіше, при виявленні неполадок коробки варіатор, її не можна відремонтувати самостійно. Ремонтувати варіатор і проводити його заміну потрібно тільки у фахівців у салоні технічного обслуговуванняавтомобілів. Ремонт варіатора не освоєний на території Росії належним чином, слід пам'ятати про це і не піддавати КПП зайвим навантаженням.
5. Вивчіть посібник з експлуатації автомобіля з варіатором і не допускайте помилок.