Поради досвідчених автомобілістів на зиму. Зимові поради автомобілісту

Зледеніння стекол

У морози багато хто стикається з проблемою зледеніння стекол. Це різко погіршує огляд водія та може безпосередньо впливати на безпеку. дорожнього руху. Як із цим боротися? Існує чимало способів. Найочевидніший – знизити вологість у салоні автомобіля. Для цього необхідно забезпечувати постійну циркуляцію теплого повітря, коли ви в машині - вистачає обдування лобового та бічного скла. По можливості взимку слід змінити гумові килимкина текстильні, вони вбирають вологу, а чи не збирають її під ногами. Щоб запобігти сильному замерзанню стекол під час стоянки, слід зрівняти температуру повітря в салоні та на вулиці. Заморозити салон, звичайно, не вийде, та й не треба: достатньо дати холодному повітрі потрапити усередину, відчинивши двері автомобіля на пару хвилин. І ще один народний спосіб: протирайте сольовим розчином скла зсередини, тому вони замерзають повільніше.

Акумулятор

Особливу увагу при підготовці автомобіля до зими слід приділити акумулятору. Найкраще замінити старий акумуляторна новий, тому що при сильних морозах термін служби проходить набагато швидше. Якщо ви залишаєте автомобіль на вулиці, то при морозі нижче за двадцять градусів АКБ взагалі краще забирати в тепле місце. По можливості рекомендують проводити зарядку батареї за допомогою зарядного пристрою раз на місяць-півтора. Перед запуском стартера корисно дати акумулятор трохи прогрітися. Для цього достатньо включити на півхвилини-хвилини фари ближнього світла.

Свічки

Особливість роботи свічок запалювання в холодну погодуполягає в тому, що під час коротких поїздок вони не встигають прогріватись, і це веде до утворення нагару. Ця проблема усувається двома способами. Можна демонтувати свічки та зчистити нагар самостійно, а можна дати попрацювати двигуну довгий часна високих оборотах- Тривала заміська поїздка відмінно для цього підійде.

Догляд за кузовом та замками

Кузов у зимовий час- Особливо вразливе місцеадже лакофарбове покриттястраждає відразу від двох напастей: суворих морозів та їдких солей, якими посипають дороги. Потрапляння реагентів навіть у маленьку подряпину на кузові може сприяти його роз'їданню, і ось вона – корозія та іржа. Тому наприкінці осені корисно обробляти лакофарбове покриття кузова спеціальними складами. рідким склом, воском, лаком тощо). Мити автомобіль взимку треба дуже обережно - у міру його забруднення і не частіше за два рази місяць. Якщо миєте самостійно, у жодному разі не використовуйте теплу воду, а при сильних морозах від миття взагалі краще відмовитися. Після того, як помили автомобіль, слід добре просушити замки дверей і багажника – туди легко може просочитися вода, і відкрити їх буде не так просто. Деякі для хімічного відігрівання замків серед інших засобів радять бризнути складом WD-40. Робити цього краще не варто: WD-40 сильно притягує вологу, і хоч спочатку замок працюватиме добре, потім можуть виникнути проблеми.

Двірники

Не варто пояснювати, чому в сезон дощів і снігопадів важливо мати двірники, що добре працюють. Щітки склоочисника необхідно ретельно очищати від льоду перед кожною поїздкою. Якщо цим знехтувати, ваші двірники ризикують постраждати від попадання снігу та вологи в шарніри – у цьому випадку вам доведеться купувати нові склоочисники. Також не буде зайвою обробка шарнірів універсальним мастилом.

Тема зимової дуже поширена серед автомобілістів – будь-яка батарея чутлива до температури навколишнього повітря.

При тривалому використанні акумулятора в умовах морозу він може, змушуючи водія шукати нестандартні шляхи запуску двигуна. У найгірших випадках батарея виходить з ладу, що призводить до великих витрат на ремонт автомобіля.

Тому кожному водієві варто знати, як підготувати акумулятор до зими, щоби потім не стикатися з дуже серйозними неприємностями. Це стосується як зимової експлуатаціїбатареї, і її зберігання у випадках, коли використовується.

Зимова експлуатація

Головне правило використання акумулятора при сильних морозах – це справність електросистеми автомобіля. Перед настанням холодів обов'язково перевірте цілісність проводки - особливо вас цікавитимуть проводи, прокладені між генератором, акумулятором та стартером.

Однак і поломки в інших місцях ігнорувати не можна, оскільки навіть незначний витік електроенергії може призвести до повної розрядки батареї зимовий період. Також догляд за акумулятором взимку включає періодичне очищення клем від накопичених на них оксидів і бруду. Їх слід обробляти дрібнозернистим наждачним папером, після чого покривати тонким шаром літолу або інший консистентного мастилапроведення електроенергії.

Пильну увагу слід звернути на генератор – слід виміряти напругу на виході, щоб визначити можливість її експлуатації взимку. Нормальна напругаструму, що виробляється автомобільним генератором, має досягати 14,5 В, хоча мінімальним можливим рівнемвважається 13,8 Ст.

Відео, як виміряти напругу на генераторі:

Якщо цей показник нижче, слід очікувати пошкодження акумулятора, а при меншому значенні батарея просто не зможе. Проконтролюйте і натяг ременя генератора, оскільки його прослизання може стати причиною недостатньої зарядки в зимовий час. Зрештою, огляньте зовнішній виглядвузла - сліди перегріву, що виявляються у вигляді плям на металі, свідчать про те, що генератор незабаром вимагатиме серйозного ремонту.

Також необхідно перевірити, наскільки батарея відповідає нормативним вимогам. Дуже багато автомобілістів запитують, яка має бути щільність в акумуляторі взимку? Фахівці стверджують, що нормою для будь-яких кліматичних умовє показник 1,27, хоча влітку допускаються невеликі відхилення від нього меншу сторону.

Таблиця густини електроліту, залежно від температури повітря навколишнього середовища

Якщо результати виміру показують трохи меншу щільність, слід долити електроліт, підзарядити акумулятор, а потім виконати повторну перевіркуза кілька днів інтенсивної експлуатації автомобіля. У разі неможливості відновити нормативні показники батареї її доведеться замінити.

У деяких випадках підготовка акумулятора до зими передбачає його теплоізоляцію – таким способом користуються, якщо температура може опускатися нижче -40 градусів. Слід використовувати лише негорючий матеріал, який не проводить струму і не стане причиною замикання.

Оптимальним варіантом є склотканина, сформована у вигляді тонких матів – з неї можна зробити додаткову оболонку, яка захищає акумулятор від впливу температурних коливань. Потрібно стежити, щоб клеми батареї залишалися відкритими і були доступними для контролю чи обслуговування будь-якої хвилини.

Якщо в акумуляторі на зиму вдалося, потрібно надалі використовувати режим роботи бортової електромережі автомобіля. Відразу після запуску намагайтеся не вмикати жодних приладів, щоб зменшити навантаження на батарею.

Вмикайте електричні споживачі після прогріву двигуна

Навіть якщо погода не сприятиме комфортному перебування в салоні машини, постарайтеся не включати вентилятор обігрівача, обігрів заднього склата інші пристрої у перші 3–5 хвилин. Щоб швидко прогрівати мотор та салон, встановіть автономний обігрівачі передпусковий підігрівач, які допоможуть впоратися з подібним завданням, не створюючи суттєвого навантаження на електричну системуавтомобіля.

Вибір акумулятора на зиму

Якщо відновити батарею не виходить ніякими способами, вам доведеться відправитися в автомагазин за новим акумулятором. Насамперед, зверніть увагу на кліматичний клас батареї, який вказується виробником у вигляді діапазону допустимих температур.

Не спокушайтеся назвами «Арктичний» та написами «Arctic» - для їх нанесення на акумулятор не потрібно виконувати жодних нормативів, тому вони не мають певного значення. Якщо температура у вашому регіоні опускається нижче за допустиму для конкретної батареї, будьте впевнені, що вона буде доставляти чимало проблем при зимовій експлуатації автомобіля.

Щоб правильно підготувати акумулятор до зими, вам необхідно буде виконати досить багато дій - проте тільки в тому випадку, якщо ви віддали перевагу моделі, що обслуговується.

Оптимальним варіантом для зимової експлуатації буде необслуговуваний гелевий акумулятороскільки його буде достатньо підзарядити один раз: як для безперервної експлуатації, так і для зберігання.

Місткість такої батареї для легковика повинна перевищувати 60 Ач, якщо автомобіль знаходиться в помірному кліматі, та 80 Ач для північних широт. Стартовий струм акумулятора повинен дорівнювати мінімум 420 А за випробувальним стандартом EN або 250 А відповідно до циклу DIN.

Зимове зберігання

Якщо ви не плануєте користуватися автомобілем у холодну пору року, виникає цілком виправдане питання – чи знімати акумулятор на зиму? Акумулятори, що не обслуговуютьсяз цільним корпусом і невеликими вентиляційними отворами майже не схильні до впливу холодів, тому при гаражному зберіганні їх можна однозначно залишати в автомобілі без ризику непоправної поломки.

Однак батареї, що обслуговуються і малообслуговуються, варто знімати на зиму, щоб зберігати їх в теплому приміщенні. Якщо ж у вашій кліматичній ділянці морози з температурою менше -20 градусів тривають більше 4 тижнів, акумулятор потрібно знімати незалежно від його різновиду. В іншому випадку досить просто відкрутити фіксатори плюсової клеми, щоб відкинути її.

Оскільки щільність акумулятора взимку та влітку повинна бути однаковою, перед зберіганням батарею бажано дозаправити електролітом, якщо це можливо, та підзарядити. Якщо ви принесете пристрій додому, його доведеться залишити в приміщенні, що добре провітрюється.

Температура в ньому не повинна бути більше 25 градусів - саме тому батарею вкрай небажано залишати поблизу батареї та різноманітних нагрівальних приладів. Акумулятор слід захистити від потрапляння рідини – зрозуміло, залишати його у ванній не можна. Оптимальним місцем для зимового зберіганняакумулятори в квартирі буде закритий балкон або лоджія, а в приватному будинку - засклена тераса або веранда.

Правильне зберігання акумулятора взимку передбачає його та підзарядку за потреби. Для цього кожні два тижні необхідно підключати його до електронного зарядного пристрою, використовуючи спеціальну програмудля щадного відновлення заряду при малій силі струму.

Однак більшість сучасних акумуляторівзберігають свою працездатність протягом тривалого часу за умови, що ви зберігатимете їх у вертикальному положенні. Тому, знімаючи з автомобіля якісну батарею, що не обслуговується, Ви можете підзарядити її всього двічі - на початку та наприкінці холодної пори року.

Після закінчення тепла потрібно буде стежити за працездатністю акумулятора перші два тижні, оскільки в цей період найбільші шанси його поломки.

Відео-поради про зарядку акумулятора:

Якщо ви не знаєте, чи потрібно заряджати акумулятор перед зимою, можна обробити його борною кислотою, що дозволить поставити батарею на консервацію без зайвого клопоту. Спочатку потрібно повністю залити електроліт у банки, встановивши необхідний рівень рідини, а потім повністю зарядити батарею.

На наступному етапі електроліт дуже повільно зливається, після чого процедура повторюється двічі. Коли акумулятор промитий зсередини, можна наповнити його банки п'ятивідсотковим розчином борної кислоти в дистильованій воді. У такому вигляді батарея зберігається до закінчення терміну консервації.

Коли ви вирішите знову використовувати автомобіль, борну кислоту потрібно дуже повільно злити, після чого відразу заповнити банки електролітом, не виконуючи додаткового промивання. Залишається лише зачекати приблизно півтори години та проконтролювати параметри акумулятора, що дозволить встановити рівень щільності та залишковий заряд.

При необхідності батарею слід зарядити і потім встановлювати в автомобіль для нормального використання. Якщо ви збираєтеся зберігати акумулятор взимку окремо від машини, вам також потрібно буде дотримуватися таких правил:

• Якщо вам доведеться перезаправляти акумулятор, використовуйте готовий електроліт, куплений у магазині або дистильовану воду. Звичайна водопровідна або фільтрована вода, а також кислота можуть зруйнувати батарею;
• При високому рівнівологості в будинку обробіть клеми акумулятора літолом, а потім накрийте спеціальними ковпачками або замотайте їх промасленим папером;
• Відразу після встановлення акумулятора в машину дотримуйтесь щадного режиму його експлуатації - автомобіль повинен попрацювати приблизно півгодини на неодружених оборотахпісля чого протягом дня намагайтеся менше користуватися електроприладами;
• Якщо батарея втратила частину своїх властивостей після консервації, спробуйте перезаправити її та повторно зарядити. Однак найкращим способомвирушить на спеціалізовану СТО, де майстер виконає професійну діагностикуакумулятора;
• Якщо на дні банок виявлений осад від електродів, що руйнуються, вам слід задуматися про придбання нової батареїнайближчим часом.

Електротехніка

Дотримуючись наведених вище правил, ви вбережете акумулятор свого автомобіля від пошкодження в холодну пору року. Однак варто пам'ятати, що спочатку несправна батарея навряд чи зможе перезимувати, зберігши всі свої властивості – тому бажано виконати її діагностику на СТО ще на початку осені, щоб мати запас часу.

Діагностика акумулятора на СТО

Якщо ви придбали новий автомобільУ теплий сезон, зверніть увагу на параметри його акумулятора - цілком можливо, що його буде простіше замінити, ніж мати справу з численними неприємностями взимку.

Крім того, бажано запастися електронним зарядним пристроєм, який здатний автоматично визначати параметри батареї та вибирати оптимальну програму її заряджання. Воно буде дуже корисним при зимовій експлуатації акумулятора, так і при його зберіганні в домашніх умовах.

Зима – саме важкі часидля автовласника. Низькі температури, мала тривалість світлового дня, сніг та лід на дорогах... Наші короткі поради допоможуть вам їздити на автомобілі в таких непростих умовах із мінімальними втратами.

Не слід ігнорувати вимоги технічного регламентуіз заміни на автомобілі літніх покришокна зимові. Регулярно стежте за тиском у шинах, включаючи тиск у запасному колесі, адже запаска може знадобитися раптово, коли немає часу на накачування колеса, та й насос може не опинитися під рукою.

Перед тим як поставити машину на тривалу стоянкуабо навіть на ніч у сильний мороз, перевірте стан акумуляторної батареї. Рівень електроліту не повинен бути нижчим за мінімальну позначку на корпусі. А ось напругу краще перевіряти безпосередньо перед поїздкою. При непрацюючому двигунінапруга 12,9 означає, що АКБ майже повністю заряджена, 12,5 В - заряджена наполовину. А от якщо напруга прагне 12 В, то батарея розряджена.

Перевірте стан щіток склоочисників. Не починайте рух на автомобілі із засніженим або заіндевілим склом. Не забудьте залити незамерзаючу рідину в бачок склоомивача перед поїздкою. А якщо автомобіль не обладнаний датчиком рівня рідини, що омиває, і не попередить вас про те, що вона закінчується, покладіть в багажник запасну каністру з омивайкою. Продовжувати рух із брудним склом у пошуках найближчого магазину з рідиною, що омиває, просто небезпечно.

Про всяк випадок покладіть у багажник дроти для «прикурювання», трос, снігову лопату, щітку для змітання снігу та скребок для льоду. У далеку дорогуВізьміть каністру з паливом. Намагайтеся тримати паливний бакзаповненим. Все це дуже допоможе в разі непередбаченої ситуації на дорозі. Навіть якщо НП сталася не з вами, ви зможете допомогти іншому водієві.

Двері, що примерзли по контуру, можуть не піддатися невеликим зусиллям, а спроба смикнути сильніше призведе до пошкодження ущільнювача дверей або її ручки. Тому заздалегідь нанесіть силіконове мастилона ущільнювачі дверей.

Змастіть замки дверей та багажного відділення спеціальним складом, який запобігатиме замерзанню. При акумуляторі, що розрядився, відкрити замок старим добрим механічним ключем - це єдиний спосіб потрапити в автомобіль.

Одягайтеся відповідно до погоди, навіть якщо не плануєте проводити багато часу на вулиці. Плани можуть змінитися і виникне потреба вийти з теплого автомобіляна холод, наприклад, на заправці або у разі аварії. Перед далекою поїздкоюпокладіть у багажник теплий одяг, обов'язково рукавиці і навіть невелику суху пайку.

Уважно стежте за закутаними пішоходами, які погано бачать і чують дорожню ситуацію. Такі пішоходи можуть несподівано вийти на дорогу і не реагувати на сигнали автомобілів, що наближаються.

Наклейте знак «Шипи», якщо у вас встановлена ​​гума шипована. Водій, який слідує за вами, повинен бути попереджений про те, що гальмівний шляхвашого автомобіля на обмерзлих покриттях може виявитися менше, ніж у нього - з нешипованою гумою. Та й правила дорожнього руху вимагають установки знака.

Щоб раптово не втратити контроль над автомобілем, уникайте пробуксування на асфальті і тим більше на рейках. Це також допоможе зберегти шипи на зимових шинах. При їзді по слизькому покриттюне робіть різких маневрів на дорозі (гальмування, розгін, повороти). Дотримуйтесь збільшеної дистанції та бічного інтервалу. Не порушуйте швидкісний режим. Все перераховане вище значно збільшує шанси потрапити в аварію.

Звертайте особливу увагуна автомобілі поряд з вами, які мають поганий оглядчерез не очищені від снігу шибки. Водій такого автомобіля може розпочати маневр, не помітивши вас. Уважним слід бути і з транспортом, що йде попереду, у якого засипані снігом ліхтарі. Не помітивши стоп-сигнали, що спрацювали, можна виявитися винуватцем ДТП, наздогнавши таку машину. І, звичайно, завжди ретельно очищайте свій автомобіль від снігу перед початком руху.

Взимку багато автовласників, особливо ті, чий автомобіль ночує «під вікном», зазнають певних труднощів та незручностей при його експлуатації. То замки дверей замерзнуть, то шибки не опускаються… Лобове скло вкрите морозом, яке так міцно примерзло до скла, що й не одразу відчистиш. Можливо, вам допоможуть ці прості та легко здійсненні поради.

Як захистити дверцята від примерзання?

У гумові прокладки потрібно втерти дитячу присипку (тальк, він продається в аптеках) або гліцерин. Це надасть прокладкам водостійкості і не зіпсує гуму. Така обробка особливо рекомендується перед миттям машини взимку.

Якщо змерзли замки

Треба розігріти ключ на вогні сірника чи запальнички. Відчиняючи дверцята, ніколи не застосовуйте зайву силу, обережно повертайте ключ у замку. Щоб уникнути подібних ситуацій, оберігайте замок від проникнення вологи, особливо під час миття машини.

Якщо машина не заводиться

У холодні дні машину можна завести за допомогою звичайного фена для сушіння волосся. Для цього гарячий струмінь із фена потрібно направити в повітряний фільтр. Як показує практика, здебільшого машина заведеться.

Щоб вітрове скло не замерзло

У холодні зимові ночі вітрове скломожна прикрити фольгою. Зробіть це з вечора, тоді вранці вам не доведеться очищати скло з льоду.

Як приготувати рідину для машини?

Виїжджаючи далеко за місто, не завжди здогадуєшся захопити із собою необхідна кількістьнезамерзання. А купити її в «сільських» умовах нема де. Але її можна зробити самому. Для цього треба змішати літр спирту-денатурату (продається в магазинах госптоварів як паливо до примусів), кухоль води та дві столові ложки рідкого миючого засобу. Отримана рідина не замерзає -37°С. У крайньому випадку можна використовувати горілку, найдешевшу або самогон.

Після миття

Взимку після миття автомобіля не поспішайте ставити його на стоянку. (Читайте також: ) Волога, що накопичилася в порожнинах і щілинах, може замерзнути і зіграти з вами злий жарт. Після миття увімкніть пічку опалення на повну потужність(Звичайно, не вимикаючи двигуна) і послідовно перемикайте її на всі режими обдування. Не забудьте трохи відкрити вікна або дверцята. Так ви просушите автомобіль.

Якщо ви випадково не залили в бачок омивача незамерзаючої рідини, а вночі вдарив мороз, то бачок, як правило, перетворюється на шматок льоду у пластиковій оболонці. Практично єдиний спосіб відновити омивальну систему - це загнати машину в теплий боксі чекати поки що тане. Але це не завжди можливе. Можна розморозити бачок іншим способом. Для цього потрібно кілька літрів гарячої водита невеликий відрізок кембрика (пластикової трубки). Налив на бачок гарячої води, чекаємо, коли частина льоду відтає і зливаємо воду за допомогою трубки. Знову заливаємо воду і знову зливаємо. Так звільняємо весь бачок з льоду. Одночасно прогріваються і насосики омивачів та частина трубок, що ведуть до сопла обприскувачів. Заливаємо в бачок чистої незамерзайки, що розбавляється, і намагаємося короткими включеннями насосів «пробити» замерзлі шланги. Як правило, за кілька хвилин це вдається. Якщо є можливість, можна застосувати домашній фен для їхнього прогріву або просто почекати, закривши капот і прогрів двигун. на стоїть машині підкапотний простірпрогрівається досить швидко.

Запуск двигуна

Взимку масло у двигуні, навіть найкраще, помітно густіє і стартеру провернути двигун набагато важче, ніж улітку. До того ж акумулятор на морозі значно погіршує свої показники по відданій. електричної потужності. (Це природно, тому що чим холодніше, тим повільніше протікають хімічні реакції в акумуляторі).

Тому дуже корисно перед запуском двигуна трохи прогріти акумулятор, увімкнувши на хвилину-другу Дальнє світло.

Якщо автомобіль на сильному морозі не завівся з 3-5 разів, не намагайтеся його заводити далі. Тільки дарма розрядіть акумулятор зовсім. Краще зніміть акумулятор і віднесіть у тепле приміщення на півгодини. Після того, як він зігріється, швидко встановіть його на місце і машина, напевно, заведеться з першого разу.

Напевно, кожен водій тримає у своєму багажнику щітку з м'якою щетиною і пластмасовий скребок. Обидва ці предмети стануть у нагоді водієві навіть тоді, коли автомобіль «ночує» в гаражі, оскільки від снігу та намерзання льоду під час руху чи стоянки вашого « залізного коня" ніхто не застрахований. Що ж говорити про мисливців і рибалок, автомобілі яких по кілька діб можуть перебувати просто неба.

Лід зчищати скребком рекомендується лише зі скла. Твердість льоду та пластмаси скребків значно нижчі за твердість скла, і шкоди вони йому не завдадуть. Зішкрібайте наморозь скребком тільки вперед, зрізаючи лід і сніг. У зворотному напрямку рухати скребком не рекомендується, оскільки зворотний бікскребок вже не зрізає лід, а лише тягне поперед себе осколки, причому не тільки сніг і лід, але частинки піску, які можуть подряпати скло.

По можливості не застосовуйте для чищення скла такі «артефакти» як коробки від магнітофонних касет і CD-дисків, у них тупий кут, і вони, як і у випадку зі скребком, штовхатимуть перед собою тверді частинки і дряпатимуть скло.

Перед тим, як вирушати в дорогу, обов'язково очищайте сніг з автомобіля. Якщо не прибрати сніг з даху, то поступово він відтаватиме від тепла в салоні і при гальмуванні може сповзти на вітрове скло і тим самим створити аварійну ситуацію. Та й сніг, що злітає з даху, під час руху вашого авто завдає незручностей водіям, що їдуть ззаду.

Прибирати сніг з автомобіля найкраще поки він не підтанув. Зчищати примерзлий сніг і лід з кузова скребком не рекомендується - оскільки напевно подряпаєте лакофарбове покриття. Прибрати льоду можна або спеціальними хімічними складами, або загнавши автомобіль у теплий гараж чи автомийку.

Що стосується автомийки, то взимку автомобіль також обов'язково потрібно мити. Зрозуміло, не так часто, як влітку, але проте. У містах на дорогах розсипаються різні хімічні реагенти, які разом із брудом намертво примерзають до кузова та «роз'їдають» деталі автомобіля. Обов'язково на мийці простежте, щоб вам просушили замки та ущільнювачі дверей. Про всяк випадок через півгодини після миття спробуйте відкрити двері та скла.

Якщо не зробити це найближчим часом водної процедуриЧас, то на морозі двері так примерзнуть, що зробити це буде проблематично. Іноді для того, щоб відкрити примерзле скло задніх двереййде до 2-3 годин безперервного прогріву салону. Обов'язково не в «барадку» автомобіля, а в кишені вашої куртки чи пальта повинен лежати балончик «відпірник замків».

При запуску двигуна вмикайте обдув скла на мінімальний режим, а в автомобілях з кондиціонером завжди ставте його в автоматичний режимз температурою 18-20°. Тільки в такому щадному режимі прогріву лобового склана ньому ніколи не утворюватиметься так званих «теплових» тріщин.

Ситуація, яка трапляється з кожним і не раз, особливо якщо ви залишили машину на морозі після миття або після відлиги вдарив сильний мороз. Найбільш дієвими виявляться такі рекомендації.

1. Вставити в замок тонку трубочку від будь-якої рідини, що розморожує (їх зараз у достатку продається в багатьох магазинах) і натиснути кнопочку балона на п'ять — сім секунд. Зачекати близько хвилини. Після цього намагатися розробити замок ключем. Найчастіше рідина, що розморожує, «спрацьовує не відразу» і іноді доводиться бризкати 2-3 рази і чекати до 5-10 хвилин. Але моя практика показує, що більше 10-15 хвилин ця процедура не займає і гарантує відкривання замку.

2. За відсутності рідини, що розморожує, можна застосувати «дідівський» спосіб — гріти замок запальничкою, підпалюючи і засовуючи всередину шматочок газети, згорнутої в трубочку. Можна також засовувати в замок намотану на дроті ватку, змочену одеколоном. Періодично між «прогрівами» вставляємо ключ у замок і не сильно, щоб не зламати, провертаємо ключ. Не завжди, але в половині випадків вдається відкрити замок у такий спосіб.

3. Останній радикальний засіб, якщо вам нічого зробити із замком не вдається – потрібно роздобути ємність із окропом та полити їм на замок. Ну, а якщо й окріп взяти ніде, то залишається лише одне… пописати на замок.

Як правильно «прикурити» від іншої машини

Обмежимося лише порядком дій, які оптимально підходить для запуску будь-яких автомобілів і до того ж збережуть автомобіль від електрозамикань та інших неприємностей.

1. Глушимо двигун автомобіля-«донора».
2. Якщо це потрібно (інакше не закріпиш «крокодили») — знімаємо клеми з акумулятора «донора».
3. Приєднуємо товстими дротими один акумулятор до іншого: мінус до мінуса, плюс до плюсу. Слідкуємо, щоб контакт був добрим. Іноді при пуску двигуна акумулятор відмовляється працювати і постійно вмикається сигналізація. Трапляється це через те, що за час стоянки окислилися клеми на акумуляторі. Тому при кожному випадку, коли ви оголюєте клеми, зачищайте їх.
4. Куримо в буквальному значенні цього слова 5 хвилин. Якщо клеми з акумулятора "донора" не зняли, можна завести двигун донора.
5. Глушимо двигун донора, якщо його заводили. Прикурювати потрібно тільки від непрацюючого автомобіля, в ідеалі від автономного акумулятора.
6. Заводимо "хворого". Якщо проблема була в акумуляторі, що сів, двигун обов'язково заведеться.
7. Даємо попрацювати "хворому" 5-10 хвилин. Провід не чіпаємо!
8. Глушимо «хворого».
9. Знімаємо дроти.
10. Заводимо "хворого".
11. Заводимо "донора".

Акумулятор заряджається тільки в русі, коли обороти двигуна перевищують 1000 об./хв., і це займає досить багато часу (20-40 хвилин). Занадто короткі поїздки та простоювання у пробках веде до недозаряду батареї. У принципі можна зарядитися і на неодружених оборотах, але тоді потрібно вимкнути зайві споживачі електроенергії — світло, кондиціонер, підігрів дзеркал та сидінь, музику.

Нещодавно на прилавках магазинів з'явилися спеціальні зарядні пристрої, які не лише заряджають акумулятор, а й дозволяють використовувати це. зарядний пристрійяк "донор" для запуску двигуна. Але якщо є можливість, краще заряджати акумулятор автономно в теплі від спеціального приладу. Зарядка виходить якісна і займає не так багато часу.

Особливості холодного пуску двигуна

Почнемо з великих істин, а саме: які умови потрібні двигуну, щоб заповітний процес у його циліндрах благополучно пішов. Тут однаково важливі системи живлення, запалення та стартер, здатний розворушити застиглий мотор.

живленнядвигуна складається з: пального (найпоширеніше - бензин) та окислювача (кисень повітря). Якщо того чи іншого занадто мало (або багато), то згоряння буде млявим або взагалі не відбудеться. В ідеалі для повного згоряннябензину його вагове співвідношення з повітрям має бути близько 1:15. За цим суворо стежать відповідні пристрої в будь-якій справній паяльній лампі, бензиновому пальнику, примусі, забезпечуючи прозоре, блакитне, гаряче полум'я.

Карбюратор, який повинен готувати бензоповітряну суміш для різних режимівроботи, значно складніше примусу. Але одне з його завдань те саме — тримати співвідношення палива та окислювача в «горючих» рамках.

Коли двигун вже прогрітий - це просто. Набагато складніше холодний зимовий запуск. Проморожене повітря в дифузорах карбюратора ще більше охолоджується, і крапельки бензину, змішуючись із цим струменем, випаровуються неохоче. А для спалаху потрібна оптимальна суміш – рідку краплю пального іскра не спалахне. Справа ускладнюється тим, що частина парів бензину, які все-таки утворилися при карбюрації, по дорозі в циліндр знову конденсується, стикаючись з холодним колектором, і у свічки знову одне повітря - а він, на жаль, не горить.

Вихід із цієї непростої ситуації знайдено давно — будь-який карбюратор оснащений тим чи іншим пусковим пристроєм, що різко збільшує подачу бензину, щоб насиченість його парів біля свічки стала достатньою для спалаху. Найпростіша «напівавтоматика» є багатьом автолюбителям складною — хоча насправді й вивчити, і налагодити її може будь-який вдумливий школяр.

Набагато складніша проблема виникає у багатьох сучасних зарубіжних машин, на яких встановлено датчик температури, який за певного значення заданої мінімальної температури просто не дозволить запуститися вашому двигуну. Боротися з цією недугою можна різними шляхами, до встановлення в машині спеціальної «плати» з виведенням кнопки на панель. При запуску двигуна ви натискаєте кнопку, ланцюг розмикається і електроніка, що відповідає, у тому числі, за обмеження пуску двигуна, перестає працювати. Двигун завівся, ви відтискаєте кнопку, і роботу електроніки машини знову відновлено.

Наступна важлива система — запалювання. Чи така вже важлива потужність іскри між електродами, якщо і слабка успішно заряд підпалює! Справді, в легких умовах (літо, справний мотор, карбюратор, що нормально працює…) надпотужна іскра і не потрібна. Інша річ – умови холодного пуску!

Потужна, хльостка іскра, нагріваючи крапельки бензину, сприяє їх запаленню. А слабка на це не здатна. Крім того, важливо, щоб іскра між електродами проскочила вчасно — наприкінці такту стиснення перед положенням поршня в верхньої мертвоїточці. Це так зване випередження запалення або кут випередження запалення, для кожного двигуна свій, що регламентується.

Потужність іскри часто залежить від простих речей. Насамперед — від напруги в бортової мережі. А поки що мотор не запущений — від стану акумуляторної батареї.

Послідовно ми підійшли до стартеру. Його завдання - крутити мотор, та швидше, щоб карбюратору вистачало розрідження, а стиск у циліндрах добре підігрівало кожен заряд. Чим повільніше провертається колінвал, тим складніше пустити двигун.

Взимку стартер особливо нелегко і тим більше, якщо в двигуні густе літня олія. Його настільки важко прокачати по системі мастила, що часом ламається масляний насосрветься корпус фільтра. Колінвал обертається ледве-ледве, стиск у циліндрах повільний і слабкий, карбюратор працює погано. Але це не все!

Навантаження на стартер максимальне - і він сильно "підсаджує" батарею - настільки, що і іскри може не бути. Ось чому при зимовому пуску в'язкість олії часто грає першу скрипку. Скупилися, заощадили на зміні олії — неприємності забезпечені.

А тепер перейдемо від теорії до практики. Як можна укласти з усього вищеописаного найголовніше - це загальна готовність автомобіля до морозів. «Правильне», більш рідке і тому більш придатне для зими масло, а також гарний акумулятор. З олією все просто - заливайте гарна оліяу перевірених автосервісах. Мінеральне чи просто старе машинне маслона мінус 30 напевно замерзне. Тому краще поміняти олію, переважно на «синтетику».

У бачку омивача теж потрібно мати незамерзайку, причому якісну та не розбавлену. Вода, якщо раптом у когось залишилася, замерзнувши, розірве деталі омивача. На жаль, більшість «незамерзаєк», що пропонуються на авторинках, замерзають вже при -15ºС. Знаючи цей факт, простіше на зиму зливати всю рідину з омивача і тим самим убезпечити себе від неприємностей. Погодьтеся: мало хто з нас користується взимку омивачем.

Акумулятор.Допомогти йому пережити ніч або навіть кілька днів можна, добре прогрівши машину перед сном — найкраще поїздити хоча б півгодини не використовуючи потужні електроприлади — обігрів заднього скла та сидінь, сервоприводи, наворочену музику. Є ще варіант забрати акумулятор додому, в тепло. Якщо у вас немає теплого гаража, І стоянка має бути довга, скажімо тижнева, то зняти акумулятор все ж таки варто.

Навіть у звичайних теплих умовах протягом місяця кожен акумулятор потребує зарядки, що ж говорити про холоди, коли процес розрядки йде набагато швидше. Не забудьте перед встановленням акумулятора, зачистити всі контакти, інакше у вас автомобіль або не заводиться, або при запуску почне «глючити» сигналізація.

У холодні ранки акумулятор перед запуском потрібно прогріти, на кілька секунд увімкнувши дальнє світло. Міра це досить дієва. Порада тим, хто користується ручною коробкоюпередач: щоб не перевантажувати акумулятор – не забувайте під час пуску натиснути на педаль зчеплення. Нейтрального положення важеля в коробці тут мало: адже за відпущеної педалі мотору доведеться обертати і ведений диск, і вали в коробці.

І навіть після того, як двигун завівся, має сенс деякий час потримати ногу на зчепленні - якщо різко відпустити, автомобіль може заглухнути і, за законом підлості, більше не завестися. Не треба крутити стартер надто довго – краще дати акумулятору відпочити, а потім повторити операцію.

Якщо все ж таки вам не вдається завести свого залізного коня, то в таких випадках ми згадуємо про існування особливих пристроїв, що носять у народі назву. «проводи для прикурювання». Вони призначені для подачі великого стартового струму на клеми розрядженої акумуляторної батареї від автомобіля-донора.

Але передати цей струм здатні лише дроти, що мають досить великий переріз. Наприклад, щоб забезпечити прокручування холодного двигуна з об'ємом близько 1,6 л, площа поперечного перерізу такого дроту повинна бути не менше 16 мм, що відповідає діаметру 4,5 мм.

Деякі фірми випускають дроти у гумовій ізоляції, яка при негативних температурах дубіє і не дозволяє дротам згинатися. У кращих зразків ізоляція виконана з м'якого матеріалу, Найчастіше вона силіконова, не втрачає своїх властивостей на морозі.

Кінці проводів зазвичай закладаються в потужні затискачі типу «крокодил» і відрізняються кольором: як правило, плюсовий провід буває червоним, мінусовим - чорним. Довжина проводів рідко перевищує 2-3 метри, тому ставити автомобілі слід якомога ближче один до одного. І при цьому враховувати розташування акумуляторних батарей.

Хочу застерегти: багато автомобілів із досить складним електронним забезпеченнямсистеми пуску - простіше кажучи, з комп'ютерами - не рекомендується запускати в такий спосіб. Їхні випрямні мости та комп'ютери можуть при цьому загинути. Про що в інструкціях зазвичай сказано досить точно. Тому, перш ніж прикурювати — загляньте в «мануал»!

Відкривши капоти, спочатку закріпіть наконечник «плюсового» дроту на клемі «+» автомобіля, що страждає, і тільки після цього з'єднайте другий затискач цього ж дроту з клемою «+» АКБ автомобіля-донора. Затискачі повинні закріплюватися щільно та надійно. Після цього в такій послідовності підключіть чорний провід.

Переконавшись, що дроти закріплені правильно і міцно, зачекайте кілька хвилин і увімкніть запалювання. Вмикати запалення та запускати двигун автомобіля-донора не слід, щоб уникнути пошкодження його електронних систем. Після пуску двигуна та появи ознак його стійкої роботи на оборотах холостого ходудроти можна відключити: спочатку «мінусовий», потім «плюсовий».

Часто машина не заводиться через погані чи брудні свічок запалювання. Їх потрібно перевірити, очистити від нагару та за необхідності поміняти.

На випадок морозів в автомагазинах продається велика кількістьспеціальних присадок для палива - наприклад, "швидкий старт", які заливаються в карбюратор і паливну системудля найкращого запуску двигуна.

Стартером не можна, та й безглуздо крутити довше 20 секунд. Якщо після трьох таких спроб машина не ожила, потрібно почекати кілька хвилин, потім повторити серію. Коли не вдалося запустити двигун із трьох-п'яти спроб і він не подає на це жодних надій — варто залишити машину в спокої до потепління або викликати фахівця для пошуку причини саботажу техніки.

У холод краще не ставити автомобіль на ручник, щоб не примерзли колодки. Спокійніше просто поставити машину на передачу. Власникам дизельних автомобіліввзагалі не рекомендується користуватися машиною в серйозні холоди, якщо вона ночує на вулиці або в гаражі, що не опалюється. Шансів на запуск дизеля за мінус 30 небагато.

Щоб не копатися із замерзлими дверними замками, краще заздалегідь залити в «личинки» спеціальні «розморожування». Поливати замок окропом не раджу - вода охолоне, замерзне, і відкрити машину наступного разу вдасться вже лише навесні.

Одне зі спірних питань — чи варто гріти машину, якщо, припустимо, вона справна і може їхати відразу після пуску і не глухнути. Однозначно: варто рушати з місця тільки після того, як обігрівач салону починає видавати відчутно тепле для рук повітря. І, звісно, ​​не газувати, як радять інструкції.

Пам'ятайте: один проблемний холодний пускдвигуна у сильний мороз за ступенем заподіяної автомобілю шкоди дорівнює 300-500 км пробігу. І якщо поїздка не термінова, краще її відкласти на потім.

Як запустити двигун у мороз

Причин відмови двигуна запускатись досить багато: це і залиті свічки, і поганий бензин, і датчики, які не дозволяють заводити двигун при зниженні температури нижче певного градуса (зазвичай до -25С°). Але найчастіше трапляється так, що просто замерз весь ланцюжок запуску двигуна.

Особливо це трапляється коли після відлиги різко падає температура і датчики і механізми покриваються крижаною плівкою, не утворюється потрібна суміш і форсунки банально «ллють», не розпорошуючи факелом. Щоб цього не допустити бажано автомобіль у такі перепади температур прогрівати кожні дві години та плавно ввести двигун у режим роботи при низьких температурах.

Але якщо вже постала проблема запуску двигуна в мороз, то не винаходитимемо велосипеда — алгоритм уже давно придуманий і випробуваний.

1. Перевіряємо, щоб усі електроприлади були відключені: вентилятор, піч, фари, магнітола, кондиціонер, обігрів заднього скла.
2. Перш ніж намагатися завестися, увімкніть дальнє або ближне світло буквально на п'ять-десять секунд. Цього достатньо, щоб прогріти акумулятор.
3. Вижимаємо зчеплення і ставимо важіль КПП у нейтраль («автоматам» рекомендуємо перевести селектор із положення P у позицію N) та увімкнути запалювання. Як тільки відпрацює бензонасос (на це йде кілька секунд), можна включати стартер - але не більше ніж на 10-15 секунд.
4. Невдалу спробу можна повторити за одну-дві хвилини. Ця пауза потрібна для того, щоб залитий свічкові колодязібензин випарувався. Якщо машина не завелася і з третьої спроби, то далі ґвалтувати двигун і садити акумулятор — немає сенсу. Причин відмови заводитися досить багато, але найбільш надійний варіантВирішення проблеми: якщо є можливість почекати потепління, коли температура повітря стане не нижче -10 ° С або відбуксирувати машину в теплий гараж.
5. Якщо двигун ожив, не поспішайте відпускати зчеплення. Робити це фахівці радять плавно, спостерігаючи за оборотами. «Допомагати» мотору, що чхає, підгазовкою не потрібно, можна залити свічки.

Можна застосувати ще кілька екстремальніших способів запуску двигуна в мороз. Тим, хто не боїться автохімії, стануть у нагоді аерозольні «полегшувачі пуску». Ефірний аерозоль упорскується в повітрозабірник і полегшує займання суміші.

Є ще один радикальний засіб, який застосовується в крайніх випадках. Потрібно покласти щільно мокру ганчірку на колектор і навколо карбюратора і повільно проливати всю ганчірку окропом. Двох літрів окропу на цю процедуру має вистачити.

Якщо зовсім нічого не допомагає, то залишається викликати за оголошенням на допомогу «спеців», які за допомогою теплових гармат або газових пальників відігріють ваш автомобіль. До того ж, вони можуть і підзарядити ваш акумулятор. Але не всім такий виклик по кишені, а якщо проблема холодного запуску у вас постає раз-по-раз, можна заздалегідь потурбуватися і придбати собі теплову гармату або газовий інфрачервоний пальник. Теплові гармати більш придатні для обігріву машини у приміщеннях та за наявності доступної електрики.

Газові інфрачервоні випромінювачі економічніші, ніж електричні за рахунок нижчої вартості природного газу (середня витрата 300мл. на годину роботи). Їх можна використовувати в будь-яких приміщеннях та на будь-якому морозі. Єдиний недолік — газ за температури нижче -30 ºС може погано горіти.

Теплове інфрачервоне випромінювання пронизує повітря майже безперешкодно. Воно стає дієвим лише за потраплянні теплових променів на тверді тіла. Олія в картері прогрівається краще і безпечніше, ніж при застосуванні паяльної лампи, яка, по суті, просто кип'ятить масло. У порівнянні з тепловими гарматами відсутній рух повітря, а значить клуби пилу та сміття.

Газовий пальник встановлюється під картер автомобіля. Двигун зверху накривається ковдрами та іншими теплими ганчірками. Якщо справа відбувається на вулиці, потрібно знизу по периметру закрити машину целофаном або якимось іншим укриттям і виключити видування тепла від пальника.

Прогрів займає, як правило, 15-30 (максимум) хвилин. До речі, газовий пальник вам знадобиться і на риболовлі як взимку в наметі, так і восени-літом у холодні ночі. На ній можна готувати їжу. У всіх сенсах зручна і недорога річ.

Костянтин Фадєєв