Двигун внутрішнього згоряння, Це серце автомобіля, без нього неможливо буде здійснити основне призначення транспорту, пересування та перевезення на певну відстань.
Однією з умов нормальної та тривалої роботи силової установкиє використання якісного палива, що відповідає всім вимогам Для двигунів внутрішнього згоряння застосовуються різні видипалива: рідке, газоподібне. Найбільш поширене газоподібне паливо це зріджені гази, рідке, це бензин та дизельне паливо.
Перш ніж відповісти на запитання: «Що додати в бензин, щоб зіпсувати двигун?» розглянемо, що є бензин і як його вплив може вивести з ладу силову установку.
Бензин, основні властивості
Бензин для силової установки це легке паливо, до складу якого входять вуглеводні. Для одержання палива використовують нафту, яку переробляють шляхом теплової перегонки. Візуально, рідина не має кольору, має специфічний запах, її щільність 0,70-0,76гр/см 3 .
До основних властивостей, що впливають на якість бензину, при експлуатації належать:
- Випаровуваність;
- Теплота спалювання;
- Детонаційна стійкість.
- Випаровуваність бензину
В основному залежить від фракційного складу, що визначається температурою перегонки нафти 10,50 до 90% його обсягу. Хороша випаровуваність виходить у тому випадку, якщо бензин містить велика кількістьлегких фракцій, одержаних при перегонці з використанням меншої температури.
- Теплота спалювання
Це якість теплоти, яка була отримана (виділена) при повному згоряннібензину у звичайних умовах. Бензин має високу теплоту згоряння, її величина становить приблизно 44 МДж/кг.
- Детонаційна стійкість
Здатність бензину згоряти не лише швидко, а й плавно. При згорянні з надшвидкою швидкістю утворюється вибух, цей процес є детонація. Нормальне згоряння відбувається зі швидкістю 20-40 м/с, причому детонація становить 2000 м/с і більше.
При високій детонації мотор видаватиме металевий стукіт, Випускати багато диму, при цьому потужність буде низькою, а витрата робочої суміші, підвищеним.
Оцінка детонаційної стійкості бензину здійснюється показником октанового числа. Його визначають на спеціальному стенді, порівнюючи бензин, що випробовується, з еталонним паливом. Детонація бензину тим менше, що вище його октанове число. Часто, щоб збільшити октанове число в бензин додають спеціальні присадки-антидетонатори.
Вплив бензину на технічний стан силової установки
Зношування силової установки значною мірою залежить від якості горючої суміші: фракційного складу, октанового числа, схильності до утворення відкладень, антикорозійні властивості та інші характеристики, що впливають на процес згоряння. Паливо низьких сортів у 1,5 – 2 рази прискорює вихід з ладу двигуна.
Складові неякісної паливної суміші:
- Важко випаровуються фракції;
- Великий вміст смол;
- Великий вміст сірки;
- Невідповідність детонаційної стійкості до марки бензину;
- Багата суміш (багато бензину, мало повітря);
- Бідна суміш (багато повітря, мало бензину).
- Фракційний склад бензину залежить від температури перегонки:
- 10% випаровування: визначаються пускові якості палива та схильність до утворення парових пробок;
- 50% випаровування (робоча фракція): характеризує здатність стабільно працювати на малих оборотах, прийомистість, прогрів агрегату;
- 90% випаровування (важка фракція): впливає на потужність, економічність, довговічність силової установки.
- Велика кількість смол призводить до обтяження фракційного складу.
Потрапляючи разом із паливом у двигун, смоли осідають на клапанах, камері згоряння, поршнях, свічках і утворюють нагар внаслідок дії на них високої температури. Відбувається зависання клапанів, виникнення ранньої детонації та займання в циліндрах, утруднення подачі палива. Нормальний вміст смол, 2-20 мг на 100 мл палива.
- Сірка, її сполуки, кислота, луги, вода впливають на корозійні властивості бензину.
Робота на паливі з великим змістомсірки призводить до підвищеного зносу в результаті високого нагароутворення та зниження детонаційної стійкості.
- Детонаційну стійкість збільшують додаванням етилової рідини (1-ТС або Р-9).
До її складу входить велика кількість тетраетилсвинцю (58 або 54%). Для виведення свинцю з двигуна застосовують спеціальні присадки, що утворюють з ним леткі з'єднання та виводять його з відпрацьованим газом. При тривалому зберіганні такого бензину присадки втрачають свої можливості, і свинець потрапляє в двигун без подальшого виведення з нього.
- Багата та бідна сумішведе до перегріву силової установки.
Як результат, підвищене утворення нагару і сильне знос мотора.
Причини виведення силової установки з ладу
Цікавлячись питанням дострокового виведення двигуна з ладу, мимоволі виникає питання: «Навіщо це треба?». Варіантів багато, від невинних - проста цікавість, до цілком серйозних - караних, ось деякі з них:
- Утилізація старої силової установки.
Старий автомобіль можна здати на переробку. Щоб нечисті на руку працівники служб не скористалися своїм становищем і не перепродали силову установку з вашого авто на вторинному ринку, Ви маєте намір його повністю загробити. Таким чином, зіпсований двигун буде нікому не потрібен і спокійно піде на переплавку.
- Заміна установки за гарантією.
Багато власників силових установок з метою продовжити задоволення їзди на новому двигуні, що не вимагає вкладень, можуть вдаватися до різних хитрощів. Так, досягнувши двигуном певної кількості пробігу, непомітно вивести його з ладу і поміняти за гарантією на новий.
- Проста цікавість.
Цей спосіб підходить для недбайливих власників, яких мучить цікавість та питання «Як убити двигун?». Проведення експерименту та отримання сумнівних результатів, ось їхня мета. Найчастіше, це молоді люди, які таким чином затверджуються в особі однолітків.
- Проведення наукового експерименту.
Як правило, такі експерименти проводять за умов заводських лабораторій. Їх мета, відповісти на запитання: «Яка поведінка користувача виводитиме мотор зі стабільного, робочого стану і робити його непридатним?». Саме працівники лабораторії думають, що можна налити, насипати, куди натиснути і т.д.
- Злий намір.
Якщо питання звучить у контексті: «Як непомітно вивести з ладу двигун автомобіля?». Така постановка наводить на думку про злий намір. Звичайно бувають у житті ситуації, коли неадекватна поведінка того чи іншого автолюбителя породжує пекуче бажання зробити його пішоходом, але не треба забувати про те, що будь-який конфлікт потребує цивілізованого вирішення та будь-яке питання можна вирішити законним методом.
Способи виведення з ладу
Автомобіль, і зокрема двигун внутрішнього згоряння, це збалансований, тонко налаштований механізм, який потребує дбайливої експлуатації та догляду. Іноді невелика помилка, зроблена випадковим чином, може вивести механізм із рівноваги та відправити на капітальний ремонт, або в брухт.
Набагато складніше добитися тривалої та безвідмовної експлуатації агрегату, ніж повного виходу його з ладу.
Проте, якщо йдеться про псування установки, шляхом додавання до бензину деяких субстанцій, порадити можна таке:
- Лійте неякісне паливо.
Насамперед, вибирайте заправні станціїнезрозумілого походження, уникайте фірмових заправок, що завозять сертифікований товар. При заправці віддавайте перевагу бензину з низьким октановим числом, в ідеалі, якщо число не співпадатиме з числом, необхідним вашому мотору (наприклад, бензин А-76, замість АІ-95).
- Заправте солярку замість бензину.
Бензинове та дизельне паливо відрізняються по хімічного складу, характеристикам горіння, вони різні домішки, в'язкість, щільність, температура горіння тощо. Принципи роботи силових установок працюючих на дизелі та бензини також різні. Попадання солярки до бензиновий двигунприведе до закупорки паливних магістралей, зіпсує моторне масло, мотор просто заглухне, необхідно буде проводити його повне чищення, миття та ремонт.
- Авіаційний гас.
Через сильнішу детонацію при згорянні гас впливатиме на поршні, свічки, і в результаті швидко виведе ці деталі з ладу.
- Присадки.
Неписьменне використання присадок може повністю вбити ваш агрегат. Купувати диво суміші краще на базарі або заправках. Наприклад, відомий октан-коректор забиває подачу палива, збільшує нагар. Марганцеві присадки відмінно впливають на каталітичний нейтралізатор. Тетраетилсвинець, у великій кількості точно зламає двигун.
- Білизна.
Застосовуючи даний вид"палива" можна викликати корозію деталей силової установки. За твердженнями експертів, які перевіряли даний метод, за короткий час усі деталі незабаром покриються іржею. У процесі роботи двигун буде сильно диміти і часто глухнути. Дорогого та складного ремонтуне уникнути.
- Оліфа.
При попаданні в бак розчиняється у бензині. Спочатку установка буде працювати, як ні в чому не бувало, але після зупинки та повторної спроби завести мотор на вас чекає сюрприз. Оліфа, пройшовши разом із бензином весь шлях до циліндрів, згоряє у робочій камері. Після зупинки двигуна частина оліфи осідає на клапанах і створює ефект клею. У результаті будуть погнуті клапани, обірвано ремінь та капітальний ремонт.
- Цукор чи сироп.
Застосовуючи цю речовину, ви гарантовано заб'єте трубки, форсунки та всю паливну системув цілому. Усунення несправностей викликає багато клопоту та незручностей.
- Абразивні матеріали.
Пісок, полірувальна паста, карборунд, всі ці речовини відносяться до абразивного матеріалу та призведуть до швидкого зносу циліндропоршневої групи, якщо насипати їх у бензобак автомобіля. Звісно, фільтр затримає якусь частину, але не все.
- Вода, соляний розчин, кислоти, луги, розчинники
Всі ці речовини тією чи іншою мірою впливають на корозійні властивості бензину. Як результат, підвищений знос, Зниження детонаційної стійкості, підвищене нагароутворення і вихід з ладу установки.
Знищити свій силовий агрегат не так вже й складно. Не обов'язково робити це, тільки впливаючи на нього через паливо, є багато інших способів.
Якщо справді ваша мета, убити мотор, основну пораду, читайте інструкцію і робіть все, що там написано, тільки навпаки.
Виведення з ладу машин. Під час бойових дій для диверсанта-партизана необхідно володіти знаннями про виведення з ладу техніки, не застосовуючи вибухові речовини. І шуму менше і витрачати запаси не доведеться. Декілька порад. Щоб вивести з ладу машину будь-якого типу (мотоцикл, автомобіль, вантажівка, важка техніка: 1. Заклиніть замки на дверцятах і замки запалювання за допомогою тріски, надійного клею типу «суперцемент» або запечатайте їх сирою гумою. 2. Засипати цукор або заливати сироп у паливні бакиабо масляні резервуари - марнування часу. У найкращому випадкупросто засмічуються фільтри. А ось насипати в бензобак або в олію жменю-іншу піску - це простіше і надійніше. Крім того, при цьому вам не доведеться носити з собою цукор або сироп, що викривають вас. 3. Налийте в бензобак літра три-чотири води або соляний розчин. 4. Насипте бруду, землі, піску, солі або будь-якого іншого абразиву в масляну горловину. Якщо там встановлений фільтр (що часто зустрічається у важких машин), засипте все це в отвір для масляного щупа, а потім за допомогою щупа проштовхніть у картер. 5. Залийте в олійну горловину воду. Кількість води залежить від обсягу двигуна - наприклад, для восьмициліндрового двигуна потрібно щонайменше 2,5 літра води. Тут фокус у тому, щоб води було достатньо для того, щоб маслонасос качав би тільки її. Вода підтримуватиме показання датчика тиску «олії», але двигун буде мертвий. 6. Розріжте бічні частини шин. Розрізи на бічній частині шин не можна надійно залатати, тоді як розрізи на протекторі заклеюються без особливих проблем. 7. Розбийте бензонасос, водяний насос, головки клапанів, карбюратор, розподільник або ще щось крім акумулятора (це небезпечно для вас). Щоб ваші удари були точні, використовуйте кувалду та сталевий брусок. 8. Налийте води та/або бруду в повітрозабірник (великий отвір зазвичай прямо під очищувачем повітря). Чим більше тим краще. 9. Налийте бензину або іншого палива у масляний резервуар. Це зіпсує олію, тут не допоможе й олійний фільтр. 10. Налийте в радіатор кислоту з акумулятора або будь-яку іншу кислоту. 11. Насипте карборунд або інший абразивний порошок (наприклад, пісок) у коробку передач. ТЯЖКЕ ОБЛАДНАННЯ. Здійснювати диверсії з виведення з ладу машин потрібно вночі, провівши заздалегідь розвідку та складання плану, озброївшись кишеньковими ліхтариками. Береться з собою легкий тканинний мішок для інструментів (нейлон може шуміти), черевики з плоскими підошвами (щоб не залишати відмітних слідів), вовняні шкарпетки слід одягати на черевики, щоб не залишати характерних слідів, а також стануть у нагоді одноразові тканинні рукавички, які треба викинути ( спалити) після акції. Пластмасова банка ідеальна для перенесення піску, а пластмасова трубка- для затоки у бак сиропу. Для важкої техніки, оснащеної дизелями: 1. Розбийте форсунки впорскування палива за допомогою кувалди та сталевого бруска. Вони дорогі, і крім того, їх дуже важко вийняти, якщо вони добре забиті. 2. Насипте землі, піску або абразивний порошок у коробку передач та масляний бачок гідросистеми. Не псуйте гальмівну систему! 3. Переріжте шматочками гідравлічні шланги та трубки. Перерізати їх ножем важко, оскільки більшість шлангів обплетені сталевою «ниткою». 4. Розбийте з'єднання та клапани гідросистеми. Якщо ви зіткнулися з автомобілем, що працює на бензині, залийте в бензобак солярку. Після цієї операції двигун працюватиме, але з їздою виникнуть серйозні проблеми. ПОРАДИ БИВАЛОГО: Як вивести з ладу БТР. Я сам військовий і хочу дати пораду людям, які живим щитом зупиняють техніку... ви можете стояти, лежати перед ними, але це не допоможе, ви не зможете їх зупинити якщо вони реально отримувати наказ прорватися, ви не зможете вивести техніку з ладу, але ви зможете їм нашкодити ... Так от: 1.Еслі ви підійшли в щільну до техніки, візьміть балончик найстійкішої фарби і зафарбуйте триплекс (прилади для ведення машини, наведення, стрільби, коригування) Цим самим ви засліпите машину ... спробуйте вирвати або зламати антену, так машина не зможе "говорити та слухати"! А без зв'язку далеко не втечеш! 2.Зафарбуйте одну фару на машині - це буде працювати, як система "Свій-чужий" Якщо до блоку поста або до опорного пункту наближається машина з однією фарою, то сміливо можна працювати на поразку! Побачив машину з однією фарою чи колону – працюй на поразку першим, інакше вони тобі знищать! ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ З БУДУ АВТОМОБІЛІВ. 1. Виведення з ладу різних деталей, вузлів, систем та агрегатів. Автотранспорт є самим мобільним засобом пересування та доставки вантажів. Тому порушення його нормального функціонування входить до основних завдань, розв'язуваних диверсантами. Автомобілі, як і будь-які складні механізми, можна виводити з ладу багатьма способами: - Виключення необхідних деталей двигуна, які швидко знімаються, зокрема, кришки розподільника або запалювання акумулятора; - забивання пробки у вихлопну трубу; - Викручування рульової тяги на піднятому автомобілі; - Порушення різних ділянок паливопроводу; - відгвинчування болтів для створення вібрації та ослаблення кріплення деталей з метою руйнування всього механізму; - перерізання приводного ременя; - встановлення гайкового ключа у частині механізмів, що рухаються; - заливання (взимку) у радіатор води з попереднім зливом антифризу (вода замерзає і лід, розширюючись, розриває блок циліндрів); - перекидання автомобіля на бік за допомогою підйомника; - згвинчування ковпачків та викручування ніпелів (для спуску коліс), - зливання гальмівної рідиниз гідравлічної системигальм; - розгвинчування колісного гальмівного механізму; - виведення ролика із зачеплення з черв'яком кермового механізму; - ослаблення (відгвинчування) гайок кріплення коліс; - виведення з ладу акумулятора перемиканням його клем за допомогою гайкового ключа. Зрозуміло, що більшість пошкоджень можуть бути легко усунуті в умовах гаража. Тому диверсанти намагаються зробити так, щоб поломка відбулася вже в дорозі далеко за межами підприємства. Певною мірою цій може сприяти виведення з ладу датчиків системи попередження про несправності автомобіля. 2. Спеціальні засоби виведення автомобілів із ладу. на даний часіснує велика кількість спеціальних засобів, які призначені для виведення автомобілів з ладу До них відносяться, зокрема, різних конструкцій "їжаки" для проколювання. автомобільних шин. Особливістю їжаків є те, що, будучи встановленими (кинутими на землю), вони завжди мають один шип, спрямований вертикально нагору. До іншого виду диверсій відноситься виведення з ладу автомобільних акумуляторівза допомогою спеціального рідинного складу. Для виведення з ладу однієї акумуляторної секції достатньо однієї краплі складу, великих секцій - двох крапель. Розряджання акумулятора настає через 4 години і менше. Іноді проводяться диверсії, наслідки яких виводять автомобіль з ладу не відразу, а заздалегідь розрахований (фіксований) деякий час після початку руху або після певного пробігу. Цей варіант застосовується у разі передбачуваного захоплення автомобіля на потрібній ділянці дороги з метою оволодіння вантажем, що перевозиться або для захоплення певних осіб в автомобілі. Для таких диверсій використовуються спеціально розроблені засоби. Деякі з них накачуються до системи мастильного змащування двигуна. Засіб циркулює в системі змащування та плавить усі частини двигуна, що переміщуються: підшипники, поршні та, як наслідок, блок циліндрів. Повний вихід двигуна з ладу відбудеться приблизно через 30 хвилин після його запуску. Крім автомобілів, цей засіб може використовуватися проти двигунів літаків, моторних човнів, мотоциклів і взагалі проти будь-яких високошвидкісних механізмів, в яких використовується мастильне змащування. Інші засоби виводять з ладу паливну систему двигуна. Серед них можна виділити: - засоби, що засмічують паливний та фільтр та радіатор автомобіля за допомогою спеціальних волокон різних розмірів, Що розширюються в потоці бензину. Двигун зупиниться не відразу, а почне поступово відчувати нестачу палива та остаточно стихне приблизно через 1,5 км від місця диверсії; - Запально-вибухові пристрої. Пристрій містить заряд вибухової та запальної речовини (з різним часом запалення). При спрацьовуванні пристрій прориває в бензобаку отвір та підпалює паливо. 3. Примусова зупинка автомобілів та інших транспортних засобів. Розглянуті в попередньому розділі способи виведення автомобілів з ладу за допомогою спеціальних засобів, які пошкоджують різні вузли та системи двигуна та змушують транспортний засібзупинитися, дуже приблизно визначають відстань, яку проходить автомобіль від місця диверсії до повної зупинки. А це місце може виявитися незручним для операції. Тому такі засоби мають досить обмежений додаток під час операцій, пов'язаних із захопленням. Набагато частіше використовуються способи, за яких для примусової зупинки застосовуються зовнішні джерела, які перешкоджають проїзду Одним із таких способів є натягування міцного троса впоперек автодороги. Для цього диверсанти розмотують трос і кріплять його до дерев або стовпів (якщо такі є) по обидва боки дороги. Трос (зафарбований під колір дороги) розташовується під кутом (до 45 °) до руху машини. Після контакту автомобіля з туго натягнутим тросом перший примусово відхиляється від прямолінійного напрямку руху і рухаючись уздовж троса вилітає на узбіччя, де на нього чекають диверсанти. Якщо трос буде натягнутий строго перпендикулярно до руху машини, то (при достатній міцності троса) автомобіль може отримати значні ушкодження, які можуть призвести до пошкодження вантажу. На маршруті проходження транспортного засобу може не виявитися придатних місць для кріплення троса. У цьому випадку можуть застосовуватися (у щільних ґрунтах) гвинтові металеві інвентарні якорі, здатні витримувати зусилля до 10 тонн. Ці якорі загвинчують у ґрунт від одного до чотирьох диверсантів за допомогою ключів-важелів. Трос встановлюється на ділянках дороги з обмеженим оглядом: за поворотом, за різким поздовжнім згинанням дороги, щоб водій не встиг зреагувати на перешкоду. Розглянутий вище спосіб зупинки транспортних засобів за допомогою троса призводить в тій чи іншій мірі пошкодження транспортного засобу і, можливо, вантажу. Однак якщо метою диверсантів є захоплення вантажу цілістю або планується подальше пересування на захопленому автомобілі, то для цієї мети може бути використана спеціальна мережа для захоплення автомобілів, що здатна захопити автомобіль вантажопідйомністю до 15 тонн на швидкості до 80 км/год. Мережа переноситься двома диверсантами та у згорнутому вигляді підвішується між двома деревами. Коли автомобіль наближається до пункту захоплення, мережа падає та розправляється, обплутуючи його. Застосування спеціального текстильного амортизатора обмежує гальмівну колію максимум 35 метрами. Для зупинки автомобіля можуть застосовуватися згадані вище їжаки та стрічки з шипами, які пробивають шини транспортного засобу. Засобом, що може змусити автомобіль вилетіти за межі дороги, є машинне масло, розлите на проїзній частині. При розлитому маслі під колесами утворюється масляний "клин". При цьому колеса піднімаються на масляну подушку (клин), шини втрачають зчеплення з дорогою і автомобіль стає некерованим. Для зупинки автомобіля може використовуватися інший транспортний засіб, яким перегороджують дорогу. Перегородження дороги здійснюється зазвичай за крутим поворотом. На прямих ділянках іноді інсценують автомобільну аваріюперегородити проїзну частину перевернутим автомобілем. В окремих випадках провокують зіткнення.
Стаття про те, що може призвести до непоправного псування двигуна автомобіля, і як цього можна уникнути - поради та рекомендації. Наприкінці статті – відео про те, як можна вбити мотор машини.
Зміст статті:
Кожен транспортний засіб вимагає уваги та турботи, щоб якомога довше радувати свого власника відсутністю неполадок. Більшою мірою на стані автомобіля позначається акуратна його експлуатація, що безпосередньо впливає на швидкість та рівень зносу ходової частини та двигуна.
Іноді автовласник, сам того не розуміючи, робить банальні та критичні помилки, які позначаються на грамотній роботі двигуна і наближають його капітальний ремонт. Тому водій повинен сам для себе визначити стиль водіння та манеру поводження із залізним другом – чи буде він експлуатувати його на межі можливостей або прислухається до рекомендацій виробника щодо дбайливого ставлення.
1. Робота на знос
У середньому кожен сучасний автомобільрозрахований на пробіг близько 400 тисяч кілометрів. Якщо власником є Федір Конюхов, то звичайному водієві цього запасу вистачить на довгі роки подорожей. При цьому мається на увазі, що автомобіль пересуватиметься зі швидкістю 60-80 км/год, періодично доходячи до 130-150 км/год.
Також виробники припускають, що водії дотримуватимуться високих оборотівна 4 та 5 швидкостях, а набирати цю швидкість стануть на низьких оборотах. У розрахунки з експлуатації автомобільного двигунабули внесені всі можливі дорожні ситуації, у тому числі пробки, специфіка доріг, довгі та короткі зупинки, рух ривками та інші особливості керування автомобілем.
Якщо уважно вивчити посібник з експлуатації та врахувати всі побажання виробника, можна довго існувати в гармонії зі своїм автомобілем.
Що ж буде, якщо їздити на низьких оборотах, вичавлювати граничну швидкістьта стартувати з місця з димом від покришок?
Їзда на низьких оборотах, якою часто грішать водії старої школи, нерідко виправдовується добрими намірами - меншою витратою палива, зниженням шуму в салоні та ілюзією щодо підвищення ресурсу двигуна. Ось тільки якщо потрібно підвищити швидкість різким натисканням педалі газу при збереженні поточної передачі або перейти на щабель нижче, можна спровокувати неприємні процеси.
В першому випадкумотор, який і так працює при великому навантаженні, змушений буквально потонути в значній хвилі палива.
У другому випадкурізко перейде з режиму надзвичайного навантаження в оптимальний. При цьому водії, чиї машини оснащені бортовим комп'ютером, можуть побачити збільшення витрати палива, навіть незважаючи на начебто економію при низькій передачі.
2. Перетин калюж
Дитяча любов до форсування калюж залишається і в деяких дорослих людей, зокрема автомобілістів. Ось тільки вони забувають, що від згубного гідроудару ніхто не застрахований, навіть якщо перешкода зовні видається несуттєвою.
Небезпека стрімкого проїзду повноводної калюжі полягає в тому, що стіна води, що утворюється перед капотом через повітряний фільтрпотрапляє в двигун, а поршень не може її стиснути.
Наслідком стане різкий стопор двигуна при одночасному отриманні великої дози кінетичної енергії, що ламає металеві начинки. І чим вищі на момент удару були оберти, тим більше шкоди вода завдасть серцю автомобіля. Шатун, головка блоку циліндрів, ремінь приводу, датчики, проводка можуть вимагати ремонту та заміни внаслідок зіткнення з такою перешкодою.
Тому швидкісне перетинання звичайної, невинної на вигляд калюжі з ефектним фонтаном бризок вірний спосібшвидко вбити двигун. Особливо якщо у автомобіля система забору повітря розташовується низько і здатна начерпати води навіть за невеликого дощу.
Не слід зупиняти автомобіль, якщо він уже в'їхав у калюжу. Повторний запуск двигуна майже напевно призведе до гідроудару.
Інструкція з експлуатації будь-якої машини містить вказівки щодо термінів заміни олії, що зазвичай рекомендується робити не рідше, ніж раз на 10-15 тис. км. Ось лише деякі водії або за безтурботністю, або з метою економії, або в рамках боротьби з нав'язливими маркетологами розтягують цей термін у два, а то й тричі.
Зайва пара тисяч кілометрів пробігу на старій олії не завдадуть великої шкоди, але якщо перевищення складе 5 і більше тисяч, це вже серйозно вплине на двигун.
Згодом олія та її присадки втратять свої корисні якості, окисляться, втратить змащувальний ефект, змушуючи двигун працювати «всуху». Це, у свою чергу, приведе до наступного:
- надмірному тертю деталей, що підвищить навантаження на всі агрегати та вузли;
- перегріву двигуна внаслідок втрати олією своєї здатності відводити тепло;
- втрата антикорозійного захисту.
4. Використання присадок
Останнім часом присадки для двигуна набули широкого поширення. Вони являють собою спеціально розроблені речовини зі змащувальними якостями, що додаються в моторне масло з певною метою - паливозберігаючої, очищувальної, антифрикаційної, олійної. Якісь з них посилюють властивості моторної олії, якісь заливаються в порожній бак і на чверть економлять витрату палива, а якісь видаляють нагар, що утворюється, в моторному відсіку.
Незважаючи на всі їхні переваги, не варто зловживати присадками, а тим більше часто їх міняти або використовувати все одночасно.
Наявність у присадці мінерального порошку прискорює засмічення масляних каналів, октан-коректор сприяє засміченню системи подачі палива, а марганець швидко руйнує каталітичний нейтралізатор.
5. Неналежна експлуатація радіатора
Чистота і благополуччя радіатора безпосередньо впливають і на стан двигуна - радіатор приймає на себе потужний щоденний грязьовий удар: комахи, що забиваються в решітку, пух від дерев, пісок, хімічні реагенти, інше сміття дорожнього поступово спресовуються в щільний шар і викликає перегрів мотора.
Самостійно перевірити рівень забруднення радіатора може кожен автовласник.Попередньо слід повністю злити антифриз та оцінити його чистоту. Якщо рідина адекватного кольору не має іржі або іншого осаду, то промивання радіатора не потрібно. Якщо антифриз не відповідного виду, то система охолодження заповнюється дистильованою водою, заводиться двигун і залишається працюючим на 15-20 хвилин.
Зливаючи воду, знову необхідно оцінити рівень її забруднення, а потім повторювати цю процедурустільки разів, поки вода не стане прозорою.
Прискорити процес і зробити його ефективнішим можна за допомогою простих підручних засобів – антинакипіну або каустичної соди. Знадобиться зовсім невелика кількість порошку, що чистить, для досягнення результату, а ось зловживання їм якраз здатне ще більше зіпсувати охолоджувальну систему.
Після закінчення промивання радіатора, особливо якщо застосовувався засіб для чищення, воду необхідно повністю злити, а потім вимити ще кілька разів абсолютно чистою рідиною без будь-яких добавок. Якщо цього не зробити, то навіть дрібні залишки побутової хімії здатні викликати велику корозію в радіаторі.
Для профілактики утворення різного роду опадів, іржі та накипу використовують вищезгадані присадки, які додають в антифриз. У їх складі знаходиться етиленгліколь, що володіє не тільки антикорозійними властивостями, а й змащувальними якостями, що перешкоджають виникненню відкладень.
Також для захисту двигуна від перегріву решітку необхідно регулярно прочищати металевою щіткою, особливо після поїздок за місто. На будь-якій автомийці слід додатково продути радіатор стисненим повітрям.
Систематичне очищення радіатора допоможе підтримувати в нормальному робочому стані найважливіші агрегати, а отже, і оберігати мотор від закипання, а його власника - від витрат на капітальний ремонт.
Висновок
Існує багато способів швидко та продуктивно знищити власний автомобіль, починаючи від зневажливого щодо нього ставлення і закінчуючи нетверезим водінням.
Коли власник має дійсно гарну машину, що стоїть чималих грошей, придбана на тривалий час, але просто не вміє її правильно експлуатувати, це неприємно і навіть прикро. Тому лише дотримання перелічених найпростіших правил дозволить продовжити термін служби двигуна непросто на роки, але в цілі десятиліття. А автомобілісту - зберегти в цілості свої кошти, заощадивши на капітальному ремонті.
1. Виведення з ладу різних деталей, вузлів, систем та агрегатів
Автотранспорт є самим мобільним засобом пересування та доставки вантажів. Тому порушення його нормального функціонування входить до основних завдань, розв'язуваних диверсантами. Автомобілі, як і будь-які складні механізми, можна виводити з ладу багатьма способами:
Виключення необхідних деталей двигуна, які швидко знімаються, зокрема кришки розподільника або запалювання акумулятора;
Забивання пробки у вихлопну трубу;
Вигвинчування рульової тяги на піднятому автомобілі;
Порушення різних ділянок паливопроводу;
Відгвинчування болтів для створення вібрації та ослаблення кріплення деталей з метою руйнування всього механізму;
Перерізання приводного ременя;
Встановлення гайкового ключа щодо механізмів, що рухаються;
Засипання цукру в бензобак (цукор, що кристалізується в паливопроводі та карбюраторі, забиваючи їх);
Заливання (взимку) в радіатор води з попереднім зливом антифризу (вода замерзає і крига, розширюючись, розриває блок циліндрів);
Перекидання автомобіля на бік за допомогою підйомника;
Згвинчування ковпачків і викручування ніпелів (для спуску коліс),
Зливання гальмівної рідини із гідравлічної системи гальм;
Розгвинчування колісного гальмівного механізму;
Виведення ролика із зачеплення із черв'яком рульового механізму;
Ослаблення (відгвинчування) гайок кріплення коліс;
Виведення з ладу акумулятора перемиканням його клем за допомогою
гайкового ключа і т.д.
Зрозуміло, що більшість пошкоджень можуть бути легко усунуті в умовах гаража. Тому диверсанти намагаються зробити так, щоб поломка відбулася вже в дорозі далеко за межами підприємства. Якоюсь мірою цій може сприяти виведення з ладу датчиків системи попередження про несправності автомобіля
Спеціальні засоби виведення автомобілів із ладу.
На даний час існує велика кількість спеціальних засобів, призначених для виведення автомобілів з ладу.
До них відносяться, зокрема, різних конструкцій "їжаки" для проколювання автомобільних шин. Особливістю їжаків є те, що, будучи встановленими (кинутими на землю), вони завжди мають один шип, спрямований вертикально нагору.
До іншого виду диверсій належить виведення з експлуатації автомобільних акумуляторів за допомогою спеціального рідинного складу. Для виведення з ладу однієї акумуляторної секції достатньо однієї краплі складу, великих секцій - двох крапель. Розряджання акумулятора настає через 4 години і менше.
Іноді проводяться диверсії, наслідки яких виводять автомобіль з ладу не відразу, а заздалегідь розрахований (фіксований) деякий час після початку руху або після певного пробігу. Цей варіант застосовується у разі передбачуваного захоплення автомобіля на потрібній ділянці дороги з метою оволодіння вантажем, що перевозиться або для захоплення певних осіб в автомобілі. Для таких диверсій використовуються спеціально розроблені засоби.
Деякі з них накачуються до системи мастильного змащування двигуна. Засіб циркулює в системі змащування та плавить усі частини двигуна, що переміщуються: підшипники, поршні та, як наслідок, блок циліндрів. Повний вихід двигуна з ладу відбудеться приблизно через 30 хвилин з моменту його запуску. Крім автомобілів, цей засіб може використовуватися проти двигунів літаків, моторних човнів, мотоциклів і взагалі проти будь-яких високошвидкісних механізмів, в яких використовується мастильне змащування.
Інші засоби виводять з ладу паливну систему двигуна. Серед них можна виділити:
Засоби, що засмічують паливний та фільтр та радіатор автомобіля за допомогою спеціальних волокон різних розмірів, що розширюються у потоці бензину. Двигун зупиниться не відразу, а почне поступово відчувати нестачу палива та остаточно стихне приблизно через 1,5 км від місця диверсії;
Запально-вибухові пристрої. Пристрій містить заряд вибухової та запальної речовини (з різним часом запалення). При спрацьовуванні пристрій прориває в бензобаку отвір та підпалює паливо.
Примусове зупинення автомобілів та інших транспортних засобів.
Розглянуті в попередньому розділі способи виведення автомобілів з ладу за допомогою спеціальних засобів, які пошкоджують різні вузли та системи двигуна та змушують транспортний засіб зупинитися, дуже
приблизно визначають відстань, яку проходить автомобіль від місця диверсії до повної зупинки. А це місце може виявитися незручним для операції. Тому такі засоби мають досить обмежений додаток під час операцій, пов'язаних із захопленням.
Набагато частіше використовуються способи, за яких для примусової зупинки застосовуються зовнішні джерела, що перешкоджають проїзду.
Одним із таких способів є натягування міцного троса впоперек автодороги. Для цього диверсанти розмотують трос і кріплять його до дерев або стовпів (якщо такі є) по обидва боки дороги. Трос (зафарбований під колір дороги) розташовується під кутом (до 45 °) до руху машини. Після контакту автомобіля з туго натягнутим тросом перший примусово відхиляється від прямолінійного напрямку руху і рухаючись уздовж троса вилітає на узбіччя, де на нього чекають диверсанти. Якщо трос буде натягнутий строго перпендикулярно до руху машини, то (при достатній міцності троса) автомобіль може отримати значні пошкодження, які можуть призвести до загибелі пасажирів і пошкодження вантажу. На маршруті проходження транспортного засобу може не виявитися придатних місць для кріплення троса. У цьому випадку можуть застосовуватися (у щільних ґрунтах) гвинтові металеві інвентарні якорі, здатні витримувати зусилля до 10 тонн. Ці якорі загвинчують у ґрунт від одного до чотирьох диверсантів за допомогою ключів-важелів. Трос встановлюється на ділянках дороги з обмеженим оглядом: за поворотом, за різким поздовжнім згинанням дороги, щоб водій не встиг зреагувати на перешкоду.
Щоб розвинути таку незвичайну тему, спочатку визначимося з мотиваціями, навіщо це потрібно? Яке може бути виправдання наміру зіпсувати двигун, без якого жоден транспортний засіб не зрушить з місця.
Утилізація автомотлоху
По-перше, існує така тема як утилізації старих авто. Працівники таких служб йдуть іноді на хитрі маневри в благих цілях. Вони цілеспрямовано вбивають дизельний двигун. Справа в тому, що існує ризик. Старі автомобілі на ходу, хай навіть биті і чекають своєї черги на утилізацію, можуть знову потрапити на ринок «автомотлоху». Щоб перешкоджати цьому, винайдений спосіб убити двигун, головну рушійну силу автомобіля.
Робиться це таким чином: після повного зливу олії з двигуна в систему вводять так зване рідке скло(Силікат натрію), далі машину заводять і залишають на холостому ході, До того моменту поки двигун самостійно не затихне, потім намагаються завести її знову.
Результатом буде лише зламаний мотор. Весь процес вбивства займає десь від 3 до 7 хвилин. Завдяки чому співробітники утилізації цілком законно відправляють автомотлох під прес на переплавку.
Хитрості заміни двигуна за гарантією
По-друге, багато автовласників, вдаються до різних хитрощів, щоб домогтися заміни дизельного двигунапо заводській гарантії. Така мотивація, нехай навіть трохи сумнівна, все-таки має місце. Є низка способів, як непомітно зламати дизельний агрегат. В основному все спирається на зниження рівня масла, яке негативно позначається на ходових та силових частинах.
Масло злегка зливають так, щоб індикатори рівня масла на панелі почали сигналити, це призводить до «олійного» голодування механічних ділянок і з'являться стукіт. Після фіксації проблем з двигуном, можна просто долити олії та звернутися до гарантійних інстанцій. Тільки не слід забувати, що для ефекту непомітності олію слід зливати через горловину зверху.
Наступні, менш популярні способи – це викликання штучної корозії, для цієї мети використовують звичайну побутову хімію- «Білизну». За словами експериментаторів, така суміш здатна спричинити миттєву корозію. металевих частин, з цією метою засіб вливають у бак.
Після короткого часу експлуатації двигуна, вся ходовка встане від неприродної іржі. Причому ремонт після цього буде дуже скрутним. Після додавання такого інгредієнта двигун димітиме і глухне.
Наступні способи пов'язані з навмисним зниженням рівня антифризу або тосолу, це призводить до перегріву мотора та поломки поршневої системи. А також можна залити в бензобак звичайну Оліфу, що використовується в фарбуванні, це також негативно вплине поршням. Авіаційний гас, залитий у бак, вплине на свічки та поршні через свою детонацію.
Іноді в масло додають розчинник з номером 646, така суміш не дозволить утворенню масляної плівки в місцях тертя з усіма витікаючими.
Нижче відповімо на запитання: як вбити дизельні двигуни природними способами
Правильний шлях зіпсувати дизельний двигун, це експлуатація авто в екстремальному режимі. Не секрет, що сучасні виробникизакладають у двигуни запас міцності приблизно на 500 тисяч кілометрів.
Слід сказати, що це досить хороший запас, якщо, звичайно, ви не зібралися на місяць автомобілем. Заводський запас міцності двигуна залежить від дотримання таблиці перемикання швидкостей.
У звичайних міських умовах це 60-80 км/год і 130-150 км/год на трасі. А також у розрахунок міцності закладають дотримання правил розгону обертів дизельного двигуна. Під час руху це 4 і 5 передача, передачі нижче цих значень рекомендуються тільки для набору швидкості. Додайте до цього ще сучасні міські реалії як пробки з її постійними гальмуваннями і повільним рухом.
Проте ці чинники в сукупності враховуються виробниками. Але, якщо ви твердо зважилися вбити двигун, то ігноруйте все вищеописані правилата рекомендації. Порушуйте таблицю швидкостей, газуйте на низьких передачах, і навпаки, рухайтеся повільно на високих, стартуйте на високої передачі. У найкращому разі дизель витримає такого поводження з нею протягом 2-3 років.
Гідроудар
Використовуйте високі калюжі. Розженіть і в'їжджаєте в калюжу на високої швидкості, внаслідок припливу води заповнить підкапотний простір і пройде через повітряний фільтр. Вода може потрапити в поршневу системупровокуючи конфлікт із обертанням коленвала, так відбувається гідроудар. Наслідок цього - капітальний ремонт.
Рідкісна заміна олії
Порушуйте графік заміни олії у двигуні. За інструкцією, масло потрібно міняти через кожні 10 тисяч км накрутки, збільшуйте цей термін у два – три рази. Ви заощадите на олії та допоможете собі загробити двигун. У принципі, авто може проїхати кілометрів 30 тисяч на одній заправці маслом, але стан силового агрегатубуде катастрофічним.
Олія після багаторазової сухої циркуляції просто перетвориться на мазут. Перші серйозні ознаки можна помітити після 7 тисяч км понад норму після заміни олії, це часті перегріви, шум та часта поломкавузлів.
Неписьменне використання присадок
Передчасно вбити дизельний двигун також допоможе безрозбірне використання усіляких присадок для палива та олії. Заливайте присадки без будь-якої системи та необхідності та ознайомлення з інструкцією. Купуйте дешеві присадки прямо на АЗС, вони ефективно заб'ють систему подачі палива.
Неправильний догляд за радіатором
Не звертайте увагу на забруднення радіатора, нехай вона забивається дорожнім сміттям, як пух, комахи та ін. Господарські автовласники зазвичай стежать за чистотою в радіаторі. Але якщо ви задумали вбити двигун, то чиніть навпаки. Брудний радіатор, це гарантований перегрів двигуна та порушення в роботі системи кондиціювання.
Неправильний догляд за ременем ГРМ
Для ременів ГРМ також є запас міцності. Виробники зазвичай рекомендують міняти його після 60-70 тисяч км пробігу, включаючи заміну роликів. Якщо зношування настає раніше, рекомендують замінити відразу. Заміна ременя обійдеться десь у 150 доларів, тож подумайте, чи варто так розщедрюватися? Краще продовжувати їздити з потертим ременем, економніше буде! Може, не порветься!
Якщо все-таки порветься, краще якщо це станеться в межах міста, а не десь на міжнародній трасі. Ремінь ГРМ залежно від конструктиву агрегату розташовується поблизу важливих вузлівТому при розриві він може пошкодити клапани двигуна, а це гарантований ремонт за 600 доларів.
Так що нехтуйте терміном заміни ременя. Якщо все-таки хочете підстрахуватися, перевіряйте стан ременя через кожні 15 тисяч км, звертаючи увагу на білі нитки на стрічці ременя і слабкий натяг.
Нехтування станом свічок напруження
Рідко міняйте свічки розжарення. Не турбуйтесь. Можна взагалі забути про їхнє існування і намотувати кілометри. У найкращому разі ви протримаєтеся 80 тисяч без необхідності заміни комплекту. Вам пощастить, якщо для заправки використовуєте паливо високої якості, Але насправді рідко коли вдається вибрати щось якісне.
Швидше за все, десь через 30 тисяч кілометрів свічки проситимуться на заміну, а при зовсім поганій якостіпалива навіть 15 тисяч буде межею їхнього життя. Якщо не змінювати вчасно свічки, результатом є накопичення газів у камері згоряння. Свічці буде складно видавати необхідні іскри і в результаті відбудеться детонація, після - знос, або руйнування поршневих кромок.
Неякісне паливо
Як говорилося вище, дешеве дизельне паливо веде до зносу свічок. Економте на якості палива, якщо має бути вибір, заощадіть кілька копійок, заливаючи дешеву бурду, яку іноді важко навіть назвати дизелем. Найчастіше це відходи хімічного виробництва. .
Вода замість Тосола!
Сміливо використовуйте звичайну водузамість стандартної рідини, що охолоджує. Яка різниця, адже головне, щоби була рідина. Система охолодження швидко прийде в непридатність, тому що вода дає накип. Для очищення системи використовуйте воду з лимонним соком, не використовуйте лужні розчини, і не шкодуйте антифризу.
Система охолодження вся буде в накипі, і протягом трьох місяців кавітаційний ефект надійно уб'є двигун. Кавітація – сила! Пухирці здатні повністю зруйнувати систему аж до отворів у гільзах циліндра.
Неякісні фільтри
Купуйте фільтри лише дешевого виробництва. Їх, найімовірніше, можна знайти на відкритих ринках торгуючих сурогатами. Такі фільтри мають неякісні елементи та непрацюючий клапан. Обидва фактори якісно псують двигун. Все сміття осідатиме в агрегаті. Дешеві фільтри часто рвуться, відкриваючи прямий шлях для потоку пилу у напрямку двигуна.
Висновок
Підсумовуючи, звичайно ж, визнаємо, що кінцевою метою цієї напівжартівливої розповіді є перерахування про головні недогляди автовласників, які часто призводять до серйозних наслідків, таких як псування двигуна та ходової системи.
Якщо ви все ж таки маєте твердий намір загробити двигун, то варто прислухатися до перелічених вище порад і виконувати інструкції з догляду за автомашиною в точності до навпаки.
