Вибираємо дизельний автомобіль. Перш ніж купити дизель - подумай Як вибрати дизельний автомобіль з пробігом

Діагностика сучасного дизеля в цілому та його окремих систем займає зазвичай набагато більше часу, ніж у випадку з бензиновими агрегатами. Для визначення несправності необхідне поєднання професійного обладнання та високої кваліфікації майстра. Але й за наявності такої бази доводиться вдаватися до специфічних прийомів діагностики.

Основна складність діагностики у тому, що він менше системних параметрів, оцінка яких дозволяє відразу вийти на несправність. Один з таких параметрів – склад паливоповітряної суміші. У дизеля його діапазон ширший у порівнянні з бензиновим мотором, внаслідок чого складно однозначно судити, чи бідна або багата суміш для певного режиму. Тому діагносту доводиться зіставляти багато непрямих показників. Це нагадує детективне розслідування з відсіюванням підозрюваних та поступовим виходом на справжнього винуватця.

Дедуктивний метод

Найважче завдання - виявити плаваючі несправності, що майже не залишають доказів і виявляють себе тільки в певних режимах роботи двигуна. З нею впорається лише досвідчений діагност-детектив, озброєний добрим сканером. Пощастить, якщо за кілька поїздок порівнюючи ключові робочі параметри основних систем двигуна, він зможе відловити винуватця. Але часто діагносту доводиться використовувати обхідні прийоми, щоб звузити коло підозрюваних.

Щоб описати перебіг розслідування, розглянемо найпоширеніші випадки, коли в сервіс приїжджає машина з явними та постійними несправностями.

У скрутному пуску двигуна і нестабільності його роботи в різних режимах найчастіше винна паливна апаратура. Але важливо гарантовано виключити й інші причини – наприклад, проблеми з циліндропоршневою групою, а саме зниження. На дизельному моторі її просто так не заміряєш, доведеться демонтувати паливні форсунки або свічки передпускового підігріву, що загрожує їх пошкодженням. Ось тут і допомагають специфічні методи діагностики.

Спочатку за допомогою сканера перевіряють корекцію паливоподачі по циліндрах та динаміку зміни тиску палива в рампі. Контроль цих параметрів включено до бортової системи діагностики автомобіля. Якщо тиск у рампі нагнітається повільніше, ніж належить, проводять перевірку за допомогою зовнішніх вимірювачів. Спочатку відсікають лінію низького тиску до ТНВД, підключаючи манометр або вакуумметр (залежно від типу контура, що подає). Далі перевіряють насос. До нього приєднують тестер тиску так, що ТНВД качає паливо «в стінку»: в режимі прокручування стартером він розвиває максимальний тиск, який порівнюють із необхідним. За різницею показників оцінюють стан насоса та його дозуючого клапана.

За допомогою цього тестера перевіряють правильність показань датчика тиску палива в рампі. В цьому випадку пристрій підключають до рамп замість однієї з паливних форсунок (нічого страшного, що тимчасово попрацює без одного циліндра). Показання тестера і сканера порівнюють і відсікають сенсор на рампі.

Аналізуючи значення корекції паливоподачі, достовірно виявляють проблемні циліндри. Якщо одна з форсунок недоливає або характер згоряння паливоповітряної суміші порушено через зниження компресії, блок керування двигуном спробує виправити ситуацію, збільшуючи тривалість упорскування. При цьому значення корекції помітно відрізнятимуться по циліндрах.

Далі діагност обчислює винуватця: форсунка це чи зниження компресії у циліндрі? Другий параметр часто оцінюють опосередкованими методами, щоб не викручувати форсунки або свічки розжарювання для підключення компресометра: їх легко пошкодити, особливо у двигунів з великим пробігом.

Перший спосіб включений у функції бортової діагностики автомобілів деяких марок. По нерівномірності обертання коленвала в момент його прокручування без запуску двигуна «мозки» самі визначають розкид компресії по циліндрах. Це експрес-метод з невисокою точністю та повторюваністю результатів. Він здатний обчислити тільки циліндри, що сильно здали, і не помітить менш явних відхилень, які можуть позначатися на роботі двигуна.

Другий непрямий метод виміру компресії більш універсальний. На один з проводів акумулятора вішають датчик, що реєструє піки струму, що споживається стартером при прокручуванні коленвала. Чим вище компресія в циліндрі, тим більше споживання такті стиснення. Датчик - це перетворювач струму у напругу. Його підключають до осцилографа, і вже на його екрані порівнюють значення піків напруги по циліндрах. Якщо вони однакові, то компресія у циліндрах вважається оптимальною. В іншому випадку за допомогою синхронізації з іншими сигналами можна прив'язати до піків струму конкретні циліндри. Або піти далі – провести реальний замір, одночасно задіявши компресометр та датчик струму. Тоді для двигуна конкретного типу отримуємо корельовані (взаємопов'язані) значення (ампери та бари), які стануть у нагоді в майбутньому.

Якщо компресія у всіх циліндрах нормальна, всю увагу звертаємо на паливні форсунки. Електричну частину форсунок перевіряють тестером, який вимірює їх опір та індуктивність, а також перевіряє опір ізоляції. Гідравлічну частину (як і ТНВД) можна повноцінно перевірити лише на дорогих стендах, які мають в основному профільні підприємства з ремонту паливної апаратури. В арсеналі звичайних СТО є лише звичний набір для перевірки так званої обратки (магістраль для зливу палива із форсунок у бак). До форсунок підключають мірні колби та дивляться, як вони наповнюються. При цьому зовсім не обов'язково, що, наприклад, інжектор, що пристойно недоливає паливо в циліндр, зливатиме в обратку набагато більші обсяги в порівнянні з іншими. Цей тест проводять на додаток до інших заходів. Якщо робити однозначні висновки лише з урахуванням його результатів, можна безпідставно засудити працездатні елементи.

ОРЕЛ І РЕШКА Фірмові дизельні технічні центри (наприклад, Делфі-Сервіс або Бош-Сервіс) є далеко не у всіх містах. Автовласникам залишається у звичайні моно-або мультибрендові автосервіси. Монобрендові сервіси, що спеціалізуються однією марці чи кількох, але які належать одному концерну, мають, зазвичай, великий, але вузький досвід. За багато років вони набили багато шишок на деяких моделях і найчастіше навіть без діагностичного обладнання можуть відразу поставити діагноз за симптомами несправностей. І зазвичай вони мають можливість тимчасово поставити свідомо справні елементи, щоб точно встановити винуватця. Але такі СТО іноді дають збій. У цій сфері завжди була суттєва плинність кадрів. Рано чи пізно фахівець йде в інший техцентр, а його місце займає менш досвідчений майстер. Крім того, якщо якийсь складний дефект діагностам сервісу досі не зустрічався, їх системних знань, як правило, не вистачає для винесення точного вердикту. Співробітники мультимарочних сервісів зазвичай більш підковані в фундаментальних питаннях: зобов'язує потік різноманітних машин і систем, що проходять через їхні руки. Мова не про «тимчасовиків», у яких на всі випадки життя є один універсальний китайський сканер, а про серйозні СТО. Професіонали використовують широку гаму діагностичного обладнання та перевіряють безліч параметрів. Однак часом на постановку правильного діагнозу вони витрачають набагато більше часу, ніж колеги з монобрендового сервісу. А деякі складні процедури вони не зможуть виконати через відсутність вузькопрофільного обладнання чи оснастки.

Стандартна схема

Діагностика інших систем дизеля простіша, але без спеціального обладнання все одно не обійтися. Перш ніж витягувати для огляду свічки передпускового підігріву, заміряють їхню напругу та опір. Оптимальний тест - підключення датчика струму, що використовується для вимірювання компресії. Зазвичай свічками керує окремий блок. Датчик вішають на його провід живлення і фіксують загальне споживання струму: за його значним падінням можна відразу визначити, що не працює одна свічка або дві. Далі переходять до перевірки конкретних свічок.

У дизельних моторів вакуумна система зазвичай складніша, ніж у бензинових, тому для перевірки герметичності її магістралей часто залучають допоміжне обладнання - дим-машину. Дим, що просочився, однозначно вкаже на схудле місце. Цей апарат використовують для перевірки герметичності впускного тракту системи наддуву. А ось її частину, що управляє (якщо вона вакуумного типу) тестують комбінованим способом. Показання вакуумметра, що підключається в різні точки системи, зіставляють з одержуваними зі сканера даними про керуючий вплив на соленоїд і тиск наддуву.

Стан фільтра сажі можна точно за показаннями датчика диференціального тиску. У будь-якого дизельного автомобіля бортова діагностика цього вузла дуже розвинена і її цілком достатньо для отримання точних даних. На те, що фільтр забитий вище за допустимий рівень, вкаже підвищений протитиск перед ним.

Відносно просто перевіряється і робота клапана системи рециркуляції газів, що відпрацювали (EGR). Електричні клапани зазвичай мають датчик положення з зворотним зв'язком. До уваги береться і витрата повітря двигуном. Діагност за допомогою сканера здатний визначити стан клапана та його некоректну роботу.

Працюючи дизеля - окрема тема. На тлі загальної гучності двигуна складно визначити їх справжнє джерело. Основний шум дизеля пов'язаний з особливостями згоряння паливоповітряної суміші у циліндрі. Якщо воно набуває аномального характеру, наприклад, через несправну форсунку, звук посилюється. В цьому випадку відключають по одній форсунці, щоб визначити гучний циліндр. Як тільки буде деактивовано необхідний, сторонній шум зійде нанівець. Правда, такий маневр не пройде, якщо шумлять два або більше циліндрів.

НЕ ПАНАЦЕЯ Повноцінну діагностику дизельної паливної апаратури можна провести лише у фірмових техцентрах виробників цих систем. У їхньому арсеналі є багатофункціональні стенди для перевірки форсунок та ТНВД у різних режимах та обладнання для ремонту. Але навіть така технічна база не завжди дає стовідсотковий результат. Відомі випадки, коли на автомобіль встановлюють перевірені форсунки, що з успіхом пройшли всі випробування на стенді, а несправність не йде. І причина не в непридатному обладнанні або низькій кваліфікації співробітників, а в специфічних режимах роботи паливної апаратури в реальних умовах - їх не в змозі відтворити навіть навкручені стенди. Часто зустрічаються проблеми з відремонтованими деталями і вузлами. провести такі роботи під силу далеко не кожній СТО, і навіть при грамотному підході неминучі осічки. В одних випадках відновлена ​​форсунка, що пройшла всі перевірки, взагалі відмовляється адекватно працювати, а в інших вона вередує тільки в деяких режимах роботи двигуна, хоча стенд прогнав її по всіх контрольних точках і надав правильний код корекції паливоподачі. У результаті доводиться міняти дорогу форсунку, при тому, що власник машини і так уже витратив багато часу і грошей.

Дякуємо за допомогу у підготовці матеріалу навчально-практичний центр компанії Інтерлакен-Рус.

Купівля автомобіля з пробігом є досить відповідальною процедурою, оскільки передбачає велику кількість перевірок з юридичної та технічної частини. Що стосується техніки, тобто аналізу стану самого транспортного засобу, при купівлі авто б/у максимум уваги слід приділяти найдорожчим елементам: кузову, двигуну, трансмісії, окремим вузлам ходової частини та кермового керування.

Якщо стан кузова можна оцінити візуально, а справність ходової частини легко перевірити на витягу та протестувати на дорозі, то з двигуном вирішити питання не так просто. Як правило, продавець не дозволить розкривати двигун для діагностики. Подібні складності виникають і в тому випадку, коли необхідно перевірити знятий двигун.

У цій статті ми маємо намір поговорити про те, як перевірити стан двигуна при купівлі авто на бензині, а також які способи допомагають перевірити при купівлі автомобіля.

Читайте у цій статті

Перевіряємо двигун б/в перед покупкою

Почнемо з того, що багато про стан двигуна можна дізнатися при візуальному огляді самого двигуна та підкапотного простору. Перш за все, слід запам'ятати, зовні чистий двигун, який заводиться і працює, ще не означає, що двигун повністю справний і знаходиться в хорошому стані.

Про це чудово знають досвідчені майстри на СТО, також із цим добре знайомі перекупники машин та не зовсім чесні продавці. Тому під час оцінки стану вживаного потрібно чітко знати, на що звертати увагу.

Отже, давайте розбиратися з тим, як перевірити двигун при покупці. Насамперед, навіть якщо у вас немає великого досвіду, зовсім не обов'язково говорити про це продавцю автомобіля. Намагайтеся утримуватися від будь-яких зайвих коментарів, при цьому крок за кроком дотримуйтесь тих інструкцій, про які ми розповімо далі.

• Перед початком огляду двигуна почніть із простих питань щодо ремонту та обслуговування автомобіля та двигуна. Запитайте, що і коли робилося по мотору, на якому пробігу востаннє , коли вироблялася або антифриза, свічок запалювання і т.п.
• Також поцікавтеся типом та брендом залитої олії (наприклад, 5W30 або 10W40) та інших технічних рідин. Паралельно спостерігайте за чіткістю та прозорістю відповідей та реакцією власника.

Такий підхід відразу дозволить визначити або перекупника, який не знає історії автомобіля, або недбалого власника, який не приділяв належної та своєчасної уваги автомобілю.

Візуальний огляд двигуна

Далі можна переходити до огляду двигуна. Якщо продавець забороняє або свідомо ускладнює доступ до окремих зовнішніх елементів під капотом, тоді від покупки такого авто краще відразу відмовитись. У разі, якщо проблем немає, можна продовжувати.

Як ми вже говорили, перше, на що треба звертати увагу, це сліди моторної олії. Масляні потоки або сліди антифризу вкажуть на течі через прокладки, сальники та інші ущільнювачі. В одних випадках такі проблеми можна усунути без серйозних фінансових вкладень, тоді як в інших масло може видавлювати в результаті серйозних несправностей двигуна.

Виходить, текти може зношена прокладка або сальник, поміняти яку не так складно. Однак у ряді випадків аналогічні течі можуть виникнути і з інших причин. Наприклад, коли двигун був перегрітий, може потім «повісти», тобто порушується геометрія площини привалки. Внаслідок заміни прокладки проблему вже не вирішити.

Додамо, що навіть якщо з двигуном нічого серйозного не сталося, брудний ДВЗ з патьоками вкаже на те, що господар з якихось причин не приділяє належної уваги стану транспортного засобу, недбало експлуатує машину тощо. Це говорить про те, що регламент проходження ТО, заміни олії та розхідників міг систематично порушуватися, що дуже погано.

• з метою надання загального товарного вигляду автомобілю;
• для приховування потік олії та технічних рідин;

На жаль, другий випадок набагато поширеніший, оскільки справний мотор перед продажем миють рідко. Більше того, продавці окремо загострюють увагу покупця на тому, що двигун пильний і двигун спеціально не мили, тобто добре видно, що жодних течій немає.

Так чи інакше, виявлення патьоків є приводом для занепокоєння та/або торгу. Чистий мотор також повинен насторожувати, що вимагатиме більш ретельної перевірки. Оптимальним варіантом можна вважати двигун, який покритий невеликим шаром застарілого пилу, при цьому не має патьоків.

Перевірка стану олії та антифризу

Якщо ви не знаєте, як перевірити дизельний двигун при покупці або вас цікавить перевірка бензинового агрегату, тоді починати слід з оцінки стану технічних робочих рідин всередині ДВС. Йдеться про моторну олію та охолоджувальну рідину.

• Почнемо з олії. Насамперед потрібно відкрутити кришку маслозаливної горловини. В ідеалі сама кришка має бути без слідів явного замаслювання зовні, внутрішня поверхня також не повинна бути брудною, зі слідами масляної піни тощо. Останнє твердження також справедливе і стосовно стін горловини.
• Далі можна дістати масляний щуп та оцінити стан олії. Якщо воно свіже, прозоре, не має сторонніх домішок та піни, тоді швидко визначити що-небудь буде складно. Олія чорного кольору говорить про те, що або змащення давно не змінювали, або в результаті загального забруднення ДВЗ та наявності неполадок.

Особливо має насторожувати те, що масло в двигуні може пінитися, тобто утворюється. В цьому випадку стає очевидно, що потрапляє рідина з системи охолодження. Зазначимо, що в подібному випадку або відразу торгуйте з продавця вартість схожого контрактного мотора/, або припиняйте подальший огляд.

Що стосується перевірки двигуна по системі охолодження, завдання зводиться до того, щоб визначити прорив газів та їх попадання у вказану систему, а також виявити можливу появу слідів олії в ОЖ. Для діагностики достатньо відкрити кришку розширювального бачка. Якщо видно сліди олії, спостерігається вирування ОЖ у бачку на заведеному двигуні, тоді проблема очевидна.

В одних випадках винуватцем може бути пробита, тоді як в інших не слід виключати ймовірності прихованих.

Діагностика стану двигуна зі свічок запалювання

Перевірка свічок запалювання дозволяє виявити цілу низку потенційних несправностей двигуна та його систем.

Увага варто звертати на такі речі, як:

• замаслювання;
• чорний, червоний або білий нагар;
• сліди незгорілого палива;

Вказані вище та інші ознаки є чітким індикатором тих чи інших проблем. Варто врахувати, оскільки перевірка двигуна за кольором нагару та станом свічок запалювання є ефективним методом лише з урахуванням дотримання певних умов.

Сторонні звуки та вібрація двигуна

Оцінка роботи двигуна на початковому етапі передбачає виявлення сторонніх звуків, троїння, пропусків запалювання та займання суміші, а також інших збоїв у роботі ДВЗ.

• Після того, як двигун був заведений, потрібно послухати його роботу, також подивитися на рівень тряски і вібрацій. Якщо така можливість, можна скористатися стетоскопом, що дозволить прослухати приховані дефекти і локалізувати підозрілі шуми.

Відразу зазначимо, що стукіт різної тональності та частоти, а також нерівна робота вказує на наявність проблем. Якщо бензиновий двигун працює як дизель, при натисканні на газ виникають провали, агрегат сильно трясе тощо, тоді очевидні несправності.

• Вийти з ладу можуть різні системи (запалювання, харчування), і окремі вузли всередині ДВС. Стукати може колінвал, поршні, гідрокомпенсатори або клапани, шатуни і т.д. Тряска та вібрації бувають наслідком та ознакою поломок, проте також не слід виключати можливість проблем із подушками двигуна.

Аналіз кольору вихлопних газів під час перевірки двигуна

Колір та інтенсивність вихлопу, а також склад відпрацьованих газів у багатьох випадках чітко вказує на наявність або відсутність проблем із двигуном та його системами.

Почнемо з того, що на справному прогрітому інжекторному моторі в теплу пору року ніякого диму практично не видно. Також відсутній запах вихлопу. У разі карбюратора можна іноді спостерігати легке димлення сірувато-білого кольору, запах присутній чітко.

Отже, якщо двигун працює рівно, не димить, не стукає і не вібрує на холостому ходу, а також швидко і чітко реагує на натискання педалі газу, тоді можна здійснити пробну поїздку.

Відразу обмовимося, короткочасної їзди буде замало. Важливо оцінити роботу агрегату в різних режимах та прогріти двигун до робочих температур. З цієї причини слід розраховувати на відрізок колії не менше 10-15 км.

Для вирішення завдання слід запропонувати продавцеві авто розумну компенсацію витраченого палива та витрат за часом. Далі потрібно попросити власника, який перебуватиме з вами в автомобілі, не шуміти. Також потрібно вимкнути акустичну систему, щоб мати змогу прослухати усі сторонні звуки.

• Перш за все, погляньте на панель приладів, не . Паралельно оцінюйте звук роботи двигуна при наборі швидкості, під час , при різкому прискоренні тощо. Також під час їзди можна слухати двигун поперемінно з відкритим та закритим водійським та/або пасажирським вікном.

Під час руху приділяйте увагу ривкам, вібраціям, стукам та свистам. Якщо нічого такого не виявлено, тоді після закінчення поїздки відразу відкрийте капот і оцініть зовнішній стан ДВС. Наявність свіжих патьоків на чистому моторі вкаже на проблеми, які продавець хотів приховати, попередньо відмивши підкапотний простір

• Знову перевірте рівень та стан олії, також дозвольте агрегату трохи охолонути і загляньте в розширювальний бачок, оцініть стан та вид ОЖ. З бачка не повинен виходити дим, на поверхні антифризу не повинно бути масляних плям.
• Якщо ситуація дозволяє, можна повторно викрутити свічки та знову оцінити їх стан. В окремих випадках вдається домовитись із власником і навіть зробити (за наявності у покупця компресометра).

Як видно, поверхневий огляд та перевірка двигуна перед покупкою дозволяє виявити велику кількість прихованих дефектів при правильному підході. Якщо ж ви не впевнені у своїх силах, тоді правильним рішенням буде замовлення комплексної діагностики силового агрегату та всього автомобіля на СТО. Фахівці проведуть, вкажуть на наявність можливих проблем та одразу озвучать приблизну вартість ремонту.

Надалі отриману інформацію можна використовувати як вагому підставу відмовитися від купівлі чи аргументованого торгу. Наостанок додамо, що для швидкої діагностики автомобілів корисно мати компактний діагностичний. Пристрій дозволяє швидко просканувати систему на наявність помилок та оцінити роботу систем двигуна в реальному часі.

Ще нещодавно автовиробники вражали світ випуском дизельних версій спортивних автомобілів. „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ або „Peugeot 406 Coupe”, здавалося, роблять замах на основні цінності спортивності: механічну коробку передач, задні провідні колеса та бензиновий двигун. Напевно, інакше й бути не могло – можливість їхати стильно та економічно видавалась надто привабливою.

Дизельна «Audi TT»

В останні десятиліття дизельні моделі стали популярними серед більшості класів автомобілів, починаючи з маленьких міських машинок і закінчуючи великими всюдиходами, а також вже згаданими спортивними автомобілями. Уживані дизельні моделі люди вибирають навіть незважаючи на дещо більші експлуатаційні витрати – все затьмарює низьку витрату палива.

Нижче ми наведемо кілька порад, як самим перевірити дизельний автомобіль під час його покупки. Виконавши вже згадані дії, ви зменшите можливість придбання поганого транспортного засобу:

1. Відкрутіть кришку отвору для заправки олією, але не знімайте її. Попросіть, щоб господар машини або обличчя, яке Вас супроводжує, трохи потримали натиснутою педаль акселератора авто. Перевірте кришку: якщо двигун її втягує – все добре, якщо виштовхує – мабуть, компресія двигуна вже надто мала.
2. Огляньте саму кришку – на ній не повинно бути опадів пастоподібної консистенції. Якщо вони все-таки є, це може свідчити про перегрітий двигун або невчасно змінену олію.
3. Поки власник автомобіля або Ваш приятель не вибрався з машини, попросіть у нього натиснути на педаль акселератора сильніше. Слідкуйте за вихлопною трубою: якщо те, що Ви побачите, нагадуватиме легкий чорний димок – нічого страшного, проте якщо повалить густий синюватий дим, найближчим часом, можливо, доведеться міняти турбіну.
4. Виберіть так званий масляний щуп і зверніть увагу, чи не піднімається з отвору пар або дим. Їх не повинно бути. Щоправда, на нові автомобілі ця порада не поширюється.
5. Не поспішайте глушити автомобільний двигун. Нехай він нагріється до робочої температури. Потім заглушіть, почекайте 5 хвилин і спробуйте знову. Двигун повинен почати працювати миттєво. Якщо це не так (тобто двигун починає працювати тільки після 2-3 обертань колінчастого валу), найближчим часом Вам, напевно, доведеться відвідати автосервіс.
6. Уникайте двигуна V-подібної форми 2,5 TDI, що монтувався в автомобілі „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. Через свою дефектну конструкцію він вимагає більше догляду і не завжди може відповісти своєю довговічністю.
7. Майте на увазі, що навіть у новому автомобілі двигун може бути нечистим і, досвідчені люди кажуть, у цьому немає нічого страшного. Головне, щоб на ньому не було слідів підтікань олії, що свідчать про серйозніші проблеми. Тому уважно вивчіть автомобіль десятирічної давності, двигун якого відрізняється чистотою. Мили його, мабуть, не дарма. І краще нехай Вас звинуватить у болючій підозрілості, ніж ви купите поганий автомобіль.

Успіхів при виборі!

Отже, вирішили купити автомобіль з дизельним двигуном. У пост-радянської людини, яка не працювала в минулому водієм "Ікаруса" або КАМАЗу, слово "дизель" завжди викликало якесь священне трепет - дане творіння людського розуму уявлялося предметом дуже складним, темним і незрозумілим. Тому у сміливця, що зважився на такий відчайдушний крок - круто поміняти звичне бензинове життя і придбати машину, мало того, що в переважній більшості випадків імпортного виробництва і не нове, виникає безліч питань про те, що з цією машиною робити до і після покупки.

Ви хочете купити дизельну машину

На що варто звертати увагу при покупці? Для початку - на все те саме, що і при покупці будь-якого автомобіля (загальний стан, пробіг, осередки корозії тощо). Якщо купуєте у незнайому людину - не сповіщайте її заздалегідь про свої плани з перевірки чогось - заставте її зненацька наступною перевіркою:

1. Як заводиться холодний двигун (з ранку, наприклад).

   Якщо доводиться хоч трохи покрутити стартером - вже тривожна ознака (знос кілець, поршневий). При цьому бажано, щоб двигун під час запуску був зовсім холодний. Справний дизель повинен заводиться з півоберта. Холодний дизель шумить досить відчутно. Розігрітий – значно тихіше. Спробуйте завести гарячий двигун, на деяких моделях при цьому підігрів не вмикається і запуск відбувається за рахунок компресії.

   На моєму автомобілі подібна картина. На холодну запускається з півоберта, а на гарячу доводиться робити від 3 до 10 спроб. Після розбирання підтвердився діагноз – знос кілець. Втім, подібне може відбуватися не на всіх машинах: на деяких є датчик – якщо температура на теплому двигуні недостатня для прогрівання камери згоряння, то включаються свічки розжарення. Інша річ, коли цей датчик не працює.

2. та стан паливної апаратури.

   При натисканні на акселератор на прогрітому двигуні перевірте - чи не валить дим із вихлопної труби. Якщо дим темний - то, швидше за все, олійні кільця зносилися, або не в порядку форсунки, загалом, - нічого хорошого. Якщо білий дим – десь у паливо потрапляє вода.

   Простий спосіб: поставив під вихлоп папірець і дивишся - якщо є сажа - то, швидше за все, масло жере (масляна сажа) або неповне згоряння палива. Якщо є турбіна, то чорний дим може йти до її включення. На ходу може бути чорний димок при перегазуванні, але короткочасний і не густий. Дим може бути і через забитий повітряний фільтр - спробуйте роботу двигуна без нього.

3. Звук роботи двигуна.

   Якщо звук нерівномірний, що постукує – можливо, у двигуні неправильний зазор клапанів, або щось не в порядку з самими клапанами чи поршневими. Не виключено, що все можна виправити елементарним регулюванням. По звуку двигуна можна оцінити стан паливної апаратури: - "жорсткий" звук, чорний дим на високих оборотах - ранній кут упорскування; - перебої та сірий дим на неодружених і чорний дим та перебої на високих – пізній кут упорскування; - нерівномірна робота на неодружених і чорний дим - неробоча форсунка, точно можна це визначити, відключивши її. Насос не повинен "брінчати".

   Двигун повинен працювати м'яко, - "гуркотіти" солідно, одним словом "по-дизельному". Спробуйте почути (хоча важко це на незнайомому дизелі) сторонні шуми на різних обертах, при їх наборі та скиданні, як працює поршнева та колінвал.

4. Відкрийте олійну кришку.

   Якщо з маслозаливної горловини бризкає масло, це показник того, що десь йде прорив газів (а може просто направляючі розбиті). Це річ хоч і неприємна, але не смертельна. Причин може бути багато – як серйозних, так і курйозних.

   При цьому можна серйозно збити ціну - похитавши головою і висловившись у такому плані: "Та у тебе, мужик, движок-то мертвий! Поршнева, накрита одним місцем - масло ж жене під кришку, та й в іншому..." що це не так - у житті не доведе, поки компресію не заміряєте.

5. Загальний зовнішній вигляд.

   Визначте незамятость гайок форсунок, блоку циліндрів, сліди білого чи червоного герметика (у японців – лише чорний) – отже, у двигун тут лазили. Повинні бути на місці всі болти кріплення допоміжних пристроїв. Тільки в нашому сервісі можуть просто не поставити важкодоступний болт.

   Стан вкладишів можна оцінити, прогрівши машину, заглушити і одразу включити запалювання: лампочка тиску олії повинна спалахнути через пару-трійку секунд. Якщо раніше - або рідке масло, або не в порядку вкладиші. Друге швидше.

Більш складні процедури:

Якщо Ви виконали всі перелічені вище дії і після цього не розчарувалися в житті, то це вже добре. Ще краще, якщо Ви, як і раніше, хочете купити цю ж машину. Тоді, якщо у вас буде можливість, то настійно рекомендується виконати такі дії, які говорять багато про що (на станції або, якщо є можливість, краще у знайомих).

А. Заміряйте компресію.Правильно її вимірюють так:

1. Викручують усі форсунки.
2. Стартером "пропшикують" пару разів циліндри, щоб уникнути попадання масла або палива в циліндри, що може вплинути на значення компресії.
3. Вкручують компресометр на місце форсунки і стартером кілька разів прокручують двигун до зупинки стрілки.
4. Все повторюється і інших циліндрах. Компресія має бути, по-перше, не нижчою за 25, хоча, може, для кожного обсягу - різна. Чим менший розкид значень по циліндрах – тим краще. Стандарт на нову машину – 0.5, не більше. Для старої машини це, звичайно, неможливо, але якщо будуть значення типу 18-25-30-22 при нормі 25, це вказує на можливість швидкого капремонту.

Якщо компресія низька – це ще не кінець світу. Для початку можете з'ясувати, що є причиною – і, відповідно, скільки коштуватиме ремонт. Низька компресія буває з двох причин:

1. Знос поршневий (іде прорив газів через зазори між гільзою та поршнем)
2. Зношування клапанів (прорив газів через напрямні, сальники).

Для перевірки візьміть трохи олії в шприц, впорніть у форсуночний отвір, знову вкрутіть компресометр і знову виміряйте компресію. Ідея проста: якщо зношені кільця, масло затікає в зазори і не дає газам прорватися, і компресія має збільшитися. Якщо ж вона як була, так і залишилася - зношені клапани, що в ремонті і дешевше, і простіше. Так, і не повідомляйте продавцю про свій намір заздалегідь - а то ще гидоту якусь увіллє для підвищення компресії, потім проблем не оберетеся.

Б. Перевірте форсунки. Нормальна форсунка при подачі в неї палива під тиском повинна видавати дуже характерне "бук-бук-бук" і розпорошувати "в туман": Будь-які дощі та цівки не вітаються. Підвищений чорний дим може бути ще якщо не працює відсікання у форсунках. Розпилювачі потрібно знімати та дивитися. Категорично не рекомендується розпорошення у вигляді крапель і струмків - можна пропалити поршні або голівку, дивлячись куди бризкає. Визначте стан шлангів подачі палива та звороту. Якщо герметичність порушена, то будуть проблеми із запуском.

В. Свічки розжарювання/підігрів камери згоряння.Увімкнення реле підігріву перевіряється на слух та по лампочках на панелі приладів. По швидкості відключення реле можна визначити свічки, що не працюють. Користуючись вольтметром, спочатку можна простежити, що свічки подається 12В. Після пуску чи секунд через 5-10 знижується до 6В, а після прогріву двигуна – до 0. Але на різних машинах по-різному. Якщо свічки розраховані на 8 сек. прогріву поставити на машину з реле, яке видає 13 сек. є велика ймовірність, що вони згорять. І швидкість відключення реле зовсім ні про що не каже – воно видало 10 сек. і відключилося, а свічки можуть бути й несправні. Тим більше на слух у нас нічого не визначиш.

Г. Колір олії.Колір олії – чорний, без сторонніх включень. Швидке, десь кілометрів через 500, потемніння олії після її заміни (не через суміш зі старим) - непряма ознака зношування кілець. Якщо масло має характерний сріблясто-сірий відтінок, то існує досить велика ймовірність того, що двигун "лікували" якоюсь молібденовою присадкою.

Д. Система охолодження. У системі охолодження не повинно бути бульбашки, перевіряється це на середніх і великих оборотах на двигуні, що прогрівається. Якщо бульбашки є – прогоріла прокладка, або повело головку блоку циліндрів. Прикиньте час спрацювання термостата, двигун на холостих може і не прогрітися вище 40-60 градусів, але після 5 хвилин їзди стрілка на шкалі, що показує температуру рідини, що охолоджує, повинна показувати робочу температуру. На залізних трубках системи охолодження біля блоку не повинно бути іржі та характерного нальоту червоного кольору, як у вихлопного колектора – підозра на те, що його перегрівали.

Е. Заміряйте тиск картерних газів. Високий тиск говорить, знову ж таки, про знос поршневої або клапанів.

Відразу після покупки

Якщо Ви не злякалися всього сказаного вище, і все-таки купили машину - то відразу виконайте такі магічні дії:

• Змінюйте відразу після ремінь газорозподільного механізму, що б Вам там не казав продавець. Ремінь беріть фірмовий, дешевий не купуйте. Якщо, не дай Боже, порветься – клапанам кришка як мінімум. Змінюйте ремінь у фахівців. Я бачив Audi з зірваною і розгорнутою в мотлох головкою блоку тільки через те, що господар поскупився купити хороший ремінь.
• Після покупки спостерігайте за рівнем олії. Якщо рівень зменшується без видимих ​​течій олії - явна ознака зношених маслознімних кілець.
  Поміняйте масляний та паливний фільтр незалежно від того, коли, за словами продавця, він їх змінював. Особливо якщо Ви купили машину напередодні зими.
• Звичайно, при здійсненні перерахованих вище дій бажано поміняти і масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводився при -33 ° навіть за дуже поганої компресії. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс присадка молібдену REDEX. До речі, масло найкраще брати з класифікацією за API CF чи РЄ. CF найкраще. СС та CD розраховано на дизельні двигуни, що працюють на середніх навантаженнях, що для нашого палива не дуже підходить. За кордоном для старих дизелів воно - якраз, але у нас треба всі умови вважати найважчими і несприятливими, і масло брати відповідно до них.
• Крім того, вивчіть циферки на акумуляторі, який Вам дістався разом із машиною. Дизелю, особливо якщо у нього не дуже хороша компресія, для пуску двигуна потрібен хороший акумулятор (струм віддачі: чим більше, тим краще), масло рідше і робоча система підігріву. У мене, наприклад, 100Ah/450A при - 18.
• Також, як першорядний захід після покупки, радимо провести діагностику на СТО (коштує від 30 до 60 доларів), яка може багато розповісти про автомобіль. Хоча станції теж бувають різні та наговорити можуть різне. Тому не сильно лякайтеся. Найкраще запитати думку кількох фахівців (вони, як правило, бувають вельми суперечливими).

Пройшов деякий час після покупки

Отже, Ви катаєтесь на новопридбаному дизельному автомобілі, і, сподіваємося, отримуєте від цього великий кайф. Але десь у глибині душі мучить думка: "Ось зараз добре, а мине деякий час і..." Що робити, щоб цього "і...." не трапилося? Тут важко радити на всі випадки життя, але кілька загальних порад можна дати:

Не заправляйтеся на випадкові АЗС. Якщо колір солярки Вас збентежив – краще пошукайте іншу заправку. Завжди майте під рукою лійку з сіточкою (краще з подвійною), щоб уникнути попадання бруду в бак.
1. Уникайте варіантів "дешево" невідомо звідки (тракторна, корабельна, тепловозна солярка). Тут дуже важко вгадати. Ми брали колись шикарну тепловозну солярку, але наш знайомий, вірніше, його машина дуже постраждали від корабельної солярки. Заправляйтеся тільки в тому випадку, якщо на цій солярці хтось уже їздить і задоволений нею.
2. Змінюйте паливний фільтр частіше, ніж по сервісній книжці. При якості нашого палива - це вирішальний фактор для нормальної роботи машини, особливо в холодну пору року. Можете встановити додатковий фільтр очищення палива.
3. Не шкодуйте грошей на олію, особливо для зими. Для наших зим найкраще йде мінералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, інші маркування SAE - дивіться за каталогом на температурні межі.
4. Присадки в паливо та олію.

Не рекомендуємо захоплюватися додаванням присадок, що особливо чистять, і особливо невідомого виробництва. Присадка, що очищає, має властивість вимивати весь бруд і гидоту з бака і трубопроводів і все це гнати в паливний насос, фільтр не все може затримати. В результаті – великі витрати на ремонт насоса та/або двигуна.

На зиму можна запастись антигелем. Я користуюсь Kleen-Flo (Canada) та REDEX (GB). Антигель слід додавати в паливо згідно з інструкцією і до моменту загусання солярки. Після – вже не подіє. Хоча солярка з нових пристойних заправок при більш-менш низькій температурі (порядку -10-15) не повинна сильно загелюватися.

Дуже рекомендую молібденову присадку в олію фірми REDEX. По-перше, з'єднання молібдену, що містяться в ній, входять в молекулярну взаємодію з поверхнями, що труться, в двигуні і створюють тонкий захисний шар, що зменшує знос і тертя. По-друге, ці сполуки затягують мікротріщини та невеликі пошкодження поверхні. Вистачає на 75000 кілометрів, тобто. захисний шар не змивається при . На практиці це виявляється у різкому зменшенні шумів при роботі двигуна та економії пального. Це не реклама, я сам скуштував і дуже задоволений.

Можна також додавати трохи про кондиціонерів, тобто. присадок, покликаних покращувати показники палива. Виробники їм приписують магічну дію щодо зв'язування води, підвищення цетанового числа, зменшення витрати, тощо. Я потроху додаю знову ж таки РЕДЕКСівський кондиціонер. Шкоди він начебто не завдає. Намагайтеся купувати всі присадки у паливо однієї фірми. Вони начебто і сумісні всі, але краще не ризикувати зі змішуванням присадок різних фірм.

Не експериментуйте з присадками для підвищення компресії – коли потрібна заміна кілець – "Небіжчика припарками не оживиш", а нашкодити вони можуть дуже сильно.

Ніколи не купуйте автомобіль без попередньої перевірки в русі.

Кузов та колеса.
Ці вузли є обов'язковими для перевірки, краще цю процедуру довірити знаючим людям. У кузові можуть бути приховані дефекти.
А колеса, це ті 4 точки, які пов'язують ваш автомобіль з дорогою, якщо шини бу - їм особлива увага.

Але все ж таки в дизельному авто головне - двигун.
Під час випробувань звертайте увагу на м'якість ходу педалі зчеплення та важеля перемикання передач, кермо, яке має повертатися без значних зусиль.
Слід також переконатися, що педаль акселератора діє м'яко, стійко і без заїдань, а обороти падають відразу після відпускання педалі. Якщо це не так, то причиною неполадок може бути засмічення зливних паливопроводів або витоку палива з високоякісного паливного насоса.

Неконтрольовані коливання частоти обертання колінчастого валу.
Деякі дизельні автомобілі схильні до такого явища, як неконтрольовані коливання частоти обертання колінчастого валу. У цьому стані автомобіль моментально набирає швидкість незалежно від положення педалі акселератора, що зазвичай спричинено підсмоктуванням повітря в паливну систему. Цей недолік можна усунути, але іноді потрібно кілька годин для того, щоб
знайти негерметичне місце. Якщо автомобіль влаштовує вас у всіх відносинах, крім неконтрольованих коливань частоти обертання колінчастого валу, то не відмовляйтеся від нього, тільки перед покупкою вимагайте усунути цей недолік.

Переохолодження.
Слідкуйте за вказівником температури при русі: якщо його стрілка ніколи не заходить далі другої половини шкали, тобто ймовірність того, що двигун занадто довго працював при низькій температурі, що негативно позначається на роботі системи мастила, ефективності витрати палива і призводить до підвищеного зносу внутрішніх деталей двигуна. Робота двигуна при низьких температурах може супроводжуватися появою білого осаду або відкладеннями всередині масляного фільтра, вентиляційного шланга масляного картера і на щупі. Такий автомобіль не варто купувати.

Перегрів.
Спостерігайте за показом температури і для виявлення перегріву, який ще більш небезпечний для двигуна. Перегрів зазвичай викликається неефективною роботою системи охолодження, до якої призводить накип і іржа в системі, забруднення радіатора, повітряні пробки або недостатня кількість рідини, що охолоджує. Перевіряйте рівень охолоджуючої рідини та намагайтеся виявити у трубопроводах можливі відкладення.
Іншими можливими причинами перегріву є неправильний момент упорскування палива (який легко усувається) або несправні форсунки (ремонт яких коштуватиме дорожче). Якщо у вас є підозра, що двигун схильний до перегріву, уникайте покупки такого автомобіля, оскільки перегрів може призвести до виходу з ладу двигуна.

Увага!У жодному випадку не допускається робота двигуна без охолодної рідини, оскільки можуть відбутися його серйозні пошкодження. Уважно стежте за станом шлангів системи охолодження, оскільки витік рідини, що охолоджує, може призвести до незворотних наслідків.