Двигун не набирає обертів. Несправності паливної системи дизельного двигуна: огляд можливих причин та способи вирішення проблем Провали у розгоні

Взагалі, двигун може перестати тягнути з різних причин - це одна з найбільш поширених несправностей, у якої може бути безліч причин, і нижче ми розглянемо найбільш ймовірні, опишемо їх симптоми і досліджуємо це питання докладно. Адже одного разу з кожним з нас може статися таке, що двигун втратить потужність, не супроводжуючись жодними симптомами. Ймовірно, двигун не подає жодних явних ознакбудь-яких хвороб, він, здавалося б, майже в повному порядку і не видає ніяких незвичайних шумів і вібрацій, але при цьому він просто не тягне так добре, як зазвичай робить це. І проблема, здається, з кожним днем ​​стає все гірше і гірше, хоча Ви напевно навіть і не помітили, коли мотор вперше почав гірше тягнути.

Якщо Вам знайома така ситуація, то давайте розглянемо наступні причинизменшення тяжкості двигуна:

Неякісне паливо

Насамперед необхідно звинуватити паливо – згадайте, де Ви востаннє заправлялися – можливо, це нова АЗС або та, з паливом якої раніше Ви не мали досвіду їзди. Цілком можливо, що паливо це просто виявилося дуже неякісним (буває настільки, що Вам ще просто пощастить, якщо у Вас просто перестане тягнути двигун - адже у когось, ймовірно, двигун взагалі перестане заводитися доти, доки власник повністю не замінить паливо у баку).

Якщо ж Ви заправляєтеся на тій заправці, де зазвичай, і ніщо не викликає підозр, зайдіть на місцеві спільноти в соціальних мережах, автоклуб Вашого регіону/району або просто міський портал - можливо, на АЗС просто було погане завезення палива.

Однак, найчастіше разом із втратою тяжкості несумісність двигуна з таким неякісним паливом має й інші симптоми - наприклад, такі як нестійкість обертів двигуна, труднощі із запуском та деякі інші залежно від того, наскільки паливо виявилося поганим і від моделі автомобіля.

А ось найімовірніше визначити погану якість бензину самому можна, викрутивши свічки з двигуна (для цього буде потрібний спеціальний свічковий ключ) - взагалі, свічки нерідко можна використовувати як первинний діагностичний метод тих чи інших несправностей у камері згоряння двигуна, оскільки саме вони найбільш щільно співпрацюють з цією камерою згоряння і при цьому є швидкознімними. Якщо у паливі міститься велика кількістьприсадок на основі металу, то контакти свічки та "спідниці" центрального діода будуть мати наліт червоного кольору(ніби червону цеглу покришили на свічку).

Забруднений повітряний фільтр

У Вас може також просто забруднитися Ваш повітряний фільтр, і в цьому випадку усунення втрати потужності обійдеться Вам, мабуть, дешевше за всі інші варіанти - просто замініть повітряний фільтр - Ви зможете як купити його самостійно, так і замінити своїми руками.

Проблема забрудненого повітряного фільтраполягає в тому, що паливо-повітряна суміш, яка надходить у камеру згоряння циліндрів Вашого двигуна, надходить туди без достатньої кількості повітря, і тому паливо згоряє не повністю, адже для його згоряння потрібно достатня кількістькисню. Виходить ситуація, аналогічна з нежиттю в людини - вона начебто і харчується достатньо, і веде здоровий спосіб життя, але в певні моменти життя (під час хвороби цим нежитьм) забиті носові проходи не дають нормально дихати.

Забруднені або старі свічки запалювання

Свічки запалювання цілком можуть бути забруднені або надмірно зношені, і в цьому випадку, якщо мотор не тягне через них, це також порівняно недорогий варіант усунення несправності просто почистіть свічки або замініть їх. Однак, слід мати на увазі, що і періодичне забруднення, і зношування свічок запалювання - це ненормальний процес, і причина цього криється, швидше за все, десь глибше, або в самих свічках запалювання.

Забруднений паливний фільтр

Паливний фільтр, як і повітряний, може стати причиною втрати потужності двигуна. І фізика процесу тут аналогічна повітряному фільтру – якщо у вищеописаному випадку паливо повністю не згоряло через нестачу повітря, то у разі забрудненого паливного фільтра, навпаки, палива подається недостатня кількість. В цьому випадку просто.

Механічні проблеми із двигуном

Якщо всі вищезазначені способи не врятували, і двигун все також погано тягне машину, то настав час довірити справу професіоналам - заїдьте в хороший автосервісі проведіть діагностику роботи двигуна - перевірка компресії (ступеня стиснення в камерах згоряння), наприклад, може багато сказати про роботу двигуна , в тому числі і про наближення до ліміту його ресурсу та майбутній дорогий ремонт.

Несправність у паливній системі

Цілком імовірна і така причина падіння тяжкості двигуна, як порушення нормальної роботисистеми подачі палива в циліндри, і тут також може бути цілий рядпричин того, що мотор не набирає обертів, перерахуємо основні:

• Несправний (забруднений) бензонасос внаслідок, наприклад, неякісного паливаабо висмоктування бензину з дна бака, де осіла більшість сторонніх частинок бруду.
• Несправність інжектора чи кисневого датчика.
• Негерметичність шлангів або трубок подачі палива, куди засмоктується повітря.

Каталізатор або вихлопна система засмічені

Причиною зниження тяжкості двигуна також може стати забрудненість каталітичний нейтралізаторабо магістраль вихлопної системи. В обох випадках допоможе заміна забрудненого компонента. Слід мати на увазі, що каталізатор, як правило, коштує дуже недешево через вміст у ньому в певних кількостях благородних металів.

Ми перерахували основні та найбільш ймовірні причини можливої ​​втратипотужності двигуна - потрібно пам'ятати, що таких причин існує безліч, і, якщо Вам не вдалося їх встановити самостійно, обов'язково необхідно вирушити в автосервісну майстерню, щоб довірити цю справу професіоналам.

Отже, почнемо перерахування причин.
1) Несправність чи зношеність системи подачі палива. Як у бензинових так і дизельних моторів, цей пункт завжди перевіряється першим, якщо двигун не тягне і погано набирає обертів.
У бензинових моторівчасто з ладу виходить бензонасос, так що насамперед перевіряється він, і тут неважливо електричний він чи механічний, прикладів із життя вистачає. Навіть один, нещодавно знайомий на пасаті з моновприском приїжджав, скаржився на відсутність тяги, і як ви думаєте де був заритий собака? Правильно, потихеньку помирав бензонасос, внаслідок цього недостатньо палива, а голодний двигун уже не такий бадьорий. Також дивитися і сам орган подачі та розподілу палива, карбюратор, моновпорскування або інжектор, але це вже на сайт до паливників а не до мене. Нехай перевіряють, регулюють, ремонтують.
Що стосується дизелів, у більшості випадків, коли вмирає апаратура з форсунками, виникають проблеми, описані в заголовку. Смерть розпилювачів форсунок і кончина плунжерних пар ТНВД призводять до великої втрати потужності двигуна, аж до того, що той взагалі перестане заводитися.
Якщо ж ви впевнені що апаратура з форсунками живі, але двигун наполегливо не хоче набирати обертів як належить, ймовірно у вас стоїть пізнє запалення, тобто потрібно чаклувати з кутом випередження запалення, зробіть раніше.
Підсмоктування повітря в паливній системі дизеля є справжнім ЗЛО. Підсмоктувати може як через убиті шайби ущільнювачі (мідні або алюмінієві), так і маленьку дірочку в якому або зі шлангів системи подачі палива. Загалом підсмоктування потрібно знайти і знешкодити.
Паливні фільтри, як дизеля так і бензину, якщо вони давно не змінювалися і забиті, тяги від двигуна теж можна не очікувати.
2) Несправність системи запалювання. Тут варто визначити, чи не троїть ваш двигун, якщо троїть то . Якщо ж не троїть, то почнемо з простого, з трамблера. По-перше, варто його покрутити на працюючому двигуні, спробувати зловити момент (якщо такий звичайно буде), коли двигун працюватиме більше прийомів. Якщо не вийде уважно дивіться проводи і свічки, та іншу електричну хрень.
Якщо ж двигун у вас інжекторний, починати з міток ГРМ, адже саме від правильності їх встановлення інжекторного двигуназалежить момент подачі іскри та упорскування палива. Якщо з мітками порядок, можливо з ладу вийшов якийсь із датчиків, яких у інжекторному моторітьма, починаючи з датчика масової витрати повітря, датчика положення коленвала, датчика розподільного валу, датчика холостого ходу, закінчуючи лямбда зондами та іншою електронною єрессю, яку доведеться перевірити на працездатність або вам, або автомобільну електрику до якого ви звернетеся.
Якщо ваш двигун став погано набирати обертів після заміни ременя або ланцюга ГРМ, можливо помилилися при встановленні, адже тут зуб вліво, зуб вправо відіграє велику роль, помилка лише на один зуб може позбавити вас задоволення при вдавлюванні педалі в полиць, замість ривка з місця з пробуксовкою можна отримати невпевнене усунення з місця з підвищеною витратою палива.
3)Проблеми із подачею повітря. Підсмоктування повітря на шляху в циліндри після датчика масової витратиповітря також загрожує втратою потужності, адже комп'ютер розраховує склад паливної суміші виходячи з тих показань про кількість повітря, що надійшло, які передає йому ДМРВ, якщо ж повітря буде більше, то як наслідок збіднена суміш і слабка тяга.
Повітряний фільтр його слід змінювати раз на півроку, але бувають розумники, які не змінюють його роками. В результаті утруднене надходження повітря, чорний дим, двигун погано набирає обертів і не видає належної потужності. Заміна фільтра вирішує проблему.
4) Проблеми із вихлопом. Перш ніж пуститись у прозу на цю тему, раджу перевірити каталізатор, якщо він у вас ще стоїть. Якщо він забитий, це сумно, був випадок на ауді 100 С4, 2.3 двигун, не набирає обертів, 4000 межа, довго ламали голову, викинули каталізатор, двигун став як звір.
Думаю не секрет для багатьох, що двигун без системи глушників видає на 10-15% потужності більше, тому при тюнінгу двигунів часто ставлять прямоток із збільшеним діаметром вихлопних труб, але це так, для загального розвитку.
А тепер проза, випадок із недавнього минулого. Двигун камаза, привезли на кап ремонт, причина: немає потужності і не набирає обертів. Розкрили головки, а там дупа взагалі, судячи з усього двигун добре жер масло, і масло це догоряло якраз у вихлопному колекторі, коротше нагару на стінках вихлопного колекторабуло неможливо багато, залишався отвір діаметром 3-4 см, це все одно що в людини запор, і без втручання з-за неї не лікується.

Передбачено систему живлення (простіше кажучи, паливну). Існує думка, що дизельні автомобілі більш вибагливі до якості палива. Це дійсно так. Та й ремонт такої системи коштує у рази дорожче. Сьогодні ми розглянемо, що являє собою паливна система дизельного двигуна, пристрій її та основні несправності.

Пристрій

Умовно цю системуможна розділити на два контури: високого та низького тиску. Останній здійснює підготовку палива і спрямовує його на « наступний рівень», До другого контуру. Система високого тискувиконує функцію фінального упорскування пального в камеру згоряння двигуна.

Ланцюжок контуру низького тиску включає ряд конструкційних складових. Це фільтр, сепаратор, паливний привід, підігрівач та насос. Пальне проходить через кожну з перерахованих вище деталей. Насос створює тиск у системі, підігрівач в холодну пору нагріває «солярку» до потрібної температури (оскільки взимку вона перетворюється на парафінову жижу), і крізь фільтр пальне надходить у другий, не менш важливий у системі контур. Він складається з наступних деталей:

• Він з'єднується разом із фільтром.
• Форсунки. Останнім часом велику популярність набули форсунки з безпосереднім упорскуваннямпалива. Вважається, що вони розраховані більш точне дозування пального. Машина не втрачає потужності, при цьому падає витрата.
• Паливопроводи - магістралі, якими суміш надходить у циліндри.

Нижче ми розглянемо основні несправності паливної системидизельний двигун.

Утруднений запуск

Особливо це трапляється в холодну пору. Вважається, що запустити дизель без попереднього підігріву взимку практично неможливо. Щоб хоч якось згладити цю ситуацію, виробники передбачили арктичне паливо, яке включає антизамерзаючі присадки. Але важкий запуск не завжди говорить про замерзле паливо. Якщо машина погано заводиться навіть на гарячу, швидше за все, вийшов з ладу насос високого тиску, а саме його нагнітальні елементи. Також варто перевірити кут випередження подачі палива у двигун. Можливе зношування форсунок, через які суміш погано розпорошується в циліндрі. Загалом причин важкого запуску дизеля дуже багато. Тому перевіряється кожна деталь. Несправними можуть бути неправильна робота регулятора тиску, нестача палива перед ТНВД. Такі несправності паливної системи дизельного двигуна («Фольксваген Т4» не виняток) супроводжуються розгерметизацією паливних магістралей, через що повітря потрапляє в насос, який вже не в змозі виробити потрібний тиск.

Падіння потужності

Виникає внаслідок зносу або пошкодження розпилювачів. Також такі несправності паливної системи дизельного двигуна бувають. недостатньої кількостіпалива, що потрапляє у насос. Так як перед ним встановлений фільтр, велика ймовірність, що він просто забитий.

Велика витрата

Дані несправності систем живлення дизельних двигунів виникають через неправильно виставлений кут випередження упорскування. Також підвищена витратапального є наслідком неправильної роботипаливний насос. Рівень тиску впорскування суміші занадто великий. Крім цього, витрата збільшується через низьку компресію в циліндрах.

Чорний дим із вихлопної труби

І якщо на КамАЗах це прийнято вважати «заводською хворобою», на яку господарі просто не звертають уваги, то на іномарках дим із труби – привід серйозно замислитися. Дані ознаки несправності дизельного двигуна говорять про погане сумішоутворення в циліндрах, яке може бути через пізнє впорскування палива. Ще слід перевірити форсунки та зазори в клапанах. Сама «чорнота» утворюється внаслідок нагару та нещільного закриття впускних/випускних клапанів двигуна.

Білий та сірий дим

Можливо, у двигуні пробито прокладку головки блоку. Якщо цей дим з часом зникає, двигун просто переохолодився. Це нормально для північних широт.

Жорстка робота

Дизельний двигун за своєю природою спочатку працює шумніше за бензиновий. Однак якщо вібрації посилилися, швидше за все, відбулося раннє уприскування палива. Визначення несправності дизельного двигуна провадиться шляхом діагностики форсунок. Також перевіряється рівень компресії у циліндрах. Мінімальний її рівень має становити 23 кілограми на сантиметр кубічний. Розбіг показників між циліндрами у своїй вбирається у 5-10 відсотків. Середньостатистичний дизельний двигун видає близько 27-30 «кілограм». Для визначення використовується спеціальний інструмент- Компресометр.

Провали у розгоні

Симптоми – надто короткий хід педалі газу. У такому разі слід відрегулювати тягу акселератора. Також перевірте повітряний фільтр. Можливо, несправний високий тиск, через що він не може виробити потрібний тиск у системі.

Плавають «холости»

У такому разі перевіряють ущільнювальні шайби під форсунками. Дивляться на кріплення паливного дроту між фільтром та насосом. За потреби затягують сильніше. Також при подібних симптомах несправності паливної системи дизельного двигуна дивляться опорну пластину насоса щодо пошкоджень. Можливий знос колінчастого валу. «Холосі» плавають через надмірний тиск газів у картері – перевіряють вентиляцію.

Заглух двигун

Якщо він глухне на ходу, перевіряють усунення кута випередження упорскування. Це порушення з'єднання приводу із насосом. Також це брудний фільтр, через що виникає нестача палива та низький тиск подачі. Що стосується самого насоса, в ньому можливий перекіс поршнів-розділювачів або ротора. Варто зазначити, що ТНВД – це найдорожча деталь у системі живлення дизельного автомобіля. В силу складної конструкції елемент важко піддається ремонту, тому вартість відновлення можна порівняти з ціною нового елемента, купленого на розбиранні.

Профілактика

Щоб виключити несправності паливної системи дизельного двигуна (бо поломка дизеля - це дорого і надовго), не лінуйтеся проводити профілактику. Насамперед потрібно робити промивання системи з періодичністю 1-2 рази на рік. Ця операція включає демонтаж паливного бака і видалення «відстою», що накопичився, в паливному фільтрі. Практика показує, що на дні в процесі експлуатації утворюється багато осаду, який при їзді на порожньому баку вмить забивається у фільтрах та магістралях.

Сорт пального

Особливо це стосується використання автомобіля у так званий перехідний сезон. Температура повітря вже знизилася, а на заправках продають рештки літнього палива. Воно втрачає свою плинність вже за -5 градусів. Далі перетворюється на парафін, який забивається у насосі та фільтрах. Обов'язково на заправках уточнюйте, який тип пального заливатиметься - літній чи зимовий. Якщо так сталося, що температура різко впала, а в баку літня «солярка», максимально відігрійте машину за допомогою передпускового підігрівача, або якщо це легковик - підключіть побутовий обігрівач у гараж. При запуску дизельного двигуна важливий кожен градус.

Не розбавляйте паливо

Деякі умільці за необхідності запуску дизеля взимку «бодяжать» пальне бензином. Цього робити категорично не можна. У Росії давно продаються спеціальні арктичні присадки для дизеля, що дозволяють запобігти утворенню парафіну в баку. По суті ці ж присадки додають і в звичайне. літнє паливона АЗС – так воно стає придатним для експлуатації взимку. Нічого протизаконного у цьому немає. А ось розбавляти його з бензином – просто самогубство (мається на увазі для паливної системи).

Прогрівання взимку

Прогрівати чи ні? Паливна система дизельного двигуна, пристрій якої істотно відрізняється від бензинового, теж потребує даній дії. Запустивши мотор, дайте йому попрацювати на неодружених 3-5 хвилин, після чого перші 200 метрів проїдьте в режимі, що «щадить» для автомобіля. Дизельний мотор, На відміну від бензинового, більш холодний - прогрівається набагато довше. Тривала роботана неодруженому ходу теж не потрібно, але ігнорувати вищеописану рекомендацію не варто.

АЗС

Усі лають наші заправки за погану якість палива, мовляв, на російських АЗС немає нормальної солярки. Це докорінно неправильно. Одне просте правило: заправляйте автомобіль дорогим паливомна відомих АЗС. Усі хочуть заощадити, купуючи пальне на 10-15 відсотків дешевше ринкової вартості, буквально шикуючись у черзі. Однак через кілька тижнів, потрапивши на ремонт паливної, починають звинувачувати не себе, а заправки. По суті це так, але ніхто силою туди не заганяє. Ви завжди маєте вибір. Пам'ятайте головне - скупий платить двічі.

Як збільшити ресурс ТНВС?

Як ми вже сказали раніше, це одна з найвідповідальніших частин паливної системи.

Щоб насос високого тиску прослужив довше та несправності паливної системи дизельного двигуна обійшли вас стороною, потрібно:

• Не залишати бак на ніч «напівпорожнім». Так на його верстатах утворюється конденсат, який потім проникне у форсунки та насос.
• Періодично робити злив відстою через дренажну пробку.
• Не їздити на порожньому баку і лампочці, що постійно горить.

Висновок

Отже, з'ясували основні несправності дизеля. Дотримуючись цих прості правила, Ви суттєво продовжите ресурс системи та знизите ризик «потрапити на ремонт».

Сергій Корнієнко

Достатньо популярною причиною зупинки двигуна на ходу є відсутність палива. Ми наведемо приклади, коли паливо не було у паливному баку, а й у впускному колекторі. Найпростіший випадок – палива немає в баку. Така ситуація найчастіше виникає у молодих водіїв. Мама з татом дарують сину-студенту машину, іноді навіть досить дорогу. Але на утримання автомобіля, як відомо, потрібні гроші і не малі, принаймні заправляти машину треба. І гроші синові виділяються. Але в юній голові відразу виникає питання, а чи не краще на ці гроші купити пива та погуляти з друзями? Оскільки відповідь очевидна, машина бігає з напівпорожнім бакомі рано чи пізно в дорозі вона затихне. Другий варіант: молодий водій пива не п'є та на виділені гроші заправляє свій автомобіль. Але тато (або мама) виділяє гроші з розрахунку на нормальну експлуатаціюмашини, не враховуючи, що спадкоємець може кататися цілодобово, було б з ким. Бензину знову не вистачає. Тут слід зазначити таке: коли палива в баку мало, паливний насосзмушений разом із залишками палива «хапати» повітря. Перекачуючи таку суміш, всі насоси, навіть діафрагмові на карбюраторних двигунах, дуже швидко зношуються і зрештою виходять з ладу. До того ж при малому рівні палива насоси збирають із дна бака будь-який бруд, що підвищує ймовірність засмічення фільтрів. Іншими словами, у молодих водіїв паливна система автомобіля, як випливає з практики, приречена на відмови. (РИС9)

Мал. 9. Схема більшості електричних паливних насосів.

1. Зворотній клапан. Коли він зношується, весь бензин з паливної рейкипротягом декількох годин стікає назад паливний бакта машина погано заводиться.
2. Запобіжний клапан. Скидає тиск бензину, якщо з якоїсь причини він став підвищеним.
3. Задній підшипник електродвигуна.
4. Щітка електродвигуна. Зношується набагато менше, ніж колектор. І коли в колекторі через це зношування з'явилася яма, щітка перекошується і може заклинитися у своєму щіткотримачі. Двигун, звичайно, зупиниться.
5. Ротор електродвигуна.
6. Приклеєні до корпусу магніти. Коли цей магніт відвалюється, електромотор або знижує свою потужність або взагалі зупиняється.
7. Задній підшипник.
8. Робоче колесо насос. При перевірці насоса, якщо ви переплутаєте полярність, це колесо може відкрутитись і мотор заклинить. Однак якщо змінити полярність і злегка стукнути по корпусу, колесо закрутиться назад, і двигун працюватиме, як ні в чому не бувало.
9. Сітка приймального фільтра.

Однак слід зауважити, що електричні бензонасоси дуже рідко (на нашій пам'яті за 10 років лише один випадок на « Suzuki Escudo ») виходять з ладу на ходу, так, щоб двигун одразу затих. Зазвичай вони починають шуміти і знижують продуктивність і створюваний тискАле двигун при цьому продовжує працювати, хоча потужність його може знизитися. У двигунів з безпосереднім упорскуванням палива, зниження потужності при електричному насосі, що шумить, буде обов'язково - перевірено вже не раз. Звичайний автомобільз уприскуванням бензину при шумливому насосі працювати якось ще буде, але при черговому запуску його двигун не заведеться, оскільки електромотор паливного насоса виявиться заклиненим (рис.9). Заклинювання відбувається тому, що «до дірок» зношений колектор цього електромотора та його щітки перестали діставати до контактів колектора. І все через те, що насосу довелося перекачувати бруд із дна паливного бака, прихоплюючи при цьому повітря.

Дизельні ТНВД також не люблять бруд, повітря, як, втім, і зимове паливо. Але якщо ТНВД з механічним керуваннямпогане паливо якось терплять («гарчать», але терплять), то ТНВД з електронним керуваннямтакого «коктейлю» не виносять. На дизелях « Toyota », які наприкінці своєї назви мають букву «Е» («ефішні», як кажуть автослюсарі), у цьому випадку відбувається заклинювання плунжера клапана, що управляє. Іноді перед цим двигуни втрачають свою потужність, погано заводяться і абсолютно навіть при перевантаженні не димлять. Дизельні двигуни автомобілів Nissan», «Isuzu», «Mitsubishi » з електронним управлінням ТНВД спочатку будуть смикатися і періодично глухнути, потім одного прекрасного дня також просто не заведуть.

Отже, нестача палива. Приходить у майстерню молодик і каже: «Дайте три (!) літри бензину, я тут навпроти заглух». Йому пояснили, що тут йому бензину ніхто не дасть, вручили каністру (благо їх після зміни олій і рідин, що охолоджують, у будь-якій майстерні багато залишається) і направили на найближчу бензоколонку. Молода людина з каністрою пішов. Через годину з'явився інший хлопець і сказав: "Прямо навпроти вашої майстерні в нас заглухла машина, заведіть її". Нікому не хочеться кидати роботу і йти на вулицю (до того ж невідомо, який інструмент із собою брати), але занудний тон та наполегливість прохача роблять свою справу. Підходимо. На схилі стоїть досить пристойна Camry 1996 року, а поряд з нею – перший наш відвідувач (просильник бензину). Запитуємо, чи знайшли бензин. «Так, – відповідають, – уже залили». Цілих три літри. І це в порожній бак, площа днища якого близько 1,5 м2, до того ж машину поставили на схилі. Пояснили молодим людям, що коли машина глухне через відсутність палива, до неї потрібно заливати щонайменше 10 літрів. В іншому випадку паливоприймач, розташований усередині бака в спеціальному коритці, залишиться сухим. Коли машина рухається, бензин плесне всередині бака і, навіть якщо його мало, захлюпується в це коритце, звідки його засмоктує насос. У цьому випадку навіть три літри палива, що перебувають у баку, захлюпаючись, потраплять до паливоприймача і дозволять автомобілю проїхати ще пару-трійку десятків кілометрів. Три ж літри бензину, залиті в порожній бак стоїть машини- Це ніщо.

Інший випадок.Притягують « Subaru Legacy »- Затихла. Запитуємо, чи є паливо у баку. Відповідають: Є, лампочка ще не горить. У двигунів з упорскуванням палива можна швидко дізнатися, є паливо в баку чи ні, зірвавши гумову трубку звороту і увімкнувши стартер. Одночасно з включенням стартера запрацює і електромотор бензонасоса (його навіть чути у задній частині машини). Буквально за секунду-другу бензонасос підніме тиск у паливній рейці, змусивши спрацювати на ній редукційний клапан, і з обратки бризне струмінь бензину. У більшості машин зняти обрат можна навіть без інструменту. Виконуємо все це – бензину немає. Їдемо на бензоколонку (клієнт із стільниковим телефоном, значить, платоспроможний), привозимо 20 літрів бензину, заливаємо – машина заводиться. Знявши щиток приладів, виявляємо, що згоріла лампочка аварійного зниження рівня палива. Змінюємо лампочку - машина готова. Але три-чотири такі «ремонти» – і клієнту доведеться міняти паливний насос на його « Subaru ». Адже перш ніж затихнути, бензонасос змушений качати бензин разом з повітрям, а це, як уже згадувалося вище, дуже сильно його зношує.

Припустимо, що паливо в баку вашого автомобіля є, але вам все-таки здається, що машина не заводиться або глухне на дорозі через брак пального. Хоча в останньому випадку автомобіль спочатку знижує потужність, спроба сильніше натиснути на педаль газу призводить до того, що машина починає смикатися, а потім взагалі зупиняється, але в режимі холостого ходу двигун працює цілком пристойно. Дизельні двигуни при нестачі палива теж смикаються. Крім того, величина їх обертів не може досягти червоної зони на тахометрі і поступово зменшується, обмежуючись 3000, 2000 або 1500 об/хв. Нижче не буває. Докладніше про дизельних автомобіляхми поговоримо наприкінці цього розділу, а зараз повернемось до бензинових.

Чому автомобіль глухне і не заводиться?Можливо, знайти причину допоможе така історія. До нас у ремонт приїхав пікап Nissan Datsun » з бензиновим карбюраторним двигуном Z 20. На холостому ходу двигун працює бездоганно, але якщо при русі натиснути на педаль газу, машина починає смикатися і, якщо не скинути газ, глухне. Через 4 секунди її знову можна завести і продовжувати рух.

Перша думка з приводу причини, що викликає таку поведінку автомобіля – засмічена приймальна сіточка в карбюраторі. Абсолютно у всіх карбюраторів перед голчастим клапаном є сіточка, що фільтрує. Вона – останній рубіжоборони проти бруду. Найчастіше вона забивається ворсинками з фільтра тонкого очищення(він же паперовий, а якщо дешевий, то, як правило, неякісний, з поверхні, що фільтрує, постійно «відлітає» ворс).

Але власник автомобіля, досвідчений автоаматор, Заявляє, що сіточку в карбюраторі він чистив, також як і приймальну сіточку в бензобаку, фільтр тонкого очищення замінив, карбюратор перебрав, всі трубки бензопроводу перевірив і продув. Насос у цього автомобіля, хоча двигун і карбюраторний, як у машин із упорскуванням палива, електричний, розташований у бензобаку і працює. Здається, ремонтувати нема чого, а машині явно не вистачає палива. Тут ми помітили, що рівень бензину в камері поплавця на 5-7 мм нижче середини віконця. Меніск бензину видно в самому низу віконця. Зняли поплавець, щоб підігнути йому язичок і виставити рівень посередині, але з'ясувалося, що підгинати язичок нікуди: він уже притиснутий до корпусу поплавця.

Оскільки рівень палива в камері поплавця, як відомо, залежить ще й від тиску палива, то у карбюраторних двигунів після кожної зміни механічного насоса необхідно регулювати цей рівень. То, можливо, у нашому випадку проблеми з тиском? Підключили манометр до паливного шлангу – тиск, створюваний електричним бензонасосом виявилося лише 0,15 кг/см 2 , а для роботи карбюраторів, як відомо, необхідний тиск бензину від 0,25 до 0,35 кг/см 2 (у більшості моделей 0 ,26-0,30 кг/см2).

Зняли бензобак, дістали насос, привели його до ладу. Тиск зріс до 0,27 кг/см 2 і рівень палива в оглядовому віконці піднявся трохи вище середини. Спробували покататися - виявилося, що нічого не змінилося. Поки не тиснеш на педаль газу - все нормально, але варто натиснути на неї трохи більше половини, машина відразу ж починає смикатися і, якщо не відпустити педаль газу, глухне. Рівень палива у віконці вже немає. Намагаємося завести двигун – рівня немає, машина не заводиться. Робимо паузу 3-4 секунди, вмикаємо стартер - рівень палива з'являється, двигун заводиться, можна їхати. До наступного натискання на педаль газу.

І тут одному з нас спадає на думку досить дурна думка зняти і перевірити паливний фільтр. Дурна, тому що фільтр був новим. Це стверджував власник машини, та й по фільтру це було видно (красивий та блискучий). Зняли фільтр, почали продувати його по ходу руху бензину. За зусиллям, з яким можна продути паливний фільтр ротом, ми зазвичай і робимо висновок про його працездатність. Для цього, звичайно, потрібен певний досвід, але це справа наживна. Якщо для продування фільтра потрібно занадто велике зусилля- Фільтр потрібно замінити.

У нашому випадку під час продування фільтра з'ясувалося, що в ньому щось ворушиться. Виявилося, в результаті неякісного виконання була знижена жорсткість фільтруючого елемента. За малого потоку бензину цей елемент тримав форму, і бензин хоч якось, але через нього проходив. Але варто було потоку бензину збільшитися, елемент, що фільтрував, змінювався. І його пластикове денце перекривало вихідний отвір. Двигун у своїй глухий. Тут же тиск з обох боків починало вирівнюватися, і через 3-4 секунди фільтруючий елемент розпрямлявся, бензин знову міг надходити в камеру поплавця, і двигун заводився.

Отже, якщо карбюраторний двигун глухне при натисканні на педаль газу, слід послідовно перевірити:

· фільтр тонкого очищення палива;

· фільтруючу сіточку голчастого клапана;

· цілісність бензопроводів;

· тиск паливного насоса;

· чистоту камери поплавця і рівень палива в ній;

· приймальну сіточку в бензобаку.

Слід зазначити, що за несправній системізапалювання двигун при натисканні на педаль газу також намагається заглухнути – виникає так званий «провал газу». Викликано це явище тим, що іскрі запалювання дуже важко пробити іскровий проміжок, коли він заповнений багатою паливною сумішшю, яка утворюється при різкому натисканні на педаль газу. Але при цьому паливна суміш підпалюється нерівномірно. В одних циліндрах іскра змогла пробити іскровий проміжок і підпалити суміш, в інших немає… Не можуть же всі свічки запалення бути абсолютно однаковими, якась свічка завжди відмовить першою. Двигун у цій ситуації, при прискоренні, просто троїть. Ми називаємо це явище «дрібним стартом». І з нестачею палива воно, як правило, ніяк не пов'язане. (РІС10)

Мал. 10. Оцінити свічку запалювання можна так.

• Колір нижнього ізолятора має бути пісковим та одного відтінку у всіх свічок даного двигуна.
• На верхньому та нижньому ізоляторах не повинно бути видно слідів електричного пробою.
• На верхньому ізоляторі в місці закочення не повинно бути видно слідів прориву вихлопних газів.
• Товщина бічного електрода має бути однаковою по всій довжині.
• Зазор повинен відповідати технічним вимогам.

Якщо всі ці тести позитивні, то можна сподіватися (тільки сподіватися!), що свічка запалювання справна. Повну перевіркусвічки запалювання можна зробити лише на спеціальному стенді.

Відомі випадки, коли надходження бензину в камеру поплавця обмежувалося через деформацію паливного бака:власник мікровантажівки піддомкратив свій автомобіль, встановивши домкрат під днище бензобака. В результаті днище ввійшло всередину і впритул притиснулося до трубки бензоприймача. Прийомної сітки, що фільтрує, на цій моделі автомобіля не було, тому дефект виявився, коли намагалися продути всі бензопроводи. Бензопровід до паливного бака продували ротом, знявши кришку бензобака, щоб почути булькання, але його не було.

Якщо двигун машини заглух, і вам здається, що це сталося через брак палива, спробуйте залити в впускний колекторприблизно одну столову ложку бензину (через зняту повітряну трубку або знятий повітряний фільтр). Якщо ви маєте рацію у своїх підозрах, то двигун відразу заведеться. Це справедливо для всіх бензинових двигунів: і карбюраторних, і вприскування. У двигунів з упорскуванням палива ми зазвичай знімаємо повітряний фільтр, наливаємо бензин прямо на нього, відразу ставимо на місце і після цього намагаємося завести машину. У карбюраторних двигунів бензин простіше подавати прямо у вхідний дифузор первинної камери (лити на повітряну заслінку). Слід зазначити, що з запуску двигуна з недостатнім надходженням палива, тобто. при запуску на бідної суміші, можливий спалах палива у впускному колекторі. І якщо там є чому горіти, можлива невелика пожежа. Тому, заливши у впускний колектор бензин, зберіть повітроводи штатно і потім запускайте двигун. У цьому випадку, навіть при гучних хлопках у колекторі, пожежі не буде. Особливо добре при такому «антипожежному» способі запуску відбувається загоряння двигунів. центральним упорскуванням(одноточковим, TBI ). Тому, про всяк випадок, за будь-якого ремонту паливної системи, тримайте неподалік вуглекислотний вогнегасник.

Коли закінчується бензин (знижується його надходження через інжектори), двигуни з упорскуванням палива спочатку знижують потужність, потім починають смикатися (особливо під час руху в гірку або при прискоренні) і, нарешті, глухнуть. Слід зауважити, що якщо датчик (датчики) кисню в таких двигунах справні, то блок керування намагається компенсувати недостатній тиску паливній рейці. За сигналом датчика (датчиків) блок управління бачить, що вміст кисню в вихлопних газахзанадто високе, і відразу приймає рішення, що занадто бідну паливну суміштреба привести до норми. Для цього комп'ютер збільшує (на скільки здатний) ширину всіх імпульсів керування, що йдуть на паливні інжектори. Тому брак бензину у двигунів з уприскуванням спочатку проявляється інакше, ніж у карбюраторних двигунів, але при подальшому зниженні тиску палива блок керування вже не справляється з регулюванням, двигун все одно знизить потужність і машина при прискоренні почне смикатися, маючи намір заглухнути. Посмикування двигуна (і всього автомобіля, якщо це відбувається на ходу) часто супроводжується «стріляниною» у впускний колектор. У нас існує правило: якщо в якомусь режимі роботи двигуна з'являється «стрільба» (бавовна у впускному колекторі), то після перевірки високовольтних проводівта порядку запалення обов'язково потрібно перевірити паливну систему. Адже відомо, що у всіх бензинових двигунів за дуже бідної суміші у впускному колекторі відбувається спалах палива.

І ще одне зауваження. Поки двигун холодний або ще не прогрітий до робочої температури, йому для роботи потрібно набагато більше палива, ніж прогрітому, що працює в штатному режимі. Збільшення кількості цього палива забезпечується ширшими керуючими імпульсами інжектори. І якщо через якийсь дефект подача палива обмежиться, то, в першу чергу, це виявиться на непрогрітому двигуні. (РІС11)

Паливний насос повнопривідний легкової машини. 1 – електричний насос; 2 – приймальна сіточка з ситцевим переплетенням, очистити її стисненим повітрям дуже складно, тому що в ній дуже дрібні осередки; 3 – реостат для датчика рівня палива; 4 – ежекторний насос (паливо з «обратки» своїм струменем втягує ще й паливо з іншої половини паливного бака, в результаті можна використовувати лише один електричний паливний насос, хоча паливний бак має два поглиблення); 5 – поплавець.

Як ілюстрація пропонуємо вам три приклади несправності паливної системи. У перших двох випадках власники помітили зниження потужності і звернулися до майстерні, перш ніж машини почали глухнути, але це обов'язково трапилося б через пару днів.

Перший приклад. У ремонт приходить « Nissan Cedric » з нестачею потужності. Господар автомобіля проблему формулює так: «З двигуном все нормально, а от автоматична коробкапередач барахліт: набираєш швидкість близько 60 км/год, а після цього машину ніби хтось ззаду тримає, і автомат не вмикає підвищену передачу». Після довгих розпитувань (мабуть, міцно вбили в голову власнику машини ідею про несправність автомата) вдалося з'ясувати, що несправність проявляється лише під час руху на підйом. Проводимо «стоянковий тест». Все добре, двигун, як і належить, кидає стрілку тахометра на 2200 об/хв. Здається, справді щодо двигуна питань немає. Але несправність все ж таки існує, тому вирішили разом із власником покататися на його машині. Автомобіль різко рушає і, швидко вибравши тахометр на першій передачі, відразу включає другу. На другій передачі інтенсивність розгону майже не зменшується, і коли стрілка тахометра наближається до 6000 об/хв, включається третя передача. У цей час на дорозі починається невелике піднесення, і машина «тупіє» прямо на очах: ​​її швидкість знижується, автомат перемикається на другу передачу, але й тут немає жодної динаміки.

Потихеньку повертаємось у майстерню, глушимо двигун і, приєднавши до паливопроводу (між фільтром та паливною рейкою) трійник з манометром, трохи прикривши капот, знову виїжджаємо на дорогу. Манометр виведено до лобового скла, та його стрілка добре видно пасажиру (механіку). Машина знову бадьоро починає розгін, на манометрі близько 3 кг/см 2 (педаль газу на підлозі), тобто все добре. Раптом автомат тільки встиг переключитися на другу передачу – стрілка поповзла вниз. Педаль газу на підлозі, машина ще розганяється, але в манометрі вже 2,5 – 2.2 – 2,1 кг/см 2 , включається третя передача, вже 2 кг/см 2 , потім 1,9 – машина вже «не їде». Включається друга передача, тиск 1,8 кг/см 2 двигун - ніякий. Повертаємось. Коли трохи відпускаємо педаль газу, тиск збільшується. Повертаємося назад до майстерні, включаємо «паркінг», а на манометрі вже 2,6 кг/см 2 . Різке натискання на педаль газу - знову 3,1 кг/см 2 і двигун працює нормально. Забираємо манометр, знімаємо паливний фільтр, намагаємося продути його ротом – безрезультатно. Забитий повністю, хоч машина якось їхала. Говоримо власнику, що потрібний новий паливний фільтр. На це він відповідає: Є новий фільтр, у сусіда взяв», – і простягає пластмасовий фільтр від карбюраторного автомобіля. Довелося пояснити йому, що фільтр для карбюраторних машин теж добре очищає паливо, але розрахований на тиск не вище 0,5 кг/см 2 (у більшості японських карбюраторівтиск палива на вході, як говорилося, вбирається у 0,26-0,36 кг/см 2). Якщо такий фільтр встановити на автомобіль з уприскуванням, то він може відразу луснути. Або через годинку, наприклад.

Після заміни паливного фільтра дефект зник, і автоматична коробка передач почала перемикатися добре. З цього випадку ви можете зробити висновок, що жодна автоматична коробка передач не зможе правильно працювати при недостатній потужності двигуна, і жодна пристойна майстерня не візьме в ремонт «автомат» доти, доки не переконається, що двигун хоча б приблизно розвиває свою паспортну потужність

Випадок другий. Автомобіль « Honda Accord » (бензиновий двигун з упорскуванням та механічна коробкапередач) смикається на підйомі. Враження від тестової подорожі такі. З місця автомобіль рушав з прокручуванням коліс і жваво, без проблем, рухався по рівною дорогоюале коштувало на зниженою передачеюз педаллю в підлозі направити машину на підйом і трохи притримати педаль газу (двигун не може миттєво розкрутитися на підйомі), як один за одним прямували потужні ривки, і під капотом щось ляскало. Власник машини, як тільки вона починала смикатися, відразу включав підвищену передачу, благо коробка була механічною, а потужність двигуна дозволяла це зробити, і продовжував рух. Ривків більше не було.

Повернувшись до майстерні після тестової поїздки, насамперед ми підключили манометр до паливної системи та запустили двигун. Стрілка манометра показувала близько 2,6 кг/см2. Потім зняли вакуумну трубкуз редукційного клапана і заглушили її, щоб цей редукційний клапан своїми діями не «змащував» картину. Тиск палива відразу ж піднявся приблизно до 3,2 кг/см 2 . Далі ми зробили таке: педаллю газу підняли обороти двигуна до 5000 об/хв і стали коротко і різко «грати» педаллю, так, щоб обороти двигуна різко змінювалися від 5000 до 6000 об/хв. Буквально за кілька секунд такого «газування» стрілка манометра опустилася до 3,0 кг/см 2 , а потім почала смикатися. Манометр – у руках, його трубка – гумова, а стрілка постійно смикається від 3,0 до 2,5 кг/см 2 . Вже цього достатньо, щоб припустити, що паливний фільтр (сітка) забитий в паливоприймачі паливного насоса. При справній паливній системі стрілка манометра, якщо його корпус не стосується двигуна або кузова автомобіля, не повинна смикатися. Якщо вона смикається, то, можливо, не працює демпферний пристрій. Для японських машинце малоймовірно, тому що демпферний пристрій у вигляді повітряної порожнини вже вбудований у корпус паливного фільтра. Іноді при установці нового нештатного (або підробленого) паливного фільтра, в якому немає повітряної порожнини, на кузов передається вібрація від роботи паливного насоса, але частіше така вібрація спостерігається при монтажі елементів паливної системи без штатних ізоляційних гумових прокладок. Тому більш імовірно, що причиною сіпання стрілки манометра став зрив потоку бензину, що виникає при засміченні приймальної сіточки паливного бака. (РІС12)

Мал. 12.Кріплення приймальної сіточки (фільтру) до паливного насоса. Щоб зняти фільтр, можна просто зірвати пасатижами каркас сіточки з паливного насоса. Але стопорна шайба в цьому випадку, швидше за все, відлетить і загубиться. Тому ми спочатку маленькою викруткою знімаємо шайбу, а потім уже сам каркас приймальної сіточки.

На той час ми вже знали, що в японських автомобілях паливоприймальні сітчасті фільтри бувають двох видів. В одному з них, більше старої розробкивикористовується звичайна капронова сітка, і такий фільтр можна легко очистити, знявши і продувши його стисненим повітрям. Більше того, в дорозі такий фільтр можна почистити, не знімаючи, достатньо заглушити двигун і руками похитати задню частину автомобіля. Паливо в бензобаку плескатиметься і, хоча б частково, змиє бруд з сітки, після чого можна продовжувати рух. Словом, якщо на вашому автомобілі встановлено саме такий сітчастий фільтр, ви можете самостійно проводити діагностику: якщо машина поїхала «веселіше» після того, як ви залили бензин на автозаправці (при заглушеному двигуні), можна з великим ступенем ймовірності припустити, що в паливному баку є бруд. При заправці бензин у баку безперервно перемішується, і сміття з приймальної сіточки змивається, але залишається всередині бака і через якийсь час знову повернеться до сітки паливоприймача (рис.11 - див. у попередній статті: /item.osg?idt=71&idn=1324). Чим менше паливабуде в баку, тим швидше це станеться, і, ожила після заправки автомашина, знову знизить свою потужність. Але той факт, що після заправки потужність двигуна на деякий час збільшується, прямо вказує на необхідність перевірки паливного бака та приймальної сітки.

Однак подібні сітчасті фільтри все рідше застосовуються в японських автомобілях, поступаючись місцем так званим фільтрам з ситцевим переплетенням. Ці прийомні сіточки значно краще очищають бензин, але відновити їх за допомогою стисненого повітря практично неможливо. Вперше такі фільтри з'явилися на автомобілях фірми. Honda 80-х років випуску, і вже тоді ми дійшли висновку, що при засміченні такі фільтри потрібно замінювати новими. Бувало, приходила машина з уприскуванням палива та низьким тиском палива в магістралі, продували їй приймальну сітку (благо, що паливний насос найчастіше можна зняти, не знімаючи бензобака, через верхній лючок), а через тиждень машина поверталася з тими ж симптомами: немає потужності, сіпається, стріляє у впускний колектор.

Після цього довелося розпочати рішучі дії. Відкрили машині багажник, вийняли з нього весь мотлох, зняли килимок - під ним знаходиться лючок. Розкрили його. Під ним ще один, тепер уже в корпусі бензобака. Від'єднали трубки та електричний роз'єм та вийняли паливний насос разом із приймальною сіткою та поплавком для вимірювання рівня палива – все це за допомогою спеціальної арматури кріпиться до кришки лючка. У нашому випадку це була « Honda Accord », але подібні лючки є у багатьох японських автомобілів різних фірм, Розташовуються вони в кузові автомобіля над бензобаком, тому їх можна виявити або в багажнику, або під заднім сидіннямавтомобіля: знімаємо подушку - і ось він.

Вийнявши насос разом із сіточкою, висунули його з гумового фіксатора і відігнули вбік, потім плоскою викруткою зняли з торця насоса пружинний металевий стопор (у вигляді шайби) і відокремили приймальну сіточку разом з каркасом. (Рис. 12).Звичайно, потрібно купувати нову сітку, ми так і говоримо всім клієнтам, але поки ви її знайдете ... Тому ножицями обрізаємо з каркаса сітку, що фільтрує, і плоскою викруткою або ножем обробляємо місце кріплення сітки до каркаса. Іноді при цьому щось ламається, але це не страшно, ці поломки можна виправити за допомогою паяльника: у всіх машин, які нам зустрічалися, каркас виготовлений із поліетилену. Тепер з латунної сіточки за допомогою ножиць та паяльника виготовляється новий фільтр і тим самим паяльником закріплюється на каркасі замість штатної сіточки. Саме так ми позбавили наш Accord »(Як, втім, і безліч інших машин) від смикання на підйомі. Але, застосувавши як фільтруючий елемент латунну сіточку, ми значно знижуємо ступінь очищення палива: занадто великі осередки в сітки латунної. Оскільки це негативно впливає на довговічність паливного насоса та інжекторів, ми завжди повідомляємо клієнтам, що їм потрібно обов'язково замовити для своєї машини новий фільтр для паливоприймача.

Таким чином, коли забивається приймальна сітка або паливний фільтр, двигун може затихнути, але перед цим він сіпатиметься на підйомі, не розвиватиме потужності, не розвиватиме оборотів. На холостому ж ходу він якийсь час (досить довго) якось працюватиме, але потім таки «помре». Хоча вся послідовність цих подій може статися дуже швидко. Якось у ремонт притягли « Land Cruiser якогось великого начальника, якому «доброзичливці» опустили в бензобак тампон типу « Tampax ». Видно, хотіли перевірити, чи справді буде як у кіно. Так тоді машина мучилася лише кілька годин, а потім остаточно затихла. Коли зняли та розкрили паливний бак, то з'ясувалося, що маленький тампон увібрав приблизно третину палива та розбух, перетворившись при цьому на якусь кашу. Отже, реклама ефективності цього виробу не обманює.

Якщо автомобіль обладнаний не занурювальним, а підвісним паливним насосом (це переважно машини 80-х років), то в першу чергу треба перевірити, чи не забитий конічний фільтр перед паливним насосом. Цей сітчастий фільтр легко дістати, використовуючи загнуту тяганину, якщо зняти шланг подачі палива до підвісного насоса. (РІС13)

Мал. 13.Якщо під машиною, швидше за все біля паливного бака, ви виявите підвісний паливний насос, то з ймовірністю близько 100% можна сказати, що на вході цього насоса є сіточка, що фільтрує. Щоб її побачити та прочистити, треба з вхідного патрубка насоса (3) зняти гумову трубку (4) та заглянути всередину патрубка. Вихідний патрубок насоса пригвинчений накидною гайкою (2) до металевого трубопроводу (1), оскільки там занадто великий тиск. Але жодних сіточек там немає.

Останній випадок, про який хотілося б згадати, пов'язаний із відмовою паливного насоса. У автомобіля « Toyota Crown » з двигуном 1 G-EU закінчилося паливо. Хлопці руками докотили машину до автозаправки та наповнили бак. Стали заводити – автомобіль не заводиться. Вище згадувалося, що осушення паливного бака надзвичайно шкідливе для паливного насоса і, зокрема, для електронасоса впорскувального двигуна. Ще раз повторюємо, що бензин, в якому містяться бульбашки повітря, призводить до дуже швидкого зношування самого насоса і його колектора. В результаті тиск, що розвивається насосом, знижується, і одночасно зростає ймовірність заклинювання якоря електромотора. Зупинка електродвигуна відбувається через те, що щітки електромотора заклинюються в виїмці, що утворилася внаслідок зносу на колекторі і електричний контактгубиться. Це найбільш часто зустрічається причина поломки японських паливних насосів. Відновити якір двигуна паливного насоса практично неможливо. Простіше купити інший насос. Слід зазначити, що здебільшого паливні насоси заклинювало після зупинки двигуна. Поки двигун з упорскуванням працює і, отже, працює електричний бензонасос, ймовірність заклинювання паливного насоса дуже маленька. Принаймні за 12 років зустрівся лише один випадок, коли цього правила не було дотримано.

Отже, машина не заводиться. Хлопці виявилися технічно грамотними та одразу припустили, що відсутня подача палива. Щоб переконатися в цьому, відкрили кришку повітряного фільтра, прямо на елемент, що фільтрує, вилили пару ложок бензину, після чого кришку повітряного фільтра закрили. Почали запускати двигун. Мертвий двигун одразу «схопив» і запустився, але, відпрацювавши кілька секунд і «з'ївши» весь бензин, налитий на повітряний фільтр, одразу ж затих. При повторенні операції ситуація повторилася: двигун виробляє весь бензин і глухне. Після цього вирішивши, що щось трапилося з паливним насосом, господарі на буксирі доставили машину до нас.

Якщо ви зіткнетеся з подібною ситуацією, згадайте описаний в одному з автомобільних журналівспосіб, що дозволяє за несправності паливного насоса самостійно доїхати до гаража. Для цього треба злити з бачка омивача шибку всю воду і залити в нього бензин. Зняти трубку з розпилювачів омивача і, відкривши, наприклад, кришку повітряного фільтра, засунути кінець трубки в повітропровід. Ненадовго увімкнувши омивач і подавши таким чином у впускний колектор паливо, ви зможете завести двигун. Як тільки він почне знижувати оберти, знову вмикаєте омивач. Так можна, хоч ми й не пробували, самостійно доїхати до найближчої майстерні. Тільки не забувайте, що якщо ви подасте бензину більше, ніж треба, двигун також почне знижувати оберти і може навіть заглухнути від надто багатої суміші.

Коли машину закотили в бокс, перше, що ми зробили, це зняли трубку «обратки» з редукційного клапана на паливній рейці (це можна зробити навіть без інструменту) і трохи «смикнули» двигун стартером: бензин із соска редукційного клапана не з'явився, отже, його немає й у паливній рейці. Відомі випадки, коли у «зворотку» не було бензину, бо заклинював редукційний клапан. У такій ситуації двигун заводився і працював, але він мав підвищену витрату бензину через те, що в паливній рейці був занадто великий тиск палива. Надали гайку зворотного клапана на паливній рейці (на цьому двигуні подача бензину здійснюється через Зворотній клапан), ще раз «смикнули» двигун стартером – бензину немає. Тоді зняли заднє сидіння і знайшли лючок, до якого входили дроти. За допомогою контрольної лампочкизнайшли дроти, якими здійснюється живлення електромотора бензонасоса (зазвичай вони товстіші, ніж проводи датчиків рівня, але зустрічаються дроти і однакові діаметром). Для цього «крокодил» контрольної лампочки треба підключити до кузова автомобіля та після цього включити запалювання. Тепер гострим кінчиком щупа «контрольки» потрібно визначити дроти, в яких є напруга. Швидше за все, це будуть дроти живлення та сигналу з датчика рівня палива. Провід без напруги – це «маси» та живлення бензонасосу. Тепер за допомогою тієї ж «контрольки» треба визначити провід, на якому з'являється напруга при включенні стартера. Це і буде живлення електромотора бензонасосу. Без напруги залишаться дроти «маси», з них найтовстіший – «маса» для електромотора. Втім "масу" завжди можна "взяти" і з кузова автомобіля.

Перевіривши дроти, ми визначили, що при включенні стартера харчування на бензонасос подається, а бензин у паливну рейку – ні. Та й шуму від роботи бензонасоса взагалі не чути. Тут слід нагадати, що якщо, перебуваючи за кермом, ви чуєте звук працюючого бензонасоса, значить, цей бензонасос скоро зламається (тобто заклинить). Справний бензонасос працює практично безшумно.

Отже, ми з'ясували, що живлення насос подається, але він не працює. Звідси висновок: бензонасос заклинило. У цій ситуації слід вчинити так: одна людина включає і тримає стартер, а друга в цей час ударяє чимось важким насосом. Це легко зробити, якщо насос підвісний: досить трохи стукнути по його корпусу будь-яким ключем, і він запрацює. Якщо насос занурювальний, як це буває у більшості японських машин, і, отже, знаходиться в бензобаку, вдарити по його корпусу дуже складно. У таких випадках можна спробувати вдарити (і сильніше) по бензобаку. Удар має бути сильним, заклинювання насоса – слабким, бензобак не повинен бути пластмасовим. Цілком можливо, що вібрація від удару досягне електромотора бензонасоса, і він, здригнувшись, почне обертатися, адже розклинювання бензонасосів занурювального типу від удару по бензобаку – явище досить поширене. Нам не пощастило: пара міцних ударів молотком по бензобаку не оживила двигун. Довелося скористатися іншим способом: роз'єднали роз'єм джгута живлення бензонасоса і через додаткові дроти подали живлення від акумуляторної батареїна електромотор бензонасоса спочатку в одній полярності, потім - в іншій, і так кілька разів. При кожній подачі напруги якір електромотора бензонасоса, залежно від полярності напруги, що подається, смикався спочатку в одну сторону, потім - в іншу, і на другому або третьому підключенні мотор раптом запрацював. Нам залишилося лише приєднати роз'єм на місце та запустити двигун. Власнику автомобіля ми сказали таке: «Двигун, як ви і просили, ми завели, але бензонасос несправний, і його потрібно міняти. Сьогодні двигун запустився, можливо, запуститься і завтра, буде працювати тиждень або два, але в самий невідповідний момент ви знову не зможете його завести через заклинювання електромотора бензонасоса. Але на ходу, швидше за все, працюватиме він справно».

Зі сказаного вище слід, що заклинений занурювальний бензонасос можна спробувати розклинити ударом по бензобаку або подачею на електромотор насоса поперемінної напруги різної полярності, але взагалі, подібні насоси треба змінювати. (РІС14)

Мал. 14.Знімання електричного паливного насоса (3). Як видно, замість паливного насоса можна вставити будь-який інший, навіть іншого розміру. Адже завжди можна прикрутити корпус паливного насоса дротом та укоротити трубку (1). Практично всі насоси, незалежно від розмірів, мають одні й самі параметри. Втім, у нас був випадок, коли 4,5 літровий «Круїзер», за словами водія, після встановлення насоса від 1,3 літрової «Королли» став більш «тупим», зате більш економічним. При установці «нерідного» насоса можна і гумовий шланг (2) замінити іншим, відповідної довжини.

При заміні паливного насоса бензинових двигунів слід керуватися такими міркуваннями.

Насос може бути будь-яким, від будь-якої машини, навіть від вітчизняної, головне - щоб він був розрахований на роботу з двигуном упорскування. Зрештою, закріпити його в бензобаку на штатному кронштейні можна і дротом. Проблема з вибором насоса у нас виникла лише одного разу, та й то не з японським автомобілем. На 5-літровий американський джипми встановили насос з 1,5-літровим « Toyota Corolla ». За словами власника на підйомах помічалося зниження потужності, натомість машина стала дуже економічною.

Живлення 12 вольт на всі насоси подається весь час, поки увімкнено стартер або поки йде команда від блоку EFI (Блок управління двигуном). У двигунів з механічним датчиком витрати повітря (лопатевого типу) команда на запуск електронасоса формується за рахунок замикання контактів у самій «рахунку» при відхиленні її заслінки (лопаті), яка відхиляється повітряним потоком, що утворюється при обертанні двигуна Більшість же двигунів електромотор бензонасоса включає блок управління двигуном (блок EFI ) при надходженні на нього імпульсів від датчика обертів колінчастого валу. Двигун обертається – живлення на електромотор бензонасоса подається. Двигун зупинився, живлення ще кілька секунд подається, а потім зникає.

Справний паливний насос повинен створювати тиск щонайменше 4,0 кг/см 2 . На практиці ми не ставимо на автомобіль насос, який тисне менше 4,5 кг/см 2 . Хорошим вважається насос, що створює тиск 5-6 кг/см 2 . Перевірку насосів (які є новими тільки для машини, що ремонтується, оскільки надходять з розбирань) ми проводимо так (рис.14). Наливаємо чверть відра бензину. Гумовою трубкою відповідного діаметра з'єднуємо патрубок насоса, що перевіряється, з манометром, що має межу 10 кг/см 2 (вглуху). До висновків насоса приєднуємо два дроти завдовжки близько 1,5 метра. Опускаємо насос у цебро. Бензин повинен закривати корпус насоса не менше ніж на третину. На 2-3 секунди приєднуємо дроти до акумулятора і дивимося на манометр. Змінюємо полярність, знову вмикаємо насос і дивимося на манометр. При неправильній полярності тиску палива не буде або воно буде незначним (1-2 кг/см2). При правильній полярності тиск буде більше 2 кг/см2. Якщо у вас виявився відмінний насос, не чекайте, доки стрілка манометра після увімкнення зупиниться. Якщо вона показала більше 5 кг/см2, тут же припиняйте перевірку і радійте, що вам дістався такий гарний паливний насос. Адже те, що ви хотіли дізнатися - справний насос чи ні - ви дізналися, насос тисне, а відчувати надійність з'єднань, іскрити проводами на клемах акумулятора, коли навколо повно парів бензину, зовсім ні до чого.

Електричні бензинові насоси бувають трьох типів. Перший призначений для карбюраторних двигунів, створюваний ним тиск не перевищує 1 кг/см 2 . Зазвичай ці насоси діафрагмові, але трапляються і відцентрові (вихрового типу). Слід пам'ятати, що при заміні бензонасоса у карбюраторного двигуназмінюється (хоч і не багато) тиск на подачі і, отже, змінюється рівень палива в камері поплавця. Отже, після заміни паливного насоса потрібно перевірити рівень палива в камері поплавця. Другий тип бензонасосів – електричні, для двигунів з електронним упорскуваннямпалива. Їх максимальний тискне перевищує 6 кг/см2. Тиск бензину паливній рейці, тобто. тиск упорскування, визначає не сам насос, а спеціальний редукційний клапан, зазвичай розташований на тій же рейці. Весь бензин, скільки його бензонасос не подавав, він скидає назад у бак, залишаючи в паливній рейці тиск від 2,3 до 3,1 кг/см 2 в залежності від марки двигуна. Головне, щоб паливний насос тиснув більше, ніж 3,1 кг/см 2 (при вимірюванні тиску в паливній рейці) та палива вистачало для інжекторів при максимальній його витраті. На двигунах із безпосереднім упорскуванням бензину встановлюються насоси саме цього (другого) типу. Третій тип – електричні насоси для механічного упорскування. Це упорскування використовувалося на старих «Мерседесах», «Вольво», «БМВ» тощо, на відомих нам японських машинахцей тип упорскування не зустрічався. Насоси цього типу повинні давити близько 9 кг/см 2 так як робочий тиску двигуні близько 5-6 кг/см 2 . Ці насоси, звичайно, можна використовувати на японських автомашинах, редукційний клапан скине весь зайвий бензин назад у бак, але зазвичай вони (були у використанні), дуже галасливі, дорогі (ну як же, все-таки Мерседес!) і недовговічні.

Перед установкою насоса слід розібратися, де у нього плюсова клема, а де – мінусова. Це можна визначити при перевірці насоса за клемами акумуляторної батареї, хоча зазвичай значки «плюс» та «мінус» вигравіровані біля кожної клеми, але, особливо якщо насос не штатний, неушкоджено перевірити, чи відповідають ці написи дійсності. Позначте на корпусі насоса, де – плюс, а де мінус. Коли закріпите насос на штатному кронштейні, то "мінус" приєднайте до корпусу кронштейна (у більшості "японок" він металевий), а "плюс" - до товстого, ізольованого від корпусу дроту. При неправильній полярності насос працюватиме, але не зможе забезпечити необхідний тискбензину, що подається. Щоправда, іноді, при неправильній полярності, відкручується гайка кріплення робочого колеса насоса і заклинює насос. Але варто подати харчування у правильній полярності, гайка сама обертається назад і насос працює.

Але найскладніший для діагностики дефект паливної системи, мабуть, був наступним. Притягують на буксирі машину з бензиновим двигуном. Яка це була модель, вже забулося, та це й не важливо, головне – вона була з багатоточковим упорскуванням ( EFI ) та паливний насос знаходився в баку. Заводимо її – працює абияк. Тремтить, стріляє у впускний колектор, при спробі натиснути на педаль газу - глухне. В наявності брак палива. Приєднуємо манометр до паливної рейки – дійсно 1,5 кг/см 2 , що значно менше за норму. За допомогою пасатижів перетискаємо обернено, включаємо стартер - на манометрі нічого не змінюється. Все ті ж 1,5 кг/см 2 Від'єднуємо обратку, включаємо стартер - з палива не летить. Значить справа не в редукційному клапані (обратка кріпилася прямо до редукційного клапана і у разі заклинювання цього клапана у відкритому положенні, весь бензин скидався назад у паливний бак, і необхідного тиску в паливній рейці не було б; такі випадки, хоч і дуже рідко, але трапляються). Знімаємо паливний фільтр – переконуємось, що він не забитий і майже новий. Знімаємо паливний насос і переконуємось, що приймальна сіточка чиста. Опускаємо паливний насос у відро повне бензину і, підключивши манометр, переконуємося, що той справний – тиску 5,5 кг/см 2 більш ніж достатньо. Залишилося продути бензопровід. Продули. Чистий. Тобто перевірили все і це все справно. Зібрали всю паливну систему на місце, намагаємось запустити двигун – картина колишня. Симптоми нестачі палива та тиску в паливній рейці практично немає. Знову все розібрали та перевірили. Все справно. Тоді закріпили паливний насос на арматурі, але не стали опускати насос в бак, а опустили у відро. Відро поставили збоку від двигуна та кинули шланг від паливної рейки до штуцера паливного насоса. Так ми виключили з роботи паливний фільтр та бензопровід. Подали живлення на насос, і дефект став усім зрозумілим. У короткому шлангу від паливного насоса до штуцера була дірка. А оскільки зверху цього короткого шланга була текстильна обмотка, то бензин бризкав не струменем, а як струмком стікав по шлангу вниз на корпус паливного насоса. І з першого погляду цей потік бензину був майже непомітний. Але через нього й не було тиску у паливній рейці. До неї бензин майже не сягав. Якби за першої перевірки паливного насоса у відро опустили насос зі всією арматурою, тобто. і з трубкою цей дефект був би, швидше за все, виявлений раніше. (РІС15, РІС16)

Мал. 15.При пориві гумового шлангу (1) знайти причину слабкого тиску палива в паливній рейці дуже складно. Тим більше що заміна паливного насоса (2) нічого не дає, а ці насоси ми купуємо не нові, а з розбирання.

Мал. 16. Зовнішній виглядсучасного паливного насоса з приймальною сіточкою, що має ситцеве переплетення. Якісно очистити таку сіточку надзвичайно складно.

Завершуючи розмову про проблеми з паливом у бензинових машинхотілося б відзначити ще один момент. У багатьох повнопривідних (4 WD ) легкових автомобілів японського виробництвапаливний бак розташований над карданним валом (під заднім сидінням). У цьому випадку бензобак складається з двох частин – у його днищі влаштований тунель для карданного валу. Паливний насос разом із паливоприймачем знаходиться в одній половині. Для того, щоб виробити паливо з іншої половини, використовується ще один насос, ежекторного типу. Роботу цього насоса забезпечує струмінь палива із «обратки». З паливної рейки зайве паливо повертається не прямо до корытця навколо електричного паливного насоса, а спочатку йде до ежекторного насоса, там захоплює ще якусь кількість палива з іншої половини бака, і тільки потім подається в коритці. Коли штатний паливний насос поганий, потік у «зворотні» виходить слабкий і ежекторний насос майже не працює. В результаті бензин із однієї половинки паливного бака повністю не виробляється. Звичайно, щось перетікає, коли бензин у баку плескається на ходу, але все одно автомобіль у цьому випадку возить за собою, хоч і не великий запас палива, що не використовується. (РІС17).

Мал. 17.Типова схема подачі палива у повнопривідних седанів. Складність цієї схеми в тому, що паливний бак (4) має виїмку під карданний вал(6) і, отже, його дні є два поглиблення. Тому, щоб використовувати весь бензин, потрібен пристрій двох насосів. Одного електричного та одного ежекторного. Для роботи ежекторного насоса використовується струмінь палива з лінії переливу (обратки), для створення якого потрібен хороший електричний насос, справні паливні фільтрита редукційний клапан на паливній рейці.1 – лінія повернення палива («обратка»); 2 – лінія подачі палива; 3 – лінія перекачування палива; 4 – паливний бак; 5 – приймальна сітка; 6 - виїмка в баку під карданний вал; 7 – електричний паливний насос; 8 – ежекторний паливний насос; 9 – заливна горловина; 10 – вентиляційна лінія.