Машина з ДВС на радіокеруванні своїми руками. Як зробити радіокеровану машину самостійно? Основні характеристики бензинових машинок на радіокеруванні

08.03.2020

Ідея створення радіокерованої автомоделі виникла давно. Але втіленню цієї ідеї у пластиці та металі весь час заважали якісь об'єктивні причини. По-перше, повна відсутність досвіду проектування та спорудження такої моделі (моє хобі-авіамоделізм, і пристрій і роботу деяких вузлів автомоделей, типи матеріалів, двигунів, акумуляторів, підбір редуктора і т. д. я представляв досить туманно). По-друге, повна відсутність літератури на цю тематику. По-третє, відсутність комплектуючих (двигунів, шестерень, підшипників малого діаметра тощо). На подив, остання проблема вирішилася швидко і просто. Я працюю на обчислювальному центрі, і хлопці, які знають про моє захоплення моделізмом, якось віддали мені кілька списаних друкувальних механізмів від принтерів та накопичувачів на магнітних стрічках. З усіх цих "залізок" мені вдалося підібрати кілька пар шестерень з різним передатним числом, кілька валів із якісної сталі для осей та маленькі підшипники. З літературою теж було досить просто: я переглянув усі журнали "Моделіст-конструктор" у себе та в бібліотеці, і знайшов кілька цікавих для мене статей. Для початку було вирішено побудувати найпростішу модель (без диференціала, без амортизації, без підшипників, двигун – від механізму блокування замку автомобільних дверей, живлення – 8-10 акумуляторів СЦ-0,55 А/год).

Після ближчого знайомства з каталогом і моделями фірми TAMIYA я переконався, що зробив не модель, а іграшку. Захотілося збудувати щось серйозніше, довелося знову розробляти креслення. Через досить-таки високу складність вузлів фірмових моделей (практично всі деталі литі та складної конфігурації), трансмісії, що містить багато деталей, малої міцності та зносостійкості механізмів (прошу врахувати, що це моя суб'єктивна думка) проектувати повнопривідне і передньопривідне шасі я навіть не намагався. Прототипом стало шасі від моделі Формула-1; модель спочатку замислювалася для асфальту. Матеріали – листовий склотекстоліт, сталь, дюралюміній, капролактам, мікропориста гума. Диференціал зробив за описом у "Моделісті-конструкторі", передня підвіска - аналогічно фірмовій, але зі склотекстоліту, регулятор - саморобний, механічний. У ході експлуатації виникли деякі нюанси, які мене не влаштовували. По-перше, повна незахищеність коліс від ударів суперників. Довелося кілька разів міняти важелі передньої підвіски та кілька разів вісь заднього моста. По-друге, дуже щільне компонування механізмів під кузовом малого об'єму, і, як наслідок, утруднене обслуговування та чищення вузлів. По-третє, був невдало обраний матеріал для деталей диференціала, та його робота мене не влаштовувала.

З урахуванням перерахованого вище, а також накопиченого досвіду створення та експлуатації подібних моделей був розроблений дещо інший варіант шасі. Зміни торкнулися переважно типу шасі (для закритого кузова), компонування вузлів, деяких деталей диференціала, вузла захисту кермової машинки. Мені досить важко дати об'єктивну оцінку своєму "твору", але шасі мене влаштовує. Порівняно з моделями TAMIYA шасі більш швидкісне (щоправда, порівняння проводилося візуально, порівнювалися передньопривідне, повнопривідне та моє шасі; моделі були стандартного виконання, без додаткових опцій). Деталі та механізми простіші, ніж фірмові, у разі поломки легко відновлюються або ремонтуються.

На жаль, у мене не було можливості попрацювати з фірмовими комплектуючими (колесами, деталями диференціалу тощо). Але я думаю, що, змінивши розміри та конфігурацію деяких деталей передньої підвіски та заднього моста, цілком можна застосувати стандартні колеса, диференціал, амортизатори і т.д., що випускаються фірмами. Крім того, змінюючи розмір деяких деталей, можна змінити базу і колію шасі, тобто зробити шасі під будь-який кузов закритого типу. Ну і, нарешті, шасі обійшлося мені не в 200 $ плюс приблизно стільки ж на тюнінг (може, десь ціни і нижчі, але у нас такі).

У цьому матеріалі я в жодному разі не хочу принизити заслуги та досягнення фірм-виробників модельної продукції, образити людей, які мають можливість купувати дорогі моделі та комплектуючі до них чи претендувати на новизну ідей. Практично всі матеріали були опубліковані в журналі "Моделіст-конструктор", правда, я іноді застосовував інші матеріали, щось змінював і доопрацьовував з урахуванням тих деталей, які у мене були. Загалом, що в мене вийшло, то й пропоную Вашій увазі.

Коротка технічна характеристика

Тип шасі	задньопривонне
База	260 мм
Ширина по заднім колесам	200 мм
Ширина по переднім колесам	188 мм
Дорожній просвіт	14 мм
Маса шасі	700 г
Тип передачі	одноступінчастий відкритий редуктор; К=1:4,2 або К=1:4,5
Тип двигуна	Mabuchi 540, Speed 600 різних модифікацій
Підвіска передня	незалежна, амортизація - склотекстолітова пластина
Підвіска задня	залежна, амортизація - склотекстолітова пластина та масляний амортизатор-демпфер
Акумулятори	7,2 Vx1400mA/h плюс 4,8Vx260mA/h для бортової апаратури

Опис конструкції

Основа шасі

Функціонально шасі складається з трьох основних вузлів: основа шасі, задній міст із системою амортизації та передня підвіска із системою амортизації та захисною муфтою. Основа шасі-деталь 1, вирізана зі склотекстоліту завтовшки 2,5 мм. На цій деталі встановлені відповідні пази боковини 3 і 4, які утворюють коробку-пенал для розміщення силових акумуляторів. Після встановлення цих деталей місця з'єднання знежирюються та проливаються епоксидною смолою. На стійках 5 (матеріал-дюралюміній або алюмінієвий сплав) кріпиться другий поверх шасі 2, на якому розміщені рульові машинки, регулятор ходу, вузли кріплення масляного амортизатора і захисної муфти рульової машинки. Слід зазначити, що пази деталі 2 повинні збігатися з відповідними шпильками боковин 3 (ці місця не проклеюються!). Така конструкція у зібраному вигляді підвищує міцність акумуляторної коробки. Перед задніми колесами встановлені кронштейни 6, які відіграють роль захисних "вушок" і, крім того, встановлені штирі кріплення кузова. У передній частині шасі кузов можна кріпити до аналогічних штирів, встановлених у районі бампера-відбійника. Конфігурація бампера залежить від носової частини прототипу і на кресленнях не показано. Також не показано місця кріплення штирів кузова. Їхнє розташування залежить від обводів капота прототипу. Зважаючи на те, що склотекстоліт поступається за міцністю вуглепластику, вікна полегшення вирізані тільки в деталях, що утворюють коробку для силового акумулятора.

Задній міст із системою амортизації

Задній міст виконаний як єдиний легкознімний вузол, що збільшує зручність ремонту та профілактичних робіт. Основа моста (див. переріз А-А) - склотекстолітова пластина 3 товщиною 2,5 мм (можна застосувати дюралюміній товщиною 2 мм). До неї гвинтами М3 кріпиться моторама 1 і стійка лівого колеса 2, виготовлені з дюралюмінію товщиною 6 мм. Зверху такими ж гвинтами прикручена верхня рама заднього моста 4. До мотора і стійки кріпляться скляні підшипники 5 (правий) і 6 (лівий). Правий виточений із сталі та доведений до розмірів, показаних на кресленні; ліва склянка виготовлена з дюралюмінію. Підшипники-13х6х3,

закритого типу Вісь 20, що з'єднує задні колеса, виготовлена із прутка сталі діаметром 6 мм. У місці установки лівого колеса осі зроблено отвір М2,5 під штифт. У маточині лівого колеса 17 пропилен паз шириною 2,5 мм. При встановленні колеса на вісь штифт входить у пропил маточини і таким чином запобігає провертанню колеса на осі. Праве колесо пов'язане з веденою шестернею 11 (на кресленні зліва показана шестерня, яку я знайшов, праворуч - вона ж після доопрацювання) через кулькову фрикційну муфту. Її утворюють 6 кульок діаметром 4,8 мм від підшипника, що знаходяться в гніздах циліндричної вставки 10 (циліндрична вставка з'єднана з шістьма шістьма гвинтами М1,5; отвори під гвинти просвердлені по колу діаметром 37 мм через 60o; у вставку впресован2 . З двох сторін муфта стиснута сталевими загартованими шайбами 9 (розмір шайб 30х13х1,2). Одна з шайб вклеєна в маточину правого колеса 13, друга приклеєна до упорного диска 8. Посадка упорного диска на вісь здійснюється через розрізну бронзову втулку 7. Для сприйняття осьових зусиль від тиску кульок служить упорний шарикопідшипник 15 (виготовлений з сталевого кульки деталі загартовані). Регулювання зусиль у муфті виконується шляхом затягування гайки з капроновим вкладишем 19. Для запобігання осьовим зміщенням на осі 20 встановлена втулка 21, яка фіксується на гвинтом гвинті М3. Прая маточина колеса 13 і лівий диск 16 виточені з капролактаму; в праву маточину впресовані два бронзові підшипники ковзання 14. Шини коліс виготовлені з мікропористої гуми. Для усунення осьового люфт служить дистанційна шайба 18.

Задній міст навішується на основу шасі через склотекстолітову пластину-амортизатор 22 за допомогою трьох гвинтів М3. На підставі шасі ця деталь закріплена гвинтом М4 і притискною шайбою 23, яка нагвинчена на стрижень 24. Цей стрижень є віссю фрикційного вузла, що амортизує. Останній складається з фрикційних шайб 25 та пружин. Зусилля фрикціону регулюється переміщенням осі втулки 27, фіксація якої здійснюється гвинтом М3. Нижня опора 26 пружина спирається на додаткову ресорну планку 28, яка встановлена на стійках 29 на підставі шасі 1.

Для гасіння коливань, що виникають під час роботи підвіски, встановлюється демпфуючий пружинно - масляний амортизатор. Він кріпиться до деталі 2 за допомогою дюралюмінієвого кронштейна (Вузол I). З верхньою рамою заднього моста 4 амортизатор пов'язаний шаровим шарніром (Вузол II).

Передня підвіска

Передня підвіска спочатку була спрощеною (перетин Г-Г), і складалася з верхньої та нижньої планки 1 з фольгованого склотекстоліту, з'єднаних між собою стійками 2 і кріпляться до основи шасі 1 через гумові шайби (Вузол III). Поворотний важіль був деталями 3, 4, 5, зібрані в один вузол за допомогою паяння. Амортизація здійснювалася за допомогою пружини та шляхом переміщення деталі 3 по осі 6. На осі 6 зроблено пази для замкових шайб. У диск колеса 8 впресовані були два бронзові підшипники ковзання 9.

Але робота подібної підвіски мені не подобалася, і за допомогою статті з журналу "Моделіст-конструктор" була розроблена та виготовлена інша підвіска (деталі показані на кресленні праворуч від червоної штрихової лінії) Підставою служить вузол 1, зібраний з деталей 1А, двох деталей 1Б ( склотекстоліт) та дюралюмінієвої деталі 2. Деталі 1Б приклеюються до 1А, для більшої міцності стягнуті гвинтами М2; деталь 2 прикручується гвинтами М2. Нижній важіль підвіски 3 складається з основи 3Б та двох боковин 3А (склотекстоліт товщиною 2 мм); після припасування та складання стики знежирюються і проливаються епоксидною смолою. Верхній важіль 4 складається з сережки 4А, вилки 4Б та осі 4В. Матеріал для сережки та

вилки – дюралюміній. Важелі кріпляться до основи 1 за допомогою осей 15; на своїх місцях осі фіксуються замковими шайбами 16. За допомогою такої осі до нижнього важеля кріпиться шкворнева стійка 5 (деталь заводського виготовлення, але цілком можна виготовити з дюралюмінію, трохи спростивши). До верхнього важеля 4 стійка 5 кріпиться за допомогою вилки 4Б та гвинта М3. Сережка 4А кріпиться до вузла 1 так, як показано на вигляді (вісь обертання 15 фіксується замковими шайбами 16, для запобігання осьового зміщення сережки служать фторопластові втулки 14). Поворотний важіль 6 представляє деталь з дюралюмінію, в нього вставляється з деяким натягом сталева вісь 7 після цього свердлиться вертикальний отвір діаметром 4 мм під вісь обертання 8. Вісь обертання фіксується замковою шайбою.

Диски коліс 9 виточені з капролактаму. Ступиці 10 - з дюралюмінію, кріпляться до дисків трьома гвинтами М2,5. Підшипники – 13х6х3, закритого виконання. Шини коліс – з мікропористої гуми.

Амортизація здійснюється за допомогою пластини 11 зі склотекстоліту, яка притискається до основи 1Б гвинтом М3 і дюралюмінієвою шайбою 12. Вільні кінці пластини спираються на фторопластові втулки 13, які одягнені на вісь 15. Така конструкція дозволяє регулювати жорсткість1 у широких межах.

Захисна муфта кермової машинки є вузол, показаний на перерізі В-В. Порівняно з вузлом, опублікованим у "Моделісті-конструкторі", він трохи перероблений. Підставою є сталева вісь 1, на яку натяг насаджена деталь з бронзи 3. Після цього в цих деталях спільно свердлиться отвір діаметром 1,5-2 мм, вставляється штифт і запаюється. Таким чином, деталь 1 та 3 зв'язуються жорстко. Гойдалка 4 припаюється до деталі 2 і вузол збирається так, як показано на кресленні. Вісь 1 обертається в голчастому підшипнику, який встановлений деталі 6 (яка, у свою чергу, встановлена в отворі основи 1). Другим підшипником є капронова втулка 5, встановлена в деталі 2. Глибину отвору діаметром 5,2 мм на деталі 5 необхідно підібрати так, щоб забезпечити мінімальний люфт 1 осі захисної муфти, але в той же час легкість обертання вузла. Муфта приводиться в обертання за допомогою дюралюмінієвої гойдалки 7.

Висновок

Декілька слів про саму модель. Прототипом послужив Ferrari F40, тому база та ширина шасі, діаметр коліс розроблялися виходячи з реальних розмірів автомобіля, в масштабі 1:10. Кузов - скловуглепластиковий, виклеєний на бовдурі. Апаратура управління - Graupner FM-314, кермові машинки - стандартні 508 (аналогічні за розмірами HS 422 Hitec).

Я постарався якомога детальніше описати хід своїх думок при розробці та порядку виготовлення шасі. Цілком можливо, деякі вузли можна було зробити інакше, застосувати інші матеріали чи конструктивні рішення. Хочу дати невелику пораду тим, хто захоче повторити цю модель. Спочатку необхідно підібрати комплектуючі (шестірні, амортизатор, поворотні важелі і т.д.; цілком можливо, що не вдасться підібрати деталі за розмірами, вказаними на кресленнях) та матеріали для саморобних деталей. Після цього доведеться, можливо, внести деякі корективи до креслень, і лише потім починати виготовлення. Якщо у когось виникнуть питання, пропозиції, критика – радий поспілкуватися на форумі.

Стати щасливим володарем потужної та надійної іграшки, що керується на відстані, – мрія не лише багатьох дітей, а й деяких батьків. Сьогодні виробники готові запропонувати різноманітні розваги, здатні здивувати навіть найдосвідченіших юних споживачів. Техніка на радіокеруванні може стати чудовим подарунком, а за правильної експлуатації вона здатна прослужити досить довго.

Серед великої кількості моделей окремої уваги заслуговують бензинові машинки на радіокеруванні, оскільки показники потужності та надійності цих виробів є одними з найвищих. Про особливості цих популярних іграшок, їх технічні характеристики і види далі й йтиметься.

Що є бензинова машинка на дистанційному управлінні?

Насамперед варто сказати, що такий виріб є практично повною, але лише зменшеною копією звичайного транспортного засобу. Ці машинки також їздять на бензині, при цьому максимальні значення швидкості дійсно вражають: деякі моделі легко розганяються до 80 км/год. Однак не зайвим буде відзначити і той факт, що подібні механізми періодично вимагають ремонту, так само як і звичайні автомобілі, тому до процесу водіння слід підійти з усією серйозністю.

Безумовно, використовувати такі іграшки в приміщенні не рекомендується, оскільки оцінити їхній потенціал можна тільки на відкритих майданчиках, наприклад, на асфальтованих трасах.

Основні характеристики бензинових машинок на радіокеруванні

Різновидів цих моделей існує безліч: це і автомобілі для шосейних гонок, і баггі, і зразки, призначені виключно для дріфт, про які йтиметься трохи пізніше. Та чи інша машинка на радіокеруванні з бензиновим двигуном має характеристики.

Так, характерною рисою цих моделей є пульт. У зразків на радіокеруванні його максимальний радіус взаємодії з машинкою становить приблизно 150 м.

Ще одна унікальна деталь – це бензиновий двигун, потужність якого може бути різною. Від того, який тип двигуна встановлений у тій чи іншій моделі, залежить сфера її експлуатації.

Якщо порівнювати бензинові машинки на радіокеруванні за розмірами, то сміливо можна виділити як дитячі зменшені вироби, так і великі іграшки, які більше підійдуть любителям дорослих такої техніки.

Від чого повинен залежати вибір бензинової радіокерованої машини?

Щоб придбана техніка приносила лише радість, слід попередньо ретельно вивчити весь асортимент виробів і зупинитися на найкращому. Підбираючи машинку для дитини, необхідно керуватися в першу чергу її віком, але також варто подумати і про те, як вона використовуватиме іграшку. Якщо головна вимога, що висувається до виробу, - швидкість, то краще вибрати шосейний зразок, а для подолання перешкод ідеально підійде модель позашляхового типу.

Чим молодша дитина, тим простіше має бути керування. Краще відмовитися від придбання високочутливих пристроїв, щоб господар машинки не мав проблем. При цьому слід звернути увагу і на розмір виробу, оскільки деякі бензинові машинки на радіокеруванні бувають досить об'ємними, що може бути незручно для маленької дитини. Великі моделі – ідеальний варіант для дорослих.

Правильна експлуатація бензинової машинки на дистанційному керуванні

Щоб така іграшка прослужила максимально довго, потрібно відповідально підійти до її змісту. Не варто забувати, що дитині впоратися з подібною технікою дуже проблематично, тому краще, якщо завжди буде дорослий. Зрозуміло, всі ремонтні та профілактичні роботи (заміна палива, мастила, мастило деталей тощо) також повинні виконуватися батьками не тільки через ризик поломки техніки, а й тому, що паливні шкідливі пари небезпечні для дитячого організму.

Багато бензинових машинок на радіокеруванні продаються в розібраному вигляді, тому в процесі збирання таких виробів дуже важливо керуватися інструкцією, що додається. Крім того, правила безпеки виключають будь-які ігри поблизу джерел вогню та відкритих водойм.

Характеристики та переваги радіокерованих машинок для дрифту

Як уже говорилося раніше, техніка на паливі, що працює від дистанційного пульта, може відрізнятись залежно від її призначення. Так, широкою популярністю у споживачів користуються бензинові машинки для дріфт на радіокеруванні. Ці моделі подобаються як дорослим, так і дітям, а їхня відмінність від звичайних швидкісних іграшок полягає в наступних технічних характеристиках:

такі бензинові машинки оснащені спеціальними амортизаторами із дрифт-пружинами;
шини цих виробів немає протекторного малюнка і є жорсткішими проти звичайними моделями;
як правило, основу кузова подібної іграшки становить протиударний пластик, а також міцний бампер, що захищає техніку від ударів;
Спеціальна конструкція підвісок дозволяє виконувати різні технічні елементи.

Як не помилитися з вибором бензинової машинки для дріфту?

Іграшкові авто на радіокеруванні, призначені саме для таких цілей, не варто купувати зовсім маленькій дитині, оскільки мінімальний вік власника має становити 3 роки.

Крім того, слід пам'ятати, що немає повністю універсальних моделей. Це означає, що, купуючи іграшкову машинку для дрифту, не варто чекати від неї будь-яких інших властивостей на зразок великих швидкостей або високої прохідності.

Ще один важливий момент – це тип вбудованого двигуна. Бензинова машинка, що використовується для дріфту, на радіокеруванні (фото різних зразків завжди можна знайти в спеціалізованих друкованих виданнях) повинна мати вельми потужний мотор, щоб навантаження, що виявляються на модель, не шкодили їй. Комплектація нового виробу зазвичай передбачає готовність іграшки до їзди без необхідності придбання додаткових деталей.

Основні деталі бензинової машинки на дистанційному керуванні

Не завжди у батьків є можливість купити своїй дитині дорогу іграшку в магазині. Але якщо говорити про бензинові машинки, то такі вироби цілком можна виготовити і самостійно. Влаштування цих іграшок багато в чому нагадує структуру стандартного автомобіля, тому для багатьох водіїв процес монтажу буде зрозумілим.

Щоб розібратися з тим, як зробити бензинову машинку на радіокеруванні, слід визначитися, які деталі для цієї роботи знадобляться. Так, у комплектацію стандартної іграшки входять такі структурні частини:

ударостійкий кузов;
бензиновий двигун бажаної потужності;
міцні колеса;
шасі;
набір інструментів у вигляді різних за розміром викруток.

Особливості збирання

Бензинові машинки на радіокеруванні своїми руками виготовити нескладно. Після придбання необхідних матеріалів слід зайнятися монтажем.

Прикріплюючи до каркаса передні колеса, необхідно переконатися, що вони легко повертаються. Шини найкраще вибрати гумові, оскільки саме цей матеріал має максимально якісне зчеплення з дорожнім полотном.

Кузов для машини можна просто придбати в магазині, але багато господарів бажають створити унікальну іграшку і вигадують свій власний ескіз корпусу, який згодом виготовляють за допомогою фахівця.

Підбираючи радіоблок для керування, не варто економити на ньому, оскільки якість цієї деталі впливає на зручність контролю над транспортним засобом.

Безумовно, одна з найважливіших складових машинки – це її двигун. Бензинові зразки вимагають ретельного догляду, проте їх показники потужності є найвищими.

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що зібрати машинку на радіокеруванні, що функціонує за допомогою палива, цілком можна і власноруч, головне - мати для цього бажання і весь список потрібних деталей.

Своїми руками - у багатьох ця фраза асоціюється насамперед із лобзиком по металу, паяльником та іншими інструментами «хендмейдера». Зробити власну модельку з абсолютного нуля – виточуючи кожну деталь самостійно – справді можна, але це досить складний, трудомісткий та дуже вимогливий до власних навичок процес. Тому зараз ми говоритимемо про простіший і доступніший варіант: як зібратирадіокеровану машину вдома.

Як це працює?

Сучасні моделі на радіокеруванні можна розділити на дві великі групи:

RTR.Цілком готові до використання машинки, . Тобто дістав модель із коробки, поставив акумулятор - і вперед, на перегони;
Kit.Варіант поставки для просунутих користувачів: замість зібраної машинки приходить набір запчастин, до яких Ви додаєте свої – кастомні – запчастини, збираючи в результаті модель своєї мрії самостійно.

Примітка : варіант, в якому Ви всі запчастини купуєте окремо, мало чим відрізняється від . Просто Ви не користуєтеся готовими наборами, але використовуєте фабричні запчастини.

Навіщо взагалі потрібна RC-модель своїми руками? Рівно за тим самим, що й будь-яким кастом: щоб виділитися в натовпі, зробити свою машинку унікальною. Тим більше, що збирання з готових деталей менш вимогливе до навички, ніж «робота напилком».

Які запчастини знадобляться?

Як правило, якщо Ви вибрали якийсь Kit, то в його комплектацію входить лише шасі та корпус. Додатково знадобляться ( розглядаємо варіант з електричною машинкою):

Двигун;
Радіоапаратура: пульт керування, приймач, телеметрія;
Колеса;
Акумулятор;
Диски, вставки тощо.

Зрештою, все залежить від конкретного набору для складання радіокерованої моделі машини своїми руками: у деяких, наприклад, немає кузова, і він купується окремо.

Чи складно зібрати Kit?

Саме на стадії збирання Kit'a складнощів зазвичай не виникає: деталі пронумеровані, до них у комплекті йде докладна інструкція – робіть все акуратно, і проблем не буде. Труднощі найчастіше виникають на об'єднанні шасі з рештою комплектуючих, тому ще раз радимо: перед покупкою двигуна та інших запчастин уважновивчіть вибраний Kit та його характеристики. Відмінним вибором буде почитати тематичні форуми: напевно, з цим Kit вже хтось працював - і, швидше за все, цей хтось охоче поділиться досвідом.

Пластик чи алюміній?

Відповідь на це питання багато в чому залежить від того, про який бренд мова йде, але про це нижче. Якщо порівнювати «у вакуумі» - і гарнийпластик з гарнималюмінієм - картина виглядає приблизно так:

Пластик: легше, краще гасить удар, відновлює форму після зіткнень. Але, при цьому, при дуже сильному ударі пластик тріскається і рветься, полагодити його буде практично нереально - деталь під заміну. Крім того, на пластикових деталях з часом розбовтуються посадкові місця валів та підшипників, через що виникають люфти – знову доводиться міняти деталь;
Алюміній. Піддається ремонту і практично не деформується з часом, але хороший алюміній коштує дорожче, ніж пластик. Поганий алюміній зазвичай досить крихкий і буквально розсипається при рівні навантажень, який якісний пластик навіть не помітить. А коштує приблизно стільки ж.

Виробники запчастин

Можна виділити три найцікавіші бренди:

RPM.Найкращий пластик на ринку. Ідеальна якість, висока міцність, виняткова довговічність - те, що потрібно, щоб зробити своїми руками RC-модель, що не вбивається. Недоліків у бренду всього два: висока ціна і явна заточеність під американські машинки на кшталт «на китайця» запчастини RPM, швидше за все, не поставити;
Integy.Алюмінієві деталі, непоганий баланс між ціною та якістю. Якщо все-таки віддаєте перевагу металу пластику, цілком можна задуматися про вибір цього бренду. Ну і так: алюміній чудово виглядає!
Pro-Line. Ще один відмінний – і цілком універсальний – бренд. Оптимальний вибір, якщо збираєтесь працювати не з американськими Kit. Серед переваг марки: 5 років на ринку, купа нагород, дуже широкий асортимент і прийнятна цінова політика.

Загальні висновки щодо машинок на керуванні своїми руками

Якщо акуратно дотримуватися інструкцій і не поспішати, в самостійному складанні RC-моделі немає нічого складного. Головне - використовувати якісні комплектуючі від відомого бренду, вони встають на свої місця безпроблемно. Ну і рекомендуємо починати з Kit'a простіше, а потім уже, отримавши перший досвід, задирати планку кастома.

Іграшками зараз цікавляться не лише діти. Багато дорослих купують точні копії автомобільних марок або підшукують радіокеровані моделі машин. Серед запропонованого асортименту іграшкових магазинів не завжди можна зустріти варіант, який повністю влаштує клієнта. У деяких випадках краще змайструвати радіокеровану модель машинки самостійно, ваша дитина оцінить ваші зусилля. Презент, зібраний своїми руками з підручних засобів, набагато цінніший за яскраву машинку, куплену в дорогому іграшковому магазині.

Можна самостійно зробити машинку на радіокеруванні, застосовуючи наш послідовний алгоритм. Моделювання з однієї готової моделі машини в іншу дуже схоже з процесами майстрів в автомайстерні.

Щоб створити керовану машинку своїми руками, потрібно мати такі елементи:

електромотор;
Корпус невеликого автомобіля;
Міцне шасі;
Знімні колеса;
Комплект міні-викруток;
Детальна інструкція до комплектуючих.

Безперечно, у самостійного збору машинки на пульті є маса виграшних переваг, а саме:

Економія коштів, при цьому ви матимете ту модель машинки, яку ви хотіли;
Ви можете самі вибрати потрібну модель із запропонованого асортименту запчастин та різновидів кузовів;
Ви вирішуєте - зробити міні-машинку на дротовому пульті, або скористатися радіокеруванням, на яке доведеться витратити велику суму.

Після того, як ви визначитеся з моделлю, виконайте наступний алгоритм дій:

Підбираємо шасі для своєї моделі, зверніть увагу на якість усіх дрібних деталей. Жодних вкраплень і зазубрин на поверхні пластику не повинно бути видно, передні колеса повинні рухатися плавно;
При підборі коліс приділяйте особливу увагу моделям з гумою, оскільки повністю пластмасові моделі мають зчіпку поверхню низької якості;
До вибору двигуна підійдіть з усією серйозністю, оскільки це головне серце міні-машинки. Існують 2 різновиди міні-моторчиків для машинок - електричні та бензинові. Електричні мотори відрізняються доступністю та простотою використання, вони живляться від акумулятора, йому дуже легко давати новий заряд. Бензинові варіанти мають більшу потужність, але вони більш дорогі, вимагають делікатного догляду. Вони потрібно вливати спеціальне паливо. Початківцям у сфері моделювання іграшкових машинок підійдуть електромотори;
Необхідно визначитися з різновидом управління - провідне чи бездротове. Дротове управління коштує дешевше, але машинка буде рухатися тільки в обмеженому радіусі, тоді як радіокерована модель рухатиметься в межах досяжності антени. Радіоблок набагато ефективніший для міні-машинок;
Корпус майбутньої машини також заслуговує на підвищену увагу. Ви можете вибрати готовий корпус або зробити за власним ескізом.

Після того, як всі деталі куплені можна приступати до складання.

До шасі кріпимо моторчик та радіоблок. Монтуємо антену. Разом з комплектуючими деталями повинна йти докладна інструкція зі збирання всієї машинки. Налагоджуємо роботу двигуна. Після того, як все буде справно функціонувати, зафіксуйте міцний корпус міні-машинки на шасі. Тепер можна декорувати створену модель на власний розсуд. Зробимо машинку з потужним моторчиком.

Багато хто знайде ідею зібрати машинку з моторчиком для своєї дитини дуже дивною, оскільки на прилавках магазинів є безліч готових варіантів. Але якщо ви прагнете проявити індивідуальність і заробити авторитет в очах своєї дитини, то можна взятися за складання машинки з моторчиком, хоч зробити це непросто, проте результат виправдає всі зусилля.

Оптимальний варіант - зайнятися збиранням радіокерованої моделі. Тут знадобляться певні навички та знання дрібної електротехніки, адже ця міні-машинка є досить складним механізмом, незважаючи на компактні розміри. Потрібно придбати всі важливі деталі.

Починаємо вивчати пульт керування. Від правильного складання безпосередньо залежить рух авто, здатність подолання перешкод, робити гарні маневри. Багато автомоделіст застосовують триканальний пульт пістолетного вигляду, зібрати який можна самостійно.

Можна піти простим шляхом - придбати спеціальний конструктор, де в комплекті містяться всі необхідні деталі, їх докладні схеми і кінцеві малюнки готових моделей.

Двигуни для майбутніх радіокерованих моделей можуть бути електричними або внутрішнього згоряння. Двигуни внутрішнього згоряння випускають бензинові або калільні, що функціонують на складі з метанолу, олії та нітрометану, спеціальної газоспиртової суміші. Зразкові обсяги таких двигунів коливаються в межах від 15 до 35 см3.

Приблизний обсяг паливного бака таких машин становить 700 см3. Він забезпечує двигуну безперебійну роботу протягом 45 хвилин. Багато бензинових моделей мають задній привід, на них монтується незалежна підвіска.

Сьогодні у продажу є безліч розбірних моделей, призначених для автомоделістів. Серед провідних виробників міні-машинок варто виділити АВС, Protech, FG Modelsport (Німеччина), HPI, HIMOTO (США). Їхньою головною особливістю є схожість міні-моделей із реальними прототипами. Після закінчення складання за прикладеною інструкцією встановіть заряджений бортовий акумулятор, батарейку в передавач, залийте в бак невелику кількість бензину. Ви можете сміливо запускати свого залізного коня у дорогу.

Моделювати автомобілі за власним бажанням – це захоплююче хобі, особливо коли результат перевищує всі очікування. Для початку потрібно придбати стендову модель Range Rover, з неї ми робитимемо джип, що вільно розсікає по бездоріжжю. Ще потрібно взяти робочу електроніку від старого джипа, її ми фіксуватимемо у позашляховик.

З мідних труб паяльником майструємо мости та диференціали. Його ми кріпимо до потужних колес позашляховика. Потрібно стежити за тим, щоб усі з'єднання були міцно запаяні. Закрили ми гострі диференціали кришечками від таблеток. Зверху покриваємо все місце стику диференціалу звичайною автоемаллю. Ставимо мости на раму і виконуємо кермові тяги. Рульові тяги можна взяти у старої машини. Після встановлення пластикового дна вирізаємо отвір, необхідний для установки редуктора, карданних валів. У редукторі стоїть двигун від літачка, також досить потужний. Модель рухається не ривками, а плавно, це найголовніша умова для таких моделей. Робити редуктор досить складно, але тут можна виявити всю свою кмітливість. Редуктор щільно зафіксуємо до днища, кріпимо днище до рами. Тепер іде встановлення електроніки, амортизаторів, акумулятора. Наприкінці йде фарбування корпусу авто, встановлення основних вузлів, фари та багато іншого. Фарбу наносимо у 4 шари для звичайного пластику. Автор знайшов оригінальне фото машини та зробив її міні-копію в іграшковому варіанті. Щоб модель не боялася вологи, електроніку він накрив спеціальним складом. Для надання ефекту старовини шкірив зовнішню поверхню машини після фарбування. Дія акумулятора в такій моделі вистачає на 25 хвилин безперервного катання.

Щоб створити таку просту модель, нам знадобиться наступний список дрібних деталей:

Мікросхема для радіокерованої машини;
Пульт керування;
Елемент кермового управління;
Паяльник із припоєм;
Компактний електричний прилад;
Акумулятор із зарядним пристроєм.

Порядок дій при цьому такий:

Збираємо нижню частину машини, тобто підвіску;
З цією метою потрібна міцна пластмасова пластина, вона буде основою цієї моделі;
До неї кріпиться мікросхема для радіокерованої машини, до неї припаяємо дріт, який служить антеною;
Припаюємо дроти від електричного двигуна;
Провід акумулятора фіксуємо до правильних точок мікросхеми;
Фіксуємо колеса, взяті від звичайної дитячої машинки;
Всі деталі можна закріплювати, аби не відвалилися під час використання.

Кріпимо елементи кермового управління, зробити це одним лише клеєм неможливо. Передню вісь потрібно замотати ізолентою для міцнішої фіксації. Кріпимо акумулятор на мікросхемі. Тепер машинка готова до випробувань. Вона обов'язково має функціонувати. Управління такої машини здійснюється за допомогою пульта. Дотримуючись цієї інструкції, можна легко зробити нову машинку на керуванні. Якщо є бажання конструювати своїми руками, це керівництво як ніколи до речі. Зроблена своїми руками іграшка радує набагато більше, ніж модель, куплена своїми руками.

Щоб зібрати цю модель, нам знадобляться такі складові:

Проста модель машинки будь-якого виробництва;
ВАЗівські деталі для відчинення дверей, акумулятор 12-вольтовий;
Апаратура для організації радіокерування;
Міцні акумулятори із зарядними пристроями;
Радіатор;
Електронно-вимірювальна апаратура;
Невеликий паяльник із припоєм;
Слюсарні пристрої;
Шматок гуми забезпечення посилення бампера.

Приблизна схема збору радіокерованої моделі покачена на малюнку.

Переходимо до читання та збору схеми, до захоплюючого процесу створення унікальної міні-машинки. Спочатку виконуємо збирання підвіски. Беремо ВАЗівські з'єднання та шестерні для збору редуктора. На шпильках і корпусі потрібно нарізати різьблення, щоб навісити шестерні та соленоїди. Приєднуємо редуктор до живлення, перевіряємо, після чого фіксуємо на машинці. Щоб ефективно захистити систему від перегріву, встановлюємо радіатор. Пластину від нього можна міцно зафіксувати за допомогою звичайних болтиків. Далі йде встановлення мікросхем силового драйвера та радіокерування. Повністю встановлюємо корпус авто. Наша міні-машинка готова до справжніх випробувань.

У вас є машинка на радіокеруванні. Ви прагнете зробити її маневренішою, але не знаєте, як це зробити?

Не перевантажуйте модель додатковими системами та зайвими дрібними деталями. Звукові сигнали, фари, що світяться - це все зручності, вони чудово виглядають, але самостійний процес збору радіокерованої машинки і без цього має певні складності. Ускладнення деталей може негативно зашкодити важливих ходових частинах авто. Основний момент, на чому потрібно звернути увагу, - це створення якісної підвіски, забезпечення надійної передачі сигналу.

Для покращення показників маневреності та оптимізації швидкісних параметрів підійде доведення системи під час тестових заїздів. Ці рекомендації допоможуть потрапити в справу автомоделювання. Ви можете самостійно створити машинку, яка стане справжньою копією великої моделі. Всі деталі у них будуть схожими, тільки у вашого варіанта все буде у міні-форматі.

Порадуйте синочка - зробіть разом з ним машинку на пульті управління

Можна почати з простого – зібрати машинку-конструктор на пульті. Для початку потрібно придумати проект: як виглядатиме ваша машинка, як рухатиметься, переглянути інші деталі. Щоб розпочати негайне складання, потрібно підготувати не тільки всі важливі складові компоненти майбутнього залізного коня, а й необхідні пристрої. Щоб розпочати захоплююче спільне заняття із синулею, беремо такі речі:

Невеликий моторчик, можна запозичити у старого вена чи побутового вентилятора;
Міцну раму;
Комплект міні-гуми;
Якісна підвіска для маленького шасі;
2 міцні осі для фіксації коліс;
Бездротова антена;
Тонкі дроти для з'єднань;
Якісні батареї для акумулятора або спеціальний бензин;
Зібраний приймач сигналів;
Старий пульт управління, підійде простий передавач або застарілий радіоблок.

З пристроїв потрібні пасатижі, невеликий паяльник, викрутки різного діаметра.

Порядок збирання

Під час процесу збори може з'ясуватися, що деякі деталі, що бракують, доведеться докупити або запозичити у старих, поламаних машинок синочки. Адже він ними пожертвує заради крутої новинки, чи не так?! Раму та кузов беремо у старих зразків іграшок сина. Вибраний моторчик заздалегідь тестується на маневреність та працездатність. Потужність двигуна не повинна йти в розріз з вагою машини, адже слабкий двигун не потягне важку конструкцію. Батарейки мають бути невикористаними. Поетапні дії при складанні такі:

Спочатку збираємо міні-раму;
Потім фіксуємо та регулюємо справний моторчик;
Вводимо батареї або компактний акумулятор;
Далі фіксується антена;
Колеса монтують так, щоб вони могли вільно повертати, крутячись разом із віссю. Якщо ця умова не буде виконана, машина рухатиметься лише вперед і назад.

Для майбутнього залізного коня краще взяти гумові шини, оскільки вони найкраще проявляють себе на відкритому ґрунті. Якщо процес складання був досить легким, ви змогли розібратися у всіх тонкощах первинного автомоделювання, то можна змайструвати кілька зразків, ще один екземпляр можна подарувати сусідському хлопчику. Вони влаштовуватимуть перегони по відкритому ґрунту на вулиці.

Складання нової унікальної машинки - захоплюючий процес, за яким можуть провести не один вечір тато і синочок. Щоб перетворити його на продуктивну справу, можна наслідувати наступні рекомендації, їх потрібно врахувати при складанні сучасної іграшки:

Зробіть ескіз майбутньої моделі, яку ви хочете зібрати або скористайтеся готовою інструкцією зі збирання;
Купуйте всі якісні деталі машинки;
Додаткові деталі можна взяти у старих машинок або придбати нові;
Перед установкою ретельно протестуйте обраний моторчик, це серце машинки;
Не заощаджуйте на батарейках для нової моделі, нехай вони будуть новими та невикористаними;
Міцно фіксуйте всі деталі відповідно до їх послідовності;
Вивчіть схеми створення аналогічних машинок заздалегідь, щоб полегшити процес збирання;
Виберіть готову модель або придумайте щось своє, унікальне.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зі своїм чадом легко змайструєте вибрану модель машинки. Можна майструвати та колекціонувати точні копії оригінальних авто, коли ви досягнете певного рівня майстерності. Збирати разом машинку в сімейному колі, - ось найкращий спосіб ефективної організації дозвілля для себе та своєї дитини.

Машинка, зібрана власноруч, буде цінним презентом для своїх дітей, адже в неї вкладені справжні батьківські почуття. У зібраному вигляді модель їздитиме у вибраному напрямку та легко маневруватиме. Ви зможете навчитися робити простий варіант машинки, дотримуючись рекомендацій із запропонованого відео. Почніть свій шлях у світі автомоделювання!

Ця стаття - розповідь моделіста про виготовлення саморобної радіокерованої моделі повнопривідного автомобіля Range Rover із пластикової моделі. У ній розкрито нюанси виготовлення приводів мостів, установки електроніки та багато інших нюансів.

Отже, вирішив зробити своїми руками модель автомобіля!

Купив у магазині звичайну стендову модель Range Rovera. Ціна цієї моделі 1500 рублів, загалом дорого, але модель варта того! Спочатку думав робити хамер, але ця модель набагато більше підходить по дизайну.

Електроніка у мене була, ну деякі запчастини я взяв від трофійника під назвою "кішка", який давно мені був не потрібен і розібраний на запчастини!

Звичайно, можна було взяти й інші збірні моделі за основу, але хотілося саме такий позашляховик.

Почалося все з мостів і диференціалів, які я робив з мідних труб і паяв звичайним 100w паяльником. Диференціали тут звичайні, шестерня пластикова, тяги та кістки приводу залізні від трофійника.

Такі трубки можна придбати в будь-якому будівельному магазині.

Шестерню диференціала взяв із принтера звичайного. Він давно мені був не потрібен і ось вирішив, що йому час на спокій.

Вийшло все досить надійно, але паяльником досить не зручно працювати!

Після того як я зробив диференціали, треба було їх чимось закрити, закрив я їх кришечками з-під таблеток.

І пофарбував звичайною автоемаллю. Вийшло чудово, але навряд чи трофійнику потрібна краса.

Потім треба було зробити кермові тяги і поставити мости на раму рама була в комплекті і на мій подив вона виявилася залізною, а не пластмасовою.

Зробити це було досить не просто тому що масштаб деталей дуже невеликий і паяти тут не виходило, довелося прикручувати болтами. Рульові тяги я взяв від того самого старого трофійника що я розібрав.

Всі деталі диференціалів на підшипниках.Оскільки я робив модель на довгий час.

Також замовив редуктор з понижувальною передачею, передача включатиметься мікросервомашинкою з пульта.

Ну загалом далі я встановив пластикове днище, вирізав у ньому отвір, встановив редуктор, карданні вали, редуктор саморобний, двигун звичайний колекторний для такої маленької моделі немає сенсу ставити бк та й швидкість мені не важлива.

Двигун від вертольота, але в редукторі досить потужний.

Найголовніше модель їде не ривками, а плавно без затримки редуктор було зробити не просто але деталей у мене називалися головне кмітливість.

Редуктор прикрутив до днища тримався він чудово, а от щоб прикріпити днище до рами довелося повозитись.

Далі встановив електроніку, амортизатори, акумулятор. Спочатку я поставив електроніку слабку та й регулятор і приймач були єдиним цілим, але потім я поставив все окремо і електроніка було потужнішою.

Ну і нарешті фарбування, встановлення всіх основних вузлів, декалі, фари та й інше. Фарбув все звичайною фарбою для пластмаси у 4 шарі потім крила фарбував коричневий та шкірив деталі щоб зрадити потертий та зношений вигляд.

Кузов моделі та колір повністю оригінальні, колір знайшов в інтернеті та фото справжньої машини все робив по оригіналу. Така комбінація кольорів існує на реальній машині, і в такий колір їх фарбували на заводі.

Ну і ось останні фото.Відео з випробуванням додам трохи пізніше, а модель вийшла досить прохідною, швидкість склала 18 км\год, але я робив її не для швидкості. Загалом я задоволений своєю роботою, а оцінюватиму її вам.

Машинка невеликого розміру масштаб 1к24 у розмірі і є весь сенс задуму я хотів собі міні трофійника.

Модель не боїться вологи! Гермет все сам просто покрив електроніку лаком, дуже надійно жодна волога не страшна.

Сервомашина мікро парк від літака на 3,5 кг.

Акумулятора вистачає на 25 хвилин катання але я ставитиму більш потужну електроніку і акумулятор, тому цієї не цілком достатньо.

Навіть бампери такі ж, як і на оригіналі. І кріплення на них теж. Привід на ній не 50 на 50%, а 60 на 40%.

Загалом Range Rover вийшов у сільському стилі я навіть і не думав, що вийде так якісно пофарбувати тому що фарбувати до ладу не вмію, хоча ні чого складного немає!