Підготовка до зими зводиться до кількох простих маніпуляцій, які легко запам'ятати та ще легше виконати.

Книжкові прилавки завалені численними брошурами з найрізноманітнішими порадами автолюбителям-початківцям. Вам пропонують зробити зі своїм автомобілем безліч різноманітних маніпуляцій - від перевірки гальмівних колодок, свічок, електропроводки до якості антикорозійного покриттяі т.д. Іноді ці поради настільки важко здійснити, що, здається, простіше купити нову машину.

Наш головна порада: не бійтеся зими! Ось п'ять простих порад. Це – абетка. Без неї – нікуди.

Не заощаджуйте на гумі

Заміна літніх шин на зимові – аксіома. Не слухайте "знавців", які тлумачать про те, що асфальт у місті і так чистять, що зими пішли теплі, а шипи ковзають на мокрій дорозі. Ці знавці у разі ДТП вас лікувати не будуть і грошей на ремонт не дадуть.

Перший сніг на більшій частині Росії випав. Але розтанув. Після першого сніжка тижнів зо два (у середній смузі Росії) можна ще кататися на літніх шинах. І міняти їх слід, коли стовпчик термометра стійко опустився нижче +4 градусів.

Секрет тут у наступному. Літня покришка – жорстка. Від стійкого холоду вона стає ще жорсткішою. Отже, її властивості тримати дорогу в холод різко (дуже різко!) знижуються. Вона, образно кажучи, "дубеє".

Зимова – навпаки. Стійкі плюсові температури та тертя про дорогу роблять її "розмазнішою". Опір коченню різко зростає, витрата бензину – відповідно.

Чому для автолюбителів, особливо початківців, зручніша зимова шипована гума, ніж просто зимова та нешипована? Відповідь проста: як би зараз добре не чистили дороги, на поворотах, на мостах, та й просто на відкритій усім вітрам дорозі можуть утворитися язики льоду. І тут шипи послужать підмогою. Перший же такий випадок зачепить у минуле всі дебати про те, чи прослизають вони на мокрій дорозі чи не прослизають.

Не думайте, прогадали ви чи не прогадали з часом перевзуття, не заглядайтеся на свої нові шини - скільки, мовляв, уже втрачено шпильки. Окрім непотрібних сумнівів та нервів це нічого не дасть.

Як розібратися з олією

Середньостатистичний автоаматор, що намотує за рік 10 -15 тисяч кілометрів, масло в двигуні разом із фільтром змінює двічі: напередодні літа та напередодні зими.

Як не загубитися у маркуваннях олії?

Розберемо, про що говорить, наприклад, позначення SAE 10W-40 для моторних масел.

Позначення класу в'язкості "W" дає нам інформацію про зимовому застосуванніолії (W - початкова літера англійського слова WINTER – зима).

Чим менша цифра, що стоїть перед буквою W (у даному випадкуце цифра 10), тим менше в'язкість олії при низькій температурі. Саме завдяки цьому фактору полегшується холодний пускдвигуна. Олія швидше розтікається двигуном, перешкоджаючи зносу.

Цифра, що стоїть після літери W, означає здатність масла забезпечити надійне мастилодвигуна за умов високої температури. Чим більша цифра (в даному випадку - 40), тим більша в'язкість олії при високій температуріі тим надійніше змащування двигуна в літню спеку.

Наявність лише одного з розглянутих параметрів у позначенні класу в'язкості говорить про сезонність олії (наприклад: SAE 10W – зимова сезонна олія, SAE 40 – літня сезонна олія). Присутність в позначенні відразу двох класів (як у нашому прикладі - SAE 10W-40) говорить про всесезонність масла.

Надійний акумулятор

Занадто ощадливі автолюбителі не люблять купувати новий акумулятор. Звичайна картина - зимовим вечором ні-ні та й пройде повз черговий ощадливий, пихкаючи під вагою знятого на ніч акумулятора. Вдома він його поставить на нічну зарядку, вранці потягне назад - і обпікаючи пальці морозом, приєднуватиме клеми.

Для звичайних автовласників, особливо жінок, ця процедура є непосильною. Тому прикиньте, що врешті-решт обійдеться дешевше: щоденні тягання акумулятора, покупка підзарядника, небезпека не завестися далеко від дому, ніж покупка нормального акумулятора.

Напружте пам'ять і згадайте, скільки років ви не змінювали акумулятор? Якщо термін експлуатації досяг чотирьох років - не скупердяйничайте і вирушайте до магазину.

Щоб не плутатися в питаннях, які ставитиме продавець, прихопіть у магазин свідоцтво про реєстрацію ТЗ (воно у вас зберігається поруч із правами). У ньому – всі необхідні дані для продавця.

День бляхаря

на зимовій дорозінебезпеку становлять не тільки ті, хто продовжує наполегливо роз'їжджати на літній гумі, але й ті, хто не встиг адаптуватись до нових дорожніх умов. Особливо такі, хто має право влітку і це перша його зима. "Чайник" за інерцією керуватиме автомобілем як звик. Він іншого не знає.

Пам'ятайте: при високої швидкостіна слизькій дорозіне врятує і найнавороченіша шипована покришка.

Спробуйте викроїти час для простого тренування.

У ясний холодний день знайдіть рівний майданчик, вкритий настом або льодом. Спробуйте трохи розігнатися і різко, "в підлогу", загальмувати. Декілька таких вправ допоможуть відчути реакцію автомобіля і зрозуміти, чому (взимку особливо!) не можна гальмувати на швидкості з вичавленим зчепленням, входити з вичавленим зчепленням в поворот або підкочуватися до перехрестя на нейтральній передачі.

Найкраще: за першої ожеледиці не виїжджайте на вулиці хоча б два дні. Нехай звикнуть до ожеледиці інші учасники руху. Тому що перші дні зимової ожеледиці на дорогах справжнісіньке відкриття сезону. Говорячи простіше, "день бляхаря".

Ви, звичайно, пам'ятаєте про це, але...

Бензин та холод

• Якщо інструкція з експлуатації вашого авто дозволяє використовувати бензин з октановим числомнижче 98, не заправляйтеся при сильних морозах 98 бензином. Інакше завести машину буде важче.
• Якщо виникла потреба у міцні морози загнати автомобіль на ніч або кілька ночей у опалювальний гараж, наповніть бензобак вщент. Чим більше в баку повітря, тим більше в ньому водяної пари. Мікрокристали льоду осідають у паливі, накопичуються з будь-якою гидотою на дні, а потім "гублять" бензонасос.
• Замініть тканинні килимкиу салоні на гумові.
• У морози прогрівайте двигун перед кожною поїздкою.
• Щоб у взимкузнизити навантаження на акумулятор, перед тим як повернути ключ запалення, увімкніть на 10 секунд Дальнє світло.
• Перевірте перед поїздкою двірники. Якщо примерзли - акуратно відокремте їх від скла.

Що має бути у "зимовому" багажнику?

• Звичайний віник. Їм набагато зручніше та швидше, ніж сучасними дорогими щітками, змітати сніг із машини. Він дешевший і практичніший.
• Не завадять спеціальні дроти, щоб при нагоді "прикурити" від чужого акумулятора (якщо ваш акумулятор вже близький до "критичного" віку).
• Пара старих гумових килимків. Вони допоможуть рушити з місця на повній ожеледиці, якщо підкласти їх під колеса, що буксують.
• Якщо доведеться їхати за місто, "у снігу" - саперна лопатка (я взагалі вожу совкову з укороченою ручкою) - це вірна паличка-виручалочка.
• Буксирувальний трос(Втім, його в багажнику краще "прописати" назавжди).

Напевно, кожен водій тримає у своєму багажнику щітку з м'якою щетиною і пластмасовий скребок. Обидва ці предмети стануть у нагоді водієві навіть тоді, коли автомобіль «ночує» в гаражі, оскільки від снігу та намерзання льоду під час руху чи стоянки вашого « залізного коня" ніхто не застрахований. Що ж говорити про мисливців і рибалок, автомобілі яких по кілька діб можуть перебувати просто неба.

Лід зчищати скребком рекомендується лише зі скла. Твердість льоду та пластмаси скребків значно нижчі за твердість скла, і шкоди вони йому не завдадуть. Зішкрібайте наморозь скребком тільки вперед, зрізаючи лід і сніг. У зворотному напрямку рухати скребком не рекомендується, оскільки зворотний бікскребок вже не зрізає лід, а лише тягне поперед себе осколки, причому не тільки сніг і лід, але частинки піску, які можуть подряпати скло.

По можливості не застосовуйте для чищення скла такі «артефакти» як коробки від магнітофонних касет і CD-дисків, у них тупий кут, і вони, як і у випадку зі скребком, штовхатимуть перед собою тверді частинки і дряпатимуть скло.

Перед тим, як вирушати в дорогу, обов'язково очищайте сніг з автомобіля. Якщо не прибрати сніг з даху, то поступово він відтаватиме від тепла в салоні і при гальмуванні може сповзти на вітрове склоі тим самим створити аварійну ситуацію. Та й сніг, що злітає з даху, під час руху вашого авто завдає незручностей водіям, що їдуть ззаду.

Прибирати сніг з автомобіля найкраще поки він не підтанув. Зчищати примерзлий сніг і лід з кузова скребком не рекомендується - оскільки напевно подряпаєте лакофарбове покриття. Прибрати льоду можна або спеціальними хімічними складами, або загнавши автомобіль у теплий гараж чи автомийку.

Що стосується автомийки, то взимку автомобіль також обов'язково потрібно мити. Зрозуміло, не так часто, як влітку, але проте. У містах на дорогах розсипаються різні хімічні реагенти, які разом із брудом намертво примерзають до кузова та «роз'їдають» деталі автомобіля. Обов'язково на мийці простежте, щоб вам просушили замки та ущільнювачі дверей. Про всяк випадок через півгодини після миття спробуйте відкрити двері та скла.

Якщо не зробити це найближчим часом водної процедуриЧас, то на морозі двері так примерзнуть, що зробити це буде проблематично. Іноді для того, щоб відкрити примерзле скло задніх двереййде до 2-3 годин безперервного прогріву салону. Обов'язково не в «барадку» автомобіля, а в кишені вашої куртки чи пальта повинен лежати балончик «відпірник замків».

При запуску двигуна вмикайте обдув скла на мінімальний режим, а в автомобілях з кондиціонером завжди ставте його в автоматичний режимз температурою 18-20°. Тільки в такому щадному режимі прогріву лобового склана ньому ніколи не утворюватиметься так званих «теплових» тріщин.

Ситуація, яка трапляється з кожним і не раз, особливо якщо ви залишили машину на морозі після миття або після відлиги вдарив сильний мороз. Найбільш дієвими виявляться такі рекомендації.

1. Вставити в замок тонку трубочку від будь-якої рідини, що розморожує (їх зараз у достатку продається в багатьох магазинах) і натиснути кнопочку балона на п'ять — сім секунд. Зачекати близько хвилини. Після цього намагатися розробити замок ключем. Найчастіше рідина, що розморожує, «спрацьовує не відразу» і іноді доводиться бризкати 2-3 рази і чекати до 5-10 хвилин. Але моя практика показує, що більше 10-15 хвилин ця процедура не займає і гарантує відкривання замку.

2. За відсутності рідини, що розморожує, можна застосувати «дідівський» спосіб — гріти замок запальничкою, підпалюючи і засовуючи всередину шматочок газети, згорнутої в трубочку. Можна також засовувати в замок намотану на дроті ватку, змочену одеколоном. Періодично між «прогрівами» вставляємо ключ у замок і не сильно, щоб не зламати, провертаємо ключ. Не завжди, але в половині випадків вдається відкрити замок у такий спосіб.

3. Останній радикальний засіб, якщо вам нічого зробити із замком не вдається – потрібно роздобути ємність із окропом та полити їм на замок. Ну, а якщо й окріп взяти ніде, то залишається лише одне… пописати на замок.

Як правильно «прикурити» від іншої машини

Обмежимося лише порядком дій, які оптимально підходить для запуску будь-яких автомобілів і до того ж збережуть автомобіль від електрозамикань та інших неприємностей.

1. Глушимо двигун автомобіля-«донора».
2. Якщо це потрібно (інакше не закріпиш «крокодили») — знімаємо клеми з акумулятора «донора».
3. Приєднуємо товстими дротими один акумулятор до іншого: мінус до мінуса, плюс до плюсу. Слідкуємо, щоб контакт був добрим. Іноді при пуску двигуна акумулятор відмовляється працювати і постійно вмикається сигналізація. Трапляється це через те, що за час стоянки окислилися клеми на акумуляторі. Тому при кожному випадку, коли ви оголюєте клеми, зачищайте їх.
4. Куримо в буквальному значенні цього слова 5 хвилин. Якщо клеми з акумулятора "донора" не зняли, можна завести двигун донора.
5. Глушимо двигун донора, якщо його заводили. Прикурювати потрібно тільки від непрацюючого автомобіля, в ідеалі від автономного акумулятора.
6. Заводимо "хворого". Якщо проблема була в акумуляторі, що сів, двигун обов'язково заведеться.
7. Даємо попрацювати "хворому" 5-10 хвилин. Провід не чіпаємо!
8. Глушимо «хворого».
9. Знімаємо дроти.
10. Заводимо "хворого".
11. Заводимо "донора".

Акумулятор заряджається тільки в русі, коли обороти двигуна перевищують 1000 об./хв., і це займає досить багато часу (20-40 хвилин). Занадто короткі поїздки та простоювання у пробках веде до недозаряду батареї. В принципі можна підзарядитися і на неодружених оборотахАле тоді потрібно вимкнути зайві споживачі електроенергії - світло, кондиціонер, підігрів дзеркал і сидінь, музику.

Нещодавно на прилавках магазинів з'явилися спеціальні зарядні пристрої, які не тільки заряджають акумулятор, але й дозволяють використовувати цей зарядний пристрій як «донор» для запуску двигуна. Але якщо є можливість, краще заряджати акумулятор автономно в теплі від спеціального приладу. Зарядка виходить якісна і займає не так багато часу.

Особливості холодного пуску двигуна

Почнемо з великих істин, а саме: які умови потрібні двигуну, щоб заповітний процес у його циліндрах благополучно пішов. Тут однаково важливі системи живлення, запалення та стартер, здатний розворушити застиглий мотор.

живленнядвигуна складається з: пального (найпоширеніше - бензин) та окислювача (кисень повітря). Якщо того чи іншого занадто мало (або багато), то згоряння буде млявим або взагалі не відбудеться. В ідеалі для повного згоряннябензину його вагове співвідношення з повітрям має бути близько 1:15. За цим суворо стежать відповідні пристрої в будь-якій справній паяльній лампі, бензиновому пальнику, примусі, забезпечуючи прозоре, блакитне, гаряче полум'я.

Карбюратор, який повинен готувати бензоповітряну суміш для різних режимівроботи, значно складніше примусу. Але одне з його завдань те саме — тримати співвідношення палива та окислювача в «горючих» рамках.

Коли двигун вже прогрітий - це просто. Набагато складніше холодний зимовий запуск. Проморожене повітря в дифузорах карбюратора ще більше охолоджується, і крапельки бензину, змішуючись із цим струменем, випаровуються неохоче. А для спалаху потрібна оптимальна суміш – рідку краплю пального іскра не спалахне. Справа ускладнюється тим, що частина парів бензину, які все-таки утворилися при карбюрації, по дорозі в циліндр знову конденсується, стикаючись з холодним колектором, і у свічки знову одне повітря - а він, на жаль, не горить.

Вихід із цієї непростої ситуації знайдено давно — будь-який карбюратор оснащений тим чи іншим пусковим пристроєм, що різко збільшує подачу бензину, щоб насиченість його парів біля свічки стала достатньою для спалаху. Найпростіша «напівавтоматика» є багатьом автолюбителям складною — хоча насправді й вивчити, і налагодити її може будь-який вдумливий школяр.

Набагато складніша проблема виникає у багатьох сучасних зарубіжних машин, на яких встановлено датчик температури, який за певного значення заданої мінімальної температури просто не дозволить запуститися вашому двигуну. Боротися з цією недугою можна різними шляхами, до встановлення в машині спеціальної «плати» з виведенням кнопки на панель. При запуску двигуна ви натискаєте кнопку, ланцюг розмикається і електроніка, що відповідає, у тому числі, за обмеження пуску двигуна, перестає працювати. Двигун завівся, ви відтискаєте кнопку, і роботу електроніки машини знову відновлено.

Наступна важлива система — запалювання. Чи така вже важлива потужність іскри між електродами, якщо і слабка успішно заряд підпалює! Справді, в легких умовах (літо, справний мотор, карбюратор, що нормально працює…) надпотужна іскра і не потрібна. Інша річ – умови холодного пуску!

Потужна, хльостка іскра, нагріваючи крапельки бензину, сприяє їх запаленню. А слабка на це не здатна. Крім того, важливо, щоб іскра між електродами проскочила вчасно — наприкінці такту стиснення перед положенням поршня у верхній. мертвою точкою. Це так зване випередження запалення або кут випередження запалення, для кожного двигуна свій, що регламентується.

Потужність іскри часто залежить від простих речей. Насамперед — від напруги в бортової мережі. А поки мотор не запущений - від стану акумуляторної батареї.

Послідовно ми підійшли до стартеру. Його завдання - крутити мотор, та швидше, щоб карбюратору вистачало розрідження, а стиск у циліндрах добре підігрівало кожен заряд. Чим повільніше провертається колінвал, тим складніше пустити двигун.

Взимку стартер особливо нелегко і тим більше, якщо в двигуні густе літня олія. Його настільки важко прокачати по системі мастила, що часом ламається масляний насосрветься корпус фільтра. Колінвал обертається ледве-ледве, стиск у циліндрах повільний і слабкий, карбюратор працює погано. Але це не все!

Навантаження на стартер максимальне - і він сильно "підсаджує" батарею - настільки, що і іскри може не бути. Ось чому при зимовому пуску в'язкість олії часто грає першу скрипку. Скупилися, заощадили на зміні олії — неприємності забезпечені.

А тепер перейдемо від теорії до практики. Як можна укласти з усього вищеописаного найголовніше - це загальна готовність автомобіля до морозів. «Правильне», більш рідке і тому більш придатне для зими масло, а також гарний акумулятор. З олією все просто - заливайте гарна оліяу перевірених автосервісах. Мінеральне чи просто старе машинне маслона мінус 30 напевно замерзне. Тому краще поміняти олію, переважно на «синтетику».

У бачку омивача теж потрібно мати незамерзайку, причому якісну та не розбавлену. Вода, якщо раптом у когось залишилася, замерзнувши, розірве деталі омивача. На жаль, більшість «незамерзаєк», що пропонуються на авторинках, замерзають вже при -15ºС. Знаючи цей факт, простіше на зиму зливати всю рідину з омивача і тим самим убезпечити себе від неприємностей. Погодьтеся: мало хто з нас користується взимку омивачем.

Акумулятор.Допомогти йому пережити ніч або навіть кілька днів можна, добре прогрівши машину «перед сном» — краще поїздити хоча б півгодини не використовуючи потужні електроприлади — обігрів заднього склата сидінь, сервоприводи, наворочену музику. Є ще варіант забрати акумулятор додому, в тепло. Якщо у вас немає теплого гаража, І стоянка має бути довга, скажімо тижнева, то зняти акумулятор все ж таки варто.

Навіть у звичайних теплих умовах протягом місяця кожен акумулятор потребує зарядки, що ж говорити про холоди, коли процес розрядки йде набагато швидше. Не забудьте перед встановленням акумулятора, зачистити всі контакти, інакше у вас автомобіль або не заводиться, або при запуску почне «глючити» сигналізація.

У холодні ранки акумулятор перед запуском потрібно прогріти, на кілька секунд увімкнувши дальнє світло. Міра це досить дієва. Порада тим, хто користується ручною коробкоюпередач: щоб не перевантажувати акумулятор – не забувайте під час пуску натиснути на педаль зчеплення. Нейтрального положення важеля в коробці тут мало: адже за відпущеної педалі мотору доведеться обертати і ведений диск, і вали в коробці.

І навіть після того, як двигун завівся, має сенс деякий час потримати ногу на зчепленні - якщо різко відпустити, автомобіль може заглухнути і, за законом підлості, більше не завестися. Не треба крутити стартер надто довго – краще дати акумулятору відпочити, а потім повторити операцію.

Якщо все ж таки вам не вдається завести свого залізного коня, то в таких випадках ми згадуємо про існування особливих пристроїв, що носять у народі назву. «проводи для прикурювання». Вони призначені для подачі великого стартового струму на клеми розрядженої акумуляторної батареї від автомобіля-донора.

Але передати цей струм здатні лише дроти, що мають досить великий переріз. Наприклад, щоб забезпечити прокручування холодного двигуна з об'ємом близько 1,6 л, площа поперечного перерізу такого дроту повинна бути не менше 16 мм, що відповідає діаметру 4,5 мм.

Деякі фірми випускають дроти у гумовій ізоляції, яка при негативних температурах дубіє і не дозволяє дротам згинатися. У кращих зразків ізоляція виконана з м'якого матеріалу, Найчастіше вона силіконова, не втрачає своїх властивостей на морозі.

Кінці проводів зазвичай закладаються в потужні затискачі типу «крокодил» і відрізняються кольором: як правило, плюсовий провід буває червоним, мінусовим - чорним. Довжина проводів рідко перевищує 2-3 метри, тому ставити автомобілі слід якомога ближче один до одного. І при цьому враховувати розташування акумуляторних батарей.

Хочу застерегти: багато автомобілів із досить складним електронним забезпеченнямсистеми пуску - простіше кажучи, з комп'ютерами - не рекомендується запускати в такий спосіб. Їхні випрямні мости та комп'ютери можуть при цьому загинути. Про що в інструкціях зазвичай сказано досить точно. Тому, перш ніж прикурювати — загляньте в «мануал»!

Відкривши капоти, спочатку закріпіть наконечник «плюсового» дроту на клемі «+» автомобіля, що страждає, і тільки після цього з'єднайте другий затискач цього ж дроту з клемою «+» АКБ автомобіля-донора. Затискачі повинні закріплюватися щільно та надійно. Після цього в такій послідовності підключіть чорний провід.

Переконавшись, що дроти закріплені правильно і міцно, зачекайте кілька хвилин і увімкніть запалювання. Вмикати запалення та запускати двигун автомобіля-донора не слід, щоб уникнути пошкодження його електронних систем. Після пуску двигуна та появи ознак його стійкої роботи на оборотах холостого ходудроти можна відключити: спочатку «мінусовий», потім «плюсовий».

Часто машина не заводиться через погані чи брудні свічок запалювання. Їх потрібно перевірити, очистити від нагару та за необхідності поміняти.

На випадок морозів в автомагазинах продається велика кількістьспеціальних присадок для палива - наприклад, "швидкий старт", які заливаються в карбюратор і паливну системудля найкращого запуску двигуна.

Стартером не можна, та й безглуздо крутити довше 20 секунд. Якщо після трьох таких спроб машина не ожила, потрібно почекати кілька хвилин, потім повторити серію. Коли не вдалося запустити двигун із трьох-п'яти спроб і він не подає на це жодних надій — варто залишити машину в спокої до потепління або викликати фахівця для пошуку причини саботажу техніки.

У холод краще не ставити автомобіль на ручник, щоб не примерзли колодки. Спокійніше просто поставити машину на передачу. Власникам дизельних автомобіліввзагалі не рекомендується користуватися машиною в серйозні холоди, якщо вона ночує на вулиці або в гаражі, що не опалюється. Шансів на запуск дизеля за мінус 30 небагато.

Щоб не копатися із замерзлими дверними замками, краще заздалегідь залити в «личинки» спеціальні «розморожування». Поливати замок окропом не раджу - вода охолоне, замерзне, і відкрити машину наступного разу вдасться вже лише навесні.

Одне зі спірних питань — чи варто гріти машину, якщо, припустимо, вона справна і може їхати відразу після пуску і не глухнути. Однозначно: варто рушати з місця тільки після того, як обігрівач салону починає видавати відчутно тепле для рук повітря. І, звісно, ​​не газувати, як радять інструкції.

Пам'ятайте: один проблемний холодний пуск двигуна в сильний мороз за ступенем заподіяної шкоди автомобілю дорівнює 300-500 км пробігу. І якщо поїздка не термінова, краще її відкласти на потім.

Як запустити двигун у мороз

Причин відмови двигуна запускатись досить багато: це і залиті свічки, і поганий бензин, і датчики, які не дозволяють заводити двигун при зниженні температури нижче певного градуса (зазвичай до -25С°). Але найчастіше трапляється так, що просто замерз весь ланцюжок запуску двигуна.

Особливо це трапляється коли після відлиги різко падає температура і датчики і механізми покриваються крижаною плівкою, не утворюється потрібна суміш і форсунки банально «ллють», не розпорошуючи факелом. Щоб цього не допустити бажано автомобіль у такі перепади температур прогрівати кожні дві години та плавно ввести двигун у режим роботи при низьких температурах.

Але якщо вже постала проблема запуску двигуна в мороз, то не винаходитимемо велосипеда — алгоритм уже давно придуманий і випробуваний.

1. Перевіряємо, щоб усі електроприлади були відключені: вентилятор, піч, фари, магнітола, кондиціонер, обігрів заднього скла.
2. Перш ніж намагатися завестися, увімкніть дальнє або ближне світло буквально на п'ять-десять секунд. Цього достатньо, щоб прогріти акумулятор.
3. Вижимаємо зчеплення і ставимо важіль КПП у нейтраль («автоматам» рекомендуємо перевести селектор із положення P у позицію N) та увімкнути запалювання. Як тільки відпрацює бензонасос (на це йде кілька секунд), можна включати стартер - але не більше ніж на 10-15 секунд.
4. Невдалу спробу можна повторити за одну-дві хвилини. Ця пауза потрібна для того, щоб залитий свічкові колодязібензин випарувався. Якщо машина не завелася і з третьої спроби, то далі ґвалтувати двигун і садити акумулятор — немає сенсу. Причин відмови заводитися досить багато, але найбільш надійний варіантВирішення проблеми: якщо є можливість почекати потепління, коли температура повітря стане не нижче -10° або відбуксирувати машину в теплий гараж.
5. Якщо двигун ожив, не поспішайте відпускати зчеплення. Робити це фахівці радять плавно, спостерігаючи за оборотами. «Допомагати» мотору, що чхає, підгазовкою не потрібно, можна залити свічки.

Можна застосувати ще кілька екстремальніших способів запуску двигуна в мороз. Тим, хто не боїться автохімії, стануть у нагоді аерозольні «полегшувачі пуску». Ефірний аерозоль упорскується в повітрозабірник і полегшує займання суміші.

Є ще один радикальний засіб, який застосовується в крайніх випадках. Потрібно покласти щільно мокру ганчірку на колектор і навколо карбюратора і повільно проливати всю ганчірку окропом. Двох літрів окропу на цю процедуру має вистачити.

Якщо зовсім нічого не допомагає, то залишається викликати за оголошенням на допомогу «спеців», які за допомогою теплових гармат або газових пальників відігріють ваш автомобіль. До того ж, вони можуть і підзарядити ваш акумулятор. Але не всім такий виклик по кишені, а якщо проблема холодного запуску у вас постає раз-по-раз, можна заздалегідь потурбуватися і придбати собі теплову гармату або газовий інфрачервоний пальник. Теплові гармати більш придатні для обігріву машини у приміщеннях та за наявності доступної електрики.

Газові інфрачервоні випромінювачі економічніші, ніж електричні за рахунок нижчої вартості природного газу (середня витрата 300мл. на годину роботи). Їх можна використовувати в будь-яких приміщеннях та на будь-якому морозі. Єдиний недолік — газ за температури нижче -30 ºС може погано горіти.

Теплове інфрачервоне випромінювання пронизує повітря майже безперешкодно. Воно стає дієвим лише за потраплянні теплових променів на тверді тіла. Олія в картері прогрівається краще і безпечніше, ніж при застосуванні паяльної лампи, яка, по суті, просто кип'ятить масло. У порівнянні з тепловими гарматами відсутній рух повітря, а значить клуби пилу та сміття.

Газовий пальник встановлюється під картер автомобіля. Двигун зверху накривається ковдрами та іншими теплими ганчірками. Якщо справа відбувається на вулиці, потрібно знизу по периметру закрити машину целофаном або якимось іншим укриттям і виключити видування тепла від пальника.

Прогрів займає, як правило, 15-30 (максимум) хвилин. До речі, газовий пальник вам знадобиться і на риболовлі як взимку в наметі, так і восени-літом у холодні ночі. На ній можна готувати їжу. У всіх сенсах зручна і недорога річ.

Костянтин Фадєєв

Зледеніння стекол

У морози багато хто стикається з проблемою зледеніння стекол. Це різко погіршує огляд водія та може безпосередньо впливати на безпеку. дорожнього руху. Як із цим боротися? Існує чимало способів. Найочевидніший – знизити вологість у салоні автомобіля. Для цього необхідно забезпечувати постійну циркуляцію теплого повітря, коли ви в машині - вистачає обдування лобового та бічного скла. По можливості взимку слід змінити гумові килимкина текстильні, вони вбирають вологу, а чи не збирають її під ногами. Щоб запобігти сильному замерзанню стекол під час стоянки, слід зрівняти температуру повітря в салоні та на вулиці. Заморозити салон, звичайно, не вийде, та й не треба: достатньо дати холодному повітрі потрапити усередину, відчинивши двері автомобіля на пару хвилин. І ще один народний спосіб: протирайте сольовим розчином скла зсередини, тому вони замерзають повільніше.

Акумулятор

Особливу увагу при підготовці автомобіля до зими слід приділити акумулятору. Найкраще замінити старий акумуляторна новий, тому що при сильних морозах термін служби проходить набагато швидше. Якщо ви залишаєте автомобіль на вулиці, то при морозі нижче за двадцять градусів АКБ взагалі краще забирати в тепле місце. По можливості рекомендують проводити зарядку батареї за допомогою зарядного пристроюраз на місяць-півтора. Перед запуском стартера корисно дати акумулятор трохи прогрітися. Для цього достатньо включити на півхвилини-хвилини фари ближнього світла.

Свічки

Особливість роботи свічок запалювання в холодну погодуполягає в тому, що під час коротких поїздок вони не встигають прогріватись, і це веде до утворення нагару. Ця проблема усувається двома способами. Можна демонтувати свічки та зчистити нагар самостійно, а можна дати попрацювати двигуну довгий часна високих оборотах- Тривала заміська поїздка відмінно для цього підійде.

Догляд за кузовом та замками

Кузов у зимовий час- Особливо вразливе місце, адже лакофарбове покриття страждає відразу від двох напастей: суворих морозів та їдких солей, якими посипають дороги. Потрапляння реагентів навіть у маленьку подряпину на кузові може сприяти його роз'їданню, і ось вона – корозія та іржа. Тому наприкінці осені корисно обробляти лакофарбове покриття кузова спеціальними складами. рідким склом, воском, лаком тощо). Мити автомобіль взимку треба дуже обережно - у міру його забруднення і не частіше за два рази місяць. Якщо миєте самостійно, у жодному разі не використовуйте теплу воду, а при сильних морозах від миття взагалі краще відмовитися. Після того, як помили автомобіль, слід добре просушити замки дверей і багажника – туди легко може просочитися вода, і відкрити їх буде не так просто. Деякі для хімічного відігрівання замків серед інших засобів радять бризнути складом WD-40. Робити цього краще не варто: WD-40 сильно притягує вологу, і хоч спочатку замок працюватиме добре, потім можуть виникнути проблеми.

Двірники

Не варто пояснювати, чому в сезон дощів і снігопадів важливо мати двірники, що добре працюють. Щітки склоочисника необхідно ретельно очищати від льоду перед кожною поїздкою. Якщо цим знехтувати, ваші двірники ризикують постраждати від попадання снігу та вологи в шарніри – у цьому випадку вам доведеться купувати нові склоочисники. Також не буде зайвою обробка шарнірів універсальним мастилом.

Навіть маститі водії завжди дуже обережні при їзді взимку. А ще вони завжди їдуть не поспішаючи, включають світло, і... Загалом читай далі.

1. Розслабся

Якщо під час руху на авто ти потрапив у складні дорожні умовите саме головне — зберігати спокій і не панікувати. Якщо сильно нервуватимеш, це може вплинути на твою реакцію, і далеко не на краще.

2. Знизь швидкість

При погіршенні погодних умов знижується швидкість у 2 рази. Радимо різко цього не робити, бо так зростає ризик занесення та втрати зчеплення з дорогою.

3. Будь обережний

Твої дії на зимовій дорозі мають бути повністю контрольованими та навмисними. Пам'ятай, що швидкий розгін, різке гальмуваннята різкі повороти рульового колеса можуть стати причиною втрати керування та занесення ТС.

Під час руху підтримуй оптимальну невисоку швидкість. Дистанцію до інших автомобілів на таку, щоб вистачило для екстреного гальмування. Усі рухи мають бути плавними та обережними.

4. Хай буде світло

У погану погоду обов'язково увімкни фари ближнього світла. Це допоможе іншим водіям побачити твій автомобіль. Не зайвим буде й габаритні вогні.

5. Використовуй світлові сигнали

Багато далекобійників у всьому світі використовують особливу техніку перебудови з ряду в ряд під час руху трасою. У суху або дощову погоду восени, влітку та навесні, перед тим, як перебудуватися в інший ряд, водій фури включає поворотник і перебудовується тільки після того, як поворотник проморгає 3 рази. А ось у зимову погоду вони перебудовуються після того, як поворотник блимає 4-5 разів. Наслідуй їх приклад.

6. Будьте обережні на слизькій дорозі

Зверніть увагу на воду під колесами інших машин під час руху в холодну погоду. Якщо бризок на дорозі багато, вона дуже мокра. В цьому випадку потрібно прийняти додаткові заходиобережності.

Справа в тому, що при негативних температурах розплавлений від коліс або від реагенту сніг і крига починає швидко замерзати, перетворюючи дорогу на ковзанку. Якщо бачиш, що дорога мокра, але бризок практично немає, то будь ще більш уважний, оскільки таке покриття найнебезпечніше. Відсутність бризок на мокрій дорозі може говорити про те, що більшість води замерзла та покрила асфальт тонким шаром льоду.

7. Стеж за далекобійниками

Якщо погода починає псуватися і вантажні автознизили швидкість, ти повинен зробити те саме. Якщо почав помічати, що багато водіїв великовантажних машиннамагаються з'їхати на узбіччя, то радимо при поганій погодізробити так само.

У жодному разі ця порада не рекомендує їхати, як далекобійники. Але пам'ятай: у великовантажних машин більше дорожній просвіт, великі колесаі шини, більша загальна вага, і краще зчепленняз дорогою. Чим менша вага автомобіля, тим легше з таким втратити контроль над керуванням, і зірватися з траси.

Зима – саме важкі часидля автовласника. Низькі температури, мала тривалість світлового дня, сніг та лід на дорогах... Наші короткі поради допоможуть вам їздити на автомобілі в таких непростих умовах із мінімальними втратами.

Не слід ігнорувати вимоги технічного регламентуіз заміни на автомобілі літніх покришокна зимові. Регулярно стежте за тиском у шинах, включаючи тиск у запасному колесі, адже запаска може знадобитися раптово, коли немає часу на накачування колеса, та й насос може не опинитися під рукою.

Перед тим як поставити машину на тривалу стоянкуабо навіть на ніч у сильний мороз, перевірте стан акумулятора. Рівень електроліту не повинен бути нижчим за мінімальну позначку на корпусі. А ось напругу краще перевіряти безпосередньо перед поїздкою. При непрацюючому двигунінапруга 12,9 означає, що АКБ майже повністю заряджена, 12,5 В - заряджена наполовину. А от якщо напруга прагне 12 В, то батарея розряджена.

Перевірте стан щіток склоочисників. Не починайте рух на автомобілі із засніженим або заіндевілим склом. Не забудьте залити незамерзаючу рідинуу бачок склоомивача перед поїздкою. А якщо автомобіль не обладнаний датчиком рівня рідини, що омиває, і не попередить вас про те, що вона закінчується, покладіть в багажник запасну каністру з омивайкою. Продовжувати рух із брудним склом у пошуках найближчого магазину з рідиною, що омиває, просто небезпечно.

Про всяк випадок покладіть у багажник дроти для «прикурювання», трос, снігову лопату, щітку для змітання снігу та скребок для льоду. У далеку дорогуВізьміть каністру з паливом. Намагайтеся тримати паливний бакзаповненим. Все це дуже допоможе в разі непередбаченої ситуації на дорозі. Навіть якщо НП сталася не з вами, ви зможете допомогти іншому водієві.

Двері, що примерзли по контуру, можуть не піддатися невеликим зусиллям, а спроба смикнути сильніше призведе до пошкодження ущільнювача дверей або її ручки. Тому заздалегідь нанесіть силіконове мастилона ущільнювачі дверей.

Змастіть замки дверей та багажного відділення спеціальним складом, який запобігатиме замерзанню. При акумуляторі, що розрядився, відкрити замок старим добрим механічним ключем - це єдиний спосіб потрапити в автомобіль.

Одягайтеся відповідно до погоди, навіть якщо не плануєте проводити багато часу на вулиці. Плани можуть змінитися і виникне потреба вийти з теплого автомобіляна холод, наприклад, на заправці або у разі аварії. Перед далекою поїздкоюпокладіть у багажник теплий одяг, обов'язково рукавиці і навіть невелику суху пайку.

Уважно стежте за закутаними пішоходами, які погано бачать і чують дорожню ситуацію. Такі пішоходи можуть несподівано вийти на дорогу і не реагувати на сигнали автомобілів, що наближаються.

Наклейте знак «Шипи», якщо у вас встановлена ​​гума шипована. Водій, який слідує за вами, повинен бути попереджений про те, що гальмівний шляхвашого автомобіля на обмерзлих покриттях може виявитися менше, ніж у нього - з нешипованою гумою. Та й правила дорожнього руху вимагають установки знака.

Щоб раптово не втратити контроль над автомобілем, уникайте пробуксування на асфальті і тим більше на рейках. Це також допоможе зберегти шипи на зимових шинах. При їзді по слизькому покриттюне робіть різких маневрів на дорозі (гальмування, розгін, повороти). Дотримуйтесь збільшеної дистанції та бічного інтервалу. Не порушуйте швидкісний режим. Все перераховане вище значно збільшує шанси потрапити в аварію.

Звертайте особливу увагу на автомобілі поруч із вами, які мають поганий оглядчерез не очищені від снігу шибки. Водій такого автомобіля може розпочати маневр, не помітивши вас. Уважним слід бути і з транспортом, що йде попереду, у якого засипані снігом ліхтарі. Не помітивши стоп-сигнали, що спрацювали, можна виявитися винуватцем ДТП, наздогнавши таку машину. І, звичайно, завжди ретельно очищайте свій автомобіль від снігу перед початком руху.