Сервіс обслуговування кіа спортейдж 1 дизель. Ремонт кіа спортейдж та технічне обслуговування

Ремонт вентилятора пічки. Ця стаття підготовлена ​​kostetik aka Костя.
І так, одного ранку, сідаючи черговий раз в машину, і включивши обдування скла, ви почули неприємний звук...Може і не гучний і не тривалий, але настрій зранку зіпсований, бо ви усвідомлюєте, це дзвіночок, сигнал. Вам зрозуміло, що це лише прогресуватиме.
Поспішаю заспокоїти, все це лікуватися просто, швидко та не обов'язково наявність гаража))).

Робимо таке:
1. Знімаємо моторчик пічки в зборі, відкрутивши три саморізи (дивись фото). Розташований він за бардачком з низу!

Тепер, нашого порушника тиші, що вискочує, можна взяти додому і в теплій домашній обстановці поговорити з ним до душі)))

2. Знімаємо крильчатку, відкрутивши гайку, раджу при стягуванні крильчатки з валу ел. двигуна, не колупати викруткою під неї- щоб не зламати. Як варіант рукою взятися за "пропелер"молоточком постукати по валу, попередньо нажививши гайку, щоб не збити ненароком різьблення.

3. Знімаємо пластикову заглушку, відкручуємо два гвинтики під хрестову з торця пластикового корпусу та виймаємо моторчик. Увага виходить він туго, досить щільна посадка.

4. Тепер відкрутивши дві гайки на опорній кришці ел. двигуна, можна її зняти і ми отримуємо доступ до одного з підшипників якоря ел. двигуна.

5. Акуратно знімаємо пластину із щіткотримачами роз'ємом і самими щітками, з колектора якоря... не розгубіть пружинки!

Все тепер можна витягнути і сам якір і у нас буде можливість дістатися другого підшипника (втулки) якоря і закласти мастило.
6. Мастило закладати краще чимось, що не магнітиться))) Я використовував шрусову.

7. Збираємо все у зворотному порядку, трохи повозившись з установкою роз'єму шукаємотримальної пластини.
Хоча, якщо вийде, то й витягувати та ставити якір у корпус можна не знімаючи щіток з колектора. Я так і почав але потім при встановленні на місце щітки злетіли.

І наостанок, перед встановленням моторчика на місце, під бардачок, пошарте там, у дірці рукою ... у мене листя набралося на цілий гербарій)))

Успіхів!
Адміністратор сайту дякує автору (kostetik) за надану статтю.

Доброго вам дня

З радістю повідомляю, що ми відновили виробництво та встановлення комплектів втулок на Sportage.

Фотографії втулок та шрусів:

З питань установки звертайтеся до найближчого до вас клубного сервісу в Москві, або в Санкт-Петербурзі.

ВідремонтуватиKia Sportage тепер стало простіше!

Якщо ви - щасливий власник автомобіля KiaSportage, Ви напевно знаєте, що, незважаючи на прекрасні позашляхові якості та комфорт в управлінні, Спортажі мають безліч дрібних недоліків та недоробок. Страшного в цьому немає нічого, важливо лише знати «слабкі» місця і вчасно їх ремонтувати. Але не кожна автомайстерня візьметься за корейські автомобілі, а якщо й візьметься, то доведеться довго чекати на оригінальні запчастини з Кореї або закуповувати їх самим. Але тепер у Москві з'явився автосервіс, який з'їв собаку на Корейських позашляховиках. Це команда людей, закоханих у Kia Sportageзнають цю модельдо останнього гвинтика, із заплющеними очима, що збирають і розбирають будь-яку деталь. Ремонт КіаSportage- це не лише їхня професія, а й покликання.

Відмовив передній привід, і ваш Спортаж перетворився на недопривід на ожеледиці? У цьому автосервісі вам замінять вакуумні хаби більш надійними з ручним перемиканням, і ваш автомобіль знову стане повноцінним позашляховиком.

Ви незадоволені низьким дорожнім просвітом у базової комплектації Kia Sportage, хотілося б взяти участь у Трофі-змаганнях, чи просто забратися подалі в ліси та болота на рибалку/полювання/по гриби? Ліфтуванняавтомобіля, силові бампери, якісно та гарантовано дозволять вашій машині долати складні перешкоди, а вам – дістатися на ній до таких місць, де ще не ступала нога людини. Підготовка до позашляхових змагань- не основний, але досить важливий напрямок діяльності цього автосервісу.

Чи треба говорити, що цей автосервіс виріс на основі московського відділення автоклубу, який об'єднує власників Kia Sportage усієї країни та країн СНД. Клубний сервіс- Це означає сервіс, що об'єднує людей, знайомих не лише по інтернету, а й особисто. Вони допомагають один одному не тільки порадами та моральною підтримкою, а й готові віддати на допомогу одноклубнику останнє, дати притулок і нагодувати, якщо треба, допомогти дістати деталь, працювати в автосервісі вночі та понаднормово, щоб відремонтувати вчасно автомобіль.

Ремонт Kia Sportage тепер став простіше і доступніше, потрібно лише зателефонувати, і записатися в зручний для вас час. Майстри, що люблять і знають свою справу, практично вже гуру по Кіа Спортаж, завжди допоможуть, підкажуть, упорядкують і відремонтують ваш автомобіль. Дружня ситуація, уважність до клієнтів, професіоналізм та якість роботи привертають до них не лише власників Спортажів. Підготовка позашляховиків, як провідний напрямок діяльності, дозволяють цій дружній команді з належним професіоналізмом ремонтувати та обслуговувати не лише позашляховики марки Kia, а й інші позашляховики та інші автомобілі. Відповідальність, професіоналізм, висока якість роботи – ось те, що відрізняє цей автосервіс від інших. Пояснюється це досить просто: в ньому працюють небайдужі люди, які знають не з чуток проблеми власників даних моделей автомобілів, а значить, ставляться до кожного автомобіля, що ремонтується, як до свого власного. Вони докладуть усіх сил, зроблять все можливе, щоб привести автомобіль у робочий стан, дадуть поради щодо його подальшої експлуатації.

Клубний автосервіс завжди відкритий для власників Kia Sportage та інших позашляховиків, і не важливо, чи будете ви в клубі! Для добрих людей - найвища якістьремонт автомобілів.

Клубний ремонтKIA- це вигідно!

Ремонт у клубному сервісі комусь може здатися непрофесійним, але це зовсім не так. У звичайному автосервісі ваш автомобіль ремонтуватимуть люди, які не спеціалізуються на ремонті Кіа. Клубний сервіс надає якісний підхід до будь-якої проблеми, яка може виникнути у вашому авто. Наші спеціалісти професійно перевірять не лише той вузол, на який у вас є скарги, але й обов'язково протестують стан усіх слабких місць вашої машини.

Ремонт KIA зазвичай викликає проблеми, тому що автомобілі марки Кіавипускалися не тільки корейськими виробниками, але й у Росії, Німеччини, Словаччини.

Автосервіс, маючи у ремонті дві машини одного року випуску та однієї комплектації, не може гарантувати універсальність наявних запчастин. Ремонт Кіа в такому разі може ускладнюватися термінами постачання запчастин, що підходять до вашого автомобіля. Можливо для простого сервісу це стало б проблемою, але оскільки ми Клубний сервіс, то через нас проходить дуже багато машин KIA, і ми знаємо специфіку ремонту того чи іншого вузла KIA.

Для вашої зручності наші фахівці в найкоротший термін підберуть для вашої машини необхідні запчастини, запропонують заміну дорогих оригінальних запчастин на перевірені не оригінали

Важливе зауваження: у нас під час ремонту KIA ви можете перебувати в ремонтній зоні, дивитися та запитувати все, що вас цікавить про ремонт та встановлення тієї чи іншої запчастини. Це дуже зручно як для нас, так і для наших клієнтів, тому що надалі не виникає конфліктів щодо недоробок, установок не тієї запчастини чи інших непорозумінь. Клієнт, який приїхав до нас ремонтувати Кіа, бачить і розуміє, що ми робимо з його автомобілем, і їде задоволений і впевнений, що його автомобіль відремонтований на совість.

Клубний сервіс надає свої послуги не лише клубним машинам марки KIA, адже ми робимо ремонт та інших автомобілів. Підхід під час ремонту для всіх клієнтів у нас однаковий. Нам не важливо, приїхали Ви на ремонт KIA або іншої марки, ми відповідально та уважно вислухаємо ваші проблеми, максимально швидко усунемо їх, порадимо оптимальні заміни та запчастини, дамо поради щодо подальшої експлуатації вашого автомобіля.

Для тих хто знає не доводиться пояснювати, що на Спортажі голчасті підшипники повного приводу така ж хвороба як і муфти ПП. Постараюся пояснити суть проблеми: коли ви підключаєте передній міст у вас починають обертатися півосі мосту (шруси), які крутяться в маточині (а саме в поворотному кулаку) за допомогою голчастих підшипників. Перша проблема – голчасті підшипники дуже слабкі, швидко зношуються, а при серйозній експлуатації машини можуть жити лише місяць. Друга проблема набагато страшніша - підшипники розвалюючись перестають центрувати вісь і остання у свою чергу починає битися об залишки голчастого підшипника, в результаті по повз жахливий звук на дрібних купинах і ямках, ви отримуєте вбитий до стану фольги підшипник і вбиту вісь (ту частину, яка у маточині). Далі ви ставите новий підшипник (подумаєш 150р.), Але т.к. вісь вже зношена ви отримуєте вбитий підшипник в два рази швидше (т.к. вісь вже не центрована і відцентрована не буде), а далі все гірше і гірше, поки ви не отримаєте картину: купуєте новий підшипник, монтуєте все на місця. Але дивно - шрус все одно стрибає і б'є по маточині. Тобто вісь настільки зношена, що вона ледве стосується голок підшипника, коли повинна прилягати до нього. І ще як результат - елепсоподібна форма маточини з боку муфти і т.д.

На всіх людських позашляховиках, наприклад на японцях, підшипники замінені втулками або інакше кажучи підшипниками ковзання.

Ми подумали, а чим Спортаж гірший....

були виготовлені на заводі втулки із бронзового сплаву замість голчастих підшипників ПП. Переваги сплаву, наприклад, над бронзою (як на багатьох джипах) зрозумілі - сплав бронзи з часом не свистить. Переваги над підшипниками: довговічність, простота, надійність, у разі поломки/зносу ніколи не розіб'є ні посадочне місцені вісь!

Втулка виготовлена ​​на високоточному обладнанні, в цьому випадку важливі соті міліметра. Зроблено спеціальні борозенки для забезпечення змащення. Шруси також обточуються на заводі та під їх (індивідуальні) розміри вже робляться втулки (підшипник ковзання)

На жаль, на сьогоднішній день ніхто не займається в Москві такими переробками і збирати інформацію по втулках і технології виготовлення було вкрай складно. За що я вкотре дякую всім тим - хто допомагав.

Тепер ми маємо реальну нагоду "виправити" та інші Спортажі.

ГУР. Напевно у кого є KIA Sportage - той знає, що шланг ГУР, який йде від механізму (шатунного) ГУР до компресора (насоса) ГУР, а точніше один з таких шлангів, розташований вкрай низько і при штурмі щільного ґрунту завжди піддається значним тортурам Ця магістраль на половину складається на половину з гумового шланга високого тиску (ВД), а на іншу половину з трубки ВД Ось про цю магістраль і йтиметься мова.

З особистого досвіду. Як ви напевно знаєте, а може й ні: восени 2005 року відбулося позашляхове змагання - Осінній Призов 2005. Так от, ваш покірний слуга, на своєму бойовому коні Спортажі вирушив туди за номером 089. Пройшовши всю трасу і повернувшись додому на ранок наступного дня я виявив страшний гул при повороті керма. Заглянувши під авто, виявилося, що вся рідина гідропідсилювача (ГУР) пішла у ґрунт. Поколупаючи німого лопаткою під машиною - з'явився шланг (весь мокрий, з якого хльостала рідина) - це і був шланг ВД ГУР, який порвався, причому досить серйозно. Засмучений такою подією я взяв газету і почав шукати цей аксесуар. /Демонтаж і монтаж магістралі - див. нижче/ Продзвонивши всіх і вся, з'ясувалося що цей шланг можна або замовити або купити в одному з половиною магазині в Москві, тобто. хрін купиш. Та ще й вартість: від 800 руб. до 2000 руб.. Витративши кілька днів на пошуки, я зрозумів що шланг купити просто так не вдасться, а замовляти і чекати N-день - ой як не хотілося. Кинувши SOS на avto.ru, я отримав таку відповідь: ти хлопець потрапив, допоможе тобі чи диво, чи "Гідромайстер". Ну замість дива – я звичайно ж вибрав друге. Зібрався я в похід, взяв старий порваний шланг, грошей і в дорогу. Приїхав у "Гідромайстер" - майстер подивився шланг - оголосив вартість - повинен сказати, що ціна ремонту/заміни мого шланга не перевищувала діапазон вищевказаних мною цін на нову з/год. І так наступного дня я вже мав нову магістраль із новим штуцером. Якщо кого цікавлять координати "Гідромайстра" - ось їхній сайт.

Загальна схема

Зазначу. Усі роботи проводилися на хай-джеку (рейковий домкрат). Для зняття шланга вам будуть потрібні ключі на 17,19 і 14. Послідовність така: спочатку відкручуєте магістраль (трубку) від насоса, потім відкриваєте гвинт кріплення хомута (знизу), потім - узявшись одним ключем за трубку, яка йде на верх до бачка ГУР, а Другим за штуцер вашого бідного шланга починайте крутити ключі в різні боки відповідно до "правила Буравчика". АЛЕ! Це – простий спосіб – у мене таки чином нічого не відкручувалося. Штуцер прикіпер капітально. Я поїхав до господарського магазину – купив газовий ключ середніх розмірів. І доклавши ще чимало нелюдських зусиль, викрутив таки штуцер (разом зі шлангом) із трубки (на схема - №16).

Встановлення. УВАГА! Є два дуже важливі моменти при установці шланга:

1. Зверніть увагу на гайку, якою затискатимете трубку магістралі до насоса ГУР, якщо вона зносилася і має значну деформацію - замініть її, і навіть купіть мідну шайбу необхідного розміру і встановіть її за місцем (між шайбою і гайкою). Також можна промазати якимось дуже міцним герметиком, типу синього або червоного DoneDeal. Або різьбового DoneDeal. Пам'ятайте, що у системі ГУР досягається дуже високий тиск. Близько 150атм. Використовуйте рідину лише ту, яку рекомендує виробник. Я заливаю ATF Textron III.
2. Обов'язково відкалібруйте шланг щодо ременя ГУР, т.к. магістраль знаходиться в небезпечній близькості і якщо ви не простежите за тим, наскільки близько магістраль розташовується щодо ременя, може статися дуже сумна ситуація. Ремінь перетрет шланг і Спортажик буде знерухомлений.
   З особистого досвіду. Я якраз не дотримувався пункту другого. І на ТТК у середній смузі, відчув легку вібрацію в кермо, гула і стогнала керманич. Відкривши капот, я жахнувся, з мого нового свежекупленного шланга хльос свіжекуплена рідина ATF. Шланг перетерся ременем. Довелося ремонтувати на Третьому Транспортне Кільце. Знімати шланг (благо газовий ключ був із собою) відвозити його в "Гідромайстер" (мені зробили його за 40хв.) і встановлювати за місцем - і вже за розумом!

Задні амортизатори та пружини. Слід зазначити, що структура задньої підвіскина Кіа Спортаж досить проста та відносно надійна. АЛЕ! Задні амортизатори (далі амо.), самі по собі дуже тендітне виробництво, напевно тому, що робляться вони корейцями, але й стоять вони, треба відзначити - 900 руб. / Шт. А пружина 800 руб. / Шт.

З особистого досвіду. Купував я на свій Спортаж ці найдешевші рідні амо та пружини. Амортизатори потекли наступного дня, а пружини: одна просіла до стану млинця (через кілька місяців), а ось у другої зламалося півтора витка. Ось так. Раджу - встановлюйте амортизатори Kayaba. Служать мені вже дуже довго, пройшли багато офф-роудів!

Що стосується пружин. Виходи два:

1. Ставити на Kia Sportage пружини від Grand Sportage (хоча поза дорогами – і вони ламаються).

2. Ставити пружини сторонніх виробників. Наприклад "Kilen" Coil 2pig tail. ,

За схемою і так видно, що робити нема чого. 20-30 хвилин роботи.

Заміна пружин. Якщо працюєте на підйомнику, не страждайте не з якими стяжками, відкрутіть амо в місці кріплення до заднього мосту. До цього, головне не забути підставити під міст наприклад польщею триног і трохи опустити машину, щоб міст повис на тринозі. Потім, після того як відкрутили амортизатор, піднімайте машину, доки пружина практично не вивалиться сама. Виймайте її з штатного місця, змінюйте подушки (верхня, нижня). І! Дуже часто рветься буфер (відбійник) – його краще теж купити заздалегідь. От і все. Ставимо нову пружинку, опускаємо підйомник, доки нижнє кріплення амо не увійде в паз заднього моста і не збігається отвір для кріплення болта. Прикручуємо амо до мосту. Змінюємо другий бік аналогічно.

Заміна амортизаторів. Все теж саме. Пружину чіпати не треба. Необхідно відкрутити шток амо від рами. Запасіться ключами на 19 і 17. І не забудьте прокачати новий амо, якщо він цього потребує. Увага! Намагайтеся після прокачування амортизатора на довго не залишати в положенні - горизонтально.

Ціни станом на 2005р.

Стаття написана 2005р.

І так, у цій статті мова піде про здавалося б елементарне - заміна задніх гальмівних колодок(У барабані), ну що може бути простіше, напевно тільки поміняти передні колодки або повітряний фільтр. Найчастіше швидке і нерівномірне зношування колодок, а також "намокання" заднього барабана - причина несправного гальмівного циліндра. Що я в себе й спостерігав.

З особистого досвіду. На моєму автомобілі спостерігалося: слабке зусилля гальм на задні колеса, хронова робота ручника, намокання задні барабана, «тиха» - майже непомітний витік гальмівної рідини. Вирішили купити колодки не дивлячись і замінити їх. Я зняв колесо, відкрутив злощасний гвинтик під хрестову викрутку (раджу збризнути його за день проникаючою мастилом), зняв барабан і погляду мою здалася така картина: мокрі, навіть ні, замочені в гальма, страшно нерівномірно зношені гальмівні колодки і розколоти гальмовий циліндрякий звичайно ж не тримав тиск. Я вирішив зібрати все і купити задні гальмівні циліндри. Купивши циліндри і річний запас гальма, я вирушив на домкрат - змінювати всю цю красу. Вкотре розібравши задній барабаня зняв по черзі всі пружинки, акуратно плоскогубцями і поклав їх так, щоб не забути яка куди, перш ніж зняти верхню пружинку, необхідно зняти стяжку/роздавлювач пружин - виглядає він як маленька вилка-вал на якому обертається маленьке регулювальне кільце і на лапка (короче - не помилитеся). Вийняв колодки, відкріпивши від однієї з них трос ручника. Далі збираюся міняти злощасний ламаний гальмівний циліндр. Беру ключ для прокачування гальм, затискаю з боку мосту штуцер і починаю крутити проти вартовий - і ПРО ЖАХ! гальмівна трубкаламається. Виявляється штуцер прикипів до засвоєного кінця гальмівної трубки.

Рішення є таке: крутити гальмівний циліндр навколо гальмівної трубки, а не як належить - штуцер відкручувати від циліндра. Але на той момент мені ця ідея на думку не спала, та я й думати не міг, що гальмівна трубка ось так просто розвалиться. Я зібрав усе як було і подався додому шукати слухавку. Після цілого дня "сидіння на телефоні" - я зрозумів що цю трубку можна купити або замовити лише баксів за 20-30 і лише через місяць може бути... Мене такий стан справ не влаштував, т.к. гальма - аксесуар корисний і без нього місяць обходитися буде важко. Поколупавшись у улюбленій конфі avto.ru зрозумів одну річ - треба їхати на Южку (Південний Порт - авторинок). Приїхав я на ЮП пройшов у саме останні ряди- і О Чудо! Таких мідних вальцьованих трубок там тисячі, а головне хоч 10см, хоч 10м, і вартість приємна 50-100 руб. Я на радостях узяв дві. Прибіг у гараж зігнув формою моста, штуцер підійшов до циліндра як штатний, прикрутив гальмівний циліндр, надів колодки, натягнув пружинки. До речі, відрегулюйте розпірку у вигляді вилки на необхідні вам зазори (крутіть маленьке коліщатко, але пам'ятайте - що лапка, яка спирається на цю розпірку, повинна увійти точно в один із шліців). Закриваємо барабан, прикручуємо. Одягаємо колесо. Заливаємо гальму. Прокачуємо зад, потім перед. Всі.

Ще з моменту покупки автомобіля та встановлення магнітоли я передбачав ситуацію, коли з включеною музикою і, відповідно, висунутою антеною я в'їду в ліс і першими ж кущами її знесу. Як кажуть - не минуло й півроку. І ось немає у мене більше висувної антени. Щоб не морочитися більше з телескопічними антенами міняти її було вирішено на невелику гнучку антену, що постійно стирчить.
Спочатку маємо власну зламану антенну, що стирчить з крила, і куплену за 100 рублів у найближчому магазині запчастин універсальну гнучку антену з шарніром.
Щоб зняти рідну антену, необхідно потрапити під крило. Для цього, не знімаючи колеса (можна для зручності вивернути колеса до упору праворуч) відвертаємо дві гайки кріплення підкрилка, ключем на 10.
Гвинт позначений синім до підкрилка жодного стосунку не має.
Потім відколупуємо пластикові пістони (у мене їх було три) і витягаємо підкрилок.
Засовуємо голову під крило і повертаємо її праворуч. Погляд упирається в антену.
Підчепивши викруткою стопор роз'єднуємо штекер приводу антени (1) і від'єднуємо роз'єм антени (2), круглий і в поролоні.
Щоб демонтувати механізм спочатку ключем на 17 відвертаємо віху гайку (зовні крила) і витягаємо напрямну втулку.
Потім ключем на 10 відвертаємо 2 болти кріплення механізму.
Вилучаємо антену. Надалі нам знадобляться дві напрямні втулки: зовнішня пластмасова (1) та внутрішня силумінова (2). Решта – у кошик.
У мене не було бажання і часу морочитися підбором антени, що враховує кривизну крила Спортажу, тому була куплена універсальна антена з шарніром, що дозволяє закріпити її вертикально на будь-якій площині. У ході розбирання штатної антени прийшла мись позбутися шарніру, використовуючи рідні напрямні втулки. Від універсальної антени беремо тільки сам "штир" зі шпилькою. Втулку (2) знімаємо з рідної антени та відпилюємо на необхідну довжину, керуючись розміром шпильки нової антени.
Попередньо збираємо всю конструкцію для перевірки та припасування. Оскільки немає гарантії, що втулка (2) забезпечить контакт обплетення антенного кабелю з масою, прикріплюємо заземлюючий провідник, другий кінець якого прикручується до кузова в отвір отвір рідної антени.
Після припасування вузлів і деталей збираємо всю конструкцію на крилі, кріпимо болт заземлення (маси), з'єднуємо антенний кабель. Роз'єм приводу антени краще замотти ізолентою.
Власне, все. Ах так, встановлюємо підкрилок на місце.

Ще з моменту покупки Sportaga (I) і установки в ньому магнітоли мене не залишала думка, що коли не я в'їду в ліс з включеною музикою і найближчі кущі позбавлять мене антени. Не минуло й півроку, як пророцтво збулося, і не минуло ще півроку, як я замінив антену.
Експериментувати з висувною антеною більше не хотілося, тому я вирішив поставити невелику гнучку антену. Займатися підбором кріплення антени під профіль крила не було ні бажання ні часу, і в найближчому магазині запчастин було придбано універсальну антену з шарніром (за 100 руб.). Як показало розтин, шарнір не знадобився.
Для видалення механізму зламаної антени і відповідно установки нової необхідно проникнути під крило, для чого треба демонтувати пластиковий підкрилок. Знімати колесо потреби немає, достатньо повернути колеса до упору праворуч. Відвертаємо дві гайки кріплення підкрилка ключем на 10.

Гвинт, обведений синім до підкрилка, жодного відношення не має. Я цього не знав.
Потім відколупуємо пластикові пістони кріплення підкрилка, у мене їх було 3, і знімаємо підкрилок.
Засовуємо голову під крило і повертаємо її ліворуч, перед нами власне антена
Її демонтаж починаємо з того, що від'єднуємо роз'єм живлення приводу (1), підчепивши викруткою стопор. І від'єднуємо антенний кабель (2).
Ключем на 17 відвертаємо верхню гайку (зовні крила) і виймаємо напрямну втулку
Після цього ключем на 10 відвертаємо болти кріплення механізму
І виймаємо антену






З усього витягнутого нам знадобляться лише напрямні втулки: пластмасова, зовнішня (1) та силумінова, внутрішня (2).
Від купленої «універсальної» антени я використовував лише з'єднувальний кабель і сам штир із різьбовою шпилькою. Втулка (2) знімається зі штатної антени і коротшає, виходячи з довжини різьбової шпильки
Для припасування вузлів і деталей збираємо всю конструкцію «зовні»
Після приміряння монтуємо пристрій на крилі.


Оскільки втулка (2) не гарантує надійного контакту між обплетенням антенного кабелю і крилом (масою) виготовляється «заземлювальний» провідник, який одним кінцем з'єднується з контактом обплетення, а іншим садиться на кріпильний отвір механізму. При цьому використовується той же болт, який кріпив механізм. Не забуваймо з'єднати кабельний роз'єм.
Роз'єм живлення, що став непотрібним, механізьма
Гідроізолюємо ізолентою. Встановлюємо підкрилок і все

Best regales Pinogor

Заміна картера. Для чого?! Після чергової покатушки/змагання (ОП2005) я дуже стильно пом'яв масляний піддон. Слава Богу мені пощастило, і на трасі нічого не сталося. Але ось через деякий час я зрозумів, що їздити так не можна. По-перше, як я розумію - зменшився загальний обсяг масла в двигуні, а по-друге - міг зам'ятися маслоприймач, що теж не є добре.


І так заміна. Піднімаємо машину на витяг (яму не рекомендую), відкручуйте 783 болти - жарт, але болтів, які кріплять піддон до двигуна, дійсно багато. Далі зверніть увагу на якийсь щиток між КПП і двигуном, у цього щитка знаходяться дві гумові заглушки - виймаєте їх, і головкою з подовжувачем викручує ще два болти картера.
Після того як ви все це відкрутили, не думайте що вдасться зняти так просто піддок. Заважає передній міст. Я нізнаю, може є розумніший спосіб зняти картер, але ми його (спосіб) не знайшли. Більше того, зняти міст повністю (тобто - вивісити його на шруси), нам так і не вдалося. Болти залишали бажати кращого. Зверніть увагу на місця кріплення переднього моста.


Якщо вам вдасться зняти ці болти, то вам пощастило. Якщо ні: відкрутіть два кронштейни від КПП до двигуна, це трохи звільнить картер, ну і як крайній захід, але ми його використовували - відкрутити двигло з подушок ... так, так, ми дійшли саме до цього, т.к. більше нічого робити не лишалося.
Проте результат. Ах, так... зовсім забув, не забудьте купити прокладку картера.

Удачі на дорогах та в ремонті!

Заміна хрестовин. В разі:

1. настав час (у всіх воно приходить по-різному, у кого в 40, у кого в 60, у кого в 80 тис.)
2. страшна вібрація і гул по всій машині (швидше за все хрестовини)
3. мастило вийшло все, а дірочок для запресування немає.
4. довго плавали

Я зібрав усі чотири пункти в одній хрестовині переднього кардана. Міняти можна на витягу або на хай-джеку (друге не зовсім зручно, але можна). Піднімаємо машину. Відкручуємо чотири болти з одного боку кріплення кардана і (якщо у вас кардан не двоскладовий) чотири болти з іншого. Вкрай рекомендую зробити мітки як на самому кардані так і на частинах у відповідь куди він кріпиться, щоб потім, при монтажі зіставити їх і встановити кардан у вихідному положенні. Так само при від'єднанні однієї частини кардана від іншої раджу промарвувати сам кардан.



Від'єднайте одну частину кардану від іншої... при складанні закладіть мастило!
Тепер виймайте хрестовину. Якщо немає спеціаліста, то берете відбійник або пробійник або будь-яку іншу тонку, але міцну желеляку і стукаєте зсередини хрестовини по запресованих зовні циліндрах (стукайте ЗНУТРІ). Попередньо не зубудьте зняти стопорні кільця, які тримають запресовані циліндри і знаходяться на них же (у маленьких жолобках). І так ви вийняли саму хрестовину, вибивши всі чотири циліндрики... Я, наприклад, жахнувся, коли побачив свою хрестовину. Ви навіть уявити собі не можете - який був люфт у цій хрестовині... так жити не можна.
так теж... циліндр просто розвалилися, лопнули... тріснули... голки всі висипалися... жах...
А ось свіженька хрестовина, щойно куплена за 420 руб. "А ... нова".
Знімаємо з неї циліндрики.
Хрестовину засовуємо в кардан.




І надягаємо всі чотири циліндрики, плюс запресовуємо їх за допомогою чого завгодно: тески, домкрат, тільки молотком не раджу, голочки можуть вивалитися, та й мало ефективно. Після запресування надягайте кран для мастила і надягайте кільця стопорні. Кардан ставимо на місце за мітками. Прикручуємо болти. ВСІ!

Удачі на дорогах та узбіччях.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТ З ЗАМІНИ АВТОМАТИЧНИХ МУФТ НА А/М KIA SPORTAGE
(від Mike482 aka Михайло Чернишов & Kostas aka Костянтин Лисаков)

Інструмент: Накидний ключ на «10» або шестигранна головка на «10», дві шліцеві викрутки, молоток, невелике дерево, 2мм алюмінієвий дріт.
Витратні матеріали: Консистентне мастило (рекомендується з молібденом), прокладочний герметик.
Запасні частини: може знадобитися все від болтів з шайбами ​​до самої муфти в зборі.
Примітка: Всі англійські назвидеталей та їх каталожні номеривзяті з каталогу запчастин із сайту: www.avtotor.ru
Технологія виконання:
Ключем на 10 відкручуємо 6 болтів «BOLT 0K01133206A» кріплення зовнішньої частини муфти «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» (рис. 1)

Власне знімаємо зовнішню частину муфти, при цьому може знадобитися певне зусилля, т.к. вона на герметиці, але знімається, загалом легко.
Вилучення кільця-коронки із зовнішньої частини муфти (Рис. 2).


Кільце-коронка тримається легкознімним стопорним кільцем. Знімаємо кільце стопорне і виймаємо кільце-коронку, далі все просто. Ось що виходить після розбирання (Рис. 2.1.) Після розбирання видалити старе мастило, промити деталі і перед збиранням закласти нове мастило.


Муфта в розібраному стані
Типові несправності: Обламування вусиків, знос пластикової обойми муфти та стиснення задньої частини кільця-коронки (Рис 3 і 4 відповідно).
Мал. 3. Обламування вусиків та знос обойми.



Рис.4. Стесування кільця-коронки.


Ремонт: на жаль кільця-коронки виробником не випускаються, тому при обломі вусиків потрапляємо на заміну всього вузла «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» або можна спробувати знайти кільця-коронки зроблені умільцями (раніше цим займалася компанія «Юкор», але зараз випуск ). При стесуванні задньої частини кільця-коронки та зносі пластикової обойми можна зробити наступне: Використовувати два кільця з бронзи. Одним (меншого діаметра) відновлюється знос шестерні-трьохшиповика (кільця-коронки), другим (більшого діаметру) - знос пластикової обойми муфти, а в парі вони утворюють підшипник ковзання бронза-бронза (very good!) замість невдалої пари тертя пластик- very bad!). Перед відновленням зносу необхідно відшліфувати нерівності вироблення кільця коронки та пластикової обойми. Товщина кілець h вибирається залежно від зносини відновлюваних висот деталей.
Мал. 5. Знімаємо частину муфти у відповідь (FIXED CAM 0K01A33040, вона ж відповідка, вона ж ступична частинамуфти). Загальний вигляд наведено на рис.

Мал. 6. частина муфти.


Для знімання даної деталі спочатку необхідно витягнути стопорну шайбу, яка сидить у пазі ШРУСа, для цього підтягуємо викруткою шайбу і витягуємо частину шайби на себе, другий викруткою рухаємося вздовж дуги шайби і поступово витягуємо її на себе вздовж шрусу, намагаючись, щоб вона не зісковзнула назад у паз. Важливо тільки витягнути кільце з паза і трохи просунути його, після чого воно елементарно витягується пальцями.
Другий спосіб витягування стопорної шайби: беремо 2мм алюмінієвий дріт і намотуємо його за стопорним кільцем навколо шліць ШРУСа, щоб не дати кільцю назад сісти в паз, що воно постійно прагне зробити. Далі дістаємо руками.
Після зняття стопорної шайби витягуємо звичайну шайбу. Після цього акуратно поддевая викруткою відповідну частину з різних сторінвитягаємо її.
Типові несправності: Стесування вусиків, обламування ніжок (Рис 8 і 9).



Ремонт: Стесування вусиків чи облом ніжок – заміна деталі.
Розбирання закінчено. Усі деталі рекомендується очистити від старого мастила, промити і від душі змастити.
Складання: Беремо відповідь, одягаємо її на ШРУС і акуратно вставляємо 2 ніжки, що стирчать, у призначені для них пази. Відповідь ставиться в натяг, тому акуратно по колу постукуємо по ній молотком через дерево, поки вона не встане на місце. Одягаємо шайбу, потім стопорну шайбу, доки вона не встане в паз Шрусу.
Змащуємо герметиком місце з'єднання і ставимо зовнішню частину муфти на місце так що зубці, що виступають, увійшли у відповідні пази на частині у відповідь (Рис 10).


Повертаємо зовнішню частину муфти до поєднання кріпильних отворів, вставляємо болти (рис. 1) і затягуємо.
Складання завершено.

Перевіряє працездатність переднього приводу.
1. якщо є можливість вивісити передок повністю:
При включеному 2WD рукою обертається передній кардан, а одна з передніх коліс утримується рукою. При цьому інше колесо повинне обертатися. Якщо колесо при таких розкладах не крутиться, значить обгінну муфту (або її складову) - полярна лисиця (пісець).
2. перевірка у гаражних умовах:
Піддомкрачуємо 1 переднє колесо. У режимі 2WD рукою обертається передній кардан, колесо повинне обертатися. Пробуємо його утримати рукою – має крутитися (наскільки вистачить сил крутити кардан). Якщо не крутиться, значить муфті полярна лисиця. Аналогічно друге колесо. Таким же способом непогано перевірити чи відключається муфта. Спочатку обертанням кардану включаємо муфту. Потім крутимо колесо в той же бік, при цьому кардан продовжує крутитися, що приводиться від колеса. А потім крутимо колесо у зворотну (імітуємо відкат назад). Легке клацання, кардан зупиняється.
3. Перевірка від американських колег:
«Sorry, але I have to jump in here. The Sportage не має центру різного типу. Це використовується для механічного U, щоб підключити front and rear axles до drive train. Якщо ви збираєтеся в 4WD на сухому щаблі, ви можете (і ймовірно, що) спустити це. Make no mistake about it!
Ви можете test it. Put it в 4WD, редагувати brake and move forward 1 або 2 MPH. Then turn the wheel. Ви будете повідомити про високу стійкість до стереження до пункту ви будете думати, що ви не маєте напруги. Це pressure buildup (або binding) - різниця в front and rear axle rotation. Що pressure builds right smack in the middle where the U joint is. Там немає клопоту або lubricant для того, щоб зробити це!»
Переклад від Kostasa (перекладаю вільно і коротко) На сухому рівному покритті включити 4WD і повільно поїхати. Поверніть кермо і ви відчуєте велике зусилля на кермі, ніби немає ГУР. Це відбувається внаслідок відмінності частот обертання передньої та задньої осі (через відсутність міжосьового диффа).
4. перевірка на вулиці:
Перша передача повний привід, голову у вікно, сильніше на газ і дивитися як пробуксовує переднє колесо.

Всі права на цю статтю належать Mike482 aka Михайло Чернишов & Kostas aka Костянтин Лисаков

Заміна переднього сальникаколінвала на подвиг. FE(2.0i DOHC)

Встановіть автомобіль на естакаді або над оглядовою ямою.

1. Зніміть ремінь ГРМ зі шківів розподільних валів і роликів.
(Шків приводу ременів Ген.Конд.Г.У.Р. я не відкручував від зубчастого шківа
колінвала (6 болтів усередині шківа) – потім важко потрапляти).

2. Виверніть кріпильний болті зніміть з колінчастого валу зубчастий.
Тут особливо хочу помітити, що при заміні тільки переднього сальника при встановленої КПП, зафіксувати колінвал від прокручування дуже проблематично. У передньому приводі заблокував муфти (механічні)
Включив на роздавальній коробці повний привід, підклав під усі колеса завзяті черевики.
Заблокував карданний вал від прокручування.
Блокування переднього карданного валувід провертання (не забудьте потім витягнути)
Відкручувати кріпильний болт зубчастого шківа колінвала потрібно знизу (з ями)
Кріпильний болт зубчастого шківа (головка 21) затягнутий із зусиллям 162 Нм (16,2 Кгм).
(у цьому випадку на кінець важеля, теоретично, додається зусилля 32,4кг Факт. - більше) Довгий важіль буде заважати і не дасть можливості повернути комір на потрібний кут.
Коли при повороті вибереться люфт (у КПП, роздатці, карданних валів), Ви почуєте довгоочікуваний "клац" і болт відкрутиться.

Заміна передніх амортизаторів (Dmitriy Lebedev).

УВАГА: Адміністратор сайту не рекомендує використовувати цей спосіб заміни передніх амортизаторів у частині стяжки пружин за місцем. Безпечніше зняти стійку у зборі (від'єднавши її від рами) та працювати зі стяжками вже на стаціонарі, а не за місцем. Використання матеріалів цієї статті – під вашу відповідальність.

Заміна передніх амортизаторів та пружин. Хочу відразу зробити застереження - я змінював пружини і аммо на домкраті, тобто. мова піде не про заміну девайсів на підйомнику. І так піднімаємо машину, знімаємо колеса.
Відразу дам пару маленьких порад. Заздалегідь підготуйте металеву щітку (щоб очистити різьблення) і VD-40 (зрозуміло навіщо), або яке-небудь змащення.
Усі відкручені болти та гайки покладіть у посудину з перетворювачем іржі.
Отже, дивимось униз, ось що ми маємо.



Знімаємо супорт. Кріпиться він на двох болтах (в принципі це робити не обов'язково, просто гальмівний шланг можна ненароком пошкодити).
Закріплюємо супорт на важелі мотузкою, дротом або тим, що буде під рукою.
Відкручуємо стабілізатор від стійки (акуратно – може стрільнути).




Відкручуємо гайку на іншому кінці стійки стабілізатора (рекомендую як слід очистити різьблення металевою щіткою і оббризкати «Ведешкою» інакше довго провозитеся).
Тепер найцікавіше! Потрібно вибити стійку стабілізатора. Увага! Я купував додатково нові стійки, тому що розвалився шарнір на стійці і стійка просто не хотіла виходити з нижнього важеля. Якщо «кувалдометр» не допомагає потрібно крутити гайку з одного боку, а з іншого тримати стабілізатор в спец. пазах, щоб він не прокручувався. Обережно! Пази завжди зривають. Відкрутили стабілізатор (вибили, висвердлили, видавили).
Відкручуємо кріплення важеля.





Звільняємо важіль.


Перш ніж почнемо відкручувати кріплення амортизатора до стійки, одягнемо стяжки на пружини. Стяжки рекомендую використовувати показані малюнку, т.к. саме ці стяжки у Вас не розігнутися! (Просто в природі існує ще варіант з 2х2 лапками, вони дуже слабкі і часом не витримують пружин). При покупці комплекту стяжок (ціна близько 170 рублів) на найближчому авто ринку зверніть увагу на довжину стяжок (вони бувають довше ніж представлені! Вам підійдуть стяжки тільки такої довжини! Масштаб на малюнку).
Стяжки потрібно відрегулювати так, щоб при їхньому скручуванні шпильки не вперлися в раму!


Тепер беремо ключі та головки і починаємо відкручувати болти вилок кріплення амортизаційної стійкидо самого амортизатора – болтів 4шт. (Якщо Ви зламаєте один або кілька болтів – лякатися не варто. У будівельному магазині вони продаються по 10 руб. за штуку).
Потім, відкриваємо капот і відкручуємо гайку від штока (рекомендується використовувати спец ключ (можна вилчастий), якщо такого під рукою немає, то крутимо як я ключиком на 6-8 і ключем на 14 саму гайку. У крайньому випадку можна відпиляти шток, все одно амо будіть новий ставити).


Виймаємо пружину і сам амортизатор (на фото вилка все ще не знята, хоча зручніше її демонтувати до! Тоді і амортизатор і пружина будуть набагато вільнішими).
(Коментар Адміністратора: ні в якому разі не допускайте такого положення пружини!)

Пружину можна не змінювати, якщо Ваша ще жива (у Спортажу передні пружини досить довговічні).

(Коментар Адміністратора: у жодному випадку не встановлюйте стяжки на одну сторону пружини і не допускайте ситуацій як на даній фотографії, тому що все може закінчитися трагічно для вас)
На фото: вилка зі стійкою стабілізатора + нова стійка.
При необхідності міняємо пильовик і відбійник.
Відбійник дуже важко заштовхати в пильовик. Можна зручно скористатися старим амортизатором.



Прокачуємо новий амортизатор(утиснути шток в амортизатор, дочекатися поки він вилізе і зупиниться і так кілька разів) і одягаємо на нього пружину. Все це добро ставимо на місце. Збираємо стійку у зворотному порядку!
Щоб поставити важіль на його законне місце, потрібно підняти міст.
Я користувався невеликим домкратом.


Не забудьте прикрутити стабілізатор до стійки.
Тепер можна зняти стяжки! Слідкуйте щоб пружина стала на своє місце (особливо актуально в нижній частині).
Щільно прикручуємо гайку штока. Якщо гайка не захоче одягатися (бо там кілька прокладок) можна одягнути колесо, опустити машину і спробувати знову, гайка повинна налізти! От і все. Приємного ремонту!

Адміністратор сайту дякує Дмитру Лебедєву за написання цієї статті, за докладний фотозвіт та практичні поради.

Заміна підшипника передньої маточини на Kia Sportage 3 SL справа не дуже складна. Головне, щоб поряд був прес.

І так процес розбирання – складання.
Вивішуємо машину на витягі. Знімаємо колесо.
Бачимо поворотний кулак, маточину, гальмівний диск. По центру ступична гайка, її необхідно розконтрувати і відкрутити насамперед. Далі, можна зняти гальмівний супорт зі скобою супорта і відкрутити кріплення гальмівного шлангудо поворотного кулака, потім відкрутити рульову тягу. Так само можна відразу відкрутити два гвинти і зняти гальмівний диск, щоб було легше.

Відкидаємо поворотний кулак, обережно вибиваючи шрус назовні моторному відсіку). По шрусу бийте тільки через оправку (дерев'яшку, наприклад), щоб не пошкодити шліци шрусу.

Потім відкручуємо низ поворотного кулака від нижнього важеля. Звільняємо палець нижні кульовий. Знімаємо поворотний кулак.

Далі поміщаємо поворотний кулак зі маточкою на прес. Випресовуємо спочатку маточину з поворотного кулака, у своїй давити пресом треба саме маточину, тобто. у самий центр! Потім випресовуємо підшипник з поворотного кулака, спочатку знявши велике стопорне кільце з поворотного кулака. Ступиця випресовується у бік гальмівного щитка (видно на фото), а підпипник випресовується у зворотний бік (у бік стопорного кільця).

Беремо новий підшипник. Спочатку пресуємо його в поворотний кулак, потім маточину пресуємо в поворотний кулак. Не забуваємо ставити стопорне кільце.

Збираємо все у зворотному порядку. В самому кінці закручуємо ступичну гайкуз моментом в 250-280Нм, прокручуємо маточину і відпускаємо гайку на 200Нм і контрім її як і було на першій фотографії.

Вдалого ремонту.

Всім привіт. Після чергового змагання звернув я увагу, що із заднього правого барабана тече рідина. Гальма - подумав я, і купив циліндр. Коли я розібрав, то зрозумів, що це була зовсім не гальмівна рідина, а це була олія з мосту. Тобто. прохудився сальник. Я бігом у магазин, купив сальник, потім закортіло купити підшипник, потім зрозумів, що треба купити запірну каблучку підшипника і за одне придбав і внутрішній підшипник. Насправді правильно міняти все разом та купувати комплектом. Менше головний біль.


Зліва направо: підшипник, сальник зовнішній, сальник внутрішній, кільце запірне. Приступимо.


Ну, піднімаємо машину, знімаємо колесо. Перед собою бачимо барабан. І на фотографії добре видно дві різьби, що йдуть у глиб барабана (ближче до центру). Вони ідеально вкручуються болти від муфт (вакуум, механіка). Беремо два болтики, і обережно вкручуємо зсередини, рівномірно! Барабан почне повільно повзти на вас, і в результаті його зніміть.



Далі відкручуємо чотири болти, які тримають щиток сальника. Чотири великі гайки розташовані по кутах трапеції.
І виймаємо піввісь. УВАГА: якщо ви забули раптом купити внутрішній сальник, то не тягніть піввісь на себе, тягнучи її по тілу моста. Ледве підніміть піввісь і виймайте на себе, намагаючись ні за що не зачіпати.


Щодо знімання, я як ненормальний пішов і купив собі знімач. Мені складно навіть уявити про що думала людина, яка винайшла цей знімач. Коротше сенс такий: прикручує «гусячу лапу» до двох болтів півосі, в центральний отвір лапи вкручує штир, потім надягаєте круглу бабину, потім прикручує гайку. І начиняєте виконувати рухи «школяра-ананіста». Взявши в руку бабину, ведіть її сюди-туди, від лапи, вздовж по штирю з ударом, до гайки. І знову і знову ... Коротше, скажу відразу - я зняв без цього знімання, просто смикнув на себе піввісь кілька разів.



Вийняли, запам'ятовуємо, як все стояло, і починаємо знімати: Спочатку знімаємо запірну каблучку. Я збив зубилом, як і підшипник. Знімаємо зовнішній сальник. Виколупуємо сальник внутрішній.
Це дітям на ніч не показувати! Вийняв і одразу ж, посипалося...


Сама підстава на мене чекала ось де: зовнішня частина підшипника залишилася всередині мосту. Виймав години 2-3. І трилапий сумник пробував і т.д. В результаті нічого крім труби та важеля мені так і не допомогло. Ось таким чином і знімав.



Справді.... ставимо внутрішній сальник. І збираємо все у зворотному порядку. Сальник зовнішній, підшипник – за допомогою оправки – довгої труби, запірне кільце. Щодо речі кільця, деякі радять розігрівати його, для полегшення монтажу, але якщо розігріти у вас нічим, не переживайте... пару сильних ударів по оправці і кільце розігріється, потім ще 50 ударів і ви його вженете на місце. Але я рекомендував би все-таки розігріти.
Напіввісь як вона є!


Усі начепили і ставимо. Закручуйте вкрай акуратно щиток сальника, повільно та рівномірно! Це дуже важливо. Слідкуйте щоб сальник став рівно щодо щитка.
Успіхів!
Striker aka Denis

Заміна прокладання клапанної кришки. (DOHC 2.0 16V)
Почалося все з невинної процедури заміни свічок. Викрутив я першу свічку (найближчу), потім другу, третю, і коли дійшло до четвертої... викрутивши її я жахнувся! Зі свічки лило масло. Було зрозуміло, що прохудилася прокладка клапанної кришки, ну враховуючи, що я її жодного разу не змінював, а вартість її 400 руб. - було ухвалено рішення міняти негайно.

Колишній власник машини примудрився замість заміни прокладки промазати її просто герметиком... На першій фотографії "добре" видно справа свічка в маслі. На другий - замерзла нещасна прокладка. Не забувайте все очистити – залишки від старої прокладки.

Знімайте клапанну кришку, відкрутивши в 15 місцях болти. Відкручуйте рівномірно, так само як і збирайте! У місця помічених червоним покладіть трохи високотемпературного герметика, і (на фотографії не видно) покладіть у такі поглиблення з протилежної частини двигуна. Акуратно надягайте нову прокладку на клапанну кришку і встановлюйте кришку на місце, стежте, щоб під неї нічого не потрапило!

Успіхів.
За допомогу в ремонті та фотоматеріал - як завжди дякую Kostetik"у aka Костя.

Доброго вам дня. Відразу хочу сказати - ні дай Бог, у вас потече радіатор грубки і ні дай Бог вам закортить його міняти самостійно. АЛЕ, якщо ці два моменти застали вас у розпач як мене... не засмучуйтесь - адже ви не перший.
Заміна радіатора печі - заняття аЦьке, пов'язане з демонтажем торпеди та її підсилювача.
На деяких фотографіях я помічав місця кріплення червоним кольором, дивіться уважно.
І так, з чого почати: потрібно не дуже багато інструмента, викрутка шліцева, викрутка хрестова, комір з подовжувачем для важких місць, голівки на 10, 12, 14, бажано плоскогубці. І тиждень вільного часу.
Насамперед, я б рекомендував демонтувати магнітолу та блок керування піччю/AC. Даний процес описувати сенсу немає, через різноманіття цієї частини центральної консолі. Зазвичай і магнітола, і контроль печі кріпиться чотирма болтами - тобто. всього вісім. Далі демонтуйте центральний тунель, який під ручником і той що під ручкою КПП. Спереду два самонарізи в підсилювач парочка з'єднує два цих елементи між собою і два самонарізи ззаду за ручником ближче до підлоги. Далі йдемо під капот, знімаємо АКБ, і пробираємося до трубок кондея, АЛЕ УВАГА, для початку вам необхідно спустити тиск у системі. Для цього відверніть ковпачок низького або високого тиску магістралі кондиціонера і обережно натисніть на штуцер. Виходитиме якась рідина і газ. І ось тільки після того, як повітря перестане виходити, ви можете відкручувати гайки кріплення кондиціонерних трубок, потім зливаємо антифриз з радіатора (двигуна), шляхом відкручування нижньої пробки радіатора. Правду кажучи, цього не робив, т.к. антифризу і так не було, а вже в радіаторі грубки поготів. Тепер від'єднуємо трубки антифризу від радіатора печі – теж під капотом.

Краним кольором відзначені місця кріплення магістралей.
Тепер переміщуємось до салону.

Тут я ще не зняв тунель та магнітолу з керуванням пічки. Але відсунув килимок.
Далі, демонтуємо рамку бардачка, шляхом відкручування шурупів, потім, знімаємо сам бардак.

Зняли рамку навколо магнітоли та управління печі, зняли магнітолу та управління, зняли центральний тунель, бардачок, зняли металевий підсилювач під бардачком. Скидаємо вертикальні пластикові кожухи вздовж стояків. Відкручуємо торпеду від кузова (позначено червоним маркером).
Відкручуємо від підсилювача тунелю підсилювач торпеди T-подібний.

Ідемо тепер до водійської сторони. Відкручуємо панель з кнопками навколо панелі приладів, відкручуємо саму приладку, від'єднуємо всі шлейфи, обов'язково відкручуємо блок реле у лівої ноги водія, відкручуємо пластикове облицювання торпеди зліва (як відчиняєте двері), знімаєте блок з кнопками на панельці, на якій кріпиться важіль капота, відкручує облицювання, гвинти якого закриті пластиковими кришечками, скидаєте пластиковий кожух лівої стійки і відкручує торпеду і в цьому місці. Я не став докладно описувати демонтаж всіх цих елементів, т.к. там все інтуїтивно зрозуміло, просто і за місцем все кріплення видно.

Далі є два шляхи:
1. Зняти топеду окремо – потім зняти підсилювач торпеди.
2. Зняти підсилювач із торпедою разом.

Якщо підете першим шляхом - то необхідно відкрутити ще гвинти над бардачком з зворотного бокуторпеди, дві-три штуки і два хитрі саморізи, які знаходяться ліворуч і праворуч біля повітроводів маленьких обдування бічних стекол. Самонарізи дуже важко знайти і ще складніше до них підібратися, я просто відірвав торпеду від підсилювача – вас попереджаю – відкручуйте!
Якщо підете другим способом (до речі якщо підете першим все одно доведеться знімати підсилювач торпеди і дивитися на цей пункт): Загляньте над рульовою колонкою і знайдете деякі кріплення рульової до підсилювача. Відкручуйте.

Тепер відкручуємо підсилювач у чотирьох місцях, як зазначено на малюнку.

З приводу шлейфів не хвилюйтеся, переплутати неможливо, всі штекери зроблені унікальними.
Від'єднавши повітряні трубки в районі вентилятора пічки, продовжуйте демонтаж. Нахиліть підсилювач торпеди на себе, убік - біля ручника.

Знімайте всі електророз'єми, відкручуйте короб із вентилятором печі та блоком кондея та побачите довгоочікуваний короб із радіатором пічки.
Ліворуч і праву сторонувід нього, і згори одна, розташовані гайки. Відкручуємо. І трохи піднявши і потягнувши на себе, виймаємо заповітний короб.

У салоні залишилися лише дірки
Рекомендую розібрати також кондейний короб і пропилососити радіатор кондиціонера, т.к. через нього проходить весь повітряний потікв машину!
Короб радіатора печі.

Я зі злості зривав усі кліпси і ось... розібрав...

Робіть все акуратно і запам'ятовуйте!
Зустрічайте... особисто.
Вже новий.

Ця маленька запчастина мало не зірвала нам гонку. Щоправда, потік він ще в місті, а ось на змагання вже дав про себе знати майже у всій красі.
Ну з огляду на час, у який я пишу статтю - 2.39 ночі, я можу вам відписати лише одне - зібрати все у зворотному порядку.
Тонкостей при складанні ніяких немає, послідовність зворотна розбирання. Головне уважно підключайте, а то розбирати все заново - задоволення не з приємних. Заливайте хороший антифриз. Перегрівами не ґвалтуйте, бо в мене всі заслінки деформувалися. Бажаю вам успішного ремонту.

Заміна свічок запалювання. (Для збільшення зображення натисніть наго)
У Спортажі свічки міняти досить проблематично, але більше ви витратите часу, аніж сил.
Свічки міняти на холодному двигуні. Демонтуйте, якщо необхідно, пластиковий захист двигуна.


Зніміть патрубок вхідного повітря


Зніміть патрубок, відключіть датчик положення дросельної заслінкиз датчика холодного повітря на неодружених.


Зніміть кріплення тросу газу.


Відкрутіть три болти з приймача та 2 болти глушника повітря та зніміть його.


Відкрутіть шість болтів та зніміть кришку.


Акуратно зніміть усі проводи. Тепер візьміть свічковий ключ і з гумкою, і викручуйте свічки.


Ось так!


Не поганий знос і невеликий нагар.


А ось що можна поставити замість штатних свічок. Увага, штатні свічки одне контактні, а ці 4-х контактні! Замінюйте на свій страх і ризик, але можу вам сказати, що такі свічки ставлять і крім позитивних моментів більше нічого. Оптимально для цього підійдуть: Bosch Platinum +4 Plugs Part #4417.


Чотири контакти навколо платинової серцевини. Вкручуйте нові свічки на місця та збирайте все у зворотному порядку.

Статтю перекладено 2006р.
Статтю взято з Coyote Creations Ltd і адаптовано російською мовою.

Якщо ви вирішили поміяти стартер на Спортажі 2, але не змогли його знайти під капотом і під машиною ви його теж не знайшли, то читати цю статтю точно треба.

Насамперед зніміть АКБ (від'єднайте клеми, відкрутіть майданчик, який тримає сам АКБ). Далі зніміть корпус повітряного фільтраз ДМРВ (щоб не заважав)

Знову ж таки з-під капота, дивимося в бік мотора і як би за нього.

І бачимо один болт (на фото)

Ось він (чорний) за тросом. Відкручуємо його.

Від'єднаємо клему керування та відкручуємо силовий провід

Внизу фотографії другий болт, який кріпить стартер.

Відкручуємо його.

Виймаємо стартер через верх. Ставимо новий стартер і збираємо все у зворотному порядку.

Успіхів у ремонті.

З Повагою, Талалаєв Денис aka Striker