Як сильно треба затягувати гайку маточини. З яким зусиллям затягувати ступичну гайку

У цій статті розповімо про те, як відкрутити гайку, що прикипіла, іржаву гайку, гайку з зірваними гранями або зовсім круглу. Окремо розібрані випадки з нестандартними гайками – пластиковою та великого розміру.

У матеріалі також описаний найбільш підходящий інструмент, в т.ч. спеціальний інструмент, що професійно застосовується для роботи з кріпленням.

Матеріал корисний тим, хто має намір відкрутити кріплення колінвала двигуна, маточини, колеса, генератора, випускного колектора, варіатора та на інших вузлах та агрегатах автомобіля, мотоцикла або іншої техніки.

Чим відкрутити гайку

Як правило, гайки відкручуються ручними слюсарним інструментом - накидними або ріжковими ключами, головками із застосуванням коміра або тріскачки. Однак часто трапляються й проблемні ситуації.

Як відкрутити гайку, коли гайка не відкручується звичайним інструментом зі звичним додатком сил? У цій ситуації слід з наявного інструменту вибрати той, який підійде кращевсього:

• тонкі короткі ріжкові ключі, тим більше з занадто вільним (розбитим) зівом, є гіршим варіантом, від якого відразу краще відмовитися в ситуації з відкручуванням іржавих гайок, що прикипіли (ріжкові ключик приведуть до зірваних граней і подальших труднощів);
• накидні ключі з подовженою ручкою краще ріжкових, оскільки щільніше охоплюють периметр гайки;
• 6-гранний накидний ключ або головка переважно їх 12-гранних версій;
• комір через простоту і міцність переважно тріскачки, т.к. для останньої додаток підвищених зусиль може призвести до пошкодження механізму (особливо це стосується тріскачок з великою кількістюзубів, кожен з яких менший за розміром і не так міцний);
• ударний пневмогайковерт краще впорається, ніж ручний інструмент;
• у комбінації з довгим коміром або ударним пневмогайковертом найкращим рішеннямбуде головка Super Lock, в якій зусилля прикладається не до кутів (гран), а до площин, що виключає злизування граней гайки;
• підсилювач моменту (мультиплікатор) допоможе прикласти до великої гайки, що прикипіла, зусилля, недоступне при використанні тільки фізичних можливостей людини.

В який бік відкручувати гайку

В абсолютній більшості випадків кріплення має правий напрямокрізьблення: відкручувати гайку потрібно проти годинникової стрілки (дивимося на гайку з боку вільного різьбового кінця болта або шпильки, через який потрібно зігнати гайку).

Відповідно, гайку з лівим різьбленням відкручувати за годинниковою стрілкою.

Визначаючи, в який бік відкручувати гайку, досить уважно подивитися на кріплення:

• збоку видно нахил витків різьблення під малим кутом – відкручувати гайку у бік, у якому «піднімається» різьблення;
• навіть якщо різьбова частина не видно, можна побачити потрібний напрямок по торцевій частині гайки в місці виходу останнього витка її внутрішнього різьблення.

Як відкрутити прикипілу гайку

Для того, щоб відкрутити гайку, що прикипіла, рекомендуємо виконати кілька попередніх підготовчих операцій:

• відчистити кріплення від іржі та бруду металевою щіткою;
• обстукати гайку по колу молотком, не пошкодивши її грані та відкрите різьблення.

Вирішуючи, як відкрутити гайку, що прикипіла, необхідно взяти до уваги кілька можливих способів, виходячи з фактичного стану та доступності кріплення для інструменту, складу та параметрів наявного інструменту, доцільності руйнування самої гайки або різьбової частини, на якій вона зафіксована.

Можливі наступні варіанти відкрутити гайку, що прикипіла:

• застосувати нагрівання гайки (бажано червона і багаторазово);
• нанести в щілину контакту гайки з різьбленням болта (шпильки) проникаючий склад (WD-40, рідкий ключ або їх аналоги), витримати час, необхідний для роботи препарату (від 20 хвилин і більше від стану кріплення та активності засобу);
• збільшити силовий вплив на відкручування, наростивши важіль застосування сил за допомогою застосування подовженого інструменту (або насадки-подовжувача на інструмент звичайної довжини);
• застосувати спеціальний пристрій - підсилювач моменту (інша назва - підсилювач моменту, що крутить, мультиплікатор моменту);
• застосувати трубний ключ, затиснувши їм гайку та доклавши зусилля у напрямку відкручування;
• затиснути гайку в жорстко закріплені лещата і відкрутити, обертаючи всю деталь або агрегат, якщо це можливо;
• затиснути невеликі окремі лещата і спробувати відвернути гайку ними;
• застосувати пневматичний ударний гайковерт;
• розсвердлити різьбовий стрижень, на якому застопорилася гайка.

Як відкрутити зірвану гайку

Ушкодження граней (їх зрив) завдає серйозних труднощів. Основних рішень у даному випадкукілька:

• використовувати голівку Super Lock (впливає на площині, а не на межі);
• затиснути зірвану гайку в трубному ключі (у лещатах, струбціні, плоскогубцях тощо) і відкрутити їм;
• забити зверху на гайку зі злизаними гранями відповідну за розміром гайку більшого розміру, внутрішній діаметр якої дозволяє посадити її в натяг, для додаткової фіксації засвердлити поглиблення в зоні дотику гайок, вставивши туди металевий стрижень (уламок свердла і шматок цвяха) та відкрутити кріплення, застосувавши інструмент за розміром гайки більшого діаметру з робочими гранями;
• надягти гайку більшого діаметру, зварити обидві гайки разом зварювальним напівавтоматом (закривши при цьому різьблення шпильки або болта трубкою з відповідною товщиною стінок), відкрутити велику гайку разом з малою привареною.

Як відкрутити круглу гайку

Для круглих гайок, коли грані зрізані та загладжені повністю попередніми невдалими спробами, або гайка виготовлена ​​у такому вигляді спочатку, так само можна застосувати декілька підходів:

• посадити в натяг на неї стандартну шестигранну гайку більшого діаметра і на лінії їх контакту засвердлити отвір і шпонку, що фіксує від провороту, і відкрутити за велику гайку;
• при достатній висоті бічної поверхні використовувати спеціальний інструмент - шпильковерт;
• надіти на круглу гайку квадратну шайбу великої товщини (порівняної з висотою гайки), розрізану з одного боку і з внутрішнім діаметром шайби точно відповідним зовнішньому діаметру круглої гайки, затиснути гайку трубним ключем або лещатами, піддаваючись стисканню гайка в розрізі круглої гайки, відкрутити кріплення.

В останньому способі підібрати шайбу з запасу, що має, ймовірність мала, тому її простіше виготовити самостійно з відповідного шматка металу.

Як відкрутити гайку з її нагріванням

Нагрівання гайки часто є доступним, простим і ефективним способом. При нагріванні металу різьбова поверхня гайки лунає, дещо руйнується корозійне зчеплення та слабшає прихват до різьблення болта або шпильки.

Для нагрівання можна використовувати будь-яке відповідне джерело тепла: сірники, воскову свічку, запальничку, пальник від газового балончика, паяльну лампу, газовий різак (обережно, на достатній відстані, щоб не заплавити кріплення) тощо.

Якщо є можливість, то розігрівати гайку краще до червоного і відкрутити. Якщо з першого разу не вдалося, то нагрівання слід повторити кілька разів. Особливо це актуально може бути для гайок, посаджених на спеціальний засіб- Фіксатор різьблення.

Як відкрутити гайку з відмочуванням

Послаблення прихвату кріплення з відмочуванням є подальшим розвиткомщодо швидкого (20 хвилин або трохи більше) застосування спеціальних проникних складів.

Різьбова частина гайки зазвичай не відрізняється великою висотою, тому за наявності достатнього часу тривалого занурення в проникаючий або хімічно активний по відношенню до іржі склад є результативним рішенням.

Основних підходів два:

• рясно змочити іржаве кріплення в зоні різьблення активним засобомобмотати доступний різьбовий хвостовик болта або шпильки в зоні гайки змоченої в цьому засобі ганчіркою або покласти її зверху на торець (якщо хвостовик не виступає за площину гайки), закрити целофаном або гумою і обмотати;
• завантажити кріплення в хімію повністю.

Слід стежити, щоб проникнення активного складу відбувалося строго по вертикалі зверху донизу.

Як хімію можуть застосовуватися:

• проникаючі склади, крім згаданих раніше WD-40 та засоби « Рідкий ключ», можуть бути використані гас, бензин, очищувач карбюратора, розморожувач замків та інші;
• перетворювач іржі;
• хімічно активні по відношенню до іржі склади – столовий оцет, йод, спирт, кока-кола тощо.

Як відкрутити велику гайку

Для великих гайок можуть бути ефективними 6 основних способів:

• застосувати спеціальний інструмент, який призначений для ремонту та обслуговування сільгосптехніки, тракторної та спеціальної техніки– підсилювач моменту (інші назви – підсилювач крутного моменту, мультиплікатор моменту);
• використовувати відповідний розмір гайки ключ з довгою рукояткою або головку з довгим коміром (при необхідності, використовувати спеціальний подовжувач або надіти трубу відповідного розміруна зовнішній кінець, що обертається;
• за відсутності відповідного за розміром ключа або головки вирізати в міцній металевій смузі виїмку з одного краю строго по відстані паралельних граней гайки, створивши цим індивідуальний ключ для великої гайки;
• використовувати зубило та молоток для ударів у грані гайки у напрямку відкручування;
• приварити електрозварюванням до великої гайки металевий прут (як варіант - куточок, швелер або інший профіль) як Т-подібна або Г-подібна рукоятка, за яку зробити відкручування;
• якщо різьбовий кінець болта або шпильки не виступає за зовнішню поверхню гайки, то можна з цього боку висвердлити у великій гайці 2 поглиблення, потім на такій самій відстані висвердлити 2 отвори в смузі товстого металу (куточку або іншому профілі), поєднати отвори і вставити в них металеві стрижні, докласти зусилля для відкручування (стрижні спрацюють як шпонки на зріз, передаючи крутний момент гайці).

Останні два способи можна поєднати: приварити зварюванням до зовнішньої верхньої площини великої гайки металевий профіль з плоскою поверхнею, додатково засвердлити пару отворів і вставити щільні за розміром металеві стрижні, які будуть працювати як шпонки на зріз при докладанні зусиль. Це значно посилить зварне з'єднання.

Вирішуючи, як відкрутити велику гайку, треба виходити з необхідності дотримання цілісності гайки.

Як відкрутити пластикову гайку

Пластикові гайки, як правило, відрізняються за формою та розмірами робочих поверхонь від звичайних металевих гайок. Податливість матеріалу обмежує, хоча і не виключає, застосування інструменту, що стискає з двох сторін ( трубного ключа, лещат і т.п.) – потрібен по можливості охоплення більшої частини периметра.

Відкрутити пластикову гайку можна:

• спеціальним ключем заводського виготовлення, робоча поверхняякого повторює профіль периметра гайки;
• самостійно виготовленим ключем;
• знімачом для масляних автомобільних фільтрів, які міцно охоплюють коло сталевою стрічкою або кількома металевими лапками (сильніше прикладається зусилля – сильніше охоплення);
• притиснути до виступів пластикової гайки дерев'яні брусочки та двох протилежних сторін та вдвох одночасно ударяти молотками у напрямку відкручування;
• при невеликому діаметрі – плоскогубці з широким розкриттям;
• трубним (газовим) ключем.

Якщо штатний ключ загублений, то нескладно виготовити ключ своїми руками з не важкого металу (сталі або алюмінію) або щільного пластику. Спочатку розумніше з картону виготовити шаблон, перевірити щільність посадки на пластикову гайку, після чого перенести контур на відповідний шматок листового матеріалу та вирізати з урахуванням ручки.

Як відкрутити гайку в важкодоступному місці

Для роботи з важкодоступним кріпленням використовується спеціальний інструмент:

• ключ або тріскачка з короткою рукояткою;
• тріскачка з великою кількістю зубів у механізмі (дає малий кут повороту, що актуально в обмежених умовах);
• подовжувачі до голівок;
• гнучкі приводи для голівок.

Вирішуючи, як відкрутити гайку у важкодоступному місці, потрібно перш за все знайти відповідний інструмент – придбати чи попросити на якийсь час.

Як відкрутити гайку з її руйнуванням чи пошкодженням

У найбезнадійніших випадках, коли всі доступні способита інструменти не дали результату, кріплення залишається роз'єднати руйнуванням кріплення:

• надставляючи зубило до граней гайки, ударяти молотком по ньому у напрямку відкручування;
• спиляти кріплення електроінструментом з відрізним колом;
• спиляти ручною ножівкою по металу;
• зруйнувати гайку свердлінням численних отворів;
• розрубати гайку зубилом та молотком (легше – після попереднього свердління отворів);
• застосувати спеціально створений для цього інструмент – гайколом;
• надягти гайку більшого розміру, зварити обидві гайки разом по периметру зварювальним напівавтоматом (закривши при цьому різьбову частину болта або шпильки трубкою з достатньою товщиною стінок для виключення зварювання в одне ціле), відкрутити ключем за велику гайку.

Висновок

Вирішуючи, як відкрутити гайку, дуже розумно відразу використовувати відповідний ефективний інструмент і виконати попередню підготовкуз урахуванням стану кріплення. Непідготовлене застосування грубої сили невідповідним інструментом з високою ймовірністю може призвести до пошкодження граней гайки, поломки шпильки або інструменту.

Перед тим, як відкрутити гайку, варто очистити різьбову частину шпильки або болта, застосувати склад, що проникає, і тільки після цього прикладати зусилля. З урахуванням описаних у цій статті прийомів навіть найважчі випадки можуть завершитися позитивним результатом, якщо на підготовку витратити деякий додатковий час.

Повернувшись до цієї статті тоді, коли це буде потрібно, можна знайти необхідну підказку у відповіді на питання, як відкрутити гайку колінвала двигуна, маточини, колеса, генератора, випускного колектора, варіатора та інших вузлах та агрегатах.

Якщо ви помітили, що переднє колесотрішки бовтається-обов'язково слід усунути люфт. У багатьох випадках винуватцем болтанки колеса стає ступичний підшипник. Проблему можна виявити при заїзді на бордюр чи іншу перешкоду. При цьому ви відчуєте якусь "порожнечу в колесі". Не рідко проблему з люфтом може вирішити підтяжка підшипника маточини. На автомобілях класичного сімейства Жигулі роботи з підтяжки підшипників гранично прості. Для того щоб перевірити люфт у підшипниках необхідно-піддомкратити колесо, так щоб воно відірвалося від поверхні землі. Потім слід взятися за верхню та нижню кромку колеса, слід його розкачати. Якщо колесо бовтається у вертикальній площині (нагору-низ-напевно це підшипники). Якщо ж колесо бовтається горизонтальною осі- зверніть увагу на кульові опори.
Отже, для себе ви вже вирішили, що підшипники слід підтягнути. Що для цього вам знадобиться?-найменше інструмента: ключ на 19, для відкручування колісних болтіві головка на 27 вона необхідна для підтяжки регулювальної гайки. Також вам знадобиться два молотки. Один побільше, а другий поменше. Стане в нагоді нова регулювальна шайба і пряма викрутка. Тепер про все докладно та по порядку! Підшипник передньої маточини регулюється наступним чином.
1. На початку робіт необхідно поставити автомобіль на ручне гальмота передачу. Під колеса підкласти «черевики». Це необхідно для того, щоб при вивішуванні машина не зіскочила з домкрата.
2. Другою дією слід підготувати ключ для колісних болтів. на класичних моделяхжигулів для цього використовується ключ на 19. Він обов'язково має бути з головкою, не намагайтеся зняти колесо накидним ключем! Даним ключем послаблюємо затягування на колесах-машина все ще стоїть колесом на землі.
3. Після того як болти на колесах ослаблені, слід піддомкратити колесо. Зверніть увагу на поверхню-на яку спирається домкрат. Вона має бути рівною і твердою. Якщо під автомобілем м'який ґрунт, як опору для домкрата можна використовувати дошку. Коли колесо автомобіля відірвалося від землі, під нижній важіль передньої підвіски слід підкласти запасне колесо - це про всяк випадок. Раптом домкрат не витримає малоймовірно, але можливо.
4. Коли колесо вивішене, а під нижнім важелемвже лежить запаска - слід викрутити всі чотири болти на колесі і зняти колесо. Ви побачите гальмівний диск, а також так званий «ковпачок» маточини. Ковпачок необхідно зняти. Адже саме під ним ховається регулювальна гайка. Для зняття ковпачка вам знадобиться пряма викрутка середнього розміру та молоток. Викруткою слід упертися в ковпачок, а потім не сильними ударами вибити його. Удари повинні бути легкими, а наносити їх слід по всьому колу ковпачка.
5. Коли ви вже зняли ковпачок, легко побачите гайку, саме вона регулює затяжку ступичного підшипника. Велика увагазверніть на "Цапфу" - елемент на який накручується гайка. Цапфа має два канали-поглиблення, вони служать для контрагенції гайки. У ці канали «вбивається» буртик нової гайки-так проводиться контровка.
6. Стару гайку слід викрутити. У багатьох випадках слід очистити старий канал цапфи від елементів гайки. Шматки гайки могли залишитися в цапфі після останньої контровки. Для очищення можна використовувати маленьку викрутку.
7. Стара гайка викручена. І ви починаєте закручувати нову гайку. Саме в Наразіпроводиться підтяжка підшипника передньої маточини. У жодному разі гайку не можна закручувати з усієї сили! У процесі закручування гайки слід похитувати колесо у вертикальній площині і прокручувати. Колесо не повинно бовтатися, але й воно крутиться повинно з легкістю. Якщо ви занадто затиснете регулювальну гайку-підшипникибудуть затиснуті і напевно в такому положенні незабаром вийдуть з ладу. Занадто слабка затяжка призведе до «болтанки» колеса. Момент затягування регулювальної гайки є найважливішим у всій операції. Саме від затягування залежить як довго прослужи підшипник і наскільки якісно він виконуватиме свою функцію.
8. Для визначення моменту затяжки, при якому колесо не бовтається і при цьому з легкістю обертається, слід надіти на маточину Колесний дискз покришкою і закрутити його на два болти. У процесі затягування регулювальної гайки колесо слід базікати та прокручувати. Визначте момент, коли колесо бовтається, потім потроху підтягуйте гайку. Підтягування слід припинити, як тільки колесо перестало бовтатися, не потрібно затягувати гайку сильніше. Колесо повинне легко обертатися, але при цьому болтанка колеса має бути відсутнім.
9. Коли ви знайдете оптимальне положення гайки - її потрібно буде закінчити. Незважаючи на досить тугу затяжку гайки, вона цілком може послабитись або навпаки затягнутися з часом. Тому для контровки використовуються спеціальні гайкиз буртиком.
Буртик пробивається молотком, через викрутку, стоміску або зворотний бікдругого молотка і вминається у канавку цапфи. Контролювання краще проводити при опущеному на землю колесі. Колесо, затягнуте на два болти, слід опустити з домкрата. При цьому удари від молотка передаватимуться на підшипники не так сильно.
10. Ковпачок гайки, який раніше був знятий, слід вичистити від старого мастила і забити в нього нову.
11. Після проведення контровки машину знову слід підняти, зняти диск з покришкою та акуратно, молоточком вбити ковпачок маточини на місце.
12. Потім можна знову одягати диск, наживляти болти, опускати колесо та затягувати його.
13. При виїзді на дорогу після проведеної роботи особливу увагуприділіть звукам в автомобілі. Від підшипника не повинно лунати ні ноти! Якщо підшипник гуде, слід відпустити регулювальну гайку. У цьому випадку вам знадобиться ще одна гайка для повторної контровки.
Вище описана робота по плечу звичайнісінькому автолюбителю. Підтяжка підшипника передньої маточини здійснюється протягом однієї години часу, вам також знадобиться бажання вирішити проблему самостійно.

Одним з найбільш важливих елементівходової частини автомобіля є ступичний підшипник, який забезпечує рівномірне безперешкодне та безшумне обертання колеса. Підшипник маточини по типу відноситься до підшипників кочення.

В даний час в автомобілі встановлюються розбірні та нерозбірні ступичні вузли. У першому випадку заміну підшипника можна здійснити. У другому необхідно міняти ступичний вузол повністю. За недостовірними відомостями, нерозбірні є безпечнішими порівняно з розбірними. Однак їх ринкова вартістьперевищує у кілька разів. Наші вітчизняні майстри-слюсарі примудряються спилювати болгаркою сполучні елементита проводити заміну підшипника в нерозбірній маточині.

Нерозбірна маточина заднього колеса

На автомобілях з цілісними нерозбірними вузлами регулювання підшипника не можливе.

Процес регулювання полягає у встановленні люфту між маточиною та півосі, притискаючи внутрішню обойму до зовнішньої. Більшість автомобілів, що мають задній привід, Випускаються з однорядними роликовими підшипниками. У вузол встановлюється пара таких підшипників, здатні витримувати великі радіальні та осьові навантаження. Максимальні навантаження передаються як на задній, так і на передній підшипникипри їзді нерівними дорогами, що призводить до передчасного технічного зносу деталі. Також важливою причиною поломки є різка зміна температури. З профілактичною метою передній і задній підшипникові вузли необхідно кожні двадцять-тридцять тисяч кілометрів оглядати. Якщо на вашому автомобілі вмонтовано однорядні підшипникиїх періодично необхідно змащувати спеціальними консистентними мастильними речовинамита звертати особливу увагу на осьову відстань. Якщо встановлені підшипники закритого типунеобхідно перевіряти ущільнювачі. Вихід із ладу ступичного підшипника є досить поширеною проблемою. Добре якщо поломка виявлена ​​вчасно, буває таке, що підшипник розвалюється на великої швидкостіщо призводить до блокування обертання колеса. Поломка підшипника часто пов'язана з неправильним регулюванням. У випадках виявлення сторонніх звуків, що супроводжуються биттям, при наїзді на купину, яму необхідно зробити діагностику та виявити несправність. У багатьох випадках винуватцем проблеми є ступичний підшипник. Але не завжди. Для самостійної діагностикипідніміть за допомогою домкрата колесо, звідки чути звук. Візьміться однією рукою за верхню частину, другою за нижню і посмикуйте колесо у вертикальній площині. Якщо колесо бовтається, це підшипник або нижня кульова опора. Щоб перевірити кульову опорунеобхідно другим домкратом трохи підняти за опору. Похитайте колесо, якщо люфт не зник, це підшипник. В іншому випадку проблема криється в кульовій опорі. Перед прийняттям рішення заміни підшипника спочатку можна його відрегулювати. Якщо не допоможе, приступайте до заміни.

Перевірити підшипник можна на «піддомкраченому» колесі

Регулювання підшипника можна здійснювати після його заміни або виникнення вищеперелічених симптомів. Якщо ступичний підшипник перетягнутий, колесо сильно нагріватиметься, при цьому підшипник руйнуватиметься. При надмірно великому люфтівисока ймовірність розвалу підшипника та посадкового місця. Дозволяється мінімальний люфт. Підтяжка ступичних підшипниківне займає багато часу та здійснюється досить легко. Приготуйте мінімальний набір інструментів:

• набір гайкових ключів,
• набір викруток,
• літол,
• пару молотків,
• регулювальну шайбу,
• набір головок,
• нову гайку (візьміть із набору або купіть окремо),
• wd-40 (можна бензин),
• для точного регулювання можна використовувати динамометричний ключ.

Він потрібен для того, щоб вимірювати та регулювати зусилля, що додається при затягуванні. Однак не у всіх такий інструмент є, тому що коштує він досить дорого. У цьому посібнику затягувати гайку слід руками, якщо немає динамометричного ключа.

Інструкція із самостійної підтяжки ступичних підшипників.

1. Поставте автомобіль на швидкість або гальмо стоянки. Підкладіть щось під колеса, наприклад, противідкатні пристрої. Це необхідно для того, щоб автомобіль не злетів з домкрата.
2. Візьміть балонник із набору в багажнику (якщо такий є) і послабте болти, що кріплять колесо. Автомобіль при цьому повинен перебувати в непіднятому стані.
3. Підготуйте місце для встановлення домкрата (з набору). Воно має бути твердим та рівним. Можна підкладати за необхідності дошки під домкрат. Підніміть колесо доки він не перестане торкатися землі. Підкладіть під важіль цурку про всяк випадок. Раптом домкрат ненадійний.
4. Відкрутіть повністю болти та зніміть колесо.

   

5. Наступною дією потрібно зняти металевий ковпак зі маточини. Для цього використовуйте плоску викрутку з набору та молоток. Упріть викрутку між ковпаком і маточкою і легкими ударамивід'єднайте ковпак. Удари виконуйте з різних сторін, щоб уникнути закушування. Гайка для регулювання підшипника знаходиться під ковпаком.

   

   Знімаємо ковпак маточини

6. Видаліть з ковпака та гайки старе мастило. Ви побачите законтрену гайку, накручену на вал. За допомогою неї здійснюється затягування та ослаблення підшипника.

   

7. Стару гайку потрібно викрутити. Для цього використовуйте головку із набору відповідного розміру. Очистіть цапфу (частина валу, куди накручується гайка) за допомогою бензину або wd-40.

   

   Викручуємо стару гайку

8. На місце старої гайки закрутіть нову. Встановіть колесо на місце. Спочатку повністю затягніть гайку, щоб колесо перестало з легкістю обертатися. Потім потроху послаблюйте, прокручуйте і бовтайте по вертикалі колесо, доки воно не почне крутитися безперешкодно. Затягувати гайку потрібно не поспішаючи та з обережністю, щоб не зірвати. Люфт має бути мінімальним, ледве відчутним. Процес затяжки є найголовнішою дією. Саме він впливає на якість виконаної роботи та термін служби ступичного підшипника.
9. Використовуючи молоток, зубило або викрутку законтріть гайку з двох сторін, де є канавки на цапфі. Для цього прикладіть зубило вістрям до буртика гайки і ударом молотка вбийте його в канавку. Це потрібно, щоб гайка в процесі експлуатації не змінила положення, яке може призвести до послаблення або затягування підшипника.

   

   Потрібно закінчити затягнуту гайку

10. Заповніть ковпак новим мастильним матеріаломта встановіть на місце. Запам'ятайте, що при неправильній сходження колеса змінюється, в результаті чого керованість автомобіля погіршується, витрата паливно-мастильної речовини збільшується, шини швидко і нерівномірно зношуються.

Описаний процес можна наочно переглянути на наступному відео: Не забувайте періодично перевіряти підшипники. Цим Ви забезпечуєте безпеку на дорогах. З повагою, команда ПідшипникЦентр.РУ

Спочатку про проблему загалом -

Іноді для того щоб відкрутити велику гайку не маючи відповідного ключа, простіше пристосувати для цього те що є під рукою ніж бігати по магазинах у пошуках ключа. Сам користуюся ось таким не хитрим пристосуванням, який вхоплює і відкручує, будь-які труби та великі гайки. При цьому все, що для нього потрібно, це шматок профільної труби сантиметрів 30-40 і мотоциклетний ланцюг. Підійде велосипедна для маленьких розмірів. Ланцюг, одним її кінцем приварюємо до труби, а другий, щільно обігнувши гайку, запускаємо всередину. Робимо залом і "хомут" затягується, а труба виконує роль важеля. Після розвідного і газового ключа це найперший інструмент, причому дешевий - далі не куди.

Ну а для окремого випадку -

можу порадити таке.

Найкращий з універсальних інструментів для таких цікавих місцьце сантехнічний ключ із самозатискною рухомою губкою. Він добре підлазить до таких місць.

Можна загнути губки у тонкого гайкового ключа (бувають такі в ЗІПівських наборах мотоциклів, велосипедів та бензопил) за прикладом такого як вказано на фото нижче -

Під конкретний розміргайки, що знаходиться у важкодоступному місці, можна зробити і ось такий "ухват" із металевої пластини товщиною 4-5 мм. на ручці та з коміром.

В основному на притискних гайках змішувачів грані на 32,36 чи 38 мм. У автолюбителів може бути ступичний ключ такого розміру, він також добре підійде для цієї мети. Виглядає він як на малюнку нижче. На цьому малюнку я виділив область ключа, яку можна взяти за ідею саморобного ключа- на відповідну за розміром трубку приварити два штифти, які будуть упиратися в кути граней гайки, а знизу зробити вороток.

У наш час мало хто вже пам'ятає, як правильно закручувати гайки — з радянських часів гакозакручувальна промисловість занепала, тому, якщо, раптом, хтось візьметься за цю справу, треба пам'ятати деякі правила.

Що таке гайка? Цей кріпильний виріб у вигляді деталі з отвором, що утворює з'єднання за допомогою гвинта, болта або шпильки. Гайки бувають двох видів виконання різьблення: метричним або дюймовим.

Гайки з вуглецевих нелегованих та легованих сталей поділяються за класом міцності 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 - для гайок з нормальною висотою, що дорівнює або більше 0,8d; 04; 05 - для гайок з номінальною висотою від 0,5 d до 0,8 d. Клас міцності позначений числом при множенні якого на 100 набувають значення напруги від випробувального навантаження в мегапаскалях і вказує на найбільший класміцності болтів, з якими можуть створювати з'єднання. При цьому поєднанні відбувається руйнування стрижня болта раніше, ніж різьблення, що дозволяє легко виявити руйнування кріпильного виробу.

Незважаючи на те, що різьблення різьбового з'єднання має кут підйому гвинтової лінії набагато менше, ніж кут тертя, різні вібрації, змінні навантаження, порушення технології сприяють роз'єднанню деталей різьбового з'єднання. Для запобігання цьому (для стопоріння) застосовуються спеціальні пристрої: контрування, шплінтування, приварювання, паяння, розклепування, нанесення на різьблення клею, встановлення пружинної або стопорної шайб, анкерні гайки і т.д.

Для того щоб не зірвати шпильку чи болт(що призведе до необхідності заміни), гайки за певних умов необхідно дотягувати динамометричним ключем. За відсутності останнього можна рекомендувати користуватися штатним ключемі руками для затягування гайок (без використання ніг та подовжувачів ключа).

Ви скажете, подумаєш, сильніше затягли — міцніше буде триматися. Ні, тримаються, може, й буде, але не можна забувати про наслідки. Наприклад, якщо ти затягуєш колісні болти, треба пам'ятати, що в дисках стоять конічні посадочні місця. І якщо перетягуєш колісні болти, то зменшується товщина конуса, яка при мінімальній товщині може давати вібрацію. Багато хто катає диски, балансує, але вібрація залишається. Якщо вібрація залишилася після прокатки та балансування, треба змиритися з тим, що диску час на звалище, а для себе зробити висновок, що не треба перетягувати болти.

Вибір надійних інструментів - серйозне завдання, вирішувати яке рано чи пізно доводиться всім, хто стикається з монтажними роботамиза родом професії або просто вважає, що робити подібні речі під силу будь-якому справжньому чоловікові. Зверніть увагу на механічне пристосування для збирання та розбирання різьбових з'єднань з контрольованим моментом - гайковерт. І якщо «свіжі» гайки та болти цілком можна відкрутити звичайним гайковим ключем, то у складніших ситуаціях(при важкодоступних з'єднаннях або за наявності іржі) обійтися без гайковерта практично нереально.

Основним Відмінністю російських гайковертів від імпортних є те, що кожна модель має свій посадковий розмір квадрата шпинделя., і при експлуатації інструменту можуть виникнути труднощі з витратними матеріалами. Імпортні інструменти мають посадкові квадрати? 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2(у дюймах), тому проблеми зі змінними головками відсутні. Приєднувальне різьблення імпортного інструменту дюймове, а російське, за винятком ІП-3115 та ІП-3128, — метричне, що є недоліком.

Як профілактика, щоб різьблення не приржавіло, перед закручуванням змастіть його солідолом, графітним мастилом або моторною олією. Змащення захистить різьблення від корозіїна роки.

Як би там не було, закручену гайку доведеться колись відкрутити. Якщо не вдається відвернути приржавілу гайку, капніть у видиму частину різьблення гас або добре проникне мастило типу WD-40. Злегка постукайте молотком по гайці. Зачекайте кілька хвилин, поки рідина проникне в різьблення і спробуйте знову відкрутити. Щоб рідина проникла сильніше в різьблення, прикладіть на більш тривалий час ганчірку, змочену гасом або WD-40.

Якщо відкрутити не виходить, спробуйте навпаки закрутити гайку. Часто вона піддається такому хитрощі і звільняється.

Візьміть «мінусову» викрутку зі сталевим стрижнем вздовж усієї рукоятки, гострий кінець викрутки прикладіть до болта, що приржавів, таким чином, щоб при постукуванні молотком по викрутці він провертався. Це майже безвідмовний спосіб. Якщо болт великий, замість викрутки скористайтеся зубилом.

Прийнявши всі запобіжні заходи, можна нагріти неподатливу гайку. Вона розшириться і її можна буде легко відкрутити. Не дайте їй охолонути, інакше вона притисне різьблення.

Щоб не зірвати грані, відкручуйте ключами накидними, а не ріжковими.