خدمات تعمیر خودرو کیا اسپورتیج. تعمیر موتور کیا اسپورتیج تعویض و نگهداری موتور دیزل کیا اسپورتیج سرویس خودرو زاپکیا

تعمیر فن اجاق گاز. این مقاله توسط kostetik با نام مستعار Kostya تهیه شده است.
و به این ترتیب، یک روز صبح، دوباره سوار ماشین و روشن کردن یخ‌زدایی شیشه‌ی جلو، صدای ناخوشایندی شنیدی... شاید نه بلند و نه طولانی، اما صبح حال شما خراب شده است، زیرا متوجه می‌شوید که این یک زنگ، یک سیگنال شما درک می کنید که این فقط پیشرفت خواهد کرد.
من عجله می کنم تا به شما اطمینان دهم که همه اینها را می توان به سادگی و به سرعت درمان کرد و لزوماً به گاراژ نیاز ندارید))).

ما موارد زیر را انجام می دهیم:
1. مجموعه موتور بخاری را با بازکردن سه پیچ جدا کنید (عکس را ببینید) از پایین در پشت محفظه دستکش قرار دارد!

حالا می توانید سکوت شکن ما را به خانه ببرید و در محیطی گرم خانه با او گفتگوی صمیمانه داشته باشید)))

2. با باز کردن پیچ مهره، پروانه را بردارید، توصیه می کنم هنگام کشیدن پروانه از شفت الکتریکی. موتور را با پیچ گوشتی زیر آن نزنید تا نشکند. به عنوان یک گزینه، "پروانه" را با دست خود بگیرید و پس از سفت کردن مهره، با یک چکش به محور ضربه بزنید تا به طور ناخواسته نخ از بین نرود.

3. دوشاخه پلاستیکی را بردارید، دو پیچ فیلیپس را از انتهای محفظه پلاستیکی باز کرده و موتور را خارج کنید. توجه، محکم بیرون می آید، تناسب آن کاملا سفت است.

4. اکنون با بازکردن پیچ دو مهره درپوش نگهدارنده el. موتور، می توانید آن را بردارید و ما به یکی از یاتاقان ها (بوشینگ) آرمیچر برقی دسترسی پیدا می کنیم. موتور

5. با احتیاط صفحه را با نگهدارنده برس و کانکتور و خود برس ها از کموتاتور آرمیچر جدا کنید... فنرها را گم نکنید!

اکنون می توان همه چیز از جمله خود آرمیچر را بیرون کشید و ما این فرصت را خواهیم داشت که به یاتاقان دوم (بوشینگ) آرمیچر برسیم و گریس اضافه کنیم.
6. بهتره با چیزی که مغناطیسی نیست از گریس استفاده کنید))) من از مفصل CV استفاده کردم.

7. ما همه چیز را به ترتیب معکوس دوباره جمع می کنیم، کمی با نصب کانکتور صفحه نگهدارنده جستجو سر و کار داریم.
اگر چه، در صورت امکان، می توانید بدون برداشتن برس ها از کموتاتور، لنگر را بیرون بکشید و داخل محفظه نصب کنید. اینطوری شروع کردم، اما وقتی داشتم برس ها را سر جایشان می گذاشتم، افتادند.

و در آخر، قبل از نصب موتور در جای خود، زیر محفظه دستکش، اطراف را با دست خود در سوراخ احساس کنید... من شاخ و برگ کافی برای یک گیاه گیاهی دارم)))

موفق باشید!
مدیر سایت از نویسنده (kostetik) برای مقاله ارائه شده تشکر می کند.

روز خوب

خوشحالم که اعلام کنم تولید و نصب کیت های بوشینگ روی اسپورتیج را از سر گرفته ایم.

عکس های بوشینگ و اتصالات CV:

برای سؤالات نصب، لطفاً با نزدیکترین خدمات باشگاه خود در مسکو یا سن پترزبورگ تماس بگیرید.

تعمیرکیا Sportage اکنون ساده تر شده است!

اگر صاحب ماشین خوشحال هستید کیااسپورتیج، احتمالاً می دانید که با وجود فوق العاده بودن کیفیت های خارج از جادهو راحتی رانندگی، اسپورتیج ها کاستی ها و کاستی های جزئی زیادی دارند. هیچ چیز وحشتناکی در این مورد وجود ندارد، فقط مهم است که مکان های "ضعیف" را بشناسید و به موقع آنها را تعمیر کنید. اما هر تعمیرگاه خودرو این کار را نمی کند ماشین های کره ایو اگر این کار را کرد، باید مدت زیادی منتظر قطعات یدکی اصلی کره باشید یا خودتان آنها را خریداری کنید. اما اکنون یک سرویس ماشین در مسکو ظاهر شده است که "سگ را خورد". SUV های کره ای. این تیمی از افراد عاشق است کیا اسپورتیج، آگاه این مدلتا آخرین پیچ، با چشمان بسته، هر قسمتی را مونتاژ و جدا می کنند. تعمیر کیااسپورتیج- این نه تنها حرفه آنها، بلکه فراخوان آنها است.

آیا دیفرانسیل جلو از کار افتاده و اسپورتیج شما روی یخ به زیردرایو تبدیل شده است؟ در این مرکز خدمات خودرو، هاب های جاروبرقی شما با سوئیچینگ دستی با هاب های قابل اطمینان تری جایگزین می شوند و خودروی شما دوباره به یک SUV تمام عیار تبدیل می شود.

آیا از فاصله کم از سطح زمین ناراضی هستید؟ پیکربندی اولیهکیا اسپورتیج، آیا دوست دارید در مسابقات تروفی شرکت کنید یا فقط برای ماهیگیری/شکار/ چیدن قارچ به جنگل ها و باتلاق ها بروید؟ لیفتوکاماشین، سپرهای برقی، به ماشین شما این امکان را می دهد که با کیفیت و ضمانت بالا بر موانع سخت غلبه کند و شما بتوانید به مکان هایی برسید که هیچ انسانی تا به حال نرفته است. آماده شدن برای مسابقات آفرود- حوزه اصلی، اما بسیار مهم فعالیت این سرویس خودرو نیست.

نیازی به گفتن نیست که این سرویس اتومبیل از شعبه مسکو باشگاه اتومبیل که متحد می شود رشد کرد صاحبان کیا Sportage در سراسر کشور و کشورهای CIS. خدمات باشگاه- این به معنای سرویسی است که افرادی را که نه تنها در اینترنت بلکه شخصاً یکدیگر را می شناسند گرد هم می آورد. آنها نه تنها با نصیحت و حمایت اخلاقی به یکدیگر کمک می کنند، بلکه آماده اند تا آخرین فرصت خود را برای کمک به یک هم تیمی، تهیه سرپناه و غذا در صورت لزوم، کمک به گرفتن قطعه، کار در یک مرکز خدمات خودرو در شب و اضافه کاری برای تعمیر وسایل کمک کنند. ماشین به موقع

تعمیرات کیا اسپورتیج اکنون ساده تر و مقرون به صرفه تر شده است؛ فقط کافی است در زمان مناسب خود تماس بگیرید و قرار ملاقات بگذارید. صنعتگران دوست داشتنی و آگاه، عملاً در حال حاضر استادان هستند کیا اسپورتیج، آنها همیشه به شما کمک می کنند، توصیه می کنند، نظم می دهند و ماشین شما را تعمیر می کنند. فضای دوستانه، توجه به مشتریان، حرفه ای بودن و کیفیت کار نه تنها صاحبان اسپورتیج را به سمت آنها جذب می کند. آماده سازی خودروهای شاسی بلند به عنوان یک حوزه فعالیت پیشرو به این تیم دوستانه اجازه می دهد تا نه تنها خودروهای شاسی بلند کیا، بلکه سایر خودروهای شاسی بلند و سایر خودروها را با حرفه ای بودن تعمیر و سرویس کنند. مسئولیت پذیری، حرفه ای بودن، کیفیت بالای کار - این چیزی است که این سرویس ماشین را از دیگران متمایز می کند. این کاملاً ساده توضیح داده شده است: افراد دلسوز را به کار می گیرد که از نزدیک مشکلات صاحبان این مدل های خودرو را می دانند، به این معنی که با هر خودرویی که در حال تعمیر است به گونه ای رفتار می کنند که گویی مال خودشان است. آنها تمام تلاش خود را به کار خواهند بست، هر کاری که ممکن است انجام می دهند تا ماشین را در شرایط کار قرار دهند و در مورد عملکرد بیشتر آن مشاوره می دهند.

سرویس خودروی باشگاه همیشه برای دارندگان کیا اسپورتیج و سایر خودروهای شاسی بلند باز است و فرقی نمی‌کند شما عضو باشگاه باشید یا نه! برای افراد خوب - کیفیت بالاتعمیر ماشین.

بازسازی باشگاهKIA- سودآور است!

تعمیرات در سرویس باشگاه ممکن است برای برخی غیرحرفه ای به نظر برسد، اما مطلقاً اینطور نیست. در یک مرکز معمولی خدمات خودرو، خودروی شما توسط افرادی که در تعمیرات کیا تخصص ندارند، تعمیر می شود. خدمات باشگاه برای هر مشکلی که ممکن است در خودروی شما ایجاد شود رویکردی با کیفیت بالا ارائه می دهد. متخصصان ما نه تنها واحدی که از آن شکایت دارید را به صورت حرفه ای بررسی می کنند، بلکه قطعاً وضعیت تمام نقاط ضعف خودروی شما را نیز آزمایش خواهند کرد.

تعمیرات کیا معمولا مشکلاتی را ایجاد می کند زیرا خودروها برند کیانه تنها صادر شدند تولید کنندگان کره ای، بلکه در روسیه، آلمان، اسلواکی.

یک مرکز خدمات خودرو با داشتن دو خودرو در یک سال ساخت و پیکربندی یکسان در تعمیر، نمی تواند تطبیق پذیری قطعات یدکی موجود را تضمین کند. تعمیر کیا در این مورد ممکن است به دلیل زمان تحویل قطعات یدکی مناسب برای خودروی شما پیچیده باشد. ممکن برای سرویس سادهاین یک مشکل خواهد بود، اما از آنجایی که ما یک سرویس کلاب هستیم، بسیاری از خودروهای کیا از ما عبور می کنند و ما از ویژگی های تعمیر این یا آن جزء یک خودروی کیا اطلاع داریم.

برای راحتی شما، متخصصان ما در اسرع وقت خودروی شما را انتخاب خواهند کرد قطعات یدکی لازم، جایگزینی قطعات یدکی اصلی گران قیمت را با قطعات غیر اصلی اثبات شده ارائه می دهد.

نکته مهم: در حین تعمیر KIA، می توانید در منطقه تعمیر باشید، نگاه کنید و هر چیزی را که در مورد تعمیر و نصب این یا آن قطعه یدکی مورد علاقه شما است بپرسید. این برای ما و مشتریان ما بسیار راحت است، زیرا در آینده هیچ درگیری بر سر نقص، نصب قطعات یدکی اشتباه یا سایر سوء تفاهم ها وجود نخواهد داشت. مشتری که برای تعمیر کیا به ما مراجعه می کند، می بیند و می فهمد که ما با ماشینش چه می کنیم و با رضایت و اطمینان از اینکه ماشینش با وجدان تعمیر شده است آنجا را ترک می کند.

سرویس کلاب خدمات خود را نه تنها به خودروهای کلاب کیا ارائه می دهد، زیرا ما سایر خودروها را نیز تعمیر می کنیم. رویکرد ما برای تعمیرات برای همه مشتریان یکسان است. برای ما فرقی نمی کند که برای تعمیر کیا بیایید یا برند دیگری، ما مسئولانه و با دقت به مشکلات شما گوش می دهیم، در اسرع وقت آنها را برطرف می کنیم، بهترین جایگزین ها و قطعات یدکی را توصیه می کنیم و در مورد عملکرد بیشتر مشاوره می دهیم. از ماشین شما

برای کسانی که می دانند، نیازی به توضیح نیست که در بلبرینگ سوزنی چهار چرخ متحرک اسپورتیج همان بیماری کلاچ PP است. من سعی خواهم کرد اصل مسئله را توضیح دهم: هنگامی که محور جلو را وصل می کنید، محورهای محور (مفاصل CV) شروع به چرخش می کنند که با استفاده از یاتاقان های سوزنی در هاب (یعنی در بند فرمان) می چرخند. اولین مشکل این است که بلبرینگ سوزنی بسیار ضعیف است، به سرعت فرسوده می شود و با استفاده جدی از دستگاه فقط یک ماه دوام می آورد. مشکل دوم بسیار بدتر است - وقتی بلبرینگ ها از هم می پاشند، آنها دیگر محور را در مرکز قرار نمی دهند و دومی به نوبه خود شروع به ضرب و شتم در برابر بقایای بلبرینگ سوزن می کند و در نتیجه علاوه بر صدای وحشتناک برجستگی های کوچک به گوش می رسد. و سوراخ‌ها، یک یاتاقان به حالت فویل و یک AXLE کشته شده (قسمتی که در توپی می‌چرخد) دریافت می‌کنید. بعد، یک بلبرینگ جدید نصب می کنید (150 روبل فکر کنید)، اما از آنجایی که ... اکسل قبلا فرسوده شده است، شما دو برابر سریعتر یک بلبرینگ مرده دریافت می کنید (زیرا محور دیگر در مرکز نیست و در مرکز قرار نمی گیرد)، و سپس بدتر و بدتر می شود تا زمانی که تصویر زیر را دریافت کنید: یاتاقان جدید بخرید، سوار شوید. همه چیز در جای خود است.. اما عجیب است - مفصل CV هنوز می پرد و به هاب برخورد می کند. یعنی اکسل به قدری فرسوده شده است که در مجاورت آن به سختی با سوزن های بلبرینگ برخورد می کند. و همچنین در نتیجه - شکل بیضی شکل توپی در سمت کوپلینگ و غیره ...

در تمام SUV های انسانی، به عنوان مثال در ژاپنی ها، یاتاقان ها با بوشینگ ها یا به عبارتی بلبرینگ های ساده جایگزین می شوند.

فکر کردیم چرا اسپورتاژ بدتر است .... و ...

بوش ها در کارخانه از آلیاژ برنز به جای بلبرینگ سوزنی PP ساخته می شدند. مزایای آلیاژ، به عنوان مثال، نسبت به برنز (مانند بسیاری از جیپ ها) واضح است - آلیاژ برنز با گذشت زمان سوت نمی کشد. مزایا نسبت به بلبرینگ: دوام، سادگی، قابلیت اطمینان؛ در صورت خرابی/ساییدگی، نه صندلی و نه اکسل هرگز نمی شکند!

بوش با استفاده از تجهیزات با دقت بالا ساخته می شود؛ در این مورد صدم میلی متر مهم است. شیارهای مخصوصی برای روانکاری ایجاد می شود. اتصالات CV نیز در کارخانه زمین می‌شوند و بوش‌ها (بلبرینگ‌های کشویی) از قبل متناسب با ابعاد (انفرادی) آنها ساخته شده‌اند.

متأسفانه امروز هیچ کس در مسکو درگیر چنین تغییراتی نیست و جمع آوری اطلاعات در مورد بوش ها و فناوری ساخت بسیار دشوار بود. که من یک بار دیگر از همه کسانی که کمک کردند تشکر می کنم.

اکنون ما یک فرصت واقعی برای "تعمیر" سایر اسپورتیج ها داریم.

فرمان برقی احتمالاً هرکسی که کیا اسپورتیج داشته باشد می داند که شیلنگ فرمان برقی که از مکانیزم فرمان (میله اتصال) به کمپرسور فرمان (پمپ) یا بهتر است بگوییم یکی از این شیلنگ ها می رود بسیار پایین قرار دارد و همیشه در معرض آن قرار می گیرد. شکنجه قابل توجه هنگام حمله به زمین متراکم این خط شامل نیمی از یک شلنگ لاستیکی فشار قوی (HP) و نیمی دیگر از یک لوله HP است. این همان خطی است که در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در نمودار - شماره 7 (نمودار زیر را ببینید. .).

از تجربه شخصی. همانطور که احتمالاً می دانید، یا شاید نه: در پاییز 2005، یک مسابقه خارج از جاده برگزار شد - تماس پاییز 2005. بنابراین، بنده حقیر شما، سوار بر اسب جنگی خود اسپورتیج، برای شماره 089 به آنجا رفت. پس از طی کردن کل مسیر و صبح روز بعد در بازگشت به خانه، هنگام چرخاندن فرمان متوجه صدای وحشتناکی شدم. با نگاه کردن به زیر ماشین، متوجه شدیم که تمام مایع فرمان برقی به داخل خاک رفته است. وقتی با یک کاردک زیر ماشین چرخید، یک شلنگ ظاهر شد (همه خیس که مایع از آن فوران می کرد) - این شلنگ فشار قوی فرمان برق بود که شکست و کاملاً جدی بود. با ناراحتی از این اتفاق روزنامه را گرفتم و شروع به جستجوی این دستگاه کردم. /برچیدن و نصب خط اصلی - زیر را ببینید/ پس از تماس با همه و همه، معلوم شد که این شلنگ را می توان سفارش داد یا در یک و نیم فروشگاه در مسکو خریداری کرد. ترب میخری و همچنین هزینه: از 800 روبل. تا 2000 روبل. پس از گذراندن چندین روز جستجو، متوجه شدم که نمی توانم فقط یک شلنگ بخرم و نمی خواهم سفارش دهم و N روز منتظر بمانم. با پرتاب SOS در avto.ru، پاسخ زیر را دریافت کردم: شما یک پسر هستید، یا یک معجزه یا یک "Hydromaster" به شما کمک می کند. خوب، به جای معجزه، من، البته، دوم را انتخاب کردم. برای پیاده روی آماده شدم، یک شلنگ قدیمی پاره شده، مقداری پول برداشتم و به جاده رفتم. به Gidromaster رسیدم - استاد به شلنگ نگاه کرد - هزینه را اعلام کرد - باید بگویم که قیمت تعمیر / تعویض شیلنگ من از محدوده قیمت هایی که در بالا ذکر کردم برای یک قطعه یدکی جدید بیشتر نیست. و بنابراین روز بعد من قبلاً یک خط کاملاً جدید با اتصالات جدید داشتم. اگر کسی به مختصات "Gidromaster" علاقه دارد - اینجا وب سایت آنها است.

طرح کلی

آن را یادداشت خواهم کرد. تمام کارها بر روی یک جک جک (جک رک و پینیون) انجام شد. برای برداشتن شیلنگ به کلیدهای 17، 19 و 14 نیاز دارید. ترتیب کار به این صورت است: ابتدا خط (لوله) پمپ را باز کنید، سپس پیچ محکم کننده گیره (پایین) را باز کنید، سپس با استفاده از یک کلید، آن را بگیرید. لوله ای که به بالای مخزن فرمان برق می رود، و دوم، در محل اتصال شیلنگ ضعیف خود، مطابق با "قانون Gimlet" شروع به چرخاندن کلیدها در جهات مختلف کنید. ولی! این یک روش ساده است - من چیزی را از این طریق باز نکردم. اتصالات کاملاً ثابت شده است. من به یک مغازه لوازم فروشی رفتم و یک آچار گازی سایز متوسط ​​خریدم. و بعد از چند تلاش فوق بشری، فیتینگ (به همراه شیلنگ) را از لوله (شماره 16 در نمودار) باز کردم.

نصب و راه اندازی. توجه! هنگام نصب شیلنگ دو نکته بسیار مهم وجود دارد:

1. به مهره ای که برای بستن لوله خط به پمپ فرمان استفاده می کنید توجه کنید، اگر فرسوده شده و تغییر شکل قابل توجهی دارد آن را تعویض کنید و علاوه بر آن یک واشر مسی در اندازه مورد نیاز بخرید و در جای خود نصب کنید. واشر و مهره). همچنین می توانید آن را با مقداری درزگیر بسیار بادوام مانند DoneDeal آبی یا قرمز بپوشانید. یا DoneDeal رشته ای شده است. به یاد داشته باشید که سیستم فرمان برقی به فشار بسیار بالایی می رسد. حدود 150 اتمسفر فقط از مایع توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید. من آن را با TextronIII ATF پر می کنم.
2. حتما شیلنگ را نسبت به تسمه فرمان برق کالیبره کنید زیرا... خط به طرز خطرناکی نزدیک است و اگر دقت نکنید که خط به کمربند نزدیک است، ممکن است وضعیت بسیار غم انگیزی رخ دهد. کمربند شلنگ را فرسوده می کند و اسپورتاژیک بی حرکت می شود.
   از تجربه شخصی. من فقط نکته دو را رعایت نکردم. و در TTK در خط وسط، لرزش خفیفی در فرمان احساس کردم، فرمان زمزمه می کرد و ناله می کرد. وقتی کاپوت را باز کردم، وقتی دیدم مایع ATF تازه خریداری شده از شلنگ جدید و تازه خریداری شده ام بیرون می زند، وحشت کردم. شیلنگ توسط تسمه پاره شده بود. من مجبور شدم آن را در روز سوم تعمیر کنم حلقه حمل و نقل. شیلنگ را بردارید (خوشبختانه آچار گاز را با خودم داشتم)، آن را به "Gidromaster" ببرید (در 40 دقیقه برای من درست کردند) و آن را در جای خود نصب کنید - و از قبل طبق نظر شما!

کمک فنر عقبو چشمه ها لازم به ذکر است که ساختار سیستم تعلیق عقب کیا اسپورتیج کاملا ساده و نسبتا قابل اعتماد است. ولی! کمک فنرهای عقب (که از این پس به عنوان آمو نامیده می شود) به خودی خود یک ساخته بسیار شکننده هستند، احتمالاً به این دلیل که توسط کره ای ها ساخته شده اند، اما قیمت آنها نیز، لازم به ذکر است، 900 روبل در هر قطعه است. و فنر 800 روبل / قطعه است.

از تجربه شخصی. من این آمو و فنرهای ارزان قیمت اصلی را برای اسپورتیجم خریدم. کمک فنرها روز بعد نشت کردند و فنرها: یکی تا حد پنکیک فرو رفت (چند ماه بعد) اما دومی یک و نیم سیم پیچ شکست. مثل این. به شما توصیه می کنم کمک فنرهای کایابا را نصب کنید. خیلی وقته به من خدمت کرده اند، آفرودهای زیادی را پشت سر گذاشته اند!

در مورد چشمه ها. دو راه برای خروج وجود دارد:

1. فنرهای گرند اسپورتیج را روی کیا اسپورتیج نصب کنید (اگرچه در خارج از جاده می شکند).

2. فنرها را از سازندگان شخص ثالث نصب کنید. به عنوان مثال، “Kilen” Coil 2pig tail. ،

نمودار قبلاً نشان می دهد که کاری برای انجام دادن وجود ندارد. 20-30 دقیقه کار.

تعویض فنر. اگر روی بالابر کار می کنید، با هیچ گونه بند کاری خود را خسته نکنید، مهمات را در نقطه اتصال به محور عقب باز کنید. قبل از این، نکته اصلی این است که فراموش نکنید که یک سه پایه را به عنوان مثال با سه پایه زیر پل قرار دهید و ماشین را کمی پایین بیاورید تا پل روی سه پایه آویزان شود. سپس پس از بازکردن پیچ کمک فنر، خودرو را بلند کنید تا فنر عملاً خود به خود بیفتد. آن را از محل معمول خود خارج کنید، بالش ها را (بالا، پایین) عوض کنید. و اغلب اوقات بافر (تراشه) می شکند - بهتر است آن را نیز از قبل خریداری کنید. همین. ما یک فنر جدید نصب می کنیم، بالابر را پایین می آوریم تا پایه پایین amo در شیار نمی گنجد محور عقبو سوراخ برای پیچ نصب مطابقت نخواهد داشت. آمو را به پل پیچ می کنیم. ضلع دوم را به همین ترتیب تغییر می دهیم.

تعویض کمک فنر. همه یکسان. نیازی به دست زدن به فنر نیست. لازم است میله آمو را از قاب باز کنید. کلیدهای 19 و 17 را ذخیره کنید. و فراموش نکنید که آمو جدید را در صورت نیاز ارتقا دهید. توجه! پس از پمپاژ سعی کنید کمک فنر را برای مدت طولانی در حالت افقی قرار ندهید.

قیمت ها از سال 2005

مقاله در سال 2005 نوشته شده است.

و بنابراین، در این مقاله ما در مورد چیز به ظاهر ابتدایی صحبت خواهیم کرد - تعویض لنت های ترمز عقب (در درام)، خوب، چه چیزی می تواند ساده تر باشد، احتمالا فقط لنت های جلو یا فیلتر هوا را عوض کنید. اغلب، سایش سریع و ناهموار لنت ها، و همچنین "خیسی" درام عقب، علت خرابی سیلندر ترمز است. این چیزی است که من در خودم مشاهده کردم.

از تجربه شخصی. روی ماشین من مشاهده شد: نیروی ترمز ضعیف روشن است چرخهای عقب، عملکرد ضعیف ترمز دستی ، درام عقب خیس ، "بی صدا" - نشت روغن ترمز تقریباً نامحسوس. تصمیم بر این شد که لنت ها را بدون نگاه کردن بخریم و تعویض کنیم. چرخ را برداشتم، پیچ بدبخت زیر پیچ گوشتی فیلیپس را باز کردم (به شما توصیه می کنم روز قبل آن را با روان کننده نافذ اسپری کنید)، درام را برداشتم و تصویر زیر جلوی چشمانم آمد: خیس، نه حتی خیس. آغشته به لنت ترمز، لنت ترمز به طرز وحشتناکی فرسوده شده و سیلندر ترمز شکافته شده، که البته نمی توانستم فشار را نگه دارم. تصمیم گرفتم همه چیز را جمع کنم و سیلندرهای ترمز عقب بخرم. با خرید سیلندرها و یک سال عرضه روغن ترمز، به سراغ جک رفتم تا این همه زیبایی را عوض کنم. یک بار دیگر آن را از هم جدا کرد درام عقبتمام فنرها را یکی یکی با انبردست با احتیاط برداشتم و گذاشتم تا فراموش نکنم کدام یک کجا می رود، قبل از برداشتن فنر بالا باید فنر/بند فنر را بردارید - به نظر می رسد یک میل چنگال کوچک است. که روی آن یک حلقه تنظیم کوچک می چرخد ​​و روی پای دندان ثابت می شود (به طور خلاصه - نمی توانید اشتباه کنید). لنت ها را بیرون آورد و کابل ترمز دستی را از یکی از آنها باز کرد. بعد من قصد دارم سیلندر ترمز شکسته تاسف بار را عوض کنم. کلید را می گیرم تا ترمزها را تخلیه کنم، اتصالات کنار پل را محکم می کنم و شروع به چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت می کنم - و اوه وحشت! لوله ترمزمی شکند. معلوم شد که اتصالات به انتهای پیچیده شده لوله ترمز چسبیده است.

یک راه حل وجود دارد: سیلندر ترمز را در اطراف لوله ترمز بچرخانید، و نه همانطور که انتظار می رود - اتصالات را از سیلندر باز کنید. اما در آن لحظه این ایده به ذهنم خطور نکرد و حتی نمی‌توانستم فکر کنم که لوله ترمز اینطور از هم می‌پاشد. همه چیز را همانطور که بود جمع کردم و به خانه رفتم تا دنبال گوشی بگردم. بعد از یک روز کامل "روی تلفن نشستن" - متوجه شدم که این گوشی را می توان فقط با 20-30 دلار خرید یا سفارش داد و شاید فقط در عرض یک ماه ... من از این وضعیت راضی نبودم، زیرا ... . ترمز وسیله مفیدی است و تا یک ماه زندگی بدون آن سخت خواهد بود. پس از گشتن در کنفرانس مورد علاقه خود در avto.ru متوجه یک چیز شدم - باید به Yuzhka (بندر جنوبی - بازار خودرو) بروم. به UP رسیدم و به آخرین ردیف‌ها رفتم - و ببین! هزاران لوله مسی نورد شده وجود دارد و مهمتر از همه، حداقل 10 سانتی متر، حداقل 10 متر، و هزینه آن 50-100 روبل دلپذیر است. خوشحال شدم دوتا گرفتم به داخل گاراژ دویدم، آن را به شکل پل خم کردم، اتصالات مانند یک استاندارد روی سیلندر قرار گرفت، سیلندر ترمز را پیچ کردم، لنت ها را گذاشتم و فنرها را سفت کردم. به هر حال، اسپیسر را به شکل چنگال روی شکاف های مورد نیاز خود تنظیم کنید (چرخ کوچک را بچرخانید، اما به یاد داشته باشید که زبانه ای که روی این فاصله قرار دارد باید دقیقاً در یکی از شکاف ها قرار گیرد). درام را ببندید و آن را پیچ کنید. روی چرخ می گذاریم. روغن ترمز را پر کنید. پشت و سپس جلو را پمپ می کنیم. همه.

حتی از لحظه‌ای که ماشین را خریدم و رادیو را نصب کردم، شرایطی را پیش‌بینی کردم که با روشن شدن موسیقی و بر این اساس، آنتن باز، به داخل جنگل می‌روم و با اولین بوته‌ها آن را از بین می‌برم. به قول خودشان نیم سال هم نگذشته است. و الان دیگر آنتن جمع شونده ندارم. برای اینکه دیگر زحمت آنتن های تلسکوپی را نداشته باشیم، تصمیم گرفته شد آن را به یک آنتن انعطاف پذیر کوچک و دائمی بیرون زده تغییر دهیم.
در ابتدا، ما آنتن شکسته خودمان را داریم که از بال بیرون زده است، و یک آنتن انعطاف پذیر جهانی با یک لولا، که به قیمت 100 روبل در نزدیکترین فروشگاه لوازم یدکی خریداری شده است.
برای برداشتن آنتن اصلی باید زیر بال قرار بگیرید. برای انجام این کار، بدون برداشتن چرخ ها (برای راحتی، می توانید چرخ ها را تا انتها به سمت راست بچرخانید)، دو مهره را که آستر گلگیر را محکم می کنند، با استفاده از یک آچار 10 میلی متری باز کنید.
پیچی که با رنگ آبی مشخص شده هیچ ربطی به آستر گلگیر ندارد.
سپس پیستون های پلاستیکی را انتخاب می کنیم (من سه تا از آنها داشتم) و آستر گلگیر را جدا می کنیم.
سرمان را زیر بال می گذاریم و به سمت راست می چرخانیم. نگاه روی آنتن می ماند.
با استفاده از یک پیچ گوشتی، درپوش آنتن را جدا کنید و دوشاخه آنتن (1) را جدا کنید و کانکتور آنتن (2) را به صورت گرد و با لاستیک فوم جدا کنید.
برای از بین بردن مکانیزم، ابتدا از یک آچار 17 میلی متری استفاده کنید تا مهره بالایی (در قسمت بیرونی بال) را باز کنید و آستین راهنما را بردارید.
سپس با استفاده از یک آچار 10 میلی متری، 2 پیچ و مهره محکم کننده مکانیسم را باز کنید.
آنتن را جدا می کنیم. در آینده به دو بوش راهنما نیاز خواهیم داشت: یک پلاستیک خارجی (1) و یک سیلومین داخلی (2). بقیه به سبد خرید می رود.
من تمایل یا وقت نداشتم که آنتنی را انتخاب کنم که انحنای بال اسپورتیج را در نظر بگیرد، بنابراین یک آنتن جهانی با یک لولا خریدم که امکان نصب عمودی بر روی هر هواپیما را فراهم می کند. در حین جداسازی آنتن استاندارد، ایده خلاص شدن از شر لولا با استفاده از بوش های راهنمای اصلی به وجود آمد. از آنتن جهانی فقط خود "پین" را با پین می گیریم. بوش (2) را از آنتن اصلی جدا می کنیم و با توجه به اندازه پین ​​آنتن جدید، آن را به طول مورد نیاز جدا می کنیم.
ما کل ساختار را برای آزمایش و تنظیم از قبل مونتاژ می کنیم. از آنجایی که هیچ تضمینی وجود ندارد که بوش (2) از تماس نوار کابل آنتن با زمین اطمینان حاصل کند، یک هادی اتصال به زمین را وصل می کنیم که انتهای دوم آن به بدنه در سوراخ نصب آنتن اصلی پیچ می شود.
پس از تنظیم اجزا و قطعات، کل ساختار را روی بال مونتاژ می کنیم، پیچ ارت (زمین) را وصل می کنیم و کابل آنتن را وصل می کنیم. بهتر است کانکتور درایو آنتن را با نوار برق بپوشانید.
همین. اوه بله، ما آستر گلگیر را در جای خود نصب می کنیم.

از زمانی که اسپورتاگا (I) را خریدم و رادیویی در آن نصب کردم، نمی‌توانستم فکر نکنم که روزی با موسیقی روشن به جنگل خواهم رفت و نزدیک‌ترین بوته‌ها مرا از آنتن محروم خواهند کرد. کمتر از شش ماه از تحقق پیشگویی نگذشته بود و کمتر از نیم سال دیگر از تعویض آنتن نگذشته بود.
من دیگر نمی خواستم با آنتن جمع شونده آزمایش کنم، بنابراین تصمیم گرفتم یک آنتن کوچک انعطاف پذیر نصب کنم. نه میل و نه زمان انتخاب یک پایه آنتن برای مشخصات بال وجود داشت و یک آنتن جهانی با لولا در نزدیکترین فروشگاه قطعات یدکی (به قیمت 100 روبل) خریداری شد. همانطور که کالبد شکافی نشان داد، لولا مورد نیاز نبود.
برای برداشتن مکانیسم آنتن شکسته و بر این اساس، نصب یک مورد جدید، باید زیر بال قرار بگیرید، که برای آن باید پوشش پلاستیکی گلگیر را جدا کنید. نیازی به برداشتن چرخ نیست، فقط چرخ ها را تا انتها به سمت راست بچرخانید. دو مهره محافظ آستر گلگیر را با یک آچار 10 میلی متری باز می کنیم.

پیچ دایره شده به رنگ آبی ربطی به آستر گلگیر ندارد. من این را نمیدانستم.
سپس پیستون های پلاستیکی محافظ آستر گلگیر را انتخاب می کنیم، من 3 تا از آنها داشتم و آستر گلگیر را جدا می کنیم.
سرمان را زیر بال می گذاریم و به سمت چپ می چرخانیم، جلوی ما خود آنتن است
ما از بین بردن آن را با جدا کردن کانکتور برق درایو (1) با فشردن درپوش با پیچ گوشتی شروع می کنیم. و کابل آنتن (2) را جدا کنید.
با استفاده از آچار 17، مهره بالایی (خارج از بال) را باز کنید و آستین راهنما را بردارید.
پس از این، از یک آچار 10 میلی متری برای باز کردن پیچ های محکم کننده مکانیسم استفاده کنید
و آنتن را بیرون بیاورید






از همه چیز خارج شده، ما فقط به بوش های راهنما نیاز داریم: پلاستیک، خارجی (1) و سیلومین، داخلی (2).
از آنتن "جهانی" که خریداری کردم، فقط استفاده کردم کابل اتصالو خود پین با میله رزوه ای. آستین (2) از آنتن استاندارد جدا می شود و بر اساس طول میله رزوه ای کوتاه می شود.
برای تنظیم اجزا و قطعات، کل ساختار را "از بیرون" مونتاژ می کنیم.
پس از فیتینگ دستگاه را روی بال نصب می کنیم.


از آنجایی که بوش (2) تماس قابل اعتماد بین نوار کابل آنتن و بال (زمین) را تضمین نمی کند، یک هادی "زمینی" ساخته می شود که در یک انتها به کنتاکت قیطان متصل می شود و سر دیگر روی پایه قرار می گیرد. سوراخ مکانیسم در این مورد، همان پیچ و مهره ای استفاده می شود که مکانیزم را محکم می کند. فراموش نکنید که کانکتور کابل را وصل کنید.
اتصال برق مکانیزم غیر ضروری شده است
با نوار برق آن را ضد آب می کنیم. لاینر گلگیر را نصب کنید و تمام

بهترین بازی های پینوگور

تعویض میل لنگ. برای چی؟! بعد از یک مسابقه/سوار دیگر (OP2005) خیلی شیک چروک شدم تابه روغن. خدا را شکر شانس آوردم و در پیست اتفاقی نیفتاد. اما بعد از مدتی متوجه شدم که نمی توانم اینطور رانندگی کنم. اولا اینطور که من فهمیدم حجم کل روغن موتور کم شده و دوم اینکه گیرنده روغن ممکن است گیر کند که این هم خوب نیست.


و بنابراین جایگزینی. ما ماشین را روی آسانسور بلند می کنیم (من گودال را توصیه نمی کنم)، پیچ های 783 را باز می کنیم - این یک شوخی است، اما واقعاً پیچ های زیادی وجود دارد که تابه را روی موتور محکم می کند. در مرحله بعد، به سپر مشخصی بین گیربکس و موتور توجه کنید؛ این سپر دارای دو شاخه لاستیکی است - آنها را بیرون بیاورید و از یک سر با کش استفاده کنید تا دو پیچ دیگر میل لنگ را باز کنید.
بعد از اینکه همه اینها را باز کردید، فکر نکنید که می توانید آن را به همین شکل بردارید. محور جلو در راه است. نمی دانم، شاید راه معقول تری برای برداشتن میل لنگ وجود داشته باشد، اما ما آن را پیدا نکردیم. علاوه بر این، ما هرگز نتوانستیم پل را به طور کامل (به معنای آویزان کردن آن بر روی مفاصل CV) برداریم. پیچ و مهره ها چیز زیادی برای دلخواه باقی گذاشتند. به نقاط نصب محور جلو توجه کنید.


اگر بتوانید این پیچ ها را بردارید، خوش شانس هستید. اگر نه: ​​پیچ دو براکت را از گیربکس به موتور باز کنید، این کار باعث آزاد شدن کمی میل لنگ می شود و به عنوان آخرین راه حل، اما ما از آن استفاده کردیم - پیچ موتور را از پایه ها باز کنید ... بله، بله، بله، ما دقیقاً به این نقطه رسیده اند، زیرا ... دیگر کاری برای انجام دادن وجود نداشت
اما نتیجه. اوه آره... کاملاً یادم رفته بود، خرید واشر میل لنگ را فراموش نکنید.

در جاده ها و در تعمیرات موفق باشید!

تعویض صلیب ها چه زمانی:

1. زمان فرا رسیده است (برای همه متفاوت است، برای برخی در 40 سالگی، برای برخی دیگر در 60 سالگی، برای دیگران در 80 هزار سالگی)
2. لرزش و زمزمه وحشتناک در کل ماشین (به احتمال زیاد قطعه متقاطع)
3. تمام روان کننده بیرون آمده است اما سوراخی برای فشار دادن وجود ندارد ...
4. برای مدت طولانی شنا کرد

من هر چهار نقطه را در یک مفصل جهانی جلو جمع کردم. می توانید در آسانسور یا هی-جک تعویض کنید (دوم کاملاً راحت نیست، اما ممکن است). ماشین را بلند می کنیم. چهار پیچ را در یک طرف پایه کاردان و (اگر کاردان غیر دو تکه دارید) چهار پیچ را از طرف دیگر باز می کنیم. اکیداً توصیه می کنم هم روی خود کاردان و هم روی قسمت های جفتی که چسبیده است علامت بزنید تا بعداً در حین نصب آنها را با هم مقایسه کنید و کاردان را در جای اصلی خود نصب کنید. همچنین هنگام جدا کردن یک قسمت کاردان از قسمت دیگر، به شما توصیه می کنم که خود کاردان را علامت بزنید.



یک قسمت کاردان را از قسمت دیگر جدا کنید... هنگام مونتاژ مجدد گریس بزنید!
حالا قطعه متقاطع را بیرون بیاورید. اگر ابزار خاصی ندارید، یک تراشه یا پانچ یا هر ژله نازک اما قوی دیگری بردارید و از داخل صلیب به سیلندرهایی که از بیرون فشار داده شده اند بکوبید (از داخل ضربه بزنید). ابتدا نگران برداشتن حلقه های نگهدارنده که سیلندرهای فشرده شده را نگه می دارند و روی آنها قرار دارند (در شیارهای کوچک) نباشید. و به این ترتیب خود قطعه ضربدری را بیرون آوردی و هر چهار سیلندر را از بین بردی... مثلاً وقتی قطعه ضربدری خود را دیدم وحشت کردم. شما حتی نمی توانید تصور کنید که چه نوع بازی در این ضربدر وجود داشت ... شما نمی توانید آنطور زندگی کنید.alt
همینطور... سیلندر از هم پاشید، ترکید... ترک خورد... سوزن ها همه افتادند... وحشت...
و اینجا یک قطعه متقاطع تازه است که به قیمت 420 روبل خریداری شده است. "آه .... دختر جدید."
سیلندرها را از آن جدا می کنیم ...
صلیب را داخل کاردان گذاشتیم...




و ما هر چهار سیلندر را می‌گذاریم، به علاوه آنها را با استفاده از هر چیزی فشار می‌دهیم: گیره، جک، اما من استفاده از چکش را توصیه نمی‌کنم، سوزن‌ها ممکن است بیفتند، و خیلی مؤثر نیست. پس از فشار دادن، شیر روغن کاری را بپوشانید و حلقه های نگهدارنده را بپوشانید. کاردان را طبق علامت ها در جای خود قرار می دهیم. پیچ ها را محکم می کنیم. همه!

در جاده ها و کنار جاده ها موفق باشید.

فن آوری برای انجام کار برای تعویض کلاچ های اتوماتیک در خودروهای کیا اسپورت
(از Mike482 با نام مستعار میخائیل چرنیشف و کوستاس با نام مستعار کنستانتین لیساکوف)

ابزارها: یک آچار 10 میلی متری یا یک سر شش گوش 10 میلی متری، دو پیچ گوشتی شکاف دار، یک چکش، یک تکه چوب کوچک، سیم آلومینیومی 2 میلی متری.
مواد مصرفی: گریس (توصیه شده با مولیبدن)، درزگیر واشر.
قطعات یدکی: ممکن است به همه چیز نیاز داشته باشید، از پیچ و مهره و واشر گرفته تا خود مجموعه کوپلینگ.
توجه: همه اسامی انگلیسیقطعات و آنها شماره های کاتالوگبرگرفته از کاتالوگ قطعات یدکی از سایت: www.avtotor.ru
تکنولوژی اجرا:
با استفاده از یک آچار 10 میلی متری، 6 پیچ "BOLT 0K01133206A" را باز کنید که قسمت بیرونی کوپلینگ "FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA" را محکم می کند (شکل 1)

ما در واقع قسمت بیرونی کوپلینگ را برمی داریم؛ این ممکن است به تلاشی نیاز داشته باشد، زیرا مهر و موم شده است، اما به طور کلی می توان آن را به راحتی جدا کرد.
برداشتن حلقه تاج از قسمت بیرونی کوپلینگ (شکل 2).


حلقه تاج توسط یک حلقه نگهدارنده به راحتی قابل جابجایی در جای خود ثابت می شود. حلقه نگهدارنده را برداشته و حلقه تاج را بیرون می آوریم، سپس همه چیز ساده است. این همان چیزی است که پس از جدا کردن قطعات اتفاق می افتد (شکل 2.1.) پس از جداسازی، روان کننده قدیمی را جدا کنید، قطعات را بشویید و قبل از مونتاژ مجدد، روان کننده جدید بمالید.


کوپلینگ جدا شده
خطاهای معمولی: شکستن آنتن ها، سایش یقه پلاستیکی کوپلینگ و برش قسمت پشتی حلقه تاج (به ترتیب شکل 3 و 4).
برنج. 3. شکستن آنتن ها و سایش گیره.



شکل 4. پیرایش تاج حلقه.


تعمیر: متأسفانه، حلقه‌های تاج توسط سازنده تولید نمی‌شوند، بنابراین اگر آنتن‌ها قطع شود، در نهایت کل مجموعه را جایگزین می‌کنیم "FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA" یا می‌توانید حلقه‌های تاج ساخته شده توسط صنعتگران را پیدا کنید (قبلاً این توسط شرکت یوکور انجام شد، اما اکنون تولید آن متوقف شده است). اگر پشت حلقه تاج ساییده شده و حلقه پلاستیکی فرسوده شده است، می توانید این کار را انجام دهید: از دو حلقه برنزی استفاده کنید. یکی (قطر کوچکتر) سایش چرخ دنده سه پین ​​(حلقه تاج) را بازیابی می کند، دومی (قطر بزرگتر) سایش کلاچ پلاستیکی را بازیابی می کند و دوتایی یک یاتاقان کشویی برنزی-برنزی را تشکیل می دهند (خیلی خوب! ) به جای یک جفت اصطکاک پلاستیک-سیلومین ناموفق (بسیار بد!). قبل از تعمیر سایش، لازم است سایش ناهموار حلقه تاج و قفس پلاستیکی را سمباده بزنید. ضخامت حلقه های h بسته به سایش ارتفاعات بازسازی شده قطعات انتخاب می شود.
برنج. 5. قسمت جفت کننده کوپلینگ (FIXED CAM 0K01A33040 که به عنوان قسمت جفت گیری یا قسمت هاب کوپلینگ نیز شناخته می شود) را بردارید. نمای کلی در شکل 6 نشان داده شده است.

برنج. 6. جفت بخشی از کوپلینگ.


برای جدا کردن این قسمت، ابتدا باید واشر قفلی را که در شیار محل اتصال CV قرار دارد، بیرون بکشید، برای این کار، با استفاده از یک پیچ گوشتی واشر را بالا بکشید و با پیچ گوشتی دوم، بخشی از واشر را به سمت خود بکشید. ما در امتداد قوس واشر حرکت می کنیم و به تدریج آن را در امتداد مفصل CV به سمت خود بیرون می آوریم و سعی می کنیم در شیار به عقب نلغزند. فقط مهم است که حلقه را از شیار بیرون بیاورید و کمی آن را فشار دهید، پس از آن می توان آن را به سادگی با انگشتان خود بیرون کشید.
راه دوم برای برداشتن واشر قفل: یک سیم آلومینیومی 2 میلی متری بردارید و آن را پشت حلقه قفل دور حلقه های اتصال CV بپیچید تا از نشستن حلقه به داخل شیار جلوگیری کنید، که دائماً در تلاش است. بعد با دست بیرون می آوریم.
پس از برداشتن واشر قفل، واشر معمولی را بیرون بیاورید. پس از این، قسمت جفت گیری را از طرف های مختلف با پیچ گوشتی به دقت می کشیم، آن را بیرون می آوریم.
نقص های معمولی: بریدگی آنتن ها، شکستن پاها (شکل 8 و 9).



تعمیر: بریدگی آنتن یا پاهای شکسته - تعویض قطعه.
جداسازی قطعات کامل شده است. توصیه می شود تمام قطعات را از گریس قدیمی، کاملاً آبکشی و روغن کاری کنید.
مونتاژ: جواب را می گیریم، روی مفصل CV می گذاریم و 2 پایه بیرون زده را با احتیاط داخل شیارهای در نظر گرفته شده برای آنها می کنیم. پاسخ در حالت کشش قرار می گیرد، بنابراین با یک چکش به آرامی آن را به صورت دایره ای از یک تکه چوب می زنیم تا در جای خود بچسبد. واشر و سپس واشر قفل را می گذاریم تا در شیار مفصل CV قرار گیرد.
محل اتصال را با درزگیر چرب می کنیم و قسمت بیرونی کوپلینگ را در جای خود قرار می دهیم تا دندان های بیرون زده در شیارهای مربوطه روی قسمت جفت گیری قرار گیرند (شکل 10).


قسمت بیرونی کوپلینگ را بچرخانید تا سوراخ های نصب هم تراز شوند، پیچ ها را وارد کنید (شکل 1.) و سفت کنید.
مونتاژ کامل است.

بررسی عملکرد درایو جلو.
1. اگر امکان آویزان کردن کل قسمت جلو وجود دارد:
هنگامی که 2WD درگیر است، کاردان جلو با دست می چرخد ​​و یکی از چرخ های جلو با دست نگه داشته می شود. در همان زمان، چرخ دیگر باید بچرخد. اگر چرخ در چنین شرایطی نچرخد، به این معنی است که کلاچ گذرنده (یا اجزای آن) روباه قطبی (روباه قطبی) است.
2. بررسی شرایط گاراژ:
جک زدن 1 چرخ جلو. در حالت 2WD، کاردان جلو با دست می چرخد، چرخ باید بچرخد. سعی می کنیم آن را با دستان خود نگه داریم - باید بچرخد (تا جایی که قدرت کافی برای چرخاندن کاردان داریم). اگر نچرخد یعنی کلاچ روباه قطبی است. برای چرخ دوم هم همینطور. به همین ترتیب، ایده خوبی است که بررسی کنید آیا کلاچ جدا می شود یا خیر. ابتدا با چرخاندن کاردان، کلاچ را روشن می کنیم. سپس چرخ را در همان جهت می چرخانیم، در حالی که کاردان به چرخش خود ادامه می دهد و توسط چرخ رانده می شود. و سپس چرخ را در جهت مخالف می چرخانیم (بازگشت را شبیه سازی می کنیم). یک کلیک خفیف و کاردان متوقف می شود.
3. بررسی از همکاران آمریکایی:
"ببخشید، اما من باید اینجا بپرم. اسپورتیج هیچ نوع دیفرانسیل مرکزی ندارد. از یک مفصل U مکانیکی برای اتصال محورهای جلو و عقب به پیشرانه استفاده می کند. اگر با 4WD روی پیاده‌روی خشک می‌دوید، ممکن است (و احتمالاً) آن را ببندید. در این مورد اشتباه نکن!
می توانید آن را تست کنید. آن را در حالت 4WD قرار دهید، ترمز را رها کنید و 1 یا 2 مایل در ساعت به جلو حرکت کنید. سپس چرخ را بچرخانید. شما متوجه مقاومت بالایی در فرمان خواهید شد تا جایی که فکر می کنید فرمان برقی ندارید. این افزایش فشار (یا اتصال) - تفاوت در چرخش محور جلو و عقب است. این فشار در وسط جایی که مفصل U قرار دارد، صدایی درست ایجاد می کند. هیچ کلاچ یا روان کننده ای برای کاهش این فشار وجود ندارد!»
ترجمه از Kostasa (من آزادانه و مختصر ترجمه می کنم) روی یک سطح خشک و هموار، 4WD را روشن کنید و به آرامی رانندگی کنید. فرمان را بچرخانید و احساس خواهید کرد تلاش زیادروی فرمان، انگار هیچ فرمان برقی وجود ندارد. این به دلیل تفاوت در سرعت چرخش جلو و محور عقب(به دلیل عدم وجود تفاوت مرکزی).
4. بررسی در خیابان:
دنده یک، چهار چرخ متحرک، از پنجره بیرون بروید، گاز را بیشتر بزنید و نگاه کنید که چرخ جلو چگونه می لغزد.

تمامی حقوق این مقاله متعلق به Mike482 با نام مستعار میخائیل چرنیشف و کوستاس با نام مستعار کنستانتین لیساکوف است.

جایگزینی مهر و موم روغن جلومیل لنگ برای موتور FE (2.0i DOHC)

ماشین را روی یک پل هوایی یا بالای یک سوراخ بازرسی قرار دهید.

1. تسمه تایم را از قرقره ها و غلتک های میل بادامک جدا کنید.
(فلکه محرک تسمه Gen.Cond.G.U.R. را از قرقره دندانه دار باز نکردم
میل لنگ (6 پیچ در داخل قرقره - سپس ضربه زدن به آن دشوار است).

2. پیچ نصب را باز کرده و از آن جدا کنید میل لنگدندانه دار
در اینجا به ویژه می خواهم توجه داشته باشم که هنگام تعویض فقط مهر و موم روغن جلو با گیربکس نصب شده، ایمن کردن میل لنگ از چرخش بسیار مشکل است. که در خودروی محورجلوکلاچ مسدود شده (مکانیکی)
روشن شد مورد انتقالیچهار چرخ متحرک، زیر همه چرخ ها قلاب قرار دهید.
مسدود شفت کارداناز چرخش
قفل جلو شفت کارداناز چرخاندن (فراموش نکنید بعدا آن را بیرون بکشید)
شما باید پیچ ​​نصب قرقره دندانه دار میل لنگ را از زیر (از سوراخ) باز کنید.
پیچ بست قرقره دندانه دار (سر 21) با نیروی 162 نیوتن متر (16.2 کیلوگرم متر) سفت می شود، بنابراین باید لوله ای به طول 0.5 متر روی دستگیره قرار داد.
(در این حالت، از نظر تئوری، نیروی 32.4 کیلوگرمی به انتهای اهرم وارد می شود. واقعی - بیشتر) اهرم طولانی تر تداخل ایجاد می کند و امکان چرخاندن دستگیره را به زاویه دلخواه فراهم نمی کند.
هنگامی که هنگام چرخش بازی وجود دارد (در جعبه دنده، جعبه انتقال، شفت های کاردان)، صدای "کلک" مورد انتظار را می شنوید و پیچ باز می شود.

تعویض کمک فنرهای جلو (توسط دیمیتری لبدف).

توجه: مدیر سایت استفاده از این روش تعویض کمک فنرهای جلو را از نظر سفت کردن فنرها در جای خود توصیه نمی کند. جدا کردن مجموعه قفسه (با جدا کردن آن از قاب) و کار با گره ها در یک مکان ثابت، به جای در محل، ایمن تر است. استفاده از مواد در این مقاله به عهده خود شماست.

تعویض کمک فنر و فنر جلو. من می خواهم فوراً رزرو کنم - فنرها و آمو را روی جک تغییر دادم ، یعنی. این در مورد تعویض دستگاه ها در آسانسور نیست. و بنابراین، ماشین را بلند می کنیم و چرخ ها را جدا می کنیم.
من فوراً چند نکته کوچک به شما می دهم. از قبل یک برس فلزی (برای تمیز کردن نخ ها) و VD-40 (معلوم است که چرا) یا نوعی روان کننده نافذ آماده کنید.
تمام پیچ ها و مهره های شل شده را در ظرفی با مبدل زنگ قرار دهید.
بنابراین، با نگاه کردن به پایین، این چیزی است که ما داریم.



کولیس را برمی داریم. با دو پیچ محکم می شود (در اصل، این ضروری نیست، اما شیلنگ ترمز ممکن است به طور تصادفی آسیب ببیند).
کولیس را با طناب، سیم یا هر چیزی که در دست داریم به اهرم محکم می کنیم.
تثبیت کننده را از قفسه باز کنید (با دقت - ممکن است شلیک کند).




مهره را در انتهای دیگر پیوند تثبیت کننده باز می کنیم (توصیه می کنم نخ ها را با برس سیمی کاملاً تمیز کرده و با "Vedeshka" اسپری کنید، در غیر این صورت زمان زیادی را صرف آن خواهید کرد).
الان قسمت خوبش شروع میشود! باید پیوند تثبیت کننده را از بین ببرید. توجه! من پایه های جدید اضافی خریدم زیرا لولای پایه از هم جدا شده بود و به سادگی نمی خواست از بازو پایین بیاید. اگر "پتک" کمکی نکرد، باید مهره را از یک طرف سفت کنید و از طرف دیگر تثبیت کننده را در موقعیت ویژه نگه دارید. شیار می کند تا نچرخد. با دقت! شیارها همیشه می شکند. آنها تثبیت کننده را باز کردند (آن را زدند، سوراخ کردند، فشار دادند).
پایه اهرمی را باز کنید.





اهرم را رها می کنیم.


قبل از شروع به باز کردن پیچ پایه کمک فنر به استرات، زیپ‌بندها را روی فنرها قرار می‌دهیم. توصیه می کنم از کراوات های نشان داده شده در شکل استفاده کنید، زیرا ... این پیوندها هستند که نمی توانید آنها را باز کنید! (فقط در طبیعت گزینه دیگری با پایه های 2x2 وجود دارد، آنها بسیار ضعیف هستند و گاهی اوقات نمی توانند فنرهای ورزشی را تحمل کنند). هنگام خرید مجموعه ای از کراوات (قیمت حدود 170 روبل) در نزدیکترین ماشیندر بازار، به طول کراوات ها توجه کنید (می توانند بلندتر از کراوات های ارائه شده باشند! کراوات فقط با این طول به شما می آید! مقیاس در تصویر آمده است).
کراوات ها باید طوری تنظیم شوند که هنگام پیچاندن آن ها، گل میخ ها روی قاب قرار نگیرند!


اکنون کلیدها و سوکت ها را می گیریم و شروع به باز کردن پیچ های چنگال های نصب می کنیم. پایه کمک فنربه خود کمک فنر - 4 پیچ. (اگر یک یا چند پیچ ​​را شکستید، نترسید. آنها در یک فروشگاه سخت افزار به قیمت 10 روبل فروخته می شوند).
سپس کاپوت را باز کرده و مهره را از میله باز کنید (توصیه می شود از آچار مخصوص استفاده کنید (می توانید از دوشاخه استفاده کنید) اگر در دست ندارید خود مهره را با 6- می چرخانیم. 8 آچار و یک آچار 14 مانند من. در موارد شدید، می توانید میله را اره کنید، به هر حال لطفا یک آچار جدید نصب کنید).


فنر و خود کمک فنر را بیرون می آوریم (در عکس هنوز چنگال برداشته نشده است ، اگرچه قبلاً راحت تر است! آن وقت هم کمک فنر و هم فنر بسیار آزادتر می شوند).
(نظر مدیر: به هیچ عنوان اجازه ندهید فنر در این موقعیت باشد!)

اگر فنر شما هنوز "زنده" است، لازم نیست فنر را عوض کنید (فنرهای جلوی اسپورتیج کاملا بادوام هستند).

(نظر مدیر: به هیچ عنوان در یک طرف فنر کراوات نصب نکنید و اجازه ندهید موقعیت هایی مانند این عکس وجود داشته باشد زیرا همه چیز ممکن است برای شما غم انگیز تمام شود)
در عکس: چنگال با نوار تثبیت کننده + پایه جدید.
در صورت لزوم، بوت و سپر را تعویض کنید.
فشار دادن ضربه گیر به داخل چکمه بسیار دشوار است. می توانید به راحتی از یک کمک فنر قدیمی استفاده کنید.



کمک فنر جدید را پمپ می کنیم (میله را به کمک فنر فشار می دهیم، صبر می کنیم تا بیرون بیاید و متوقف شود و ...) و فنر روی آن قرار می دهیم. ما همه این چیزها را در جای خود قرار می دهیم. مونتاژ مجدد پایه به ترتیب معکوس!
برای قرار دادن اهرم در جای مناسب خود، باید پل را بلند کنید.
من از جک کوچک استفاده کردم.


فراموش نکنید که استابلایزر را به پایه پیچ کنید.
حالا می‌توانید زیپ‌ها را بردارید! مطمئن شوید که فنر در جای خود قرار دارد (به خصوص در قسمت پایین مهم است).
مهره ساقه را محکم پیچ کنید. اگر مهره نمی خواهد روی آن جا بیفتد (چون چندین فاصله دارد)، می توانید چرخ را ببندید، ماشین را پایین بیاورید و دوباره امتحان کنید، مهره باید جا بیفتد! همین. نوسازی مبارک!

مدیر سایت از دیمیتری لبدف برای نوشتن این مقاله، گزارش تصویری دقیق و توصیه های عملی تشکر می کند.

تعویض بلبرینگ چرخ جلو در کیا اسپورتیج 3 SL چندان دشوار نیست. نکته اصلی این است که شکم در نزدیکی شما باشد.

و بنابراین روند جداسازی و مونتاژ.
ماشین را روی آسانسور آویزان می کنیم. چرخ را برمی داریم.
ما بند انگشت فرمان، توپی، دیسک ترمز. یک مهره توپی در مرکز وجود دارد؛ ابتدا باید قفل آن را باز کرده و باز کنید. در مرحله بعد، می توانید کالیپر ترمز را با براکت کالیپر جدا کرده و بست ها را باز کنید. شلنگ ترمزبه بند فرمان، سپس پیچ را باز کنید میله فرمان. همچنین می توانید بلافاصله دو پیچ را باز کرده و دیسک ترمز را بردارید تا کار راحت تر شود.

بند فرمان را به عقب تا می کنیم و مفصل CV را با احتیاط به بیرون می کوبیم (به سمت محفظه موتور). اتصال CV را فقط از طریق یک سنبه (مثلاً یک تکه چوب) بزنید تا به خطوط مفصل CV آسیبی وارد نشود.

سپس انتهای بند انگشت فرمان را از بازوی کنترل پایینی باز کنید. پین توپ پایینی را رها کنید. بند انگشت فرمان را بردارید.

بعد، بند انگشت فرمان را با توپی روی پرس قرار می دهیم. ابتدا توپی را از بند فرمان فشار می دهیم، در حالی که با استفاده از پرس باید به طور خاص به هاب فشار وارد کنید، یعنی. به مرکز! سپس بلبرینگ را از بند فرمان به بیرون فشار می دهیم، ابتدا حلقه نگهدارنده بزرگ را از بند فرمان خارج می کنیم. توپی به سمت دریچه ترمز (در عکس قابل مشاهده است) و یاتاقان در جهت مخالف (به سمت حلقه نگهدارنده) فشار داده می شود.

ما یک بلبرینگ جدید می گیریم. ابتدا آن را به بند فرمان فشار می دهیم، سپس توپی را به بند فرمان فشار می دهیم. نصب حلقه نگهدارنده را فراموش نکنید.

همه چیز را به ترتیب معکوس کنار هم قرار می دهیم. در نهایت ما می پیچیم مهره توپیبا گشتاور 250-280 نیوتن متر، توپی را بچرخانید و مهره را به اندازه 200 نیوتن متر رها کنید و همانطور که در عکس اول بود قفل کنید.

در بازسازی موفق باشید

سلام به همه. بعد از مسابقه بعدی متوجه شدم مایعی از درام عقب سمت راست جریان دارد. روغن ترمز - فکر کردم و یک سیلندر خریدم. وقتی جداش کردم، فهمیدم اصلا اینطور نیست روغن ترمز، اما این روغن از پل آمده است. آن ها مهر و موم نشت کرده است به فروشگاه دویدم، یک مهر و موم روغن خریدم، سپس برای خرید یک بلبرینگ بی تاب شدم، سپس متوجه شدم که باید یک حلقه قفل یاتاقان بخرم و برای یکی یک یاتاقان داخلی نیز خریدم. در واقع درست است که همه چیز را با هم عوض کنید و به صورت ست بخرید. سردرد کمتر


از چپ به راست: بلبرینگ، مهر و موم روغن خارجی، مهر و موم داخلی روغن، حلقه قفل. بیا شروع کنیم.


خوب، ماشین را بلند می کنیم و چرخ را برمی داریم. طبل را در مقابل خود می بینیم. و عکس به وضوح دو رشته را نشان می دهد که به عمق درام می روند (نزدیک به مرکز). پیچ ها از کوپلینگ ها (خلاء، مکانیکی) به طور ایده آل در آنها پیچ می شوند. دو پیچ را می گیریم و با احتیاط آنها را به طور مساوی پیچ می کنیم! درام به آرامی شروع به خزش به سمت شما می کند و در نتیجه آن را بردارید.



در مرحله بعد، چهار پیچ و مهره نگهدارنده دریچه مهر و موم روغن را باز کنید. چهار مهره بزرگ که در گوشه های ذوزنقه قرار دارند.
و محور محور را بیرون بیاورید. توجه: اگر به طور ناگهانی فراموش کردید که یک مهر و موم روغن داخلی بخرید، شافت محور را به سمت خود نکشید و آن را در امتداد بدنه پل بکشید. شفت محور را کمی بلند کرده و به سمت خود بکشید و سعی کنید به چیزی دست نزنید.


در مورد کشنده، مثل دیوانه ها بیرون رفتم و برای خودم کشنده خریدم. حتی تصور اینکه فردی که این کشنده را اختراع کرده است، برای من سخت است. به طور خلاصه معنی این است: پای کلاغ را به دو پیچ میل محور پیچ کنید، سنجاق را در سوراخ مرکزی پنجه پیچ کنید، سپس قرقره گرد را بگذارید، سپس مهره را سفت کنید. و شما شروع به انجام حرکات "آنانیست پسر مدرسه ای" می کنید. زن را در دست بگیرید، آن را به جلو و عقب، از پنجه، در امتداد سنجاق با یک ضربه، به سمت مهره حرکت دهید. و دوباره و دوباره ... به طور خلاصه ، فوراً می گویم - آن را بدون این کشنده برداشتم ، به سادگی شفت محور را چندین بار به سمت خودم کشیدم.



ما آن را بیرون آوردیم، به یاد بیاورید که همه چیز چگونه ایستاده بود، و شروع به برداشتن آن کردیم: ابتدا حلقه قفل را بردارید. من آن را با یک اسکنه و همچنین یاتاقان زدم. مهر و موم بیرونی روغن را بردارید. مهر و موم داخلی روغن را انتخاب می کنیم.
این را در شب به کودکان نشان ندهید! بیرون آوردم و بلافاصله افتاد...


تنظیم واقعی اینجا منتظر من بود: قسمت بیرونی بلبرینگ در داخل پل باقی ماند. 2-3 ساعت آن را بیرون آورد. و قافله سه پا سعی کرد و غیره. در نتیجه چیزی جز لوله و اهرم به من کمک نکرد. اینطوری فیلم گرفتم.



ویرجین .... درزگیر داخلی روغن را نصب کنید. و همه چیز را به ترتیب معکوس کنار هم قرار می دهیم. مهر و موم روغن خارجی، بلبرینگ - با استفاده از سنبه - یک لوله بلند، حلقه قفل. در مورد رینگ اتفاقاً بعضی ها توصیه می کنند برای نصب راحت تر آن را گرم کنید اما اگر چیزی برای گرم کردن ندارید نگران نباشید ... یکی دو ضربه محکم به سنبه و حلقه گرم می شود. ، سپس 50 ضربه دیگر و شما آن را در جای خود قرار می دهید. اما باز هم توصیه می کنم آن را گرم کنید.
شفت محور همانطور که هست!


ما همه چیز را وصل کرده ایم و تنظیم کرده ایم. مهر و موم روغن را با دقت، آهسته و یکنواخت محکم کنید! این خیلی مهمه. مطمئن شوید که مهر و موم روغن به طور یکنواخت نسبت به سپر قرار دارد.
موفق باشید!
مهاجم با نام مستعار دنیس

تعویض واشر پوشش سوپاپ. (DOHC 2.0 16V)
همه چیز با یک روش بی ضرر برای تعویض شمع شروع شد. شمع اولی (نزدیک ترین) رو باز کردم بعد دومی سومی رو که به چهارمی رسید... وقتی پیچش رو باز کردم وحشت کردم! از شمع روغن می‌ریخت. مشخص بود که واشر درب سوپاپ نشتی دارد، خوب، با توجه به اینکه من هرگز آن را تغییر نداده بودم و هزینه آن 400 روبل بود. - تصمیم برای تغییر فوری گرفته شد.

مالک قبلی خودرو موفق شد به جای تعویض واشر، آن را به سادگی با درزگیر بپوشاند... در عکس اول، شمع روغن در سمت راست به خوبی قابل مشاهده است. در دومی یک واشر سرسخت و ناگوار وجود دارد. فراموش نکنید که همه چیز را تمیز کنید - باقی مانده از واشر قدیمی.

شلیک پوشش شیر، پیچ ها را در 15 مکان باز کنید. پیچ را به طور مساوی باز کنید و همچنین مونتاژ کنید! در جاهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند کمی درزگیر با دمای بالا قرار دهید و (در عکس مشخص نیست) آن را در همان فرورفتگی های طرف مقابل موتور قرار دهید. آن را با دقت بپوشانید واشر جدیدروی درپوش سوپاپ و درب را در جای خود نصب کنید، مطمئن شوید که چیزی زیر آن نمی رود!

موفق باشید.
برای کمک در تعمیرات و مواد عکاسی - مثل همیشه، با تشکر از Kostetik با نام مستعار Kostya.

روز خوب. من می خواهم فوراً بگویم - خدای ناکرده رادیاتور اجاق گاز شما نشتی دارد و خدای ناکرده هوس کنید که خودتان آن را عوض کنید. اما، اگر این دو نکته شما را مانند من غافلگیر کرد... ناراحت نشوید - شما اولین نفر نیستید.
تعویض رادیاتور بخاری یک کار جهنمی است که با از بین بردن اژدر و تقویت کننده آن مرتبط است.
در برخی از عکس ها مکان ها را با بست ها با رنگ قرمز مشخص کردم، با دقت نگاه کنید.
و بنابراین، از کجا شروع کنید: به ابزار زیادی نیاز ندارید، یک پیچ گوشتی شکاف دار، یک پیچ گوشتی فیلیپس، یک آچار با پسوند برای مکان های دشوار، 10، 12، 14 سوکت، ترجیحا انبردست. و یک هفته وقت آزاد.
اول از همه، من توصیه می کنم رادیو و واحد کنترل بخاری/AC را بردارید. این فرآیندبا توجه به تنوع این قسمت از کنسول مرکزی، توضیح آن بی فایده است. به طور معمول، هر دو رادیو و کنترل بخاری با چهار پیچ وصل می شوند - یعنی. فقط هشت بعد، تونل مرکزی، تونل زیر ترمز دستی و تونل زیر دسته تعویض دنده را جدا کنید. دو پیچ خودکار در جلوی آمپلی فایر وجود دارد، یک زوج این دو عنصر را به یکدیگر وصل می کنند و دو پیچ خودکار در پشت پشت ترمز دستی نزدیک تر به زمین هستند. بعد به زیر کاپوت می رویم، باتری را خارج می کنیم و به سمت لوله های کولر می رویم، اما توجه، ابتدا باید فشار را در سیستم کاهش دهید. برای این کار درپوش خط فشار ضعیف یا پرفشار کولر گازی را باز کرده و به آرامی روی یک اتصال خاص فشار دهید. مقداری مایع و گاز خارج می شود. و تنها پس از توقف خروج هوا، می توانید مهره های محکم کننده لوله های تهویه مطبوع را باز کنید، سپس با باز کردن درپوش پایینی رادیاتور، ضدیخ را از رادیاتور (موتور) تخلیه کنید. راستش من این کار را نکردم، زیرا ... به هر حال ضد یخ وجود نداشت، خیلی کمتر در رادیاتور بخاری. اکنون لوله های ضد یخ را از رادیاتور بخاری - همچنین زیر هود - جدا می کنیم.

مکان هایی که بزرگراه ها بسته شده اند با رنگ قرمز مشخص شده اند.
حالا به سالن می رویم.

در اینجا من هنوز تونل و رادیو با کنترل اجاق گاز را حذف نکرده ام. اما فرش را عقب کشید.
در مرحله بعد، قاب جعبه دستکش را با باز کردن پیچ ها از بین می بریم، سپس خود آشفتگی را از بین می بریم.

قاب اطراف رادیو و کنترل بخاری را برداشتیم، رادیو و کنترل ها را برداشتیم، تونل مرکزی، محفظه دستکش را برداشتیم و تقویت کننده فلزی زیر محفظه دستکش را برداشتیم. پوشش های پلاستیکی عمودی را در امتداد قفسه ها برمی داریم. اژدر را از بدنه باز کنید (با یک نشانگر قرمز مشخص شده است).
پیچ تقویت کننده اژدر T شکل را از تقویت کننده تونل باز کنید.

حالا بریم سمت راننده. پنل را با دکمه های اطراف داشبورد باز می کنیم، پیچ خود را مرتب می کنیم، همه کابل ها را جدا می کنیم، حتما بلوک رله را در پای چپ راننده باز کنید، قسمت پلاستیکی داشبورد را در سمت چپ باز کنید (همانطور که در را باز می کنید ) بلوک را با دکمه های روی پانل که اهرم کاپوت روی آن وصل شده است بردارید، درپوش فرمان را باز کنید، تریم زیر فرمان را که پیچ های آن با درپوش پلاستیکی پوشانده شده است باز کنید، درپوش پلاستیکی را بردارید. ستون سمت چپ را باز کنید و داشبورد را در این مکان باز کنید. من جزئیات از بین بردن همه این عناصر را توضیح ندادم، زیرا ... همه چیز در آنجا بصری، ساده است و همه بست ها در جای خود قابل مشاهده هستند.

سپس دو راه وجود دارد:
1. توپیدو را جداگانه بردارید - سپس تقویت کننده اژدر را بردارید.
2. آمپلی فایر و داشبورد را با هم جدا کنید.

اگر مسیر اول را می روید، باید پیچ ​​های بیشتری را در بالای محفظه دستکش باز کنید. سمت معکوساژدرها، دو یا سه تکه و دو پیچ خودکاری که در سمت چپ و راست نزدیک مجرای هوای کوچک برای دمیدن پنجره های جانبی قرار دارند. پیدا کردن پیچ های خودکار بسیار دشوار است و حتی رسیدن به آنها دشوارتر است ، من فقط اژدر را از آمپلی فایر پاره کردم - به شما هشدار می دهم - آن را باز کنید!
اگر راه دوم را می روید (به هر حال، اگر اول بروید، باز هم باید آمپلی فایر اژدر را بردارید و به این مورد نگاه کنید): به بالای ستون فرمان نگاه کنید، چند بست برای ستون فرمان به آمپلی فایر پیدا خواهید کرد. . پیچ را باز کنید.

حالا مانند شکل، آمپلی فایر را از چهار جا باز کنید.

نگران کابل ها نباشید، مخلوط کردن آنها غیرممکن است، همه شاخه ها منحصر به فرد هستند.
پس از جدا کردن لوله های هوا در قسمت فن اجاق گاز، به جداسازی ادامه دهید. تقویت کننده اژدر را به سمت خود، به طرف - نزدیک ترمز دستی خم کنید.

تمام کانکتورهای برق را بردارید، جعبه را با فن بخاری و یونیت کولر باز کنید و جعبه مورد انتظار را با رادیاتور بخاری خواهید دید...
در سمت چپ و راست آن و یکی در بالا، آجیل وجود دارد. آن را باز کنید. و کمی آن را بلند کرده و به سمت خود می کشیم، جعبه گرانبها را بیرون می آوریم.

تنها سوراخ هایی در فضای داخلی باقی مانده است
همچنین توصیه می کنم جعبه کولر را جدا کرده و رادیاتور کولر را جاروبرقی بکشید زیرا ... همه چیز از طریق او می گذرد جریان هوادر ماشین!
جعبه شوفاژ بخاری.

از عصبانیت همه ی کلیپ ها رو پاره کردم و حالا... جداشون کردم...

همه چیز را با دقت انجام دهید و همه چیز را به خاطر بسپارید!
ملاقات حضوری...
در حال حاضر جدید.

این قطعه یدکی کوچک تقریباً مسابقه ما را خراب کرد. درست است، در شهر شروع به جریان کرد، اما در مسابقه قبلاً تقریباً با تمام شکوه خود احساس شده است.
خوب، با توجه به زمانی که من این مقاله را می نویسم - 2.39 بامداد، فقط می توانم یک چیز را به شما بگویم - همه چیز را دوباره کنار هم بگذارید.
در حین مونتاژ هیچ ظرافتی وجود ندارد، ترتیب معکوس جداسازی است. نکته اصلی این است که همه چیز را با دقت وصل کنید، در غیر این صورت جدا کردن دوباره همه چیز لذت خوشایندی نیست. پرکردن ضد یخ خوب. با گرمای بیش از حد آن را مجبور نکنید، در غیر این صورت تمام دمپرهای من تغییر شکل داده اند. برای شما آرزوی تعمیر موفق دارم.

تعویض شمع. (برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)
در اسپورتاژ، تعویض شمع ها کاملا مشکل ساز است، اما بیشتر از تلاش وقت صرف خواهید کرد.
شمع های موتور سرد را عوض کنید. در صورت لزوم، محافظ پلاستیکی موتور را بردارید.


لوله هوای ورودی را بردارید


لوله را بردارید، سنسور موقعیت را جدا کنید سوپاپ دریچه گازو از حسگر هوای سرد در حالت بیکار.


بست سیم گاز را بردارید.


سه پیچ رسیور و 2 پیچ را از صدا خفه کن باز کنید و آن را بردارید.


پیچ های شش گانه را باز کنید و درپوش را بردارید.


تمام سیم های شمع را با احتیاط جدا کنید. حالا یک آچار شمع با طول و بند لاستیکی بردارید و شمع ها را باز کنید.


مثل این!


سایش بد نیست و کمی دوده ...


در اینجا چیزی است که می توانید به جای شمع های استاندارد قرار دهید. توجه کنید شمع های استاندارد تک کنتاکتی هستند اما اینها 4 کنتاکتی هستند! با خطر و خطر خود جایگزین کنید، اما می توانم به شما بگویم که آنها چنین شمع هایی را گذاشته اند و چیزی جز جنبه های مثبت وجود ندارد. ایده آل برای این کار: Bosch Platinum +4 Plugs Part # 4417.


چهار تماس در اطراف یک هسته پلاتین. شمع های جدید را در جای خود پیچ ​​کنید و همه چیز را به ترتیب معکوس دوباره سرهم کنید.

این مقاله در سال 2006 ترجمه شده است.
مقاله از Coyote Creations Ltd گرفته شده و به زبان روسی اقتباس شده است.

اگر تصمیم گرفتید استارت را در اسپورتیج 2 عوض کنید، اما نتوانستید آن را در زیر کاپوت پیدا کنید و آن را در زیر ماشین نیز پیدا نکردید، حتماً باید این مقاله را بخوانید.

اول از همه، باتری را خارج کنید (ترمینال ها را جدا کنید، صفحه ای که خود باتری را نگه می دارد باز کنید). سپس محفظه فیلتر هوا را از سنسور جریان هوا جدا کنید (به طوری که تداخل نداشته باشد)

دوباره از زیر کاپوت به سمت موتور و به قولی پشت آن نگاه می کنیم.

و ما یک پیچ را می بینیم (در عکس)

اینجا (سیاه) پشت کابل است. پیچ آن را باز می کنیم.

ترمینال کنترل را جدا کرده و سیم برق را باز کنید

در پایین عکس پیچ دوم است که استارت را محکم می کند.

پیچ آن را باز می کنیم.

استارتر را از بالا خارج می کنیم. ما یک استارت جدید نصب می کنیم و همه چیز را به ترتیب معکوس مونتاژ می کنیم.

در تعمیر موفق باشید

با احترام، دنیس تالالایف با نام مستعار مهاجم