تعمیر سرویس تعمیر و نگهداری کیا اسپورتیج 1 دیزل. تعمیر و نگهداری کیا اسپورتیج

تعمیر فن کوره. این مقاله توسط kostetik با نام مستعار Kostya تهیه شده است.
و به این ترتیب، یک روز صبح، بار دیگر سوار ماشین و روشن کردن شیشه جلو، شنیدی صدای ناخوشایند... شاید نه بلند و نه طولانی، اما حال صبح خراب می شود، زیرا متوجه می شوید که این یک زنگ بیداری است، یک سیگنال. شما درک می کنید که فقط پیشرفت خواهد کرد.
من عجله می کنم تا اطمینان دهم، همه اینها به سادگی، به سرعت و نه لزوماً وجود گاراژ درمان می شود))).

ما موارد زیر را انجام می دهیم:
1. مجموعه موتور اجاق گاز را با بازکردن سه پیچ خودکار جدا می کنیم (عکس را ببینید) از پایین پشت جعبه دستکش قرار دارد!

حالا ای ناقض سکوت ما، می توانید به خانه ببرید و در محیط گرم خانه با او صحبت کنید)))

2. با باز کردن پیچ مهره، پروانه را بردارید، به شما توصیه می کنم هنگام کشیدن پروانه از شفت برق. موتور، زیر آن پیچ گوشتی نگیرید تا نشکند. به عنوان یک گزینه، "پروانه" را با چکش بگیرید و با چکش به محور ضربه بزنید، ابتدا مهره را پیچ کنید تا ناخواسته نخ را از بین نبرید.

3. دوشاخه پلاستیکی را برداشته، دو پیچ ضربدری را از انتهای محفظه پلاستیکی باز کرده و موتور را خارج می کنیم. توجه کنید که محکم بیرون می آید، او تناسب نسبتاً تنگی دارد.

4. حالا دو مهره روی پوشش تکیه گاه el را باز کنید. موتور، می توانید آن را بردارید و ما به یکی از یاتاقان ها (آستین) آرمیچر el دسترسی پیدا می کنیم. موتور

5. صفحه را با گیره های برس و خود برس ها را با احتیاط از کلکتور آرمیچر جدا کنید... فنرها را گم نکنید!

اکنون همه چیز را می توان بیرون کشید و خود لنگر و ما این فرصت را خواهیم داشت که به بلبرینگ دوم (آستین) لنگر برسیم و گریس بزنیم.
6. روغن کاری با چیزی غیر مغناطیسی بهتر است))) من از مفصل CV استفاده کردم.

7. ما همه چیز را به ترتیب معکوس مونتاژ می کنیم و کمی با نصب کانکتور صفحه جستجو درگیر هستیم.
اگر چه، اگر جواب داد، می توانید بدون برداشتن برس ها از کلکتور بیرون بکشید و داخل بدنه محکم کنید. همینطوری شروع کردم ولی بعد که سر جایش گذاشتم براش ها افتاد.

و در آخر، قبل از نصب موتور در جای خود، زیر جعبه دستکش، آنجا را با دست خود در سوراخ زیر و رو کنید ... من برای یک گیاه گیاهی شاخ و برگ جمع کرده ام)))

موفق باشید!
مدیر سایت از نویسنده (kostetik) برای مقاله تشکر می کند.

روز خوب

خوشحالم که اعلام کنم تولید و نصب کیت هاب روی اسپورتیج را از سر گرفته ایم.

عکس های بوشینگ و اتصالات CV:

برای سؤالات نصب، لطفاً با نزدیکترین خدمات باشگاه خود در مسکو یا سن پترزبورگ تماس بگیرید.

تعمیرکیا Sportage اکنون آسان تر است!

اگر صاحب ماشین خوشحالی هستید کیااسپورتیج، احتمالاً می دانید که با وجود عملکرد عالی در خارج از جاده و راحتی رانندگی، اسپورتیج ایرادات و کاستی های جزئی زیادی دارد. هیچ چیز وحشتناکی در این وجود ندارد، فقط مهم است که مکان های "ضعیف" را بشناسید و به موقع آنها را تعمیر کنید. اما هر تعمیرگاهی خودروهای کره ای را نمی پذیرد و اگر این کار را کرد، باید مدت زیادی منتظر قطعات یدکی اصلی کره باشید یا خودتان آنها را خریداری کنید. اما اکنون یک سرویس خودرو در مسکو ظاهر شده است که در SUV های کره ای "سگ را خورد". این تیمی از افراد عاشق است کیا اسپورتیجکی میدونه این مدلتا آخرین پیچ، با چشمان بسته، هر گونه جزئیات را مونتاژ و جدا می کنند. تعمیر کیااسپورتیجاین فقط حرفه آنها نیست، بلکه حرفه آنها نیز هست.

دیفرانسیل جلو از کار افتاد، و اسپورتیج شما روی یخ به زیر چرخ محرک تبدیل شد؟ در این سرویس خودرو، هاب های خلاء مطمئن تری با سوئیچ دستی جایگزین می شوید و خودروی شما دوباره به یک SUV تمام عیار تبدیل می شود.

آیا از فاصله کم از سطح زمین ناراضی هستید؟ پیکربندی اولیهکیا اسپورتیج، آیا دوست دارید در مسابقات تروفی شرکت کنید یا فقط برای ماهیگیری / شکار / چیدن قارچ به جنگل ها و باتلاق ها بروید؟ لیفتوکاماشین، ضربه گیرهای برقی، با کیفیت بالا و تضمینی این امکان را به ماشین شما می دهد تا بر موانع دشوار غلبه کند و شما - سوار آن به مکان هایی بروید که تا به حال پای هیچ انسانی نگذاشته است. آمادگی برای مسابقات آفرود- نه جهت اصلی، بلکه مهم فعالیت این سرویس خودرو.

نیازی به گفتن نیست که این سرویس خودرو بر اساس شعبه مسکو باشگاه اتومبیل که صاحبان کیا اسپورتیج را در سراسر کشور و کشورهای مستقل مشترک المنافع متحد می کند رشد کرده است. خدمات باشگاه- این به معنای سرویسی است که افرادی را که نه تنها در اینترنت، بلکه شخصاً می شناسند، گرد هم می آورد. آنها نه تنها با مشاوره و حمایت اخلاقی به یکدیگر کمک می کنند، بلکه آماده هستند تا آخرین چیزی را برای کمک به یک هم تیمی، پناه دادن و تغذیه، در صورت لزوم، کمک به گرفتن قطعه، کار در سرویس خودرو در شب و اضافه کاری برای تعمیر یک کمک کنند. ماشین به موقع

تعمیر کیا اسپورتیج اکنون آسان تر و مقرون به صرفه تر شده است، فقط کافی است در یک زمان مناسب برای خود تماس بگیرید و قرار ملاقات بگذارید. استادان دوست داشتنی و آگاه، تقریباً در حال حاضر استادان کیا اسپورتیج، همیشه به ماشین شما کمک می کنند، دستور می دهند، نظم می دهند و تعمیر می کنند. فضای دوستانه، توجه به مشتریان، حرفه ای بودن و کیفیت کار نه تنها صاحبان اسپورتیج را به سمت آنها جذب می کند. آماده سازی SUV، به عنوان یک خط تجاری پیشرو، به این تیم دوستانه اجازه می دهد تا نه تنها شاسی بلندهای کیا، بلکه سایر SUV ها و سایر خودروها را با حرفه ای بودن تعمیر و سرویس کنند. مسئولیت پذیری، حرفه ای بودن، کیفیت بالای کار - این چیزی است که این سرویس ماشین را از دیگران متمایز می کند. این کاملاً ساده توضیح داده شده است: افرادی دلسوز را به کار می گیرد که از نزدیک مشکلات صاحبان این مدل های خودرو را می دانند، به این معنی که با هر خودرویی که در حال تعمیر است به گونه ای رفتار می کنند که گویی مال خودشان است. آنها تمام تلاش خود را می کنند، هر کاری که ممکن است برای رساندن ماشین به کار انجام می دهند شرایط کار، در مورد عملکرد بیشتر آن مشاوره خواهد داد.

سرویس خودروی کلاب همیشه برای دارندگان کیا اسپورتیج و سایر SUV ها باز است و فرقی نمی کند که عضو باشگاه باشید یا نه! برای افراد خوب کیفیت بالاتعمیر ماشین.

بازسازی باشگاهKIA- سودآور است!

تعمیر در سرویس باشگاه ممکن است برای کسی غیرحرفه ای به نظر برسد، اما مطلقاً اینطور نیست. در سرویس معمولی خودرو، خودروی شما توسط افرادی که در تعمیر کیا تخصص ندارند، تعمیر می شود. خدمات باشگاه یک رویکرد با کیفیت برای هر مشکلی که ممکن است در ماشین شما ایجاد شود ارائه می دهد. متخصصان ما نه تنها گره ای که از آن شکایت دارید را به صورت حرفه ای بررسی می کنند، بلکه قطعاً وضعیت تمام نقاط ضعف خودروی شما را نیز آزمایش خواهند کرد.

تعمیرات کیا معمولا مشکلاتی را ایجاد می کند، همانطور که خودروها برندهای کیانه تنها منتشر شد تولید کنندگان کره ای، بلکه در روسیه، آلمان، اسلواکی.

یک سرویس خودرو با داشتن دو خودرو در سال ساخت یکسان و پیکربندی یکسان در تعمیر، نمی تواند جهانی بودن قطعات یدکی موجود را تضمین کند. تعمیر کیا در این مورد می تواند با زمان تحویل قطعات یدکی مناسب برای خودرو شما پیچیده باشد. شاید برای یک سرویس ساده این مشکل باشد، اما از آنجایی که ما یک سرویس کلاب هستیم، چیزهای زیادی از ما می گذرد. خودروهای کیا، و ما از مشخصات تعمیر یک یا آن واحد ماشین KIA اطلاع داریم.

برای راحتی شما، متخصصان ما در اسرع وقت خودروی شما را انتخاب خواهند کرد قطعات یدکی لازم، جایگزینی قطعات یدکی اصلی گران قیمت را با نمونه های غیر اصلی ارائه می دهد.

نکته مهم: در حین تعمیر کیا با ما، می توانید در محل تعمیر حضور داشته باشید، هر آنچه را که در مورد تعمیر و نصب یک قطعه یدکی خاص مورد علاقه شماست، نگاه کنید و از آنها بپرسید. این هم برای ما و هم برای مشتریان ما بسیار راحت است، زیرا در آینده هیچ تعارضی در مورد نقص، نصب قطعات یدکی اشتباه یا سایر سوء تفاهم ها وجود ندارد. مشتری که برای تعمیر کیا به ما مراجعه می کند، می بیند و می فهمد که ما با ماشینش چه می کنیم و با رضایت و اطمینان از اینکه ماشینش با وجدان تعمیر شده است، آنجا را ترک می کند.

خدمات باشگاه خدمات خود را نه تنها به خودروهای باشگاهی ارائه می دهد مارک KIAتعمیرات سایر خودروها را نیز انجام می دهیم. روش تعمیر ما برای همه مشتریانمان یکسان است. برای ما فرقی نمی‌کند که برای تعمیر KIA یا مارک دیگری آمده‌اید، ما مسئولانه و با دقت به مشکلات شما گوش می‌دهیم، آنها را در اسرع وقت برطرف می‌کنیم، بهترین جایگزین‌ها و قطعات یدکی را به شما توصیه می‌کنیم و در مورد موارد بیشتر توصیه می‌کنیم. عملکرد ماشین شما

برای کسانی که می دانند، نیازی به توضیح نیست که در اسپورتیج، بلبرینگ سوزنی چهار چرخ محرک همان بیماری کلاچ PP است. من سعی می کنم مشکل را توضیح دهم: هنگامی که اکسل جلو را وصل می کنید، شفت های محور (مفاصل CV) شروع به چرخش می کنند که با استفاده از یاتاقان های سوزنی در هاب (یعنی در بند فرمان) می چرخند. اولین مشکل این است که بلبرینگ های سوزنی بسیار ضعیف هستند، به سرعت فرسوده می شوند و با استفاده جدی، ماشین ها فقط یک ماه می توانند کار کنند. مشکل دوم بسیار بدتر است - یاتاقان ها از هم جدا می شوند و محور را متوقف می کنند و دومی به نوبه خود شروع به ضرب و شتم در برابر بقایای بلبرینگ سوزن می کند ، در نتیجه علاوه بر صدای وحشتناک بر روی برجستگی های کوچک و چاله ها، یک یاتاقان را به حالت فویل و یک محور کشته شده (قسمتی که در توپی می چرخد) دریافت می کنید. بعد، شما یک بلبرینگ جدید قرار می دهید (150 روبل فکر کنید)، اما به این دلیل اکسل قبلا فرسوده شده است، شما یک بلبرینگ مرده را دو برابر سریعتر دریافت می کنید (زیرا محور دیگر در مرکز نیست و در مرکز قرار نمی گیرد)، و سپس بدتر و بدتر می شود، تا زمانی که تصویر زیر را دریافت کنید: یاتاقان جدید بخرید، همه چیز را در جای خود نصب کنید.. اما عجیب است - مفصل CV هنوز می پرد و به هاب برخورد می کند. یعنی اکسل آنقدر فرسوده شده است که در مجاورت آن به سختی با سوزن های بلبرینگ برخورد می کند. و در نتیجه - شکل بیضی شکل توپی از کنار کوپلینگ و غیره ...

در تمام SUV های انسانی مثلا در ژاپنی ها یاتاقان ها با بوش یا به عبارتی بلبرینگ های ساده جایگزین می شوند.

فکر کردیم چرا اسپورتیج بدتر است .... و ...

بوش ها در کارخانه از آلیاژ برنز به جای بلبرینگ سوزنی PP ساخته می شدند. مزایای آلیاژ، به عنوان مثال، نسبت به برنز (مانند بسیاری از جیپ ها) واضح است - آلیاژ برنز با گذشت زمان سوت نمی کشد. مزایای نسبت به بلبرینگ: دوام، سادگی، قابلیت اطمینان، در صورت شکستگی / سایش، هرگز چیزی را نمی شکند. صندلیبدون محور!

آستین روی تجهیزات با دقت بالا ساخته می شود، در این مورد صدم میلی متر مهم است. شیارهای مخصوصی برای روانکاری ایجاد می شود. اتصالات CV نیز در کارخانه چرخانده می شوند و بوش ها (برینگ های ساده) از قبل متناسب با اندازه های آنها ساخته شده اند.

متأسفانه امروزه هیچ کس در مسکو درگیر چنین تغییراتی نیست و جمع آوری اطلاعات در مورد بوش ها و فناوری ساخت بسیار دشوار بود. که من یک بار دیگر از همه کسانی که کمک کردند تشکر می کنم.

اکنون ما یک فرصت واقعی برای "تعمیر" سایر اسپورتیج ها داریم.

GUR. احتمالاً هرکسی که کیا اسپورتیج داشته باشد می داند که شیلنگ فرمان برقی که از مکانیزم فرمان (میله اتصال) به کمپرسور فرمان (پمپ) یا بهتر است بگوییم یکی از این شیلنگ ها می رود بسیار پایین قرار دارد و همیشه در معرض آن قرار می گیرد. شکنجه قابل توجه هنگام طوفان به خاک متراکم این نیمه از یک شلنگ لاستیکی پرفشار (HP) و نیم دیگر از لوله HP تشکیل شده است. این خط مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نمودار - شماره 7 (نمودار زیر را ببینید.) .

از تجربه شخصی. همانطور که احتمالاً می دانید، یا شاید نه: در پاییز 2005، یک مسابقه خارج از جاده برگزار شد - ندای پاییز 2005. بنابراین، خدمتکار مطیع شما، سوار بر اسب جنگی خود اسپورتیج، برای شماره 089 به آنجا رفت. پس از گذراندن کل مسیر و صبح روز بعد به خانه برگشتم، هنگام چرخاندن فرمان صدای زمزمه وحشتناکی پیدا کردم. با نگاه کردن به زیر ماشین، معلوم شد که تمام مایع فرمان برقی (GUR) به داخل خاک رفته است. پس از برداشتن لال با یک کاردک زیر ماشین، یک شلنگ ظاهر شد (همه خیس که مایع از آن فوران می کرد) - این شلنگ HP GUR بود که شکست و کاملاً جدی بود. با ناراحتی از چنین اتفاقی، روزنامه را برداشتم و شروع به جستجوی این دستگاه کردم. / برچیدن و نصب خط - زیر را ببینید / با تماس با همه و همه چیز، معلوم شد که این شلنگ را می توان سفارش داد یا در یک و نیم فروشگاه در مسکو خریداری کرد، یعنی. لعنتی بخر علاوه بر این، هزینه: از 800 روبل. تا 2000 روبل .. پس از گذراندن چندین روز جستجو ، متوجه شدم که خرید شلنگ به همین شکل امکان پذیر نیست ، اما نمی خواستم سفارش دهم و منتظر روزهای N-tsat باشم. با پرتاب SOS در avto.ru، پاسخ زیر را دریافت کردم: شما یک پسر دارید، یا یک معجزه یا "Hydromaster" به شما کمک می کند. خوب، به جای یک معجزه - مطمئناً دومی را انتخاب کردم. برای پیاده روی آماده شدم، یک شلنگ قدیمی پاره، پول برداشتم و به جاده رفتم. به "گیدرومستر" رسیدم - استاد به شیلنگ نگاه کرد - هزینه را اعلام کرد - باید بگویم که قیمت تعمیر / تعویض شلنگ من از محدوده قیمت یک قطعه یدکی جدید که در بالا ذکر کرده بودم بیشتر نبود. و بنابراین روز بعد من یک بزرگراه کاملاً جدید با اتصالات جدید داشتم. اگر کسی به مختصات "Hydromaster" علاقه مند است - اینجا وب سایت آنها است.

طرح کلی

یادداشت خواهم کرد. تمام کارها بر روی یک جک جک (رک جک) انجام شد. برای برداشتن شیلنگ، به کلیدهای 17.19 و 14 نیاز دارید. ترتیب به شرح زیر است: ابتدا خط (لوله) را از پمپ باز کنید، سپس پیچ بست بست را باز کنید (از زیر)، سپس - لوله را با یک کلید نگه دارید. که تا مخزن فرمان بالا می رود، و دومی برای اتصال شیلنگ ضعیف شما، طبق "قانون Gimlet" شروع به چرخاندن کلیدها در جهات مختلف کنید. ولی! این یک راه ساده است - من چیزی را به همان روش باز نکردم. تعمیرات اساسی prikiper مناسب. به فروشگاه سخت افزار رفتم - یک آچار گازی سایز متوسط ​​خریدم. و با تلاش های غیرانسانی کمی ، اتصالات (همراه با شلنگ) را از لوله باز کرد (در نمودار - شماره 16).

نصب و راه اندازی. توجه! هنگام نصب شیلنگ دو نکته بسیار مهم وجود دارد:

1. به مهره ای که با آن لوله خط را به پمپ فرمان فشار می دهید در صورت فرسودگی و تغییر شکل قابل توجه آن را تعویض کنید و علاوه بر آن یک واشر مسی در اندازه مورد نیاز خریداری و در جای خود نصب کنید (بین واشر و مهره). شما همچنین می توانید مقداری درزگیر بسیار قوی مانند DoneDeal آبی یا قرمز را آغشته کنید. یا DoneDeal رزوه ای شده است. به یاد داشته باشید که فشار بسیار بالایی در سیستم فرمان برقی ایجاد می شود. حدود 150 اتمسفر فقط از مایع توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید. من با ATF TextronIII پر می کنم.
2. حتما شیلنگ را نسبت به تسمه فرمان برق کالیبره کنید، زیرا. بزرگراه به طرز خطرناکی نزدیک است و اگر دنبال نکنید که بزرگراه چقدر نزدیک به کمربند است، وضعیت بسیار غم انگیزی ممکن است رخ دهد. کمربند شلنگ را فرسوده می کند و اسپورتاژیک بی حرکت می شود.
   از تجربه شخصی. فقط نکته دوم را رعایت نکردم. و در TTK در خط وسط، لرزش خفیفی در فرمان احساس کردم، فرمان وزوز کرد و ناله کرد. با باز کردن کاپوت، من از شلنگ جدید تازه خریداری شده، تازه خریداری شده وحشت کردم مایع ATF. شلنگ با تسمه پوشیده می شود. من مجبور به تعمیر در سوم حلقه حمل و نقل. شیلنگ را بردارید (خوشبختانه آچار گاز را با خود داشتم) آن را به "Hydromaster" ببرید (در عرض 40 دقیقه انجامش دادم) و آن را در جای خود نصب کنید - و از قبل در ذهن من است!

کمک فنر و فنر عقب. لازم به ذکر است که ساختار سیستم تعلیق عقبدر کیا اسپورتیج بسیار ساده و نسبتا قابل اعتماد است. ولی! کمک فنرهای عقب (که از این پس به عنوان آمو نامیده می شود) خود یک ساخته بسیار شکننده هستند، احتمالاً به این دلیل که توسط کره ای ها ساخته شده اند، اما آنها نیز هزینه دارند، لازم به ذکر است - 900 روبل در هر قطعه. و بهار 800 روبل / قطعه است.

از تجربه شخصی. من این ارزان ترین آمو و فنرهای بومی را برای اسپورتیج خود خریدم. کمک فنرها روز بعد نشت کردند و فنرها: یکی به حالت پنکیک فرو رفت (بعد از چند ماه) اما دومی یک و نیم سیم پیچ شکست. مثل این. من توصیه می کنم - کمک فنرهای Kayaba را نصب کنید. خیلی وقته به من خدمت می کنن، خیلی آفرود رفتند!

در مورد چشمه ها. دو خروجی وجود دارد:

1. فنرهای گرند اسپورتیج را روی کیا اسپورتیج قرار دهید (البته خارج از جاده - و می شکنند).

2. فنرهای شخص ثالث را نصب کنید. به عنوان مثال "Kilen" کویل 2 pig دم. ،

همانطور که از نمودار می بینید، هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد. 20-30 دقیقه کار

تعویض فنر. اگر روی بالابر کار می کنید، از هیچ گونه بند رنج نبرید، مهمات را در نقطه اتصال به محور عقب باز کنید. قبل از آن، نکته اصلی این است که فراموش نکنید که مثلاً یک سه پایه لهستانی را زیر پل جایگزین کنید و ماشین را کمی پایین بیاورید تا پل روی سه پایه آویزان شود. سپس بعد از بازکردن پیچ کمک فنر ماشین را بالا بیاورید تا فنر تقریباً خود به خود بیفتد. بیرونش کن با مکان منظمبالش (بالا، پایین) را عوض کنید. و اغلب اوقات بافر (تراشه) پاره می شود - بهتر است آن را نیز از قبل خریداری کنید. همین. یک فنر جدید می گذاریم، بالابر را پایین می آوریم تا پایه پایین آمو وارد شیار محور عقب و سوراخ برای پیچ و مهره نصب شود. آمو را به پل می بندیم. ضلع دوم را به همین ترتیب تغییر می دهیم.

تعویض کمک فنر. همه یکسان. لازم نیست فنر را لمس کنید. لازم است میله آمو را از قاب باز کنید. کلیدهای 19 و 17 را ذخیره کنید. و فراموش نکنید که آمو جدید را در صورت نیاز ارتقا دهید. توجه! سعی کنید کمک فنر را برای مدت طولانی پس از پمپاژ در حالت افقی قرار ندهید.

قیمت ها از سال 2005

مقاله در سال 2005 نوشته شده است.

و بنابراین، در این مقاله ما در مورد به ظاهر ابتدایی - جایگزینی عقب صحبت خواهیم کرد لنت های ترمز(در درام)، خوب، چه چیزی می تواند آسان تر باشد، احتمالا فقط لنت های جلو یا فیلتر هوا را عوض کنید. اغلب، سایش سریع و ناهموار لنت ها، و همچنین "خیس شدن" درام عقب، علت خرابی سیلندر ترمز است. آنچه من خودم مشاهده کرده ام.

از تجربه شخصی. روی ماشین من مشاهده شد: نیروی ترمز ضعیف روشن است چرخهای عقب، کار بد ترمز دستی ، خیس کردن درام های عقب ، "بی صدا" - نشت تقریباً نامحسوس مایع ترمز. تصمیم گرفته شد لنت ها را بدون نگاه کردن بخریم و آنها را تعویض کنیم. چرخ را برداشتم، پیچ بدبخت پیچ گوشتی فیلیپس را باز کردم (به شما توصیه می کنم روزی آن را با یک روان کننده نافذ بپاشید)، درام را برداشتم و تصویر زیر در چشمانم ظاهر شد: خیس، حتی در ترمز خیس نشده است. لنت ترمز به طرز وحشتناکی فرسوده شده و تقسیم شده است سیلندر ترمزکه البته تحت فشار نبود. تصمیم گرفتم همه چیز را جمع کنم و سیلندرهای ترمز عقب بخرم. با خرید سیلندرها و عرضه سالانه روغن ترمز، به جک رفتم - تا این همه جذابیت را تغییر دهم. یک بار دیگر از هم جدا شد درام عقبمن تمام فنرها را به نوبه خود با دقت با انبردست برداشتم و آنها را گذاشتم تا فراموش نکنم کدام یک در کجا ، قبل از برداشتن فنر بالایی ، باید کوپلر / کمپرسور فنر را بردارید - به نظر می رسد یک میل چنگال کوچک روی آن است. یک حلقه تنظیم کوچک می چرخد ​​و روی پنجه دندان ثابت می شود (به طور خلاصه - نمی توانید اشتباه کنید). لنت ها را بیرون آورد و کابل ترمز دستی را از یکی از آنها باز کرد. در مرحله بعد می خواهم سیلندر ترمز شکسته را عوض کنم. کلید را می گیرم تا ترمزها را تخلیه کنم، اتصالات را از کنار پل محکم می کنم و شروع به چرخیدن در خلاف جهت عقربه های ساعت می کنم - و اوه وحشت! لوله ترمزمی شکند. معلوم می شود که اتصالات به انتهای لوله ترمز چسبیده است.

راه حل این است: سیلندر ترمز را در اطراف لوله ترمز بچرخانید، و نه همانطور که انتظار می رود - اتصالات را از سیلندر باز کنید. اما در آن لحظه، این ایده به ذهنم خطور نکرد و حتی نمی‌توانستم فکر کنم که لوله ترمز همینطور از هم بپاشد. همه چیز را همانطور که بود جمع کردم و به خانه رفتم تا دنبال لوله بگردم. پس از یک روز کامل "روی تلفن نشستن" - متوجه شدم که این گوشی را می توان فقط با 20-30 دلار خرید یا سفارش داد و فقط در عرض یک ماه ممکن است ... این وضعیت برای من مناسب نیست، زیرا . ترمز وسیله مفیدی است و تا یک ماه بدون آن کار سختی خواهد بود. پس از حفاری در کافه مورد علاقه من، avto.ru متوجه یک چیز شد - من باید به Yuzhka (بندر جنوبی - بازار خودرو) می رفتم. من به UP رسیدم، به سمت بسیار رفتم ردیف های آخر- و ای معجزه! هزاران لوله مسی نورد شده وجود دارد و مهمتر از همه، حداقل 10 سانتی متر، حداقل 10 متر، و هزینه آن 50-100 روبل دلپذیر است. من با خوشحالی دو تا گرفتم. به داخل گاراژ دویدم و آن را به شکل پل خم کردم، اتصالات مانند یک معمولی به سیلندر نزدیک شد، سیلندر ترمز را پیچ کرد، لنت ها را گذاشت، فنرها را کشید. به هر حال، اسپیسر را به شکل چنگال روی شکاف های مورد نیاز خود تنظیم کنید (چرخ کوچک را بچرخانید، اما به یاد داشته باشید که پایی که روی این فاصله قرار می گیرد باید دقیقاً در یکی از شکاف ها قرار گیرد). درام را می بندیم، آن را محکم می کنیم. چرخ را گذاشتیم. ترمزها را پر کنید پشت و سپس جلو را پمپ می کنیم. همه.

حتی از لحظه‌ای که ماشین را خریدم و رادیو را نصب کردم، شرایطی را پیش‌بینی کردم که با روشن شدن موسیقی و بر همین اساس، آنتن باز، به داخل جنگل می‌روم و با اولین بوته‌ها آن را خراب می‌کنم. همانطور که می گویند - حتی نیم سال هم نگذشته است. و الان دیگر آنتن جمع شونده ندارم. برای اینکه دیگر زحمت آنتن های تلسکوپی را نداشته باشیم، تصمیم گرفته شد آن را به یک آنتن انعطاف پذیر کوچک و دائماً بیرون زده تغییر دهیم.
در ابتدا، ما آنتن شکسته خودمان را داریم که از بال بیرون زده است، و یک آنتن انعطاف پذیر جهانی با یک لولا را به قیمت 100 روبل در نزدیکترین فروشگاه لوازم یدکی خریداری می کنیم.
برای حذف آنتن بومی، باید زیر بال قرار بگیرید. برای انجام این کار، بدون برداشتن چرخ ها (برای راحتی، می توانید چرخ ها را تا انتها به سمت راست بچرخانید)، دو مهره محکم کننده آستر گلگیر را با یک آچار 10 باز کنید.
پیچ با علامت آبی ربطی به آستر گلگیر ندارد.
سپس درپوش های پلاستیکی را انتخاب می کنیم (من سه تا از آنها داشتم) و آستر گلگیر را جدا می کنیم.
سرمان را زیر بال می گذاریم و به سمت راست می چرخانیم. نگاه روی آنتن می ماند.
درپوش را با پیچ گوشتی جدا کنید، دوشاخه درایو آنتن (1) را جدا کنید و کانکتور آنتن (2) را به صورت گرد و با لاستیک فوم جدا کنید.
برای از بین بردن مکانیسم، ابتدا با یک آچار 17، مهره بالایی (خارج بال) را باز کنید و بوش راهنما را بردارید.
سپس با استفاده از یک کلید 10، 2 ​​پیچ و مهره محکم کننده مکانیسم را باز کنید.
آنتن را جدا می کنیم. در آینده به دو بوش راهنما نیاز خواهیم داشت: پلاستیک خارجی (1) و سیلومین داخلی (2). بقیه در سبد است.
من هیچ تمایل و زمانی نداشتم که با انتخاب آنتنی که انحنای بال اسپورتیج را در نظر می گیرد زحمت بکشم، بنابراین یک آنتن جهانی با یک لولا خریداری کردم که به شما امکان می دهد آن را به صورت عمودی در هر هواپیما نصب کنید. در خلال جداسازی آنتن استاندارد، ایده خلاص شدن از شر لولا با استفاده از بوش های راهنمای بومی مطرح شد. از آنتن جهانی، ما در واقع فقط خود "پین" را با سنجاق سر می گیریم. آستین (2) را از آنتن اصلی جدا می کنیم و با توجه به اندازه گل میخ آنتن جدید، آن را به طول مورد نیاز جدا می کنیم.
ما کل ساختار را برای تأیید و تنظیم از قبل مونتاژ می کنیم. از آنجایی که هیچ تضمینی وجود ندارد که آستین (2) از تماس نوار کابل آنتن با زمین اطمینان حاصل کند، یک هادی اتصال به زمین را وصل می کنیم که انتهای دوم آن به بدنه در سوراخ نصب آنتن بومی پیچ می شود.
پس از نصب اجزا و قطعات، کل سازه را روی بال مونتاژ می کنیم، پیچ زمین (زمین) را محکم می کنیم و کابل آنتن را وصل می کنیم. بهتر است کانکتور درایو آنتن را با نوار برق بپیچید.
در واقع همه چیز اوه بله، آستر گلگیر را در جای خود قرار دهید.

حتی از لحظه‌ای که اسپورتاگا (I) را خریدم و رادیو را در آن نصب کردم، هرگز این فکر را ترک نکردم که وقتی با موسیقی روشن به جنگل می‌روم و نزدیک‌ترین بوته‌ها من را از آنتن محروم می‌کنند. کمتر از نیم سال از تحقق پیشگویی می گذرد و نیم سالی هم از تعویض آنتن نگذشته است.
من دیگر نمی خواستم آنتن جمع شونده را آزمایش کنم، بنابراین تصمیم گرفتم یک آنتن کوچک انعطاف پذیر بگذارم. نه میل و نه زمانی برای انتخاب پایه آنتن برای مشخصات بال وجود داشت و یک آنتن جهانی با لولا در نزدیکترین فروشگاه قطعات یدکی (به قیمت 100 روبل) خریداری شد. همانطور که کالبد شکافی نشان داد، لولا مورد نیاز نبود.
برای از بین بردن مکانیسم آنتن شکسته و بر این اساس، نصب یک آنتن جدید، باید به زیر بال نفوذ کرد، که برای آن لازم است از بین برود. آستر گلگیر پلاستیکی. نیازی به برداشتن چرخ نیست، فقط چرخ ها را تا انتها به سمت راست بچرخانید. دو مهره محکم کننده آستر گلگیر را با آچار 10 باز می کنیم.

پیچ دایره شده به رنگ آبی ربطی به آستر گلگیر ندارد. من این را نمیدانستم.
سپس درپوش های پلاستیکی را برای بستن آستر گلگیر انتخاب می کنیم، من 3 تا از آنها داشتم و آستر گلگیر را جدا می کنیم.
سرمان را زیر بال می گذاریم و به سمت چپ می چرخانیم، جلوی ما خود آنتن است
ما از بین بردن آن را با جدا کردن کانکتور برق درایو (1) با فشردن درپوش با پیچ گوشتی شروع می کنیم. و کابل آنتن (2) را جدا کنید.
با استفاده از آچار 17، مهره بالایی (خارج بال) را باز کنید و بوش راهنما را بردارید.
پس از آن، با یک کلید 10، پیچ های محکم کننده مکانیسم را باز می کنیم
و آنتن را بیرون بیاورید






از هر چیزی که بیرون آورده شده است، ما فقط به بوش های راهنما نیاز داریم: پلاستیک، بیرونی (1) و سیلومین، داخلی (2).
از آنتن "یونیورسال" خریداری شده، فقط از کابل اتصال و خود پین با گل میخ رزوه ای استفاده کردم. آستین (2) از آنتن استاندارد جدا شده و بر اساس طول گل میخ رزوه ای کوتاه می شود.
برای جا دادن اجزا و قطعات، کل ساختار را در "خارج" مونتاژ می کنیم.
پس از فیتینگ دستگاه را روی بال نصب می کنیم.


از آنجایی که آستین (2) تماس قابل اعتماد بین نوار کابل آنتن و بال (زمین) را تضمین نمی کند، یک هادی "زمینی" ساخته شده است که در یک انتها به کنتاکت قیطان متصل می شود و روی سوراخ نصب مکانیسم قرار می گیرد. دیگری. در این مورد، همان پیچ و مهره ای استفاده می شود که مکانیسم را محکم می کند. فراموش نکنید که کانکتور کابل را وصل کنید.
کانکتور برق که غیر ضروری شده است
با نوار چسب ضد آب می کنیم. لاینر گلگیر نصب کنید و تمام.

بهترین بازی های پینوگور

تعویض میل لنگ. برای چی؟! بعد از سواری / مسابقه بعدی (OP2005) من تابه روغن را به روشی بسیار شیک خرد کردم. خدا را شکر شانس آوردم و در پیست اتفاقی نیفتاد. اما بعد از مدتی متوجه شدم که نمی توان چنین سواری کرد. اولا اینطور که من فهمیدم حجم کل روغن موتور کم شد و دوم اینکه گیرنده روغن گیر کرد که این هم خوب نیست.


و بنابراین جایگزینی. ما ماشین را روی آسانسور بالا می بریم (من گودال را توصیه نمی کنم)، پیچ های 783 را باز می کنیم - این یک شوخی است، اما واقعاً پیچ های زیادی وجود دارد که تابه را به موتور متصل می کنند. بعد، به سپر خاصی بین گیربکس و موتور توجه کنید، این سپر دارای دو شاخه لاستیکی است - آنها را بیرون بیاورید و دو پیچ دیگر میل لنگ را با یک سر با کشش باز کنید.
بعد از اینکه همه اینها را باز کردید، فکر نکنید که امکان حذف آن وجود دارد، فقط یک ساب داک. با محور جلو تداخل دارد. نمی دانم، شاید راه معقول تری برای برداشتن میل لنگ وجود داشته باشد، اما ما آن را (راه) پیدا نکردیم. علاوه بر این، ما موفق به حذف کامل پل (به معنای آویزان کردن آن بر روی مفاصل CV) نشدیم. پیچ و مهره ها چیزهای زیادی برای دلخواه باقی گذاشتند. به نقاط اتصال محور جلو توجه کنید.


اگر بتوانید آن پیچ ها را از بین ببرید، پس خوش شانس هستید. اگر نه: ​​دو براکت را از گیربکس به موتور باز کنید، این کار میل لنگ را کمی آزاد می کند، خوب، به عنوان یک اقدام شدید، اما ما از آن استفاده کردیم - پیچ dviglo را از بالش باز کنید ... بله، بله، بله، ما گرفتیم تا آن نقطه، زیرا هیچ چیز دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
اما نتیجه. اوه بله... کاملا فراموش شده است، خرید واشر میل لنگ را فراموش نکنید.

در جاده ها و در تعمیر موفق باشید!

تعویض صلیب ها. چه زمانی:

1. زمان فرا رسیده است (برای هر کسی به روش های مختلف می آید، برای کسی در 40 سالگی، برای کسی در 60 سالگی، برای کسی در 80 هزار)
2. لرزش و غرش وحشتناک در سرتاسر ماشین (به احتمال زیاد صلیب)
3. تمام گریس ها بیرون آمدند، اما سوراخی برای اتصال وجود ندارد ...
4. برای مدت طولانی شنا کرد

من هر چهار نقطه را در یک ضربدر میل محرک جلو جمع کردم. می توانید آن را در آسانسور یا هی-جک تغییر دهید (دوم خیلی راحت نیست، اما می توانید). ماشین را برمی داریم. چهار پیچ را در یک طرف پایه کاردان و (اگر کاردان شما دو تکه نیست) چهار پیچ را از طرف دیگر باز می کنیم. اکیداً توصیه می کنم هم روی خود کاردان و هم روی قسمت های جفتی که چسبیده است علامت بزنید تا بعداً در حین نصب آنها را با هم مقایسه کنید و کاردان را در جای اصلی خود نصب کنید. همچنین هنگام جدا کردن قسمتی از کاردان از قسمت دیگر، به شما توصیه می کنم که خود کاردان را مارس کنید.



یک قسمت گیمبال را از قسمت دیگر جدا کنید ... هنگام مونتاژ گریس بزنید!
حالا صلیب را بیرون بیاورید. اگر ابزار خاصی وجود ندارد، یک تراشه یا پانچ یا هر ژله نازک اما قوی دیگری بردارید و از داخل صلیب به سیلندرهای فشار داده شده از بیرون بکوبید (از داخل ضربه بزنید). اول، حلقه های نگهدارنده را که فقط سیلندرهای فشرده را نگه می دارند و روی آنها قرار دارند (در شیارهای کوچک) جدا نکنید. و به این ترتیب خود صلیب را بیرون آوردی و هر چهار سیلندر را از بین بردی... مثلاً وقتی صلیب خود را دیدم وحشت کردم. شما حتی نمی توانید تصور کنید - چه واکنشی در این متقاطع وجود داشت ... شما نمی توانید آنطور زندگی کنید.alt
همینطور ... سیلندر فقط از هم پاشید ، ترکید ... ترک خورد ... سوزن ها همه بیرون ریختند ... وحشت ...
و اینجا یک صلیب تازه است که به قیمت 420 روبل خریداری شده است. "آه... جدید."
سیلندرها را از آن جدا می کنیم ...
ما صلیب را در کاردان قرار می دهیم ...




و ما هر چهار سیلندر را می‌گذاریم، به علاوه آنها را با هر چیزی فشار می‌دهیم: سه ​​راهی، جک، اما من با چکش توصیه نمی‌کنم، سوزن‌ها ممکن است بیفتند، و خیلی مؤثر نیست. پس از فشار دادن، شیر روغن کاری را بزنید و حلقه های نگهدارنده را روی آن قرار دهید. کاردان را طبق علامت ها در جای خود قرار می دهیم. پیچ ها را می بندیم. همه!

در جاده ها و کنار جاده ها موفق باشید.

فن آوری برای تعویض کوپلینگ های اتوماتیک در A/M KIA SPORTAGE
(از Mike482 با نام مستعار میخائیل چرنیشف و کوستاس با نام مستعار کنستانتین لیساکوف)

ابزار: آچار جعبه ای 10 اینچی یا سوکت شش گوش 10 اینچی، دو پیچ گوشتی شکاف دار، چکش، تکه چوب کوچک، سیم آلومینیومی 2 میلی متری.
مواد مصرفی: گریس (توصیه شده با مولیبدن)، درزگیر واشر.
قطعات یدکی: همه چیز از پیچ و مهره با واشر گرفته تا اتصال کامل ممکن است مورد نیاز باشد.
توجه: همه عناوین انگلیسیجزئیات و آنها شماره های کاتالوگبرگرفته از کاتالوگ قطعات یدکی از سایت: www.avtotor.ru
تکنولوژی اجرا:
با استفاده از یک آچار 10 عددی، 6 پیچ "BOLT 0K01133206A" را باز کنید که قسمت بیرونی کوپلینگ "FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA" را می بندد (شکل 1)

ما در واقع قسمت بیرونی کوپلینگ را حذف می کنیم، این ممکن است به تلاش نیاز داشته باشد، زیرا. روی درزگیر است، اما برداشته می شود، به طور کلی، آسان است.
استخراج تاج حلقه از قسمت بیرونی کوپلینگ (شکل 2).


تاج حلقه توسط یک حلقه نگهدارنده به راحتی قابل جابجایی نگه داشته می شود. حلقه نگهدارنده را برداشته و حلقه تاج را بیرون می آوریم، سپس همه چیز ساده است. این همان چیزی است که پس از جداسازی قطعات اتفاق می افتد (شکل 2.1.) پس از جداسازی، گریس قدیمی را بردارید، قطعات را بشویید و قبل از مونتاژ مجدد، گریس جدید بمالید.


کلاچ جدا شده
خرابی های معمولی: شکستگی آنتن ها، سایش یقه پلاستیکی کوپلینگ و برش دادن پشت حلقه تاج (به ترتیب شکل 3 و 4).
برنج. 3. شکستن آنتن ها و سایش گیره.



شکل 4. دوخت تاج حلقه.


تعمیر: متأسفانه، حلقه‌های تاج توسط سازنده تولید نمی‌شوند، بنابراین اگر آنتن‌ها شکسته شود، می‌توانیم کل مجموعه «FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA» را جایگزین کنیم، یا می‌توانید حلقه‌های تاج ساخته شده توسط صنعتگران را پیدا کنید (Ukor قبلا این کار را انجام دهید، اما اکنون تولید متوقف شده است). در صورتی که قسمت پشت حلقه تاج قیچی شده و آستین پلاستیکی آن ساییده شده باشد، می توان موارد زیر را انجام داد: از دو حلقه برنزی استفاده کنید. یکی (قطر کوچکتر) سایش چرخ دنده سه پینیون (حلقه تاج) را بازیابی می کند، دومی (قطر بزرگتر) ساییدگی آستین پلاستیکی کلاچ را بازیابی می کند و در یک جفت یک یاتاقان کشویی برنزی-برنزی را تشکیل می دهند (بسیار). خوب!) به جای یک جفت اصطکاک پلاستیک-سیلومین ناموفق (بسیار بد!). قبل از بازیابی سایش، لازم است زبری سایش حلقه تاج و نگهدارنده پلاستیکی را آسیاب کنید. ضخامت حلقه های h بسته به سایش ارتفاعات بازسازی شده قطعات انتخاب می شود.
برنج. 5. قسمت جفت کوپلینگ را بردارید (FIXED CAM 0K01A33040، آن نیز پاسخ است، آن است. قسمت هابکوپلینگ ها). نمای کلی در شکل 6 نشان داده شده است.

برنج. 6. همتای کوپلینگ.


برای برداشتن این قسمت ابتدا باید واشر قفلی را که در شیار محل اتصال CV قرار دارد بیرون بکشید، برای این کار واشر را با پیچ گوشتی بچرخانید و بخشی از واشر را به سمت خود بکشید، پیچ گوشتی دوم را در امتداد قوس حرکت دهید. واشر و به تدریج آن را در امتداد مفصل CV به سمت خود بکشید و سعی کنید در شیار به عقب نلغزد. فقط مهم است که حلقه را از شیار بیرون بکشید و کمی آن را حرکت دهید، پس از آن به سادگی با انگشتان خود بیرون کشیده می شود.
راه دوم برای بیرون کشیدن واشر قفلی: یک سیم آلومینیومی 2 میلی متری بردارید و آن را پشت حلقه نگهدارنده در اطراف شکاف های اتصال CV بپیچید تا از نشستن حلقه به داخل شیار جلوگیری کنید که دائماً در تلاش است. بعد با دست بیرون می آوریم.
بعد از برداشتن واشر قفلی، واشر معمولی را بیرون می آوریم. پس از آن، قسمت جفت را با یک پیچ گوشتی به دقت جدا کنید طرف های مختلفآن را بیرون می آوریم
اختلالات معمولی: دوخت آنتن ها، شکستن پاها (شکل 8 و 9).



تعمیر: دوخت آنتن یا شکستن پاها - تعویض قطعه.
جداسازی قطعات تکمیل شد. توصیه می شود تمام قسمت ها تمیز شوند گریس قدیمی، از قلب بشویید و روغن کاری کنید.
مونتاژ: جواب را می گیریم، روی مفصل CV می گذاریم و 2 پایه بیرون زده را با احتیاط داخل شیارهای در نظر گرفته شده برای آنها می کنیم. پاسخ در حالت کشش قرار می گیرد، بنابراین به آرامی با یک چکش در یک تکه چوب به آن ضربه بزنید تا در جای خود بچسبد. واشر و سپس واشر قفل را می گذاریم تا در شیار مشترک CV قرار گیرد.
محل اتصال را با درزگیر چرب کنید و قسمت بیرونی کوپلینگ را در جای خود قرار دهید تا دندان های بیرون زده وارد شیارهای مربوطه روی همتا شوند (شکل 10).


قسمت بیرونی کوپلینگ را می‌چرخانیم تا سوراخ‌های نصب در یک راستا قرار گیرند، پیچ‌ها را وارد می‌کنیم (شکل 1.) و سفت می‌کنیم.
مونتاژ کامل شد

بررسی عملکرد درایو جلو.
1. در صورت امکان آویزان کردن کل قسمت جلو:
هنگامی که 2WD روشن است، کاردان جلو با دست می چرخد ​​و یکی از چرخ های جلو با دست نگه داشته می شود. در این حالت چرخ دیگر باید بچرخد. اگر چرخ در چنین شرایطی نچرخد، کلاچ غلبه کننده (یا اجزای آن) روباه قطبی (روباه قطبی) است.
2. بررسی شرایط گاراژ:
جک بالا 1 چرخ جلو. در حالت 2WD، کاردان جلو با دست چرخانده می شود، چرخ باید بچرخد. سعی می کنیم آن را با دست خود نگه داریم - باید بچرخد (تا جایی که قدرت کافی برای چرخاندن کاردان وجود دارد). اگر نمی چرخد، پس کلاچ یک روباه قطبی است. به همین ترتیب، چرخ دوم. به همین ترتیب، بهتر است بررسی کنید که آیا کلاچ باز شده است یا خیر. ابتدا با چرخاندن کاردان کلاچ را روشن کنید. سپس چرخ را در همان جهت می چرخانیم، در حالی که کاردان به چرخش خود ادامه می دهد و توسط چرخ رانده می شود. و سپس چرخ را در جهت مخالف می چرخانیم (از عقبگرد تقلید می کنیم). با یک کلیک خفیف، کاردان متوقف می شود.
3. بررسی از همکاران آمریکایی:
متاسفم، اما من باید اینجا بپرم. اسپورتیج هیچ نوع دیفرانسیل مرکزی ندارد. از یک مفصل U مکانیکی برای اتصال محورهای جلو و عقب به پیشرانه استفاده می کند. اگر با 4WD روی پیاده‌روی خشک می‌دوید، ممکن است (و احتمالاً) آن را ببندید. در این مورد اشتباه نکن!
می توانید آن را تست کنید. آن را در حالت 4WD قرار دهید، ترمز را رها کنید و 1 یا 2 مایل در ساعت به جلو حرکت کنید. سپس چرخ را بچرخانید. شما متوجه مقاومت بالایی در فرمان خواهید شد تا جایی که فکر می کنید فرمان برقی ندارید. این افزایش فشار (یا اتصال) - تفاوت در چرخش محور جلو و عقب است. این فشار در وسط جایی که مفصل U قرار دارد، صدایی درست ایجاد می کند. هیچ کلاچ یا روان کننده ای برای کاهش این فشار وجود ندارد!»
ترجمه از Kostasa (من آزادانه و مختصر ترجمه می کنم) در یک سطح خشک و یکدست، 4WD را روشن کنید و به آرامی رانندگی کنید. فرمان را بچرخانید و تلاش زیادی روی فرمان احساس خواهید کرد که انگار فرمان برقی وجود ندارد. این به دلیل تفاوت در سرعت چرخش محورهای جلو و عقب است (به دلیل عدم وجود اختلاف بین محور).
4. بررسی فضای باز:
اولین دنده، چهار چرخ محرک، از پنجره بیرون بروید، گاز را محکم تر بزنید و چرخش چرخ جلو را تماشا کنید.

تمامی حقوق این مقاله متعلق به Mike482 با نام مستعار میخائیل چرنیشف و کوستاس با نام مستعار کنستانتین لیساکوف است.

جایگزینی مهر و موم روغن جلومیل لنگ برای موتور FE (2.0iDOHC)

ماشین را روی پل هوایی یا بالای یک سوراخ دید نصب کنید.

1. تسمه تایم را از قرقره ها و غلتک های میل بادامک جدا کنید.
(فلکه محرک تسمه Gen.Cond.G.U.R. را از قرقره دندانه دار باز نکردم
میل لنگ (6 پیچ در داخل قرقره) - سپس ضربه زدن به آن سخت است).

2. برگرد پیچ ثابتو دنده را از میل لنگ خارج کنید.
در اینجا به ویژه می خواهم توجه داشته باشم که هنگام تعویض فقط مهر و موم روغن جلو با ایست بازرسی ایجاد کرد، رفع چرخش میل لنگ بسیار مشکل ساز است. در کلاچ های مسدود شده دیفرانسیل جلو (مکانیکی)
من تمام چرخ محرک را روی جعبه انتقال روشن کردم، زیر همه چرخ ها قلاب قرار دادم.
شفت کاردان را از چرخش مسدود کرد.
قفل جلو شفت کارداناز چرخش (فراموش نکنید بعداً بیرون بکشید)
پیچ ثابت قرقره دندانه دار میل لنگ را از زیر باز کنید (از گودال)
پیچ بست قرقره دندانه دار (سر 21) با نیروی 162 نیوتن متر (16.2 کیلوگرم) سفت می شود، بنابراین باید لوله ای به طول 0.5 متر روی میل لنگ قرار داد.
(در این حالت، از نظر تئوری، نیروی 32.4 کیلوگرمی به انتهای اهرم وارد می شود. واقعیت - بیشتر) یک اهرم طولانی تر مزاحم می شود و به شما اجازه نمی دهد دستگیره را به زاویه دلخواه بچرخانید.
هنگامی که عکس العمل هنگام چرخش انتخاب می شود (در ایست بازرسی، razdatka، شفت های کاردان)، صدای "صدای" مورد انتظار را می شنوید و پیچ باز می شود.

تعویض کمک فنرهای جلو (توسط دمیتری لبدف).

توجه: مدیر سایت استفاده از این روش برای تعویض کمک فنرهای جلو را از نظر فنربندی در جای خود توصیه نمی کند. جدا کردن مجموعه قفسه (با جدا کردن آن از قاب) و کار با کراوات از قبل در بیمارستان، و نه در محل، ایمن تر است. استفاده از مواد در این مقاله به عهده خودتان است.

تعویض کمک فنر و فنر جلو. من می خواهم فورا رزرو کنم - فنرها و آمو را روی جک تغییر دادم، یعنی. این در مورد تعویض دستگاه ها در آسانسور نیست. و بنابراین، ما ماشین را بالا می بریم، چرخ ها را جدا می کنیم.
بگذارید چند نکته کوچک به شما بدهم. از قبل یک برس فلزی (برای تمیز کردن نخ ها) و VD-40 (معلوم است که چرا) یا نوعی روان کننده نافذ آماده کنید.
تمام پیچ‌ها و مهره‌های بدون پیچ را در ظرفی با مبدل زنگ قرار دهید.
بنابراین، با نگاه کردن به پایین، این چیزی است که ما داریم.



ما پشتیبانی را حذف می کنیم. با دو پیچ بسته می شود (در اصل، این کار ضروری نیست، فقط ممکن است به طور تصادفی شیلنگ ترمز آسیب ببیند).
کولیس را با طناب، سیم یا هر چیزی که در دست است روی اهرم ثابت می کنیم.
ما تثبیت کننده را از قفسه باز می کنیم (با دقت - می تواند شلیک کند).




مهره انتهای دیگر پایه تثبیت کننده را باز می کنیم (توصیه می کنم نخ ها را با برس فلزی به درستی تمیز کنید و با ودشکا اسپری کنید، در غیر این صورت برای مدت طولانی منتقل خواهید شد).
حالا قسمت سرگرم کننده! باید نوار تثبیت کننده را از بین ببرید. توجه! من قفسه های جدید دیگری خریدم، زیرا لولای قفسه از هم جدا شد و قفسه به سادگی نمی خواست از آن بیرون بیاید. پایین بازو. اگر "پتک" کمکی نکرد، باید مهره را از یک طرف بچرخانید، و از طرف دیگر، تثبیت کننده را در حالت خاص نگه دارید. شیار می کند تا نچرخد. با دقت! شیارها همیشه می شکند. آنها تثبیت کننده را باز کردند (از بین رفته، سوراخ شده، فشرده شده اند).
پایه اهرمی را شل کنید.





اهرم را رها کنید.


قبل از اینکه پیچ کمک فنر را به قفسه باز کنیم، بند ها را روی فنرها قرار دهید. توصیه می کنم از کراوات های نشان داده شده در شکل استفاده کنید، زیرا این گره‌ها را صاف نمی‌کنید! (فقط این است که در طبیعت گزینه دیگری با پنجه های 2x2 وجود دارد، آنها بسیار ضعیف هستند و گاهی اوقات فنرهای sportazhevsky را تحمل نمی کنند). هنگام خرید یک ست کراوات (قیمت حدود 170 روبل) در نزدیکترین بازار خودرو، به طول کراوات ها توجه کنید (از آنچه ارائه شده است بلندتر هستند! فقط کراوات هایی با این طول مناسب شما هستند! مقیاس در اندازه است. شکل).
کراوات ها باید طوری تنظیم شوند که وقتی پیچ می شوند، گل میخ ها روی قاب قرار نگیرند!


حالا کلیدها و سرها را می گیریم و شروع به باز کردن پیچ های چنگال های نصب می کنیم پایه تعلیقبه خود کمک فنر - 4 پیچ. (اگر یک یا چند پیچ ​​را شکستید، نباید بترسید. آنها در یک فروشگاه سخت افزار به قیمت 10 روبل فروخته می شوند).
سپس کاپوت را باز کرده و مهره را از ساقه باز کنید (توصیه می شود از آچار مخصوص (قابل دوشاخه) استفاده کنید. از 14. در موارد شدید، شما می توانید ساقه را اره کنید، به هر حال آمو یک ساقه جدید را بیدار کنید).


فنر و خود کمک فنر را بیرون می آوریم (چنگال هنوز در عکس برداشته نشده است ، اگرچه قبلاً راحت تر است! آن وقت هم کمک فنر و هم فنر بسیار آزادتر می شوند).
(نظر مدیر: به هیچ وجه اجازه ندهید این موقعیت فنر!)

اگر فنر شما هنوز "زنده" است، نمی توانید فنر را تغییر دهید (برای اسپورتیج، فنرهای جلو کاملا بادوام هستند).

(نظر مدیر: به هیچ وجه کوپلرها را در یک طرف فنر نصب نکنید و شرایطی مانند این عکس را اجازه ندهید، زیرا همه چیز ممکن است برای شما غم انگیز تمام شود)
در عکس: یک چنگال با میله تثبیت کننده + یک قفسه جدید.
در صورت لزوم بساک و بام استاپ را عوض کنید.
فشار دادن تراشه به داخل چکمه بسیار سخت است. می توانید به راحتی از کمک فنر قدیمی استفاده کنید.



ارتقاء کمک فنر نو(میله را به کمک فنر فشار دهید، صبر کنید تا بیرون بیاید و متوقف شود و ... چندین بار) و یک فنر روی آن قرار دهید. ما همه این چیزها را در جای خود قرار می دهیم. قفسه را به ترتیب معکوس جمع کنید!
برای قرار دادن اهرم در جای مناسب خود، باید پل را بالا ببرید.
من از جک کوچک استفاده کردم.


فراموش نکنید که استابلایزر را به قفسه پیچ کنید.
حالا می توانید تسمه ها را بردارید! اطمینان حاصل کنید که فنر در جای خود قرار می گیرد (به ویژه در قسمت پایین).
مهره ساقه را محکم ببندید. اگر مهره نمی خواهد روی آن قرار بگیرد (چون چند واشر وجود دارد) می توانید چرخ را ببندید، ماشین را پایین بیاورید و دوباره امتحان کنید، مهره باید جا بیفتد! همین. نوسازی مبارک!

مدیر سایت از دیمیتری لبدف برای نوشتن این مقاله، گزارش تصویری دقیق و توصیه های عملی تشکر می کند.

تعویض بلبرینگ هاب جلو در کیا اسپورتیج 3 SL کار سختی نیست. نکته اصلی این است که یک پرس در نزدیکی شما باشد.

و بنابراین روند جداسازی قطعات - مونتاژ.
ماشین را روی آسانسور آویزان می کنیم. چرخ را برمی داریم.
ما بند انگشت فرمان، توپی، دیسک ترمز. یک مهره توپی در مرکز وجود دارد، ابتدا باید قفل آن را باز کرده و باز کنید. در مرحله بعد، می توانید کالیپر ترمز را با براکت کالیپر جدا کرده و بست ها را باز کنید. شلنگ ترمزبه بند فرمان، سپس پیچ را باز کنید میله کراوات. همچنین می توانید بلافاصله دو پیچ را باز کرده و دیسک ترمز را بردارید تا کار راحت تر شود.

ما بند انگشت فرمان را تکیه داده و با احتیاط مفصل CV را به سمت بیرون می بریم (تا محفظه موتور). اتصال CV را فقط از طریق سنبه (مثلاً یک تکه چوب) بزنید تا به شکاف های اتصال CV آسیبی وارد نشود.

سپس بند انگشت فرمان را از پایین بازو باز می کنیم. پین توپ پایینی را آزاد می کنیم. بند فرمان را برمی داریم.

بعد، بند انگشت را با توپی روی پرس قرار دهید. ابتدا توپی را از بند فرمان فشار می دهیم، در حالی که توپی را با یک پرس فشار می دهیم، یعنی. به مرکز! سپس بلبرینگ را از بند فرمان به بیرون فشار می دهیم، قبل از اینکه حلقه نگهدارنده بزرگ را از بند فرمان خارج کنیم. توپی به سمت سپر ترمز (در عکس مشاهده می شود) و یاتاقان در جهت مخالف (به سمت حلقه نگهدارنده) فشار داده می شود.

یک بلبرینگ جدید بگیرید. ابتدا آن را به بند فرمان فشار می دهیم، سپس توپی را به بند فرمان فشار می دهیم. فراموش نکنید که حلقه اسنپ را نصب کنید.

ما همه چیز را به ترتیب معکوس جمع آوری می کنیم. در نهایت ما می پیچیم مهره توپیبا گشتاور 250-280 نیوتن متر، هاب را اسکرول کرده و مهره را با فاصله 200 نیوتن متر رها کنید و مانند عکس اول با آن مقابله کنید.

تعمیر مبارک

سلام به همه. بعد از مسابقه بعدی متوجه شدم مایعی از درام عقب سمت راست جریان دارد. تورموزوها - فکر کردم و یک سیلندر خریدم. وقتی جداش کردم متوجه شدم که اصلا روغن ترمز نیست بلکه روغن روی پل بوده. آن ها مهر و موم به بیرون درز کرد به فروشگاه دویدم، یک مهر و موم روغن خریدم، سپس برای خرید یک بلبرینگ بی تاب شدم، سپس متوجه شدم که باید یک حلقه قفل یاتاقان بخرم و برای یکی یک یاتاقان داخلی خریدم. در واقع درست است که همه چیز را با هم عوض کنید و به صورت ست خرید کنید. سردرد کمتر


از چپ به راست: بلبرینگ، مهر و موم بیرونی، مهر و موم داخلی، حلقه ضربه ای. بیا شروع کنیم.


خوب، ما ماشین را بالا می آوریم، چرخ را بردارید. طبل را در مقابل خود می بینیم. و عکس به وضوح دو رشته را نشان می دهد که به عمق درام می روند (نزدیکتر به مرکز). پیچ ها از کوپلینگ ها (خلاء، مکانیک) به طور ایده آل در آنها پیچ می شوند. دو تا پیچ و مهره برمیداریم و با احتیاط از داخل به طور مساوی پیچ میزنیم! طبل به آرامی به سمت شما می خزد و در نتیجه آن را بردارید.



در مرحله بعد، چهار پیچ را که صفحه گلند را نگه می دارند باز کنید. چهار مهره بزرگ که در گوشه های ذوزنقه قرار دارند.
و محور را بیرون بیاورید. توجه: اگر به طور ناگهانی فراموش کردید که یک مهر و موم داخلی روغن بخرید، شفت محور را به سمت خود نکشید و آن را در امتداد بدنه پل بکشید. شافت اکسل را کمی بالا بیاورید و آن را بیرون بیاورید و سعی کنید چیزی به آن دست نزنید.


در مورد کشنده، من دیوانه شدم و برای خودم کشنده خریدم. حتی تصور اینکه فردی که این کشنده را اختراع کرده بود، برایم سخت است. به طور خلاصه، معنی این است: "پای غاز" را به دو پیچ میل محور پیچ کنید، پین را در سوراخ مرکزی پا پیچ کنید، سپس ماسوره گرد را بگذارید، سپس مهره را پیچ کنید. و شما شروع به انجام حرکات "دانشجوی آنانیست" می کنید. یک بابین را در دست بگیرید، آن را به جلو و عقب، از پنجه، در امتداد سنجاق با ضربه، به سمت مهره برانید. و دوباره و دوباره ... به طور خلاصه ، فوراً می گویم - من آن را بدون این کشنده حذف کردم ، به سادگی با چندین بار کشیدن شفت محور.



ما آن را بیرون آوردیم، به یاد بیاوریم که همه چیز چگونه بود، و شروع به تیراندازی کردیم: ابتدا حلقه قفل را بردارید. با اسکنه و همینطور بلبرینگ آن را خراب کردم. مهر و موم بیرونی را بردارید. مهر و موم داخلی را بیرون بکشید.
این را در شب به کودکان نشان ندهید! آن را بیرون آورد و بلافاصله افتاد...


بیشترین تنظیمات در اینجا منتظر من بود: قسمت بیرونی بلبرینگ در داخل پل باقی ماند. 2-3 ساعت طول کشید. و قافله سه پا سعی کرد و غیره. در نتیجه چیزی جز لوله و اهرم به من کمک نکرد. اینطوری شلیک کردم.



ویرجین .... مهر داخلی را بگذار. و ما همه چیز را به ترتیب معکوس جمع آوری می کنیم. جعبه پر کردن خارجی است، بلبرینگ - با کمک سنبه - یک لوله بلند، یک حلقه قفل. در مورد حلقه، اتفاقاً، برخی توصیه می کنند که آن را گرم کنید تا نصب آسان شود، اما اگر چیزی برای گرم کردن ندارید، نگران نباشید ... یکی دو ضربه محکم به سنبه و حلقه گرم می شود. سپس 50 ضربه دیگر و شما آن را به جای خود می برید. اما باز هم توصیه می کنم آن را گرم کنید.
نیم شفت همانطور که هست!


ما همه چیز را وصل کردیم و تنظیم کردیم. جعبه چاشنی را خیلی با احتیاط، آهسته و یکنواخت ببندید! این خیلی مهمه. اطمینان حاصل کنید که مهر و موم با سپر هماهنگ است.
موفق باشید!
مهاجم با نام مستعار دنیس

تعویض واشر روکش سوپاپ. (DOHC 2.0 16V)
همه چیز با یک روش بی ضرر برای تعویض شمع شروع شد. اولین شمع (نزدیکترین) را باز کردم، بعد دومی، سومی، و وقتی به شمع چهارم رسید... با باز کردن آن، وحشت کردم! از شمع روغن می‌ریخت. واضح بود که واشر درب سوپاپ نشتی دارد، خوب، با توجه به اینکه من هرگز آن را تغییر ندادم و هزینه آن 400 روبل است. - تصمیم گرفته شد که فوراً تغییر کند.

صاحب قبلی خودرو به جای تعویض واشر، موفق شد آن را با درزگیر آغشته کند ... در عکس اول، یک شمع روغنی در سمت راست به خوبی قابل مشاهده است. در دوم - یک واشر ناگوار سخت شده. فراموش نکنید که همه چیز را تمیز کنید - بقایای واشر قدیمی.

درپوش سوپاپ را با باز کردن پیچ ها در 15 مکان جدا کنید. پیچ را به طور مساوی باز کنید و همچنین جمع کنید! در جاهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند کمی درزگیر با دمای بالا قرار دهید و (در عکس مشخص نیست) همان فرورفتگی ها را از طرف مقابل موتور قرار دهید. یک واشر جدید را با احتیاط روی درپوش سوپاپ قرار دهید و درپوش را در جای خود نصب کنید، مطمئن شوید که چیزی زیر آن نرود!

موفق باشید.
برای کمک در تعمیر و مواد عکاسی - مثل همیشه، با تشکر از Kostetik "معروف به Kostya.

روز خوب. همین الان می خوام بگم - خدا نکنه رادیاتور اجاق گاز شما چکه کنه و خدای نکرده خودتون وسوسه بشید که عوضش کنید. اما، اگر این دو لحظه شما را مانند من غافلگیر کرد ... نگران نباشید - شما اولین نفر نیستید.
تعویض رادیاتور اجاق گاز یک کار جهنمی است که با از بین بردن اژدر و تقویت کننده آن مرتبط است.
در بعضی از عکس ها جاها را با بست قرمز مشخص کردم، دقت کنید.
و بنابراین، از کجا شروع کنید: به ابزار زیادی نیاز ندارید، یک پیچ گوشتی شکاف دار، یک پیچ گوشتی فیلیپس، یک آچار با پسوند برای مکان های دشوار، سر برای 10، 12، 14، ترجیحا انبردست. و یک هفته مرخصی
اول از همه، من توصیه می کنم رادیو و اجاق گاز / واحد کنترل AC را جدا کنید. به دلیل تنوع این قسمت از کنسول مرکزی، توصیف این فرآیند منطقی نیست. معمولاً رادیو و کنترل اجاق گاز با چهار پیچ وصل می شوند - یعنی. فقط هشت در مرحله بعد، تونل مرکزی، تونل زیر ترمز دستی و زیر دسته دنده را جدا کنید. در جلو، دو پیچ خودکار در آمپلی فایر، یک زوج این دو عنصر را به یکدیگر وصل می کند و دو پیچ خودکار در پشت در پشت ترمز دستی به زمین نزدیک تر است. در مرحله بعد، ما به زیر کاپوت می رویم، باتری را خارج می کنیم و به سمت لوله های کندیا می رویم، اما توجه، ابتدا باید فشار را در سیستم آزاد کنید. برای این کار درپوش فشار کم یا زیاد خط کولر گازی را باز کرده و به آرامی روی یک اتصال خاص فشار دهید. مقداری مایع و گاز خارج می شود. و فقط پس از توقف خروج هوا، می توانید مهره های محکم کننده لوله های تهویه مطبوع را باز کنید، سپس با باز کردن پیچ درپوش پایین رادیاتور، ضدیخ را از رادیاتور (موتور) تخلیه کنید. راستش من این کار را نکردم، زیرا. به هر حال ضد یخ وجود نداشت و حتی بیشتر از آن در رادیاتور اجاق گاز وجود داشت. اکنون لوله های ضد یخ را از رادیاتور اجاق گاز - همچنین زیر هود - جدا می کنیم.

محل اتصالات بزرگراه ها با رنگ قرمز مشخص شده است.
حالا به سالن می رویم.

در اینجا من هنوز تونل و رادیو با کنترل اجاق گاز را حذف نکرده ام. اما فرش را عقب زد.
در مرحله بعد، قاب محفظه دستکش را با باز کردن پیچ ها جدا کنید، سپس خود آشفتگی را بردارید.

قاب دور رادیو و کنترل اجاق گاز را برداشتند، رادیو و کنترل ها را برداشتند، تونل مرکزی، محفظه دستکش را برداشتند، تقویت کننده فلزی زیر محفظه دستکش را برداشتند. پوشش های پلاستیکی عمودی را در امتداد قفسه ها تنظیم مجدد می کنیم. اژدر را از بدنه باز می کنیم (با یک نشانگر قرمز مشخص شده است).
ما پیچ تقویت کننده اژدر T شکل را از تقویت کننده تونل باز می کنیم.

حالا بریم سمت راننده. پانل را با دکمه های اطراف باز کنید داشبورد، پیچ خود را تمیز کنید، همه کابل ها را جدا کنید، حتماً پیچ بلوک رله را در پای چپ راننده باز کنید، پوشش پلاستیکی اژدر را در سمت چپ باز کنید (همانطور که در را باز می کنید)، بلوک را با دکمه های روی پانل روی آن جدا کنید. که اهرم کاپوت به آن وصل شده است، پوشش را از روی فرمان باز کنید، زیر پوشش فرمان را که پیچ های آن با درپوش های پلاستیکی پوشانده شده است، باز کنید، پوشش پلاستیکی ستون سمت چپ را بردارید و اژدر را در این محل باز کنید. خوب. من به تفصیل از بین بردن همه این عناصر را توصیف نکردم، زیرا. در آنجا همه چیز به طور مستقیم واضح است، به سادگی و در جای خود همه بست ها قابل مشاهده هستند.

سپس دو راه وجود دارد:
1. توپیدو را جداگانه بردارید - سپس تقویت کننده اژدر را بردارید.
2. تقویت کننده را با یک اژدر با هم بردارید.

اگر به راه اول رفتید، باید پیچ ​​های بیشتری را در بالای جعبه دستکش باز کنید سمت معکوساژدرها، دو یا سه تکه و دو پیچ خودکاری که در سمت چپ و راست نزدیک مجرای هوای پنجره های جانبی کوچک قرار دارند. پیدا کردن پیچ های خودکار بسیار سخت است و حتی نزدیک شدن به آنها سخت تر است، من فقط اژدر را از آمپلی فایر پاره کردم - به شما هشدار می دهم - آن را باز کنید!
اگر راه دوم را می روید (به هر حال، اگر اول می روید، باز هم باید تقویت کننده اژدر را بردارید و به این نقطه نگاه کنید): به ستون فرمان نگاه کنید و چند پایه فرمان برای تقویت کننده پیدا کنید. پیچ را باز کنید.

حالا مانند شکل آمپلی فایر را از چهار جا باز می کنیم.

نگران کابل ها نباشید، مخلوط کردن آنها غیرممکن است، همه دوشاخه ها منحصر به فرد ساخته شده اند.
پس از جدا کردن لوله های هوا در قسمت فن اجاق گاز، به جداسازی ادامه دهید. تقویت کننده اژدر را به سمت خود خم کنید - به سمت ترمز دستی.

تمام کانکتورهای برق را بردارید، جعبه را با فن اجاق گاز و واحد تهویه مطبوع باز کنید و جعبه مورد انتظار را با رادیاتور اجاق گاز خواهید دید.
در سمت چپ و سمت راستاز آن، و یکی در بالا، آجیل قرار دارد. پیچ را باز کنید. و با کمی بلند کردن و کشیدن روی خود، جعبه ارزشمند را بیرون می آوریم.

فقط سوراخ هایی در داخل باقی مانده است
من همچنین توصیه می کنم جعبه kondeyny را از بین ببرید - و رادیاتور کولر گازی را جاروبرقی بکشید، زیرا. از طریق آن جریان هوادر ماشین!
جعبه رادیاتور کوره.

از عصبانیت تمام کلیپ ها را پاره کردم و حالا ... جداش کردم ...

همه چیز را با دقت انجام دهید و همه چیز را به خاطر بسپارید!
ملاقات حضوری...
در حال حاضر جدید.

این قطعه یدکی کوچک تقریباً مسابقه ما را خراب کرد. درست است، او در شهر جریان داشت، اما رقابت تقریباً در تمام شکوه خود احساس می شود.
خوب، با توجه به زمانی که مقاله را می نویسم - 2.39 بامداد، فقط می توانم اشتراک شما را لغو کنم - همه چیز را به ترتیب معکوس قرار دهید.
هیچ ظرافتی در هنگام مونتاژ وجود ندارد، دنباله آن معکوس به جداسازی است. نکته اصلی این است که همه چیز را به دقت وصل کنید، در غیر این صورت جدا کردن دوباره همه چیز لذت خوشایندی نیست. بریزید ضد یخ خوب. گرمای بیش از حد را مجبور نکنید، در غیر این صورت تمام دمپرهای من تغییر شکل داده اند. برای شما آرزوی موفقیت در بازسازی دارم.

تعویض شمع ها. (برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)
در اسپورتیج، تعویض شمع ها کاملاً مشکل ساز است، اما زمان بیشتری از تلاش صرف خواهید کرد.
شمع های موتور سرد را عوض کنید. در صورت لزوم محافظ موتور پلاستیکی را بردارید.


ورودی هوا را بردارید


لوله را بردارید، سنسور موقعیت را خاموش کنید سوپاپ دریچه گازو از حسگر هوای سرد در حالت بیکار.


بست کابل گاز را بردارید.


3 پیچ را از گیرنده و 2 پیچ را از صدا خفه کن جدا کرده و آن را جدا کنید.


شش پیچ را بردارید و پوشش را بردارید.


تمام سیم های شمع را با دقت جدا کنید. حالا یک کلید شمع را بلندتر و با کش بردارید و شمع ها را باز کنید.


مثل این!


سایش بد نیست و کمی دوده ...


اما چه چیزی را می توان به جای شمع های معمولی گذاشت. توجه کنید شمع های معمولی یک پین هستند و اینها 4 پین هستند! با خطر و خطر خود جایگزین کنید، اما می توانم به شما بگویم که آنها چنین شمع هایی را گذاشته اند و چیزی جز لحظات مثبت وجود ندارد. ایده آل برای این: Bosch Platinum +4 Plugs Part # 4417.


چهار تماس در اطراف هسته پلاتین. شمع های جدید را در جای خود پیچ ​​کنید و همه چیز را به ترتیب معکوس دوباره سرهم کنید.

این مقاله در سال 2006 ترجمه شده است.
مقاله از Coyote Creations Ltd گرفته شده و به زبان روسی اقتباس شده است.

اگر تصمیم به تعویض استارت در اسپورتیج 2 دارید، اما نتوانستید آن را در زیر کاپوت پیدا کنید و آن را در زیر خودرو نیز پیدا نکردید، پس حتماً باید این مقاله را بخوانید.

اول از همه، باتری را خارج کنید (ترمینال ها را جدا کنید، پدی که خود باتری را نگه می دارد را باز کنید). بعد، کیس را بردارید فیلتر هوابا DMRV (برای عدم تداخل)

دوباره از زیر کاپوت به سمت موتور و به قولی پشت آن نگاه می کنیم.

و ما یک پیچ را می بینیم (تصویر)

اینجا (سیاه) پشت کابل است. پیچ آن را باز می کنیم.

ترمینال کنترل را جدا کرده و سیم برق را باز کنید

در پایین عکس پیچ دوم است که استارت را محکم می کند.

پیچ آن را باز می کنیم.

استارتر را از بالا خارج می کنیم. ما یک استارت جدید قرار می دهیم و همه چیز را به ترتیب معکوس جمع می کنیم.

در تعمیر موفق باشید

با احترام، Talalaev Denis با نام مستعار مهاجم