Буває, що зима може настати раптово, а коли з'явиться на зимове заправлення. дизельне паливоневідомо, але треба їхати. Зараз у продажу з'явилося багато різних присадок до палива, що дозволяють при додаванні в солярку, значно знизити температуру її застигання. Але якість багатьох залишає бажати кращого, яким від цієї хімії буде ресурс двигуна невідомо, та й з'являються ці присадки теж у розпал зими, коли вже є на заправках зимова солярка. У цій статті ми розглянемо, як можна дозволити собі їздити взимку на літній солярці, хоча б до появи нормального зимового дизпалива, яке з'являється на заправках набагато пізніше морозу, що вдарив.
Багато хто знає, що дизельне паливо буває літнє, зимове та арктичне, і природно, що з самих назв зрозуміло яке для чого призначене. І одна з характеристик палива — це температура його помутніння, тобто початку кристалізації в солярі парафінів. При цьому паливо каламутніє, стає по в'язкості схожим на кисіль, і починає гірше прокачуватись через елементи системи живлення дизеля (як її покращити читаємо), а то й взагалі не прокачуватись.
При більш холодній погоді, Нижче температури помутніння, в дизельному паливі утворюються поверх «киселя» більш тверді пласти, а потім застигає і «кисіль». Причому нормальне зимове паливопочинає каламутніти при мінус 25 градусів, а для арктичного палива параметр початку помутніння не має норми.
А температура помутніння літнього дизельного палива становить мінус 5 градусів, а значить при нормальних (свіжих) фільтрах тонкого очищенняпалива, запуск та експлуатація дизельного двигуна, не завдає клопоту при легкому морозці. Ну а якщо ви тримаєте вночі свій автомобіль у теплому гаражі, то й більше низька температура(до мінус 10) не буде на заваді виїзду на літній солярці.
Адже по обратку зливається зайве розігріте від гарячих форсунок паливо назад в бак, таким чином підігріваючи літнє дизпаливо, що знаходиться в ньому. Але при таких виїздах (особливо при мінус 10) не слід залишати машину довго без руху на вулиці (наприклад, ви приїхали на роботу і залишили її на цілий день на вулиці). Так як циркуляції та підігріву палива природно не буде при непрацюючому моторі, і паливо застигне під час стоянки (особливо якщо на вулиці не мінус 5, а мінус 10).
Підсилити ефект підігріву звороту (паливопроводу зворотного зливу в бак) або дренажу можна, якщо взяти мідну трубку і обвити її змійовиком навколо приймальної труби глушника (вистачить приблизно п'яти витків), а потім приєднати до цієї мідної трубки послідовно гумовий бензопровід зворотного зливу (зворотки).
Ще один спосіб, це пропустити шланг обратки через простий підігрівач, який працюватиме від гарячої температури охолоджуючої рідини. Докладно як його виготовити своїми руками, я описав ось Велика перевагатаких простих вищеописаних способів, на відміну від заводських пристроїв (типу кип'ятильника, що працюють від бортової мережі), які встановлюють на деяких іномарках, призначених для північних районів, це те, що вони не споживають жодного вольта, а значить не розряджають отже перевантажений взимку акумулятор.
Ще один варіант ефектного підігріву палива в баку, який також не споживає жодного вольта, можна розглянути на малюнку зліва. Зробити такий підігрівач у себе в гаражі зовсім не складно, за наявності. З листового металу товщиною приблизно 3 - 4 мм., Зварюється сталевий короб, з висотою бічних стінок приблизно 70 - 100 мм - ця висота залежить від кліренсу ( дорожнього просвіту) Вашої машини, на джипах можна зробити 100 мм, а на низьких легковиках вистачить і 70 мм. Короб щільно приєднується до бака знизу, наприклад, за допомогою стрічкових хомутів, зроблених їх сталевих пластин.
А площу коробу достатньо зробити такою, щоб вона займала приблизно одну третину площі вашого бака. Після виготовлення короба, до нього приварюється труба, діаметром рівна діаметру вашої вихлопної труби, і через звичайний Т-подібний трійник приєднується до випускний системівашої машини (див. рисунок). Такий підігрівач корисно зробити регульований (відключається), тому що влітку його взагалі слід відключати через непотрібність.
Для цього слід в трійник встановити заслінку, яка працюватиме від натягу троса, і в непотрібний момент (влітку) при натяжці цього троса, заслінка перекриватиме доступ гарячих вихлопних газівдо коробки під баком. Однак хто не хоче морочитися із заслінкою, то просто можна знімати підігрівач навесні, а в трійник вкручувати потрібну пробку.
Основний недолік вищеописаних способів, це те, що дизпаливо підігрівається теплом від вже працюючого двигуна. А значить підходить тільки для тих машин, які зберігаються вночі у теплому гаражі. Для машин, що зберігаються вночі на стоянці на вулиці, такі методи не підійдуть.
Прийде користуватися добавками до палива, які не додають «здоров'я» дизелю, або встановлювати в фільтр або бак електричні підігрівачі(деякі встановлюють і в масляний піддон), які теж мають ряд недоліків, головний з яких - це те, що можна так підігріти паливо, що енергії, що втратила ємність на морозі батареї, вже не вистачить для веселої прокрутки стартером колінвала двигуна, з густим від морозу маслом.
Хоча зараз можна знайти у продажу хороші фірмові підігрівачі (як на фото зліва), які не так вже й сильно садять батарею, і працюють як від 12, так і від 24 вольт.
Та й багато залежить від температури навколишнього повітря, і природно чим вона нижча (міцніше мороз), тим довше доведеться працювати електропідігрівачу, щоб розморозити загусне дизпаливо, і тим сильніше розрядиться акумулятор.
Бувають підігрівачі, що працюють і від мережі 220 вольт, але природно такі підійдуть тільки для холодного гаража, що має розетку. Навряд чи хтось буде користуватися таким підігрівачем, якщо зберігає машину на вуличній стоянці, і тягнути від кудись перенесення. Ще потрібно знайти, куди її підключити.
Але більшість водіїв, зіткнувшись з проблемою морозу, що раптово вдарило, і густе паливо, користуються більше простими способами, наприклад феном, але й тут теж потрібна мережа 220 вольт, яка є тільки в гаражі. Хоча дехто тягне перенесення з квартири, якщо машина зберігається під вікном.
Сподіваюся у всіх водіїв вистачить здорового глузду, щоб не користуватися в таких випадках відкритим полум'ям. Адже, незважаючи на те, що соляра спалахує не так як бензин, але все одно великий шанс залишитися без машини.
І ще один важливий момент. Деякі водії додають до солярки гас або бензин, щоб знизити температуру застигання дизпалива. І якщо ще гас можна використовувати в крайньому випадку, то бензин у жодному разі додавати в бак дизельної машинине можна.
Так як дорогі деталіТНВД, у 95% всіх дизельних іномарок (дуже рідко зустрічаються ТНВД, які змащуються окремою подачею олії), змащуються соляркою. А змащувальні властивості у бензину дорівнюють нулю, і при його додаванні можливий не тільки сильний і швидке зносдеталей паливної апаратури, а й їх поломка (фарбування).
І навіть якщо є ТНВД, деталі якого змащуються моторною олією, то все одно у бензину цетанове число 25 - 30, а у дизпалива приблизно 45. Тому при додаванні бензину, дизельний двигун працюватиме дуже жорстко, і ресурс деталей не тільки ТНВД, але і всього двигуна різко скоротиться. Крім того, при додаванні бензину в солярі, можлива поява парових пробок у всмоктувальній магістралі та завозіння паливної системи.
Ну і насамкінець парочка порад. Якщо ви живете в регіоні, де морози можуть вдарити раніше, ніж зимове дизпаливо з'являється на заправках, а машину ви тримаєте не в теплому гаражі, а на стоянці, що продувається всіма вітрами, то подбайте про запас зимового палива заздалегідь, хоча б що б його вистачило до появи такого палива на заправках (можна запастися наприкінці зими та тримати до перших морозів наступної зими). Адже дизельне паливо як вино, чим більше коштує, тим воно чистіше та корисніше для двигуна та дорогої паливної апаратури.
Або пошукайте наперед у продажу, перевірену добавку до літнього палива (яка не загубить дизель), адже таку можна і не знайти в той момент, коли вдарять морози. Ну а ті водії, які тримають свою машину в теплому гаражі, можуть виготовити та встановити вищеописані підігрівні пристрої на свій автомобіль, щоб без проблем зустріти перші морози та їздити взимку на літньому паливі, яке дешевше за зимове, успіхів усім.
Нафта – це суміш багатьох вуглеводнів, від найлегших до гудрону та асфальтенів. При поділі на фракції з нафти одержують усі види дизельного палива.
Нафтопереробний завод десь у Росії.
Перш ніж опинитися в паливному баку автомашини, трактора або танкера, нафти мають пройти складну. першу стадію нафтопереробки, в результаті якої і виходить найкраще за багатьма показниками паливо.
Переробка відбувається у ректифікаційних колонах – там нагріта до високих температур нафта виділяє певні, необхідні отримання заданого продукту фракції. Наприклад, отримання дизельного палива потрібна температура від 180 до 360 °З. Цей етап виробничої технології – найлегший, недорогий та швидкий, але забезпечує най низький рівеньвиходу дизпалива – трохи більше 22-25%. Іншим, важчим вуглеводневим фракціям потрібна подальша переробка крекінг-процесом, на виході якого і виходять компоненти, призначені для згоряння в циліндрах дизельного двигуна.
Відомо кілька типівкрекінг-процесу: термічний, що ведеться без каталізаторів, гідрокрекінг, протягом якого нафтосировина взаємодіє з воднем, що міститься в реакторі, а також каталітичний, де прискорювачами процесу є такі метали, як залізо, нікель, іноді губчаста платина. Це складний, енергоємний, але необхідний етап, що збільшує вихід легких компонентів палива до 70-80% обсягу вихідної сировини.
Далі напівфабрикати дизпалива потрібно очистити від сірки та інших домішок., Для чого нафтопродукти піддають гідрокрекінгу. У процесі взаємодії з воднем, що має високу хімічну активність, високій температуріта тиск утворюються сірчисті та інші сполуки, які далі видаляються з реактора. Очищення від сірки коштує дорого, витрати на неї часто перевищують 50% вартості вироблення дизпалива. Витрати ще більше збільшуються, якщо сировиною виявляються найпоширеніші сьогодні сорти високосірчистої нафти. Фінальний етапочищення дизельного палива від домішок – лужне очищення за допомогою розчину їдкого натру, що видаляє органічні кислоти та сірчисті сполуки.
Якщо готове паливо не буде схильне до високих вимог або додання специфічних властивостей, то далі слідує завершальний етап отримання дизпалива – змішання (компаундування). Продукти крекінгу і прямої нафтопереробки поєднуються в необхідних пропорціях виходячи з допустимого вмісту сірки, збагачуються всілякими присадками. Нехай це і здається простим, але змішання – довгий та дорогий процес. Складносукладні палива, що мають десятки компонентів присадки, вимагають в ході процесу, безлічі хіманалізів, суворого дотримання параметрів і режимів змішування. Компаундування часто відбувається за підвищених температурахта тисках, на дуже складному устаткуванні. У разі необхідності отримати паливо високої морозостійкості може знадобитися також депарафінізація.
Почнемо з того, що за останні десять років на легкових автомобіляхстав гідною альтернативою бензиновим аналогамз низки причин. При цьому серед основних переваг виділяється суттєва економія палива завдяки кращому та іншим позитивним якостяммоторів даного типу.
Проте цей тип двигунів також позбавлений недоліків. Головною проблемоювсіх без винятку дизелів на сучасних автоє вразливість чутливої паливної системи, і навіть проблеми холодного пуску. Слід зазначити, що певні знання дозволяють уникнути цілого ряду подібних неприємностей у процесі експлуатації дизельного двигуна.
У цій статті ми поговоримо про те, що потрібно знати дизелісту-початківцю про особливості моторів даного типу, а також як завести дизель в мороз і зробити це правильно з мінімальною шкодою для та інших систем силового агрегату.
Читайте у цій статті
Холодний пуск дизельного двигуна взимку: складності та нюанси
Як правило, проблеми з дизелем починаються саме тоді, коли настає зниження температури зовнішнього повітря до нуля та нижче. При навколонульових і негативних температурах у будь-якому двигуні кілька гірше випаровується паливо, сильніше розряджається і т.д. Внаслідок цього запуск може закономірно ускладнюватися.
Що стосується дизеля, у цьому випадку особливої увагизаслуговує. Справа в тому, що солярка ділиться на «зимову» та «літню». Такий поділ продиктований тим, що пальне цього типу схильна густіти і парафінізуватися на морозі. Якщо в теплу погоду цього не відбувається, то взимку густе дизпаливо просто не прокачуватиметься за системою живлення.
Виходить, влітку на заправках продають так звану «літню» солярку, при цьому для вирішення проблеми із настанням холодів на АЗС постачається «зимове» дизпаливо. Якщо просто, в літню солярку окремо додають спеціальні присадки, які дозволяють цьому типу пального залишатися текучим навіть за мінусових температур.
При цьому важливо розуміти, що в міжсезоння, коли вдень ще тепло, а вночі вже холодно, далеко не всі заправки встигають своєчасно перейти на зимовий дизель. Якщо врахувати, що зимове паливо саме по собі ще й дорожче, деякі недобросовісні продавці в гонитві за прибутком досить часто реалізують літню солярку за ціною зимової до настання стабільних холодів. Ситуація додатково ускладнюється тим, що візуально, за запахом, консистенцією та іншими ознаками літню солярку від зимового ДП відрізнити неможливо.
Як правильно заводити дизель взимку
Отже, із «паливними» ризиками розібралися. Тепер стає зрозуміло, що частою проблемоюпри запуску дизеля взимку, що призводить до труднощів під час холодного старту, є невідповідне сезон або неякісне дизпаливо. Вірними способамиуникнути таких проблем є такі рішення:
- постановка автомобіля на стоянку в теплий гараж або опалювальний паркінг;
- встановлення систем тощо;
- самостійне використання присадок-антигелів;
Якщо з першими двома способами і так все зрозуміло, то третє рішення багато фахівців з ремонту двигунів досвідчені автолюбителіставлять під сумнів. Справа в тому, що добавка різних сторонніх присадок паливний бакможе бути небезпечною для дизельної системихарчування та самого ДВС.
До речі, багато хто офіційні дилериокремо вказують, що якщо відбуваються будь-які поломки через використання різних антигелів на дизельних авто, які знаходяться на гарантії, тоді така несправність не є гарантійним випадком. Це означає, що ремонт виконуватиметься виключно за рахунок власника.
Повернімося до холодного запуску. Давайте уявимо типову ситуацію, коли гаража немає, а сама машина досить довго стоїть просто на вулиці. При цьому автомобіль додатково ніяким підігрівом не обладнаний. У цьому випадку потрібно знати, як заводити дизель взимку і що потрібно робити, щоб зробити все правильно.
Насамперед, враховується, що запуск дизельного двигуна взимку в порівнянні з бензиновим може бути утруднений через індивідуальні відмінності такого мотора. Якщо точніше, паливне упорскуванняі подальше займання суміші палива та повітря в дизельному моторі відбувається дещо інакше, ніж у .
Також власникам дизельних авто, які експлуатуються в регіонах з досить суворими зимами, можна порадити установку різних передпускових підігрівачів. передпусковий підігрівачдвигуна типу Webasto або Гідронік тощо)
Ще рекомендується окремо утеплювати моторний відсікта двигун. Для цього добре підходить, яке зберігає тепло і перешкоджає швидкому остиганню ДВЗ. Не зайвим буде й утеплення. Для цих цілей можна використовувати різні рішення, найпростішим з яких є встановлення щільної картонної заслінки.
Насамкінець зазначимо, що довго , оскільки двигун даного типу прогрівається тільки в русі під навантаженням. Це означає, що через 3-5 хвилин після початку роботи на дизельному автомобілітреба їхати, проте їзда протягом перших 5 км. повинна бути плавною, без значного підвищення оборотів, різких стартів та гальмування, руху на підвищених передачахі т.д.
Читайте також
Доступні способи самостійної перевіркисвічок розжарювання дизельного двигуна. Діагностика калільних свічокіз зняттям, перевірка тестером, на іскру.
Експлуатація дизельного двигуна взимку потребує підвищеної уваги. Мотор більш чутливий до холодів та через високого ККДмає низьку тепловіддачу. Крім того, він чутливий до якості палива. А солярка має кілька сортів для літа та для зими. Тому автомобілісти побоюються міжсезоння, коли повний баклітнього пального застигає під час несподіваних нічних заморозків. Що робити, якщо таке сталося? Розібратися у ситуації допомагає автомобільний експертАндрій Ладигін.
Дунути з гармати
Літня солярка опиняється в баку часто помилково. У міжсезоння на заправках багато нереалізованого літнього пального, і воно відпускається за зниженими цінами. Подібні оголошення зазвичай висять на касах чи самих стелах перед станціями. Але деякі недобросовісні працівники АЗС цілеспрямовано дурять водіїв. Це загрожує проблемами.
Якщо солярка після нічного простою все ж таки замерзла, то ніякі присадки її не оживлять. Більше того, якщо їх все ж таки залити в бак, то при розрідженні солярки, що загуснула, згустки парафінових вуглеводнів опустяться до паливному насосута ще більше заблокують магістраль. Тому відігрівати взимку літнє паливо необхідно дідівськими способами.Хтось наважується розвести багаття під дном застиглої вантажівки. Інші ж беруть до рук паяльну лампу. Але і те, й інше слід виконувати дуже досвідченим водіям. Інакше є ризик не відігріти машину, а перетворити її на багаття.
У магазинах зазвичай продаються теплові гармати та фени, що працюють на електриці чи бензині. Їх можна встановити під днищем і направити струмінь повітря вздовж паливопроводу у бік двигуна. Борта краще обкласти дерев'яними або картонними щитами, щоб знизити догляд тепла. При цьому слід контролювати температуру гармати, інакше є ризик розплавити пластмасові та гумові деталі під днищем. Напівгодинної процедури зазвичай вистачає, щоб пожвавити автомобіль.
Якщо гармати під рукою не виявилося, то її можна виготовити з поливального шланга і сусідського. бензинового автомобіля. Щоправда, господар машини має погодитись допомогти стражденним.
Потрібно підігнати машину ближче і надіти шланг на вихлопну трубу. З іншим кінцем можна забиратися під днище і, як феном, відігрівати замерзлі ділянки. Це непросто, тому краще не доводити справу до загусання солярки в баку та патрубках.Бензин на допомогу
Найкраще перешкоджати перетворенню палива на «холодець» і за першої підозри залити в бак антигелеві присадки. Зазвичай їх продають у магазинах при заправних станціях. Якщо після заправки машина втрачає в потужності, а двигун працює з перебоями, то саме час шукати таку АЗС. У літнього паливамежа фільтрації мінус 5 градусів, а з присадками він опускається до мінус 10 градусів. Застигає таке паливо за мінус 13 градусів. До речі, у зимової солярки загусання відбувається за мінус 35 градусів.
Але хімія дуже дорога. Тому досвідчені водіїдля розрідження літньої соляркирозбавляють її бензином. Зазвичай вистачає однієї четвертої бензину, щоб перешкодити запустінню дизельного палива. Деякі далекобійники ллють його навіть до половини бака. Але тоді підвищується ризик пошкодження двигуна.
Замість бензину найкраще додавати гас у тих самих пропорціях. Він менш небезпечний для дизельної техніки. Гас нейтральний і до хімічних присадок. Їх можна використати разом. Частина парафінів розчинить гас, а іншу візьме він хімія.
Але найкраще бути пильним та уточнювати у продавців на заправках, яке дизельне паливо вони реалізують.
