Діагностика сучасного дизеля в цілому та його окремих систем займає зазвичай набагато більше часу, ніж у випадку з бензиновими агрегатами. Для визначення несправності необхідне поєднання професійного обладнання та високої кваліфікації майстра. Але й за наявності такої бази доводиться вдаватися до специфічних прийомів діагностики.
Основна складність діагностики у тому, що він менше системних параметрів, оцінка яких дозволяє відразу вийти на несправність. Один з таких параметрів – склад паливоповітряної суміші. У дизеля його діапазон ширший у порівнянні з бензиновим мотором, внаслідок чого складно однозначно судити, чи бідна або багата суміш для певного режиму. Тому діагносту доводиться зіставляти багато непрямих показників. Це нагадує детективне розслідування з відсіюванням підозрюваних та поступовим виходом на справжнього винуватця.
Дедуктивний метод
Найважче завдання - виявити плаваючі несправності, що майже не залишають доказів і виявляють себе тільки в певних режимах роботи двигуна. З нею впорається лише досвідчений діагност-детектив, озброєний добрим сканером. Пощастить, якщо за кілька поїздок порівнюючи ключові робочі параметри основних систем двигуна, він зможе відловити винуватця. Але часто діагносту доводиться використовувати обхідні прийоми, щоб звузити коло підозрюваних.
Щоб описати перебіг розслідування, розглянемо найпоширеніші випадки, коли в сервіс приїжджає машина з явними та постійними несправностями.
У скрутному пуску двигуна і нестабільності його роботи в різних режимах найчастіше винна паливна апаратура. Але важливо гарантовано виключити й інші причини – наприклад, проблеми з циліндропоршневою групою, а саме зниження. На дизельному моторі її просто так не заміряєш, доведеться демонтувати паливні форсунки або свічки передпускового підігріву, що загрожує їх пошкодженням. Ось тут і допомагають специфічні методи діагностики.
Спочатку за допомогою сканера перевіряють корекцію паливоподачі по циліндрах та динаміку зміни тиску палива в рампі. Контроль цих параметрів включено до бортової системи діагностики автомобіля. Якщо тиск у рампі нагнітається повільніше, ніж належить, проводять перевірку за допомогою зовнішніх вимірювачів. Спочатку відсікають лінію низького тиску до ТНВД, підключаючи манометр або вакуумметр (залежно від типу контура, що подає). Далі перевіряють насос. До нього приєднують тестер тиску так, що ТНВД качає паливо «в стінку»: в режимі прокручування стартером він розвиває максимальний тиск, який порівнюють із необхідним. За різницею показників оцінюють стан насоса та його дозуючого клапана.
За допомогою цього тестера перевіряють правильність показань датчика тиску палива в рампі. В цьому випадку пристрій підключають до рамп замість однієї з паливних форсунок (нічого страшного, що тимчасово попрацює без одного циліндра). Показання тестера і сканера порівнюють і відсікають сенсор на рампі.
Аналізуючи значення корекції паливоподачі, достовірно виявляють проблемні циліндри. Якщо одна з форсунок недоливає або характер згоряння паливоповітряної суміші порушено через зниження компресії, блок керування двигуном спробує виправити ситуацію, збільшуючи тривалість упорскування. При цьому значення корекції помітно відрізнятимуться по циліндрах.
Далі діагност обчислює винуватця: форсунка це чи зниження компресії у циліндрі? Другий параметр часто оцінюють опосередкованими методами, щоб не викручувати форсунки або свічки розжарювання для підключення компресометра: їх легко пошкодити, особливо у двигунів з великим пробігом.
Перший спосіб включений у функції бортової діагностики автомобілів деяких марок. По нерівномірності обертання коленвала в момент його прокручування без запуску двигуна «мозки» самі визначають розкид компресії по циліндрах. Це експрес-метод з невисокою точністю та повторюваністю результатів. Він здатний обчислити тільки циліндри, що сильно здали, і не помітить менш явних відхилень, які можуть позначатися на роботі двигуна.
Другий непрямий метод виміру компресії більш універсальний. На один з проводів акумулятора вішають датчик, що реєструє піки струму, що споживається стартером при прокручуванні коленвала. Чим вище компресія в циліндрі, тим більше споживання такті стиснення. Датчик - це перетворювач струму у напругу. Його підключають до осцилографа, і вже на його екрані порівнюють значення піків напруги по циліндрах. Якщо вони однакові, то компресія у циліндрах вважається оптимальною. В іншому випадку за допомогою синхронізації з іншими сигналами можна прив'язати до піків струму конкретні циліндри. Або піти далі – провести реальний замір, одночасно задіявши компресометр та датчик струму. Тоді для двигуна конкретного типу отримуємо корельовані (взаємопов'язані) значення (ампери та бари), які стануть у нагоді в майбутньому.
Якщо компресія у всіх циліндрах нормальна, всю увагу звертаємо на паливні форсунки. Електричну частину форсунок перевіряють тестером, який вимірює їх опір та індуктивність, а також перевіряє опір ізоляції. Гідравлічну частину (як і ТНВД) можна повноцінно перевірити лише на дорогих стендах, які мають в основному профільні підприємства з ремонту паливної апаратури. В арсеналі звичайних СТО є лише звичний набір для перевірки так званої обратки (магістраль для зливу палива із форсунок у бак). До форсунок підключають мірні колби та дивляться, як вони наповнюються. При цьому зовсім не обов'язково, що, наприклад, інжектор, що пристойно недоливає паливо в циліндр, зливатиме в обратку набагато більші обсяги в порівнянні з іншими. Цей тест проводять на додаток до інших заходів. Якщо робити однозначні висновки лише з урахуванням його результатів, можна безпідставно засудити працездатні елементи.
ОРЕЛ І РЕШКАФірмові дизельні технічні центри (наприклад, Делфі-Сервіс або Бош-Сервіс) є далеко не у всіх містах. Автовласникам залишається у звичайні моно-або мультибрендові автосервіси. Монобрендові сервіси, що спеціалізуються однією марці чи кількох, але які належать одному концерну, мають, зазвичай, великий, але вузький досвід. За багато років вони набили багато шишок на деяких моделях і найчастіше навіть без діагностичного обладнання можуть відразу поставити діагноз за симптомами несправностей. І зазвичай вони мають можливість тимчасово поставити свідомо справні елементи, щоб точно встановити винуватця. Але такі СТО іноді дають збій. У цій сфері завжди була суттєва плинність кадрів. Рано чи пізно фахівець йде в інший техцентр, а його місце займає менш досвідчений майстер. Крім того, якщо якийсь складний дефект діагностам сервісу досі не зустрічався, їх системних знань, як правило, не вистачає для винесення точного вердикту. Співробітники мультимарочних сервісів зазвичай більш підковані в фундаментальних питаннях: зобов'язує потік різноманітних машин і систем, що проходять через їхні руки. Мова не про «тимчасовиків», у яких на всі випадки життя є один універсальний китайський сканер, а про серйозні СТО. Професіонали використовують широку гаму діагностичного обладнання та перевіряють безліч параметрів. Однак часом на постановку правильного діагнозу вони витрачають набагато більше часу, ніж колеги з монобрендового сервісу. А деякі складні процедури вони не зможуть виконати через відсутність вузькопрофільного обладнання чи оснастки. |
Стандартна схема
Діагностика інших систем дизеля простіша, але без спеціального обладнання все одно не обійтися. Перш ніж витягувати для огляду свічки передпускового підігріву, заміряють їхню напругу та опір. Оптимальний тест - підключення датчика струму, що використовується для вимірювання компресії. Зазвичай свічками керує окремий блок. Датчик вішають на його провід живлення і фіксують загальне споживання струму: за його значним падінням можна відразу визначити, що не працює одна свічка або дві. Далі переходять до перевірки конкретних свічок.
У дизельних моторів вакуумна система зазвичай складніша, ніж у бензинових, тому для перевірки герметичності її магістралей часто залучають допоміжне обладнання - дим-машину. Дим, що просочився, однозначно вкаже на схудле місце. Цей апарат використовують для перевірки герметичності впускного тракту системи наддуву. А ось її частину, що управляє (якщо вона вакуумного типу) тестують комбінованим способом. Показання вакуумметра, що підключається в різні точки системи, зіставляють з одержуваними зі сканера даними про керуючий вплив на соленоїд і тиск наддуву.
Стан фільтра сажі можна точно за показаннями датчика диференціального тиску. У будь-якого дизельного автомобіля бортова діагностика цього вузла дуже розвинена і її цілком достатньо для отримання точних даних. На те, що фільтр забитий вище за допустимий рівень, вкаже підвищений протитиск перед ним.
Відносно просто перевіряється і робота клапана системи рециркуляції газів, що відпрацювали (EGR). Електричні клапани зазвичай мають датчик положення з зворотним зв'язком. До уваги береться і витрата повітря двигуном. Діагност за допомогою сканера здатний визначити стан клапана та його некоректну роботу.
Працюючи дизеля - окрема тема. На тлі загальної гучності двигуна складно визначити їх справжнє джерело. Основний шум дизеля пов'язаний з особливостями згоряння паливоповітряної суміші у циліндрі. Якщо воно набуває аномального характеру, наприклад, через несправну форсунку, звук посилюється. В цьому випадку відключають по одній форсунці, щоб визначити гучний циліндр. Як тільки буде деактивовано необхідний, сторонній шум зійде нанівець. Правда, такий маневр не пройде, якщо шумлять два або більше циліндрів.
НЕ ПАНАЦЕЯПовноцінну діагностику дизельної паливної апаратури можна провести лише у фірмових техцентрах виробників цих систем. У їхньому арсеналі є багатофункціональні стенди для перевірки форсунок та ТНВД у різних режимах та обладнання для ремонту. Але навіть така технічна база не завжди дає стовідсотковий результат. Відомі випадки, коли на автомобіль встановлюють перевірені форсунки, що з успіхом пройшли всі випробування на стенді, а несправність не йде. І причина не в непридатному обладнанні або низькій кваліфікації співробітників, а в специфічних режимах роботи паливної апаратури в реальних умовах - їх не в змозі відтворити навіть навкручені стенди. Часто зустрічаються проблеми з відремонтованими деталями і вузлами. провести такі роботи під силу далеко не кожній СТО, і навіть при грамотному підході неминучі осічки. В одних випадках відновлена форсунка, що пройшла всі перевірки, взагалі відмовляється адекватно працювати, а в інших вона вередує тільки в деяких режимах роботи двигуна, хоча стенд прогнав її по всіх контрольних точках і надав правильний код корекції паливоподачі. У результаті доводиться міняти дорогу форсунку, при тому, що власник машини і так уже витратив багато часу і грошей. |
Дякуємо за допомогу у підготовці матеріалу навчально-практичний центр компанії Інтерлакен-Рус.
Якщо ви вважаєте, що стан двигуна вашого автомобіля вимагає серйозного капітального ремонту, а діагностика говорить про те, що ресурс двигуна вироблений практично повністю і капіталка його вже не врятує, тобто всього два варіанти: або купити новий двигун, або б/в . Але тут є можливість заощадити гроші та придбати б/в контрактний двигун у хорошому стані. Істотна особливість такої покупки – необхідність знати, як саме вибирати дизельний контрактний двигун. Все-таки агрегат був у використанні, і хоча він і прибув з Європи, причини, з яких він потрапив за контрактом на склад, ви на 100% знати не можете, тому існує певний ризик. Якщо ви не фахівець, вибір контрактного дизельного двигуна варто доручити професіоналові, бажано такому, який зможе не тільки вибрати якісний мотор та поручитися за його якість, але й установить його в автомобіль, надавши гарантію на свою роботу.
Але як вибрати дизельний двигун, що був в експлуатації, якщо немає знайомих автомеханіків і оглядати доводиться самому? Як відрізнити барахло від двигуна в хорошому стані та визначити реальну його вартість? У цій публікації ми намагатимемося розібрати всі тонкощі купівлі контрактного дизеля для вашої машини.
По-перше, ви повинні дуже уважно оглянути двигун з усіх боків. Зверніть увагу - чи не вимитий двигун, тому що якщо двигун вимитий, то продавець у такий спосіб може спробувати приховати дефекти.та явні проблеми блоку циліндрів. Дуже часто продавці б/у-шних моторів миють їх, щоб видалити масляні патьоки, тим самим замаскувавши факт сальників, що протікають.
Якщо ви виявите текти сальників після установки двигуна, це може призвести до необхідності їх заміни, або ще більш серйозних проблем, якщо після монтажу та пуску ви не помітите підтікання, тоді проблеми наздогнать машину вже в дорозі. Поміняти сальники на знятому двигуні коштує дешевше, але ви ризикуєте про це дізнатися, коли буде вже пізно. Тому перша порада - біжіть від вимитого двигуна, як би чистенько він не виглядав. Хороший чесний двигун мити не обов'язково, його якість визначається далеко не зовнішнім блиском та чистотою.
Отже, ви вибрали двигун, який не виглядає як начищений котел. Що далі? Далі ви повинні провести огляд головки блоку циліндрів щодо відсутності течі масла з-під прокладки ГБЦ. Якщо текти є – одразу відмовляємося від покупки, з таким варіантом можуть виникнути проблеми у майбутньому.
Третім кроком ми маємо відкрутити кришку маслозаливної горловини двигуна та оглянути їїіз внутрішньої сторони. Тут нас хвилюють два моменти: наявність масляного нагару та емульсії. Якщо нагар є присутнім, це свідчить про те, що масло в двигун заливали, м'яко скажімо, неякісне. Такий самий ефект може виникнути, якщо масло жодного разу не змінювали. Але найгірше, якщо на кришці ви бачите емульсію, яка утворюється, коли масло змішується з рідиною, що охолоджує. І якщо емульсія є, то практично завжди це говорить про те, що прокладка ГБЦ пробита, або є тріщина в блоці циліндрів або в його головці. У найкращому випадку емульсія свідчить про тріщину в масляному охолоджувачі, але наявність усіх цих тріщин говорить про те, що двигун, швидше за все, побував в аварії, а отже, сповнений неприємних сюрпризів.
Масляний нагар чи емульсія на олійній кришці? Відмовляємося від покупки даного дизельного двигуна. Дивимося наступний!
Далі ми маємо прокрутити двигун на кілька повних обертів. Це ми робимо не для перевірки компресії, яку перевірити таким чином неможливо, якщо двигун лежав на складі без олії зі знятими форсунками вже довгий час. Але в такий спосіб можна переконатися в тому, що поршнева система та колінвал обертаються вільно і не підклинюють під час обертання. Якщо прокручування двигуна не вдається – уточніть, можливо, з дизеля було знято паливний насос високого тиску. У такому разі прокручування вийде лише за однієї умови: якщо на вашій моделі дизеля на ТНВД йде окремий привід, і, відповідно, при його знятті система газорозподілу не порушується. Таким чином, якщо при прокручуванні двигуна явно помітні підклинювання – такий контрактний дизель ми не беремо.
Наступний етап зовнішнього огляду – це перевірка впускного колекторадизельний двигун. Слід мати на увазі, що в колекторі завжди є масляна плівка, це абсолютно нормально. Ненормально, якщо у впускному колекторі помітний масляний нагар у великій кількості. Річ у тім, що у сучасних дизельних моторах зниження токсичності встановлюється система рециркуляції вихлопних газів (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Ця система покликана зменшити токсичність вихлопних газів, у тому числі для зменшення вмісту в них оксидів азоту і працює за таким принципом: як клапан, який у деяких режимах роботи дизельного мотора з'єднує простір випускного колектора із задроссельним простором впускного колектора. В результаті частина вихлопних газів потрапляє через колектор впускний в циліндр, де відпрацьовані гази допалюються. Це, безумовно, супроводжується утворенням нагару у впускному колекторі, але якщо нагару занадто багато, це буде свідчити про проблеми в роботі системи EGR або про те, що пробіг двигуна більший за заявлений.
Попросіть продавця зняти випускний колектор з контрактного двигуна для перевіркистани випускних вікон. Основне, в чому ви повинні переконатися - це в тому, що нагар у випускних вікнах є у вигляді сухої сажі. Олії бути не повинно в будь-якому випадку, це важливо.
Останнє, що ми можемо зробити у процесі зовнішнього огляду, – це попросити продавця підвісити двигун. Цим ви отримаєте доступ до огляду дизеля з усіх боків, переконайтеся в цілісності всіх кріплень двигуна і в тому, що піддон двигуна не має вм'ятин або, що гірше – тріщин.
Таким чином, навіть самостійно можна провести якщо не повноцінне обстеження, хоча б уберегтися від помилок у виборі дизельного двигуна і тим самим підвищити ймовірність того, що ви купите хороший контрактний мотор. Однак повністю виключити цей спосіб таки не може. Дизельний двигун, що був в експлуатації, може показати себе з найнесподіванішого боку, оскільки всю правду про те, в яких умовах і як він експлуатувався попереднім власником, ви ніколи не дізнаєтесь.
Тому найрозумнішим буде замовити контрактний двигун у перевіреного продавця. Основним критерієм вибору продавця буде наявність хороших відгуків серед автовласників, при цьому бажано, якщо ці автовласники їздять на такому ж автомобілі, що і ви. Правильний продавець матиме запас самих ходових двигунів на своєму складі, надає послуги з монтажу двигунів на автомобілі замовників і дає гарантію на перевірку. Треба зазначити, що гарантія на агрегати, що були у використанні, згідно з чинним законодавством не передбачена, тому якщо продавець дає гарантію, це свідчить про те, що двигуни, що їм пропонуються, перевірені, продіагностовані, всі змінні витратні матеріали на дизелі замінені, і залито нове масло.
Ніколи не купуйте автомобіль без попередньої перевірки в русі.
Кузов та колеса.
Ці вузли є обов'язковими для перевірки, краще цю процедуру довірити знаючим людям. У кузові можуть бути приховані дефекти.
А колеса, це ті 4 точки, які пов'язують ваш автомобіль з дорогою, якщо шини бу - їм особлива увага.
Але все ж таки в дизельному авто головне - двигун.
Під час випробувань звертайте увагу на м'якість ходу педалі зчеплення та важеля перемикання передач, кермо, яке має повертатися без значних зусиль.
Слід також переконатися, що педаль акселератора діє м'яко, стійко і без заїдань, а обороти падають відразу після відпускання педалі. Якщо це не так, то причиною неполадок може бути засмічення зливних паливопроводів або витоку палива з високоякісного паливного насоса.
Неконтрольовані коливання частоти обертання колінчастого валу.
Деякі дизельні автомобілі схильні до такого явища, як неконтрольовані коливання частоти обертання колінчастого валу. У цьому стані автомобіль моментально набирає швидкість незалежно від положення педалі акселератора, що зазвичай спричинено підсмоктуванням повітря в паливну систему. Цей недолік можна усунути, але іноді потрібно кілька годин для того, щоб
знайти негерметичне місце. Якщо автомобіль влаштовує вас у всіх відносинах, крім неконтрольованих коливань частоти обертання колінчастого валу, то не відмовляйтеся від нього, тільки перед покупкою вимагайте усунути цей недолік.
Переохолодження.
Слідкуйте за вказівником температури при русі: якщо його стрілка ніколи не заходить далі другої половини шкали, тобто ймовірність того, що двигун занадто довго працював при низькій температурі, що негативно позначається на роботі системи мастила, ефективності витрати палива і призводить до підвищеного зносу внутрішніх деталей двигуна. Робота двигуна при низьких температурах може супроводжуватися появою білого осаду або відкладеннями всередині масляного фільтра, вентиляційного шланга масляного картера і на щупі. Такий автомобіль не варто купувати.
Перегрів.
Спостерігайте за показом температури і для виявлення перегріву, який ще більш небезпечний для двигуна. Перегрів зазвичай викликається неефективною роботою системи охолодження, до якої призводить накип і іржа в системі, забруднення радіатора, повітряні пробки або недостатня кількість рідини, що охолоджує. Перевіряйте рівень охолоджуючої рідини та намагайтеся виявити у трубопроводах можливі відкладення.
Іншими можливими причинами перегріву є неправильний момент упорскування палива (який легко усувається) або несправні форсунки (ремонт яких коштуватиме дорожче). Якщо у вас є підозра, що двигун схильний до перегріву, уникайте покупки такого автомобіля, оскільки перегрів може призвести до виходу з ладу двигуна.
Увага!У жодному випадку не допускається робота двигуна без охолодної рідини, оскільки можуть відбутися його серйозні пошкодження. Уважно стежте за станом шлангів системи охолодження, оскільки витік рідини, що охолоджує, може призвести до незворотних наслідків.
Потрібно знати, на що звертати увагу при його тестуванні, щоб покупка вас не розчарувала згодом і не зажадала додаткових непередбачених вкладень на ремонт.
Інакше замість очікуваного користування всіма можливими перевагами дизельного двигуна можна отримати повний набір властивих йому «мінусів» у вигляді поганого запуску, підвищеної димності та великої витрати палива.
Ще до походу на авторинок необхідно чітко визначити для себе, які з основних характеристик двигуна мають найбільше значення для вас. У цьому питанні неминуче доведеться шукати компромісні рішення, так як універсального двигуна не буває і він не може бути, наприклад, одночасно потужним, «ненажерливим» тобто економічним, надійним і дешевим у ремонті.
Як правило, невеликі дизельні двигуни, загалом, мають гарну паливну економічність, але з іншого боку вони менш надійні, мають менший ресурс, ніж потужніші мотори. У більшості випадків, великий робочий об'єм двигуна свідчить про досить високу шкоду надійності, але чекати великої економічності від такого дизеля, в порівнянні з невеликими моторами, не доводиться.
Також надійнішими вважаються дизелі без турбін, порівняно з турбованими «собратами». У свою чергу мотори з турбіною мають кращі потужні характеристики, хоча менш економічні.
Як правильно перевірити дизель при покупці
Заздалегідь визначившись з тим, який саме дизель вам потрібен і підібравши на авторинку підходящий за параметрами автомобіль, уважно вивчіть двигун.
1. Огляньте силовий агрегат щодо наявності потік олії, що охолоджує рідини, що свідчать про те, що двигун перегрівався. Не такі небезпечні сліди відпотівання олії на моторі, але на сальниках краще, щоб їх не було.
2. Зніміть патрубок, що з'єднує повітряний фільтр із впускним колектором або в дизелях із турбіною – повітряний фільтр із турбіною. Якщо в патрубку помітні сліди масла, то це може говорити про сильне забруднення повітряного фільтра або в гіршому випадку, про велике зношування циліндропоршневої групи двигуна.
3. Спробуйте запустити двигун. Якщо гарячий мотор не запустився відразу, «з півоберта», то це може бути ознакою будь-якого прихованого дефекту. Пробні запуски краще зробити кілька разів, із різними інтервалами між ними. При цьому не натискайте на педаль газу та не прогрівайте свічки розжарення.
- Якщо двигун запускається нормально, зверніть увагу на вихлопні гази під час запуску. Якщо мотор гарячий, то на неодружених оборотах диму не повинно бути. Можливий лише невеликий викид диму безпосередньо під час запуску.
- Звуки, що нагадують тихе постукування, на зразок каменів, що перекочуються, нормальні для дизеля. Насторожувати повинні звуки, що випадають із загального ритму, особливо, якщо вони продовжуються навіть після збільшення обертів.
Запустивши мотор і давши йому трохи попрацювати на неодружених оборотах, плавно підвищіть обороти до 3 - 4 тисяч оборотів за хвилину, при цьому мотор не повинен вібрувати і смикатися. При цьому оцініть колір вихлопних газів. Якщо одночасно зі збільшенням обертів з'являється дим сизого кольору, це може свідчити про пізнє запалювання чи інших неполадках в двигуні.
Різко додайте обертів двигуну, натиснувши на педаль газу. При цьому слідкуйте за мотором та вихлопом. Якщо на високих оборотах двигун вібрує, а дим має сизий колір, то на таких режимах роботи відбуватиметься значна втрата потужності.
Якщо дим чорний і стають чути стукіт у двигуні, то від покупки такої машини краще відмовитися.
Як перевірити компресію на дизелі та інші нюанси
1. Перевірте компресію у двигуні. Найбільш точно це робиться спеціальним приладом – компресометром відповідно до інструкції. Для дизеля прийнятною величиною вважається 36 атмосфер, а допустимою не менше 31, при цьому розкид величини тиску по циліндрах не повинен бути більшим за дві атмосфери.
2. За відсутності приладу можна оцінити компресію на «око». Запустіть двигун і обережно зніміть кришку маслоналивної горловини. Після цього покладіть кришку, не накручуючи її на отвір горловини. Якщо при цьому кришку відкидає газами, що виходять, значить з компресією в двигуні не все в порядку. Втім, це не найнадійніший спосіб перевірки та якісну діагностику можна зробити на СТО, використовуючи спеціальне обладнання.
3. Дайте мотору трохи охолонути і відкрийте кришку радіатора. Долийте в радіатор рідину, що охолоджує, до краю. Після цього закрийте кришку, запустіть мотор, зачекайте, поки відкриється термостат і подивіться, чи не виходять з радіатора бульбашки повітря при працюючому двигуні. Такі бульбашки можуть свідчити про негерметичність прокладання блоку циліндрів або пошкодження самого блоку.
Бажано перевірити, як запускається дизель на холодну, тобто взимку
Якщо двигун запустився без проблем, так само добре, як і за високої температури, то можна говорити, що з компресією все гаразд, як і з роботою системи холодного запуску.
На «холостих» дизель має працювати без перебоїв. Він може дещо "жорсткіше" працювати в "холодному" режимі - це допускається, так як це може бути через особливу систему холодного запуску, яка спеціально зрушує кут випередження впорскування при низьких температурах для поліпшення умов запуску двигуна в таких умовах.
Звичайно, протестувати дизель, та й весь автомобіль, без його випробування у реальних дорожніх умовах не можна. Випробуйте силовий агрегат, давши йому попрацювати кілька секунд у граничних режимах і цього вистачить, щоб виявити можливі неполадки.
Якщо автомобіль потрібен вам не стільки для того, щоб на ньому їздити, скільки як захоплююче хобі, що передбачає невпинне доведення машини до робочого стану, то ви цілком можете орієнтуватися виключно на ціновий критерій.
Однак у більшості випадків автомобіль вибирається все ж таки саме як засіб пересування, при цьому - надійний засіб, що не вимагає додаткових значних фінансових та тимчасових вкладень.
Для того щоб новопридбання згодом вас не розчарувало, важливо уникнути всіх «підводних каменів» - прихованих дефектів, притаманних конкретній машині, яка вас зацікавила на авторинку.
В іншому випадку замість того, щоб повною мірою користуватися достоїнствами дизеля, ви отримаєте неприємний комплект його недоліків - все те, на що «хворіють» несправні, зношені дизельні мотори - поганий запуск,
підвищену димність, збільшена паливна витрата.
Перше, що потрібно зробити - ще до походу на авторинок - чітко визначитися з тим, які характеристики двигуна для вас мають найбільше значення. На жаль, більшість силових агрегатів не можуть одночасно бути потужними, надійними, економічними, мати гарну ремонтопридатність... Як не сумно, доведеться шукати компроміси.
Невеликі двигуни (встановлювані на невеликі автомобілі), в цілому відрізняються гарною паливною економічністю, разом з тим вони менш надійні, менш довговічні і відрізняються більш скромними характеристиками потужності в порівнянні зі «старшими побратимами».
Великий робочий об'єм силового агрегату, як свідчать статистичні викладки, забезпечує і більший рівень надійності.
Нетурбовані мотори, в порівнянні з турбованими конструкціями, більш надійні, довговічні і при цьому мають кращі показники за рівнем економії палива.
Двигуни, доповнені турбіною, у свою чергу, хоч і менш надійні та відрізняються особливим «апетитом», найкраще підходять тим, хто на перше місце ставить характеристику потужності.
На початку оглядаємо непрацюючий двигун- На предмет наявності (краще, звичайно - відсутності) масляних потік, слідів від викиду рідини, що охолоджує, що свідчать про те, що мотор перегрівався.
Сліди відпітування олії на двигуні можуть бути присутніми (незначною мірою). Вкрай бажано, щоб на сальниках вони були зовсім відсутні.
Знімаємо патрубок, який з'єднує повітряний фільтр та впускний колектор (у турбованих моделях – повітряний фільтр та турбіну). Наявність великої кількості олії в патрубку в кращому випадку свідчить про серйозний ступінь забруднення повітряного фільтра або системи відведення картерних газів, у гіршому - є наслідком сильного зношування циліндропоршневої групи.
Запускаємо двигун.Якщо «на гарячу» він запустився не з напівобороту, це слід сприймати як свідчення якогось прихованого дефекту. Здійснити перевірку необхідно кілька разів, з різними інтервалами між запусками. При цьому не потрібно натискати на педаль газу та прогрівати свічки – у цьому немає жодної необхідності. Якщо ж на таких діях наполягає продавець, він свідомо намагається приховати від вас наявність дефекту в силовому агрегаті.
Звертаємо увагу на вихлоппід час запуску двигуна. На неодружених оборотах на гарячому двигуні диму не повинно бути. Допускається лише невеликий викид диму під час запуску.
Невелике постукування в моторі(«каташки, що перекочуються») - для дизелів норма, а ось стуки, що виділяються із загального ритму, повинні вас насторожити - особливо якщо при підвищенні оборотів вони зберігаються.
Плавно підвищуємо обороти.З неодружених поступово переходимо до значення в три з половиною - чотири тисячі обертів за хвилину, спостерігаючи за мотором - він не повинен сіпатися і тремтіти.
Знову робимо цю ж операцію, оцінюючи колір вихлопу. Якщо при збільшенні обертів з'являється рваний сизий дим, це свідчить або про пізнє запалювання, або про інші дефекти в моторі.
Різко натискаємо на педаль газуі знову спостерігаємо за двигуном та вихлопом. Якщо силовий агрегат тремтить, а з вихлопної труби йде рваний сизий дим, то на тих оборотах, на яких це відбувається, відбуватиметься істотна втрата потужності.
Якщо є стуки або з вихлопної труби валить чорний дим, такий автомобіль краще викреслити зі свого списку.
Якщо все гаразд, продовжуємо огляд. Компресію у двигуні необхідно перевіряти на сервісі(прийнятне значення - 36 атмосфер, допустиме - щонайменше 31, розкид значень по циліндрам - трохи більше двох атмосфер). Однак попередньо її можна оцінити дома. Обережно відкручуємо - при двигуні, що працює на холостих оборотах, - кришку маслоналивної горловини. Якщо після цього при спробі покласти кришку на отвір її відкидає газовим потоком – це однозначно погана ознака.
Втім, якщо цього не відбувається – це не гарантує відсутність проблем із компресією. Діагностику необхідно проводити на сервісній станції – до того ж там можна буде перевірити тиск маслау масляній магістралі на гарячому моторі на неодружених оборотах. (Прийнятне значення - не менше однієї атмосфери, для турбованих силових агрегатів - не менше півтори атмосфери. Показання знімаються за допомогою механічного манометра).
Даємо двигуну охолонути (хоча б до 50? C), відкриваємо кришку радіатора, доливаємо рідини, що охолоджує, до краю, закриваємо. Потім двигун необхідно завести, і після того як термостат відкриється, подивитися (при працюючому моторі), чи не виходять бульбашки повітря з радіатора. Якщо це має місце, то негерметичні або головка блоку, або прокладка або сам блок.
Перевірка запуску силового агрегату "на холодну"має на увазі - в ідеалі - його запуск при тій температурі, при якій він буде експлуатуватися взимку (таким чином, влітку всі можливі дефекти виявити цим способом не вдасться, але все ж таки нехтувати ним не варто і в теплу пору року).
Якщо двигун запустився так само швидко, як і «на гарячу», то все гаразд як з компресією, так і з роботою системи холодного запуску, свічок розжарювання, акумулятора, стартера.
На неодружених оборотах силовий агрегат повинен працювати без перебоїв. Допускається дещо жорсткіша його робота в «холодному» режимі - причиною можуть бути як особливі системи холодного запуску, якими оснащуються деякі ТНВД (вони «свідомо» зсувають кут випередження упорскування дизпалива в умовах низьких температур з метою покращення запуску мотора).
Звичайно, без випробувань роботи двигуна у реальних дорожніх умовахне обійтись. Тільки відтворивши практично всі можливі режими роботи силового агрегату, можна буде зрозуміти, наскільки він справний.
Випробування в граничних режимах, зрозуміло, повинні продовжуватися протягом кількох секунд - цього буде достатньо для «діагностування» можливих проблем і не призведе до їхнього створення.
Для того щоб перевірити справність регулятора ТНВДнеобхідно різко натиснути і відпустити педаль газу. Якщо двигун швидко повернувся на неодружені обороти - все гаразд. Якщо повільно – і при цьому з вихлопної труби в режимі зниження обертів продовжує йти сизий дим – несправна турбіна чи мотор. Якщо диму немає, але на холостий силовий агрегат повертається повільно – несправний регулятор ТНВД.
Якщо не виявлено сторонніх стуків у моторі, що перевищує показники норми нагрівання, значного димлення, падіння потужності у тих чи інших режимах руху – це гарна ознака.
