Eļļas maiņa pēc dzinēja remonta. Pareiza dzinēja uzlaušana ir stabilas dzinēja darbības atslēga.

Ja esat "astoņu" vai "deviņu" īpašnieks, agrāk vai vēlāk jūs saskarsities ar jautājumu par dzinēja kapitālo remontu. Protams, jūs zināt, ka jebkurai motora daļai pēc kapitālā remonta, neatkarīgi no tā, vai tie ir urbti cilindri, caurumi vai slīpēšanas vārpstas, ir nepieciešams laiks, līdz palīgi ieskrienas. ts. primārā ielaušanās vairumā gadījumu un lielākajai daļai automobiļu berzes pāru notiek pirmo divu līdz trīs tūkstošu noskriešanas kilometru laikā. Par to, kā pareizi ielauzties dzinējā, un parunāsim.

Bet vispirms loģisks jautājums: kāpēc jums ir nepieciešama dzinēja iedarbināšana pēc kapitālā remonta? Skaidrs, ka tas ir jāveic, kad automašīna ir jauna - dzinējs tika izveidots, lai "pierastu" (un ne tikai). Bet kāpēc skriet "motorā" pēc galvaspilsētas? Mēs ceram, ka šajā rakstā mēs varēsim atbildēt uz šo jautājumu (ja jums tāds ir, protams).

Divu līdz trīs tūkstošu skrējiens par ielaušanos nav galīgs. Jau no brīža, kad jūs "nojāt" šo attālumu, kļūst iespējams vienmērīgi un vienmērīgi palielināt dzinēja slodzi. Parasti detaļu galīgā iestrāde notiek, nobraucot 10–15 tūkstošus km. Bet tas ir atkarīgs arī no pašu detaļu kvalitātes un no tā, cik labi tika saražots "kapitāls". Un tikai pēc tam, kad esat nobraucis šo attālumu, jūs varat pieprasīt no dzinēja visu, uz ko tas ir spējīgs - izspiest no tā, kā saka, visas “sulas”.

Kad tiek iedarbināti berzes pāri, vienmēr parādās pastiprināta sildīšana. Tāpēc dzinēja iestrāde pēc remonta (vai jauna motora iestrāde) tiek veikta ar mazāku slodzi. Kloķvārpstas apgriezienu skaits nedrīkst pārsniegt 60 procentus no maksimālā, kamēr tas ir obligāti jāizmanto degviela un smērvielas ieteicis ražotājs.

Ja dzinējs ir nepareizi iedarbināts, tā resurss nedrīkst pārsniegt 30 procentus no konstruktoru noteiktās projektētās jaudas. Bet, pareizi darbinot dzinēju, tas pēc tam “pateiksies” ar savu ilgo darbu bez lieliem bojājumiem, un jūs ar savu automašīnu nobrauksiet daudzus, daudzus tūkstošus kilometru.

Ja tiek palielinātas jaunas vai tikko apstrādātas detaļas, jūs redzēsiet virsmu, kas sastāv no maziem izciļņiem un padziļinājumiem, kuru gali ir diezgan asi.

Pateicoties ieskriešanai ar samazinātu slodzi uz palīgiem, šie mikroskopiskie nelīdzenumi tiek izlīdzināti. Pastāv uzskats, ka labi izgatavotas detaļas nav jāskrien. Patiesībā tā nav. Detaļu ražošanā tiek izmantots griezējinstruments, kas jebkurā gadījumā atstāj aiz sevis dažādus mikroraupjumus. Un galīgais ielaušanās ilgums ir atkarīgs no tā, kāda izmēra tie būs.

Iedarbināšanas ilgumu ietekmē arī materiāls, no kura izgatavotas detaļas. Piemēram, ja nolietotā cilindrā jau ir uzstādīts jauns hroma gredzens, ielaušanās periods ievērojami palielināsies. Vēl viens nepareizs viedoklis ir tāds, ka ielaušanās laikā jūs varat iepildīt lētu un zemas kvalitātes eļļu - viņi saka, ka tas nekādā veidā neietekmēs dzinēju. Faktiski uzlaušanas laikā detaļas darbojas paaugstinātā režīmā, jo to virsmas saskaras viena ar otru tikai mikroskopisku nelīdzenumu galos, kas neizbēgami paliek pēc apstrādes.

Rezultātā slodze, kurai vajadzētu "izturēt" uz visu saskares virsmu, krīt tikai uz berzes virsmu, kur šie mikroizciļņi izvirzīti. Tā rezultātā palielinās lokālā apkure, jo pārošanās vietās palielinās berze. Tas ir saistīts ar faktu, ka “bumbuļi” ir asi abās pusēs, tāpēc parādās pārmērīga berze. Turklāt tie traucē normālu siltuma izkliedi uz detaļas masu. Ja šajā periodā motoram tiek noslogota “pilnīga”, vietējā apkure var novest pie tā, ka “bumbuļi” izkusīs un radīsies metāla skrāpējumi, ko nevar novērst. Šādi skrāpējumi ievērojami samazina dzinēja kalpošanas laiku, un tie rodas "bumbuļu" kušanas un metināšanas dēļ. Rezultātā metāls “izlaužas” no abām berzes pāra daļām, virzoties spraugās, kas noved pie saskarē esošo daļu papildu iznīcināšanas. Bieži šādos gadījumos biedri tiek saķīlēti – vai nu pilnībā, vai daļēji.

Tāpēc, ielaužot dzinēju, neizmantojiet lētas eļļas – tām parasti nav EP piedevu. Lētā eļļa un pārmērīgas slodzes darīs savu melno darbu – iztērēto naudu kapitālais remonts, tiks iemests vējā. Arī ielaušanās laikā nav ieteicams lietot dažādas resursus taupošas piedevas, jo tās palielina ielaušanās laiku un var novest pie tā, ka spraugā vēl “neveidotā” pārošanās var iestrēgt.

Neliels ieteikums, kas balstīts uz daudzu gadu dzinēja uzlaušanas pieredzi. Tas nedaudz atšķiras no ražotāja sniegtā padoma. Tas atšķiras, jo ražotājs sākotnēji pieņem, ka motora daļas ir pagājušas mehāniskā apstrāde uz modernām rūpnīcas iekārtām īpašos apstākļos. Diemžēl dzīvē remonta tehnoloģija var būtiski atšķirties no rūpnīcas apstākļiem un netiek ievērota. Pat firmas aprīkojuma esamība negarantē, ka kapitālais remonts tiks veikts pēc ražotāja tehnoloģijām - var būt daudz iemeslu, tostarp autoservisa darbinieku zemā kvalifikācija, darba izpildes kontroles trūkums, aprīkojuma izmantošana kas neatbilst tehnoloģijai utt. Tā rezultātā detaļu kvalitāte pēc remonta var nedaudz atšķirties no vēlamā rezultāta un atšķirties ne uz labo pusi.

Tāpēc pašā ielaušanās sākumā (tas ir, tūlīt pēc dzinēja uzstādīšanas) mēs iesakām to “braukt” tukšgaitas režīmos nedaudz ilgāk, nekā iesaka ražotāji. Ņemot vērā, ka detaļas var nebūt pietiekami labi apstrādātas, tas labi kalpos dzinējam. Un tikai pēc tam, kad esat "braucis" tukšgaitas režīmos, sāciet pakāpeniski palielināt slodzi un veikt pirmo izeju. Šādi “mīkstie” un saudzējošie apstākļi pašā sākumā ļaus “jaundzimušajam” motoram ātri un mazāk sāpīgi pielāgoties nākamajām slodzēm. Šis ieskriešanas režīms neparedz speciālu ieskriešanas stendu vai cita dārga aprīkojuma klātbūtni. Bet, kā liecina prakse, tas negatīvi neietekmē motora resursus pēc kapitālā remonta.

Pēc motora uzstādīšanas vissvarīgākais brīdis ir tā pirmā iedarbināšana. Tas arī viss un sāksim.

1. Akumulators jāuzlādē līdz pilnai jaudai. Pretējā gadījumā akumulators var vienkārši "neapgūt" pirmo startu no tā cieša rotācija kloķvārpsta. Atcerieties arī par starteri - tam ir jābūt absolūti strādājošam un izmantojamam.

2. Iepildiet motoreļļu. Atgādiniet, ka jums ir jāizmanto tikai augstas kvalitātes - atkarībā no gada laika (apstākļiem vidi) un darba temperatūras diapazonu. Piepildiet eļļu līdz augšējai atzīmei. eļļas mērstieni- atcerieties, ka tas ir biezs šķidrums, un tas uzreiz neiekritīs pannā. Tāpēc labāk ir iepriekš izmērīt pareizo eļļas daudzumu. Uzstādot eļļas filtru, tam jābūt sausam. Daudzi autobraucēji maldās, uzskatot, ka filtrs pirms uzstādīšanas ir jāuzpilda ar eļļu. Šī maldinājuma dēļ motoram būs jāstrādā “sausā” režīmā tam visnepiemērotākajā brīdī - pirmās palaišanas laikā. Šis “izsalkuma lodēšanas” režīms rodas gaisa aizsprostojuma dēļ, ko rada ar eļļu piesūcinātais filtrs.

Nedaudz sīkāk: eļļas spiediens līnijā vispār neparādās tāpēc, ka esat piesūcinājis filtru ar eļļu, bet gan tāpēc, ka eļļa, notecot no filtra elementa, nonāk uz eļļas sūkņa sausajiem zobratiem, kas pēc tam “griežas ieslēgts” ātrāk. Tas būs efektīvāk, ja daļa eļļas, kuru esat sagatavojis iepildīšanai, pirms dzinēja iedarbināšanas tiks iespiests līnijā. To var izdarīt caur vītņoto caurumu, kas atrodas spiediena sensorā. Tā rezultātā eļļa atradīsies saskarnēs pat pirms dzinēja iedarbināšanas un sūkņa sākšanas. Eļļu nemaz nevajag liet uz visas eļļošanas sistēmas, pusi var atstāt gāzes sadales mehānismam, kuru atradīsiet zem eļļas iepildes kakliņa. Garāžā to var izdarīt, izmantojot veco riepu piepūšanas sūkni, pēc noņemšanas pretvārsts un izveidojot tam nepieciešamo vītņoto adapteri.

Ja vēlaties, varat izmantot pūtēja korpusu. Lai to izdarītu, jums ir jānoskrūvē galviņa no lampas, tā vietā pieskrūvējot adaptera šļūteni, kurai jābūt izgatavotai no eļļas izturīgas gumijas un ar vēlamo vītņoto galu un ieplūdes cauruli. Pēc tam ielejiet eļļu lampas cilindrā, caurumā eļļas iepildīšanas kakls ievietojiet šļūteni. Nepieciešamais spiediens var izveidot vai nu riepu sūkni, vai izmantot kompresoru, sagatavojot spraudni ar vītni un riepas vārstu, ko liek standarta lampas sūkņa vietā. Šo pašu ierīci var izmantot eļļas iepildīšanai citās vietās, kur to ir diezgan grūti iegūt. Piemēram, pārnesumkārbā vai gala piedziņas korpusā.

3. Ja dzinējam nav elektriskā degvielas sūkņa (t.i., karburatora), degviela jāpavada manuālais režīms pirms karburatora pludiņa kamera ir pilna.

4. Nosedzam gaisa aizbīdni, ja tas ir bez automātiskās piedziņas, atkarībā no āra temperatūra gaiss.

5. Mēs iedarbinām dzinēju ar starteri, kamēr mums jākontrolē eļļas spiediens līnijā, kam vajadzētu notikt. Lai to izdarītu, izmantojiet manometru vai apskatiet indikatorus mērinstrumentu panelis. Gadījumā, ja pirmajās sekundēs pēc palaišanas Tukšgaita nepieciešamais spiediens neradās, mēs nekavējoties izslēdzam dzinēju, pretējā gadījumā jūs nevarat izvairīties no nākamā kapitālā remonta. Pēc dzinēja izslēgšanas mēs meklējam problēmas cēloņus, rūpīgi pārlasot šī raksta 2. punktu.

Uzmanību! Esiet īpaši uzmanīgs un uzmanīgs, jo pārmērīgs gaiss var palielināt gāzes tvertnes tilpumu. Un šis process ir neatgriezenisks.

Ar šādām problēmām gāzes pedāli noslīcināt līdz grīdai ir bezjēdzīgi. Turklāt “mešana” ir pārmērīgi kaitīgs bizness, jo krustojuma vietās palielināsies slodze arī bez nepieciešamā eļļa detaļas ātri nolietosies. Ja ārā ir auksts, eļļa ilgu laiku “nonāks” pareizajās vietās. Būs labāk, ja aukstajā periodā pirms dzinēja iedarbināšanas uzsildīsiet eļļu ar jebkuru ērtu metodi Darbības temperatūra. Un vēl labāk būs, ja pašam motoram būs pozitīva temperatūra. Līdz ar to degviela intensīvāk iztvaikos un eļļas plēve mazāk tiks nomazgāta no cilindra sieniņām, kas īpaši nepieciešams CPG darbības sākumposmā.

6. Kad eļļas spiediens ir pieaudzis līdz vajadzīgajai vērtībai (3,5-4 kg / cm2), tukšgaitā mēs uzsildām dzinēju līdz vajadzīgajai nominālajai temperatūrai - 85-93 grādiem. Kamēr dzinējs uzsilst, jums pastāvīgi jāuzrauga ne tikai spiediens un temperatūra, bet arī tas, vai tie ir dažāda veida noplūdes tehniskie šķidrumi. Šādas noplūdes īpaši bieži var rasties iestrādes sākumposmā.

Ieslēdzam radiatora ventilatoru, pagaidām, līdz tas "strādā" un izslēdzam dzinēju. Kad dzinējs sāk uzsilt, no pārsega enerģiski izplūst zili dūmi. Ja jūs nekad neko tādu neesat piedzīvojis, tas varētu būt satraucoši. Faktiski šāda parādība ir diezgan nekaitīga - motoru saliekot un uzstādot, tam neizbēgami tika "uznesta" nevajadzīga eļļa. Spēcīgas iesildīšanās laikā šis eļļas slānis izdeg. Pēc neilga laika pelēki dūmi vajadzētu pazust pašam un nekad vairs neparādīties.

Kad dzesēšanas šķidruma temperatūra sāk paaugstināties, eļļas spiedienam vajadzētu samazināties, jo, uzkarstot, tā kļūst šķidrāka. Spiediena kritums ir normāli, tikai atcerieties, ka tas nedrīkst būt zemāks pieļaujamā vērtība. Ja eļļas spiediens pēc dzinēja pilnīgas uzsilšanas pazeminās zemāk pieņemamā līmenī, tas norāda, ka montāžas laikā tika pieļauti pārkāpumi. Piemēram, eļļas sūknis nedarbojas pareizi vai spraugas palīgos ir lielākas par atļauto. Tas var arī norādīt, ka esat iepildījis lētu eļļu. Zemas kvalitātes. Vai arī tā nav sezonas eļļa.

Ļaujot dzinējam atdzist līdz dzesēšanas šķidruma temperatūrai (30-40 grādi pēc Celsija), mēs to iedarbinām no jauna. Parasti ir nepieciešami 15-20 šādi cikli, pēc kuriem dzinēju var iedarbināt ar lielāku ātrumu.

7. Soli pa solim pakāpeniski palieliniet ātrumu līdz 2000 apgr./min. To var izdarīt šādi – pirmās trīs minūtes – 1000 apgr./min. Četras minūtes - 1500 apgr./min. Piecas minūtes - 2000 apgr./min. Tajā pašā laikā mēs uzraugām sitienu parādīšanos un pārliecināmies, ka nav dažādu noplūžu. Tai nedrīkst ļaut parādīties svešas skaņas. Ja tie parādījās, lai nerastos nopietnu kaitējumu, nekavējoties jāizslēdz dzinējs un jāsāk meklēt darbības traucējumi.

8. Nākamais solis - daļēja slodze, kas nozīmē skriešanu, atrodoties ceļā. Automašīnu nedrīkst piekraut, un ātrums tiešā transmisijā nedrīkst pārsniegt 60-70 km/h. Paātrināts (piektais) pārnesums, ja tas ir jūsu modelī, labāk to vēl nelietot. Dzinējam svarīgākie ir pirmie trīssimt līdz piecsimt kilometri, un tas ir dabiski, ja no trokšņa slāpētāja šajā laikā nāk zili dūmi. Tas jo īpaši attiecas uz pēc tam, kad nolietotos cilindros ir ievietoti jauni gredzeni. Ja tukšgaitas apgriezieni nav stabili, arī tas ir diezgan normāli - jums būs bieži jāregulē ātrums. Tieši tādu pašu regulējumu var veikt, automašīnai "nobraucot" pirmos piecsimt vai tūkstoš kilometrus.

9. Pēc aptuveni 2500–3000 km motors “atšķiras”, tāpēc maksimālais ātrums var palielināt līdz 80-90 km/h.

10. Ja esat izturējis šo posmu, varat uzskatīt, ka sākotnējā ielaušanās ir beigusies un varat turpināt normālu, bet tomēr maigu darbību, pakāpeniski palielinot dzinēja slodzi. Kad nobraukuma rādītājs tuvojas 10-15 tūkstošiem km, slodzi var palielināt, cik vien iespējams, bet tajā pašā laikā vairs nav nepieciešams dot "maksimālo ātrumu" dzinējam, lai to iedarbinātu.

Pirmajā ieskrējiena posmā (2500–3000 km) ieteicams 2–3 reizes nomainīt motoreļļu un filtru. Tas ir jādara, jo šajā ieskriešanas posmā eļļas sistēma Visvairāk satur nodiluma izstrādājumus, un filtru sistēma ne vienmēr var pilnībā izlaist cauri sūkņa piegādāto eļļu.

Uzmanību! Kļūda, ko bieži pieļauj automašīnu īpašnieki, ir dzinēja iedarbināšana ar zemiem apgriezieniem, kad ir ieslēgta tiešā vai pārslēgta piedziņa. Ar šādu "uzlaušanu" dzinējs nesaņem pietiekami eļļu, un slodze ir ievērojama. Lai izvairītos no nevajadzīgām slodzēm vēl neiedarbinātos biedros, ir jāuztur kloķvārpstas ātrums, pie kura motors nekavējoties “reaģē” uz atvēršanu droseļvārsts jebkurā no pārraidēm. Šajā gadījumā mēs varam pieņemt, ka dzinējs "elpo" brīvi, un detaļu iestrādes periods ir diezgan veiksmīgs.

Vēl viena galējība ir tad, kad palielināts ātrums kloķvārpsta tiek darbināta ar pirmo un otro pārnesumu. Šādas motora pārslodzes rezultātā detaļas sabojājas daudz ātrāk, jo berzes pāru kontaktpunktu lokālās vietās sildīšana ir visintensīvākā radušos papildu inerciālo slodžu dēļ. Uzlaušanas laikā tiek “iekļautas” arī dažādas eļļas blīves, blīves nolaižas, kā rezultātā vītņotie savienojumi novājināta. Tāpēc rūpīgi uzraugiet motora temperatūru un savlaicīgi pievelciet vaļīgos stiprinājumus.

Pakavēsimies pie galvenajiem noteikumiem, kas jāievēro, kad dzinējs tiek iedarbināts ceļā.

1. Pirms braukšanas iesildieties bez neveiksmēm motors ieslēgts tukšgaita sasildot to līdz darba temperatūrai.

2. Braucot ievēro dzinējā iedarbināšanai nepieciešamo režīmu, ko jaunam auto ir paredzējis ražotājs. Braukšanas režīmu atradīsiet īpašā instrukcijā.

3. Centieties izvairīties no sarežģītiem ceļa apstākļiem, it īpaši sākotnējā ielaušanās posmā.

4. Uzlaušanas laikā jūs nevarat iekraut automašīnu, un vēl jo vairāk, papildus izmantot piekabi.

5. Nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt motora temperatūru un palīgvienības kas ir kapitāli remontēti.

6. Neuzņemies saistības ilgi braucieni kamēr vēl tiek noteikts dzinēja darbības režīms. Tas neveicinās normālu ielaušanos. Turklāt pastāv liela varbūtība, ka kāda daļa (nav obligāti dzinējā) var sabojāties – tas nav izslēgts uzlaušanas laikā. Periodiski mainiet motora darbības režīmus - protams, mainiet pieļaujamās robežās.

7. Negaidiet plānoto pārbaudi, lai novērstu palielinātos atstarpes vārsta piedziņā un pievilktu vaļīgās piedziņas siksnas.

8. Kad esat "nobraucis" 2500-3000 km, pievelciet līdz motora blokam cilindra galvas stiprinājums ja motorā tika uzstādīta saraušanās (parastā) blīve.

Ja dzinējs ir pareizi ielauzts, jūs varēsiet ilgstoši un veiksmīgi darbināt savu automašīnu, netērējot laiku, pūles un papildu līdzekļus dīkstāvēm vai neplānotiem remontdarbiem. Nu, tas, kāds resurss būs automašīnas dzinējam, ir atkarīgs tikai no jūsu braukšanas prasmēm - precizitātes, uzmanības un savlaicīguma pēcpārdošanas serviss. Un, protams, dzinēja kalpošanas laiks ir atkarīgs no tajā uzstādīto detaļu kvalitātes – jo labāk ir izgatavotas tikko uzstādītās sastāvdaļas, jo lielāka iespēja, ka dzinējs jums kalpos pēc iespējas ilgāk.

P.S. Foršs video, kurā VAZ 21083 no sākuma (otrais brauciens) “atraujas” no Mazda 3 MPS. Starp citu, pēdējam zem pārsega ir 260 “zirgi”. Kāpēc tas nokrīt? Jo "astoņu" dzinējs ir pareizi iebraukts 🙂

Lai atjaunotu sākotnējās īpašības elektrostacija, var būt nepieciešams veikt kapitālo remontu, kas ietver nomaiņu atsevišķi elementi, vienības un mezgli. Pēc šāda pasākuma īstenošanas transportlīdzekļus nav vēlams izmantot ierastajā režīmā, kamēr tie nav iebraukti.

Motora iedarbināšana pēc kapitālā remonta ir jāpagarina tehniskais resurss spēka agregāts un uzlabot tā veiktspēju. Uzlaušanas noteikumu ignorēšana palīdzēs samazināt remontētās mašīnas funkcionalitāti par 25-30 procentiem un dažreiz pat par 50%. Bet plkst pareizā pieeja jūs varat izveidot liels krājums spēks.

Tātad, kas tas ir – ielaušanās?

Tas nav nekas vairāk kā tikko remontēta dzinēja pareiza darbība maigā režīmā. Motora iedarbināšana pēc kapitālā remonta ir obligāts pasākums, jo jaunām daļām ir jāpielāgojas berzes virsmām.

Pirmajā posmā automašīnai jānobrauc aptuveni 3000 km, un tikai pēc tam var pakāpeniski palielināt spēkstacijas slodzi. Tikai pēc 10-15 tūkstošiem km. nobraukums, visas detaļas ir pilnībā noslīpētas Šajā periodā, ja uzlaušanas laikā tiek izmantotas ražotāja ieteiktās eļļas un tiek kontrolētas slodzes, tiek izlīdzināta nomainīto elementu beršanas un kušanas iespēja. Iebraucot, spēkstacijas un kloķvārpstas slodze jāsamazina līdz 60 procentiem.

Pat ja visas nomainītās detaļas ir oriģinālas, jūs joprojām nevarat iztikt bez ielaušanās. Tam ir vairāki iemesli:

Autoservisā nav iespējas radīt rūpnīcas apstākļus, un attiecīgi arī konstrukcijas kvalitāte ir zemāka;

Detaļu, kurām nav nepieciešama nomaiņa, kalpošanas laiks atšķiras no oriģināla;

Jaunās detaļas pēc apstrādes parasti pilnībā neatbilst nepieciešamās prasības.

Pirmais barošanas bloka palaišana pēc kapitālā remonta

Pirms iebraukšanas ir ļoti svarīgi pareizi iedarbināt dzinēju. Tā kā šis brīdis ir ļoti, ļoti atbildīgs, ir svarīgi, lai visi mezgli un sistēmas tiktu reanimētas automašīnas dzinējs strādāja normāli.

Akumulatora kolbām jābūt pilnām, jo ​​tās ir rezerve smagam triecienam kloķvārpsta pretējā gadījumā ar to var nepietikt. Jums vajadzētu arī pārbaudīt startera stāvokli.

Eļļa jāiepilda līdz augstākajam līmenim. Bet ne veidot gaisa spilvens Eļļas filtru nedrīkst uzpildīt.

Pludiņa kamerai jābūt piepildītai ar degvielu. Ja nav elektriskās piedziņas, gaisa aizbīdnis nepieciešams segt. Ja tas ir auksts, tad motoreļļa ir pareizi jāuzsilda un jāuzsilda motora bloks līdz pieņemamai temperatūrai.

Pēc iekārtas palaišanas ar starteri manometram nekavējoties jāparāda spiediens motoreļļa, kam jābūt 3,5 - 4 kg / cm2. Tomēr, ja tas nenotika 3-4 sekundes pēc spēkstacijas tukšgaitas darbības, steidzami jāizslēdz “dzinējs” un jāturpina noskaidrot un novērst cēloni, kas izraisīja nepareizu darbību.

Ja motoreļļas spiediens automašīnas "dzinējā" ir normāls, tad tas ir līdz 85-93? vajadzētu iesildīties tukšgaitā.

Tad jums jāiedarbina radiatora ventilators, un pēc dažām tā darbības minūtēm motors ir jāizslēdz un jāgaida, līdz tas atdziest līdz 30-40 ?. Pēc 15-20 vienreizējām iesildīšanās reizēm var sākt skriet.

Kā ielauzt transportlīdzekļa dzinēju pēc kapitālā remonta?

Pirms uzlaužat automašīnu, atrodoties ceļā, tā ir jāielauž vidējā tukšgaitā:

- 1 tūkstotis apgriezienu - 3-4 minūtes;

1500 tūkstoši apgriezienu - 3-4 minūtes;

2 tūkstoši apgriezienu - 5 minūtes.

Uzlaušanas brīdī ar nelielu slodzi ātrums nedrīkst būt lielāks par 60-70 km. Pirmajos 500 km laikā ir iespējama izpausme nestabils darbs vienība tukšgaitā, kurai būs nepieciešama papildu regulēšana.

Kad automašīna sasniedz 3000 km, ātrumu var palielināt līdz 90 km/h. Tā turpmākā palielināšana prasīs piesardzību. Labāk būs pagaidīt, kamēr nobraukums sasniegs 10 000-15 000 km.

Eļļas maiņa

Pēc 3 tūkstošiem km. palaist vajadzētu mainīt eļļu un filtru 2-3 reizes. Visi elementi šajā periodā tiek stingri noberzti, un ir iespējama daudzu mikrodaļiņu parādīšanās.

Ideālā gadījumā mašīnu eļļa jāatjaunina pēc 500, tūkstoš un 2 tūkstošiem kilometru. Jāaizpilda tikai kvalitatīvs produkts. Kad ielaušanās ir pabeigta, atkal jāmaina eļļa un rūpīgi jāizskalo dzinējs. Tagad var izmantot pus- un sintētiskās motoreļļas.

Ļoti svarīgi brīdinājumi

Daži nevēlami apstākļi var radīt jaunas problēmas autobraucējam. Tāpēc nav vēlams:

- vadīt neapsildītu automašīnu;

Palieliniet motora apgriezienu skaitu līdz 2 tūkstošiem apgr./min;

Pārslogojiet automašīnu un piekabiniet piekabi;

Pēkšņi mainiet kustības ātrumu;

Ilgs brauciens viena dzinēja režīmā.

Automašīnas īpašniekam jāatceras, ka kapitālais remonts būs noderīgs tikai tad, ja iebraukšana tiks veikta pareizi.

Daudzi auto entuziasti labi zina, ka pēc jauna auto iegādes vai kapitālā remonta dzinējam ir jābūt pareizi iedarbinātam. Uzreiz atzīmējam, ka labi izpildīta ieskriešanās ļauj par 15-20% palielināt droseles reakciju un efektivitāti.

Ir vairāki ielaušanās veidi, starp kuriem visizplatītākie ir "auksts" un "karsts". Pirmajā gadījumā dzinējam ir pievienots elektromotors, kas rotē iekārtu, to neiedarbinot. Šis ir auksts skrējiens. Kas attiecas uz otro tipu, dzinējs tiek iedarbināts tieši automašīnā, tas ir, kustībā.

Parasti daudzos pakalpojumos motora kapitālais remonts nav saistīts aukstā skriešana, jo ne visās degvielas uzpildes stacijās ir speciāli stendi šīs procedūras veikšanai. Tas nozīmē, ka pašam automašīnas īpašniekam būs jādarbina spēka agregāts. Lai to izdarītu, jums jāzina, kā ielauzties dzinējā pēc kapitālā remonta.

Motora pareizas iedarbināšanas iezīmes

Sāksim ar to, ka nevajadzētu jaukt jēdzienus kapitālais remonts un dzinēja kapitālais remonts. Starpsienu sadalīšana ietver tikai noteiktas šauras darbības (piemēram, vārsti, blīves utt.).

To nozīmē kapitālais remonts pilnīga demontāža, visu nolietoto elementu mazgāšana, problēmu novēršana un nomaiņa, kā arī pielāgošana rūpnīcas parametriem. Darbību sarakstā parasti ietilpst virzuļu un virzuļu gredzenu nomaiņa, jaunu uzstādīšana un daudz kas cits.

Šādi remontdarbi ir dārgi, un tos veic tikai specializēti speciālisti. Rezultātā īpašnieks saņem pilnībā atjaunotu dzinēju, kas lielākajā daļā īpašību tuvojas jaunajam blokam.

Kļūst skaidrs, ka gan jaunu, gan “remontētu” iekšdedzes dzinēju gadījumā iebraukšanas noteikumi būs ļoti līdzīgi. Fakts ir tāds, ka jaunu, kā arī atjaunotu detaļu uzstādīšana pēc slīpēšanas un virsmas apstrādes prasa arī visu elementu obligātu pārklāšanu normālai un labi koordinētai iekārtas darbībai zem slodzes.

Cik daudz dzinējā saplīst pēc kapitālā remonta un kā to izdarīt

Tātad pirmos 3 tūkstošus km var uzskatīt par svarīgākajiem. Šajā periodā, it īpaši pirmajā tūkstotī, ir jāievēro optimālais motora braukšanas režīms, tas ir, sagaidāma rūpīga darbība ar vieglām slodzēm. Vispārīgi noteikumi sekojošais:

• braukt ar lielu vai pārāk mazu ātrumu ir aizliegts;
• nav atļauts braukt nemainīgs ātrums un tāds pats apgrozījums
• atteikties pārvadāt preces vai vilkt piekabi;
• jūs nevarat izmantot dzinēja bremzēšanas tehniku, praktizēt pēkšņus paātrinājumus un apstāšanās;

Citiem vārdiem sakot, ielaušanās laikā ir jāizslēdz smagi iekšdedzes dzinēja darbības apstākļi, agregāta slodzei jābūt mērenai, pakāpeniski jāpalielina. Arī šajā periodā ir ļoti nevēlami ļaut motoram ilgstoši darboties tukšgaitā (izņemot iesildīšanu), jo tiek uzskatīts XX. smags režīms ICE darbs.

Tagad sīkāk aplūkosim dzinēja ielaušanās procesu pēc kapitālā remonta. Pirmkārt, jums ir jāsaprot, ka pēc kapitālā remonta motoram ir vajadzīgas visas detaļas un mezgli, lai labi pierastu viens pie otra.

Ja runājam par pilnībā restaurētiem iekšdedzes dzinējiem, tad darbs parasti skar, kompleksā. Tas nozīmē, ka šādā vienībā jāskrien vismaz 3 tūkstoši km. Ja remonts ietekmēja tikai laiku (nomaiņa utt.), Tad pietiek ar 1 tūkstoti km. Koncentrēsimies uz biežāk sastopamo pirmo iespēju.

1. Pirms brauciena motors ir nedaudz jāuzsilda tukšgaitā, pēc tam ierīce kustībā tiek uzsildīta līdz darba temperatūrai.
2. Optimāli ir iepriekš plānot maršrutu, lai ceļš būtu līdzens (bez biežiem kāpumiem un kritumiem). Tāpat vēlams, lai automašīnā atrastos tikai vadītājs.
3. Neļaujiet braukšanas laikā asi paātrinājumi un bremzēšana, raustīšanās, un arī aizliegta.
4. Ieteicams nepaātrināt vairāk par 60 km/h, pārslēgties uz overdrive un paaugstiniet kloķvārpstas ātrumu virs 2,5 tūkstošiem apgr./min.
5. Jums vajadzētu arī izvairīties no braukšanas saspringtā stāvoklī, pastāvīgas kustības zemi apgriezieni(1000-1500 apgr./min.).
6. Tam nevajadzētu ļaut pārvietoties ar tādu pašu motora slodzi. Pretējā gadījumā jums nav nepieciešams visu laiku braukt ar nemainīgu ātrumu vienā pārnesumā. Optimāli ir vienmērīgi dozēt slodzes, periodiski palēninot un paātrinot, tomēr svarīgi ir izvēlēties pareizo pārnesumu, lai agregāts darbotos vidējā ātruma robežās.

Vienkāršiem vārdiem sakot, šī pieeja ļauj virzuļa gredzeniem “nosēsties” virzuļa rievās, spogulis cilindros pamazām sāk “uzpildīties” utt. Fakts ir tāds, ka pat visrūpīgākā slīpēšana neļauj perfekti izlīdzināt visus izciļņus, kas tiek izlīdzināti, skrienot.

Mēs arī piebilstam, ka vispārpieņemtais skaitlis ir 3 tūkstoši km. ir minimāla. Jāatceras, ka daudzu iekšdedzes dzinēju visu detaļu un mezglu pilnīga slīpēšana notiek par 8-10 tūkstošiem km. palaist. Izrādās, ka visā šajā periodā ir arī vēlams ievērot ielaušanās režīmu, lai gan ne tik stingri. Tikai noteiktā segmenta beigās dzinēju var noslogot, pakāpeniski un vienmērīgi palielinot slodzi no vidējas uz augstu un pēc tam maksimālo.

Eļļas maiņa pēc dzinēja remonta

Jāsaprot, ka obligāts rezultāts pa daļām (īpaši pirmajos simtos kilometru) dzinējā ir metāla skaidas. Šīs skaidas iekļūst motoreļļā un uzkrājas eļļas filtrā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī mikroshēma ir jāizņem no iekšdedzes dzinēja.

Tas nozīmē, ka jāizmanto materiāls, ko ieteicis dzinēja ražotājs. Smērvielai jāatbilst visiem API un ACE kodiem, prasībām un apstiprinājumiem, kā arī jābūt piemērotai SAE viskozitāteņemot vērā sezonalitāti un citas reģionālās īpatnības.

Atsevišķi jāņem vērā arī tas, ka pēc cilindru bloka urbšanas remonta virzuļu remonta izmēros speciālisti dažos gadījumos iesaka izmantot viskozāku eļļu, salīdzinot ar to, ko ielej līdzīgā jaunā dzinējā.

Tālāk sniegtā informācija būs noderīga tiem, kuri paši veic dzinēja kapitālo remontu vai ir tieši iesaistīti šajā procesā.

• Pirms pirmā starta un uzlaušanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš stāvoklim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kloķvārpstu ir visgrūtāk pagriezt pirmajā iedarbināšanas reizē, tāpēc akumulatoram jābūt.
• Pirms pirmās iedarbināšanas iepildot eļļu un uzstādot eļļas filtru, ir jāievēro daži piesardzības pasākumi. Galvenais uzdevums ir izslēgt gaisa kabatu veidošanos, lai palaišanas laikā iekārta nepiedzīvotu.
• Jāiepilda smērvielas un citi šķidrumi. Fakts ir tāds, ka ieteicamā tilpuma pārsniegšana var izraisīt noplūdes un citus darbības traucējumus.
• Pēc pirmās iedarbināšanas tukšgaitas režīmā eļļas spiedienam pēc dažām sekundēm jāatgriežas normālā stāvoklī. Aizliegts gāzēt, ja. Ja eļļas spiediens tukšgaitā ir zems, barošanas bloks nekavējoties jāizslēdz.
• Pēc tam tas tiek restartēts. Ja situācija nemainās, darbības traucējumi ir acīmredzami. Jebkādas problēmas ar eļļas padevi, gaisa slūžām, nepareizu darbību eļļas sūknis un citi iemesli var izraisīt nepieciešamību atkārtoti remontēt iekšdedzes dzinēju.
• Ja smērvielas spiediens tukšgaitā ir normāls, varat uzsildīt dzinēju. Temperatūrai paaugstinoties smērviela sašķidrinās. Tajā pašā laikā tas nedrīkst būt zemāks par 0,4-0,8 kg/cm2.
• Kamēr dzinējs uzsilst, jums rūpīgi jāpārbauda barošanas bloks, vai nav eļļas noplūdes un citu tehnisko šķidrumu. Ja ir pamanāma noplūde, dzinējs nekavējoties tiek izslēgts, pēc tam problēma nekavējoties jākonstatē un jānovērš.
• Ja spiediens eļļošanas sistēmā ir normāls, iekārta ir sausa un darbojas vienmērīgi, tad arī ieteicams rūpīgi Nē svešs troksnis un trokšņiem nevajadzētu būt.

normāls un stabils ICE darbība norāda, ka varat sākt darboties dzinējam ar slodzi. Veiciet īsu testa braucienu, vienlaikus novērojot eļļas spiediena indikatoru eļļošanas sistēmā un iekšdedzes dzinēja temperatūra uz instrumentu paneļa. Pēc 2-3 km. apturiet transportlīdzekli un vēlreiz pārbaudiet dzinēju, vai nav šķidruma noplūdes.

Pēc tam barošanas bloks ir jāizslēdz, jāpagaida apmēram 15 minūtes un jāpārbauda motoreļļas līmenis. Problēma ir tā, ka tas var nedaudz nokrist. Tam būs nepieciešams papildināt ar smērvielu. Eļļa jāpievieno tā, lai līmenis būtu tieši pa vidu starp atzīmēm "min" un "max".

Stabila dzinēja un visu tā sistēmu darbība liecinās, ka dzinējs pēc kapitālā remonta ir gatavs turpmākai uzlaušanai. Par iegūšanu labākos rezultātus un pagarinot motora kalpošanas laiku, jums ir jāievēro ielaušanās režīmi un jāievēro iepriekš minētie ieteikumi.

Motora kapitālais remonts pārkāpj izveidoto "nogurušo" elementu vienotību. Cilindru bloka urbšana un jaunu elementu uzstādīšana virzuļu grupa mainīt transportlīdzekļa veiktspēju. Bieži jauda tiek samazināta gandrīz uz pusi no dizaineru norādītās.

Lai atjaunotu sākotnējos raksturlielumus, elektrostacijai nepieciešams iziet cauri ielaušanās režīmam. Šāda dzinēja uzlaušana pēc kapitālā remonta parasti tiek veikta uz noteiktu darbības laiku vai nobraukumu.

Vidēji dzinēja uzlaušana modernas automašīnas svārstās no 2 līdz 3 tūkstošiem kilometru. Pilnīga slīpēšana šādā periodā nenotiek, bet kļūst iespējams darbināt mašīnu agresīvākos režīmos, ar palielinātu slodzi.

Automašīna sasniedz savus darba parametrus par 10-15 tūkstošiem kilometru.

Kad dzinējs ir iestrādāts pēc kapitālā remonta, slīpēšanas laikā palielinās berzes elementu sildīšana. Šajā sakarā motora jaudas slodze ir nevēlama, un nav ieteicams palielināt ātrumu virs 60% no tā. maksimālais līmenis standarta darbības laikā.

Elektrostacija pēc nepareizas ielaušanās var zaudēt līdz pat 70% no aprēķinātā parametra jaudas.

Plkst pareiza darbība automātiski visi iestatījumi ātri atgriežas ieplānotajos.

Auto uzlaušanas mērķis

Dzinēja cilindru un no jauna uzstādīto remonta mezglu mehāniski apstrādātajā virsmā ir izvirzījumi un ieplakas, dažkārt smailas pēdas no griezēja darba, kuras netika noņemtas ar slīpēšanu. Iebraukšanas uzdevums ir šādus defektus izlīdzināt. Pateicoties tam, tiek samazināta berze un samazināta slodze uz visām darbības vienībām.

Dzinēja komplekts uzlaušanai

Uzskats, ka darbināšanai jaunā dzinējā jaunu komponentu uzstādīšanas dēļ motorā nav jēgas, ir kļūdains.

Katrs jauna daļa ir atlikušie mikroraupjumi, kas tiks noņemti pārklāšanas procesā. Visam procesam nepieciešamais laiks ir atkarīgs no šādu pārkāpumu lieluma. Pēc pilnīgas slīpēšanas visi elementi: cilindri, virzuļu gredzeni, virzuļi saskaras plaknēs saņem jaunu virsmas apdari.

Ir noteikumi, saskaņā ar kuriem process radīs vēlamos rezultātus:

1. Uzlaušanas laikā izmantotajai eļļai jābūt ražotāja ieteiktajā sarakstā.
2. Eļļas padeve jāveic ne vēlāk kā 5 sekundes pēc dzinēja iedarbināšanas visos nepieciešamajos komponentos, lai izvairītos no sausās berzes.
3. Kad dzinējs darbojas tukšgaitā, eļļas spiedienam sistēmā jābūt diapazonā no 0,5 līdz 1 atmosfērai.
4. Nepieciešams pārbaudīt mērīšanas iekārtas sensoru darbību.

Pirms ielaušanās procesa ir nepieciešams arī neliels priekšdarbs:

1. Ja nepieciešams, starpdzesētājs tiek izskalots un iztīrīts.
2. mainās gaisa filtrs vai eļļu eļļas vannā.
3. Eļļas maiņa un uzstādīti jauni eļļas filtri.
4. Nomainīti degvielas filtri.
5. Tiek pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis un degvielas klātbūtne tvertnē.
6. Notiek regulēšana degvielas sūknis un sprauslu darbība pēc ražotāja ieteikuma.
7. Gaiss tiek noņemts no degvielas sistēmas.

Sagatavošanās pirmajam startam pēc remonta

Izšķirošais brīdis pēc remontētā motora montāžas ir tā pirmais iedarbinājums. Ja tas tiek darīts nepareizi, dažreiz virzuļa gredzeni var pat saplīst. Pirmo reizi iedarbinot, akumulators ir pilnībā jāuzlādē. Starterim jābūt labā darba kārtībā.

Nepareiza automašīnas ielaušanās

Nepabeigtās daļas paņems daudz jaudas, jo palielinās berzes spēki starp neapstrādātiem mezgliem.

Mēs aizpildām pārbaudītu uzņēmumu. Eļļas patēriņš dzinēja uzlaušanas laikā var būt aptuveni 1 litrs pirmajos 2-3 tūkstošos braucienu. Šo iespēju pieļauj eksperti.

Lejot eļļu, jums jāzina, ka tā netiek nekavējoties sadalīta visos mezglos. Tāpēc jūs varat izmērīt nepieciešamo tilpumu, lai nemaldos, un ielej visu dzinējā. Eļļas filtrs nav ieteicams iepriekš mitrināt, jo šāds process neveicina ātru šķidruma izplatīšanos visā sistēmā. Drīzāk, gluži pretēji, tas veidojas gaisa aizslēgs pasliktinot motora veiktspēju.

Būtu vēlams piespiedu eļļas padeve caur caurumu, kurā ir uzstādīts spiediena sensors. Mājās šai darbībai varat izmantot riepu sūkni, noņemot no tā pretvārstu un uzmontējot vītņotu adapteri šļūteņu galā.

Eļļas pievienošana ielaušanās laikā

Ja sūknim nav manuālas degvielas sūknēšanas, mēs veicam noteikto darbību secību: cieši aizveram kaklu degvielas tvertne, noņemiet ieplūdes šļūteni no sūkņa, iesūknējiet nedaudz gaisa degvielas sistēmā. Pēc tam ātri atgrieziet šļūteni atpakaļ sūkņa armatūrai un pievienojiet tās.

Jums jāzina, ka iekšā ir pārmērīgs spiediens degvielas sistēma var pastāvīgi piepūst automašīnas tvertni.

Spiediena izlīdzināšanas dēļ sūknī tiks ieliets nedaudz degvielas. Iestatiet gaisa aizbīdni vēlamajā pozīcijā. Un gatavojamies iedarbināt dzinēju.

Pirmā dzinēja iedarbināšana iebraukšanai

Uzsākot startera griešanos, jums jāpārliecinās, vai līnijā ir eļļas spiediens. Lai to izdarītu, ir jāpievieno manometrs vai jāizmanto paneļa indikatora padomi.

Pirmā palaišana pēc kapitālā remonta

Steidzami ir jāizslēdz dzinējs, ja pirmajās trīs vai četrās sekundēs nav spiediena.

Jums atkal vajadzēs pievienot eļļu līdz vajadzīgajam līmenim.

Kad eļļas spiediens ir noteikts pie darba parametriem 3-4 kg / cm 2, ir nepieciešams uzsildīt dzinēju tukšgaitā (700-800 apgr./min.). Temperatūra jāiestata uz 83-93 grādiem. Šajā iestrādes laikā rūpīgi jāapsver dažādu nesaprotamu trokšņu parādīšanās, redzamas noplūdes, kas var parādīties sākotnējā posmā.

Nelieli dūmi zem motora pārsega ir normāli automašīnai pēc kapitālā remonta.

Šī eļļa, kas uzkritusi uz dzinēja ārējās daļas, pēc elektrostacijas temperatūras paaugstināšanās nedaudz izdeg un kūp.

Dzesēšanas šķidruma temperatūras paaugstināšanās parasti notiek kopā ar eļļas spiediena samazināšanos.. Eļļas spiediena līmenis nedrīkst būt zemāks par 0,4-0,8 kg / cm2. Jāsaprot, ka pilnīgs eļļas kritums norāda uz kļūdām, kas pieļautas dzinēja montāžas laikā.

Ieskrienot

Pēc īsas uzlaušanas tukšgaitā dzinējs tiek izslēgts. To vajadzētu atstāt vienu, līdz temperatūra nokrītas līdz 30-40 grādiem. Pēc tam sāciet no jauna, pagaidiet un atkal izslēdziet. Tiek veikti aptuveni 15-20 šādi pirmsskrējiena cikli.

Maigs braukšanas režīms

Pēc tam jūs varat pakāpeniski palielināt ātrumu:

• 3 min - 1000 apgr./min;
• 4 min - 1500 apgr./min;
• 5 min - 2000 apgr./min.

Visu šo laiku mēs uzraugām troksni un noplūdes.

Pēc tukšgaitas ielaušanās šo procedūru var veikt ar nelielu slodzi ceļā.

Braucot, nepārsniedziet ātruma režīms vairāk nekā 60-70 km/h. Pirmos 300 km dūmi var parādīties no plkst izpūtējsīpaši uzstādot jaunus gredzenus. Regulāri jāregulē tukšgaitas ātruma iestatījums.

Pēc 3 tūkstošu km uzlaušanas režīma ātrumu var palielināt līdz 90 km / h.Šajā brīdī sākuma ieskriešanās posmu var uzskatīt par pabeigtu. Bet līdz 10-15 tūkstošiem km ir vēlams nepārslogot automašīnu ar agresīviem režīmiem.

Kad jūs pērkat jauna mašīna salonā nekavējoties veiciet pilnu ieskriešanos. Katram ražotājam ir noteikti ieteikumi šīs procedūras veikšanai, tādēļ ir nepieciešams ievērot šīs prasības un ievērot noteikumus pēc iespējas skaidrāk. Tikai pēc pareizas uzlaušanas dzinējs spēs ražot nepieciešamo jaudu, nepatērēs pārmērīgi daudz degvielas un izturēsies tā, kā autovadītājam nepieciešams. Taču ielaušanās tiek veikta ne tikai pēc iegādes jauna mašīna, bet arī pēc noteiktu remontdarbu veikšanas automašīnā.

Piemēram, jaunām riepām noteikti ir nepieciešama ielaušanās. Bet vissvarīgākais process, pēc kura ir nepieciešama ilgstoša ielaušanās, ir barošanas bloka kapitālais remonts. Pēc dzinēja kapitālā remonta jāveic tieši tāda pati procedūra kā braucot ar jaunu automašīnu. Visām dzinējā uzstādītajām daļām ir jābūt nolietotām un jāatrod sava vieta, pirms tās tiek noslogotas.

Galvenie dzinēja uzlaušanas uzdevumi pēc kapitālā remonta

Kvalitatīvs barošanas bloka kapitālais remonts ietver nomaiņu dažādas detaļas dzinējs. Būtībā šī procesa ražošanā virzuļu grupas elementi tiek apmainīti. Bieži kapitālā remonta nepieciešamība ir saistīta ar to, ka cilindru bloks ir nolietojies, un tā atjaunošanai ir nepieciešams urbt. Tas prasa arī jaunu palielināta diametra virzuļu uzstādīšanu.

Šādas procedūras liek zem jūsu vecās automašīnas pārsega atrasties pilnīgi jaunas detaļas. Pat ja kapitālā remonta daļas tika ņemtas no izjaukšanas un tika izmantotas, tās ir jāiebrauc, lai tām piešķirtu vienota mehānisma formu. Uzlaušanas laikā tiek veikti daudzi svarīgi procesi, kas nepieciešami dzinējam:

• apviļā katru jaunu uzstādīta daļa, Meklēt īstā vieta un motora mehānisma regulēšana;
• atšķirīgu identificēšana iespējamās problēmas un problēmas, kā arī kļūdas remontdarbu veikšanā;
• jebkādu nekvalitatīvu momentu novēršana barošanas bloka un perifērijas iekārtu darbībā;
• iestatīšana un regulēšana datorsistēmu barošanas bloka vadība, programmaparatūra nepieciešamajos režīmos;
• citu transportlīdzekļa problēmu meklēšana un novēršana, kas saistītas ar dzinēja jaudas izmaiņām;
• vadītāja pilnīga izpratne par visām spēka agregāta iespējām pēc remontdarbiem.

Svarīgs ielaušanās uzdevums ir pierašana pie jaunās automašīnas. Galu galā pēc kapitālā remonta mainās dzinēja jauda, ​​bieži mainās tā tilpums un vilces īpašības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dzinējs pēc kapitālā remonta vairs nav tik uzticams kā pirms tā pabeigšanas. Tas norāda, ka jums ir jābūt uzmanīgākam ar mašīnu, jāuzmanās no agresīvas darbības.

Pēc kapitālā remonta jādod laiks saslīpēt pa daļām un mehānismiem, tāpēc jāatsakās no agresijas braukšanas laikā, jānodrošina mierīgi braukšanas režīmi. Ar tādu palīdzību vienkārši noteikumi Tu vari dabūt kvalitatīvs auto, kas kalpos daudz laika un pēc kapitālā remonta nobrauks ne vienu vien desmitiem tūkstošu kilometru.

Kā ielauzties automašīnā pēc kapitālā remonta

Ekspertu ieteikumi šajā sakarā atšķiras. Ir komplekts obligātās prasības, bet tas ir pavisam vienkārši. Galvenais šajā uzdevumā ir nodrošināt vienmērīgu ceļošanas režīmu. Tāpat daudzi iesaka vadīt automašīnu katru dienu, līdz ielaušanās ir pabeigta. Process turpinās 500-1000 kilometrus.

Dzinēja iedarbināšana pēc kapitālā remonta ir ātrāka nekā jaunas iekārtas nodošana ekspluatācijā. Ņemot vērā katra dzinēja kapitālā remonta individualitāti, iestrādei būs individuālas īpašības. Starp visvairāk svarīgas īpašības ieskrienot, var izdalīt šādas svarīgas pazīmes:

• automašīnas vadīšana uzlaušanas laikā ir tikai pilsētas teritorijā;
• jāizvairās no agresīvas apgriezienu kustības;
• tahometra adata nedrīkst pārsniegt 4000 apgr./min;
• automašīnas ātrumu nedrīkst paaugstināt virs 80 kilometriem stundā;
• pedālis uz grīdas - aizliegta uztveršana ielaušanās laikā - viss jādara gludi;
• lēns paātrinājums un vienmērīga bremzēšana- galvenie uzdevumi pirmajos simtos kilometru;
• par jebkādiem jautājumiem jādodas uz servisu un jānoskaidro radušās problēmas pie meistara.

Ieskriet pastāv ne tikai tāpēc, lai pierastu pie visām spēka agregāta daļām. Šis process ir svarīgs arī psiholoģiski. Vadītājam vispirms ir labi jāiepazīst savs auto, jāiepazīst vairāk informācijas par tā iespējām un tikai pēc tam izmantojiet visas mašīnas jaunās funkcijas, kas parādījās pēc kapitālā remonta.

Daudzi automašīnu īpašnieki izvēlas neielauzties, tikai dažas stundas rūpīgi braucot pēc kapitālā remonta. Tāpēc ir ļoti grūti sniegt viennozīmīgu atbildi par šī procesa priekšrocībām un nepieciešamību. Tomēr lielākā daļa ekspertu iesaka veikt uzlaušanu pēc katrām būtiskām izmaiņām jūsu automašīnā. Noskatieties video, lai iegūtu padomus par pirmo palaišanu un dzinēja uzlaušanu sadzīves auto pēc kapitālā remonta:

Summējot

Ja nolemjat veikt dzinēja kapitālo remontu vai arī šāda vajadzība radusies pati par sevi, neaizmirstiet par to svarīgs process mašīnas nodošana ekspluatācijā kā iestrāde. Izmantojot šo vienkāršo procesu, jūs varat viegli atrisināt daudzas problēmas un iegūt pilnīgu priekšstatu par jaunā dzinēja iespējām.

Neatstājiet šo procesu novārtā, jo ieskriešanās ļaus iekārtai atrast savu darba pozīciju, un jūs sapratīsiet visus dzinēja smalkumus. Lūdziet arī uzlaušanas ieteikumus izpildītājam remontdarbi ar savu auto. Bieži vien speciālists varēs dot vairāk konkrētu padomu. Vai esat kādreiz skrējis automašīnā pēc kapitālā remonta?