Сьогоднішня стаття присвячена перевірки акумулятора автомобіля.
У процесі експлуатації автомобіля ми періодично стикаємося з питанням, як перевірити акумулятор. Зазвичай це відбувається у двох випадках, при покупці нового акумулятора та при виникненні проблем із акумулятором вже в процесі експлуатації.
Ось і я вам раджу: не хочете проблем, особливо взимку, своєчасно перевіряйте акумулятор на його працездатність як джерело ЕРС для вашого автомобіля, тому що в деяких режимах роботи АКБ може швидко стати непридатним. Причиною цього є часті недозаряди або перезарядження акумулятора автомобіля.
Причиною недозаряду можуть бути часті поїздки на короткі відстані, увімкнення режиму прогріву в зимовий час, а також несправність регулятора напруги генератора автомобіля. Внаслідок цього виникає таке неприємне явище, як сульфатація пластин акумулятора. Погане явище і це тема окремої статті, тому якщо не хочете пропустити підписуйтесь на нові випуски журналу «ЕЛЕКТРОН» внизу статті.
Тепер про перезаряд. Перезаряд може призвести до обсипання пластин, а якщо АКБ не обслуговується, то і його механічної деформації. А виникає перезаряд, якщо в результаті неправильної роботи регулятора напруги на акумулятор видається завищена напруга з генератора, а також внаслідок тривалих та затяжних поїздок на високих обертах двигуна.
Сподіваюся, я вас переконав, що питання, як перевірити акумулятор, ви повинні знати, щоб не привести свій АКБ у шматок свинцю вартістю в 300 рублів (у кращому випадку) і вчасно вживати заходів щодо збільшення терміну служби акумулятора.
Загалом процес перевірки акумулятора я б порадив проводити з виконанням наступних пунктів.
4. Вимірювання напруги на акумуляторі вольтметром чи мультиметром
Тож почнемо.
Зовнішній огляд акумуляторної батареї я раджу проводити за будь-якого зручного випадку, коли ви заглядаєте під капот свого авто. Причини цієї дії лежать на поверхні акумулятора. А саме в процесі експлуатації на поверхні акумулятора накопичується бруд, волога, потік електроліту (випар при кипінні). Усе це спричиняє виникнення струмів саморозряду АКБ. І якщо до цього додати окислені клеми акумулятора, а ще струми витоку на електроніку автомобіля, то й виходить якщо вчасно не підзарядити батарею, то виникне глибокий розряд акумулятора, а часті глибокі розряди пряма дорога до сульфатації пластин та зменшення терміну служби акумулятора.
Переконатися в наявності саморозряду можна підключивши один щуп вольтметра на клему АКБ, а іншим провести по поверхні акумулятор, при цьому вольтметр покаже якусь напругу, що відповідає певному струму саморозряду батареї.
Зазвичай потіки електроліту забираються розчином соди у воді (чайна ложка на склянку води), що і зрозуміло: електроліт-кислота, розчин соди – луг (для того, хто хімію не пам'ятає!).
Клеми зачищаються дрібним наждачним папером та перевіряється надійність їх з'єднання з проводами та АКБ.
Ну і зверніть увагу на корпус загалом. У разі поганого кріплення акумулятора, особливо в морози, коли пластиковий корпус досить крихкий, можуть виникнути тріщини в корпусі.
Наступним етапом після перевірки та усунення саморозряду автомобільного акумулятора необхідно провести перевірку рівня електроліту в ньому. Звичайно, це стосується тільки акумуляторних батарей, що обслуговуються.
Перевірка рівня електроліту проводиться спеціальною скляною рівнемірною трубкою, при цьому рівень електроліту має бути в межах 10-12 мм над пластинами АКБ.
Рівномірна трубка - це звичайна скляна трубка з нанесеними на неї поділками в міліметрах. Для того щоб заміряти рівень електроліту необхідно трубку помістити в заливний отвір АКБ до зіткнення з сіткою сепаратора, верхній кінець трубки затиснути пальцем і витягнути трубку. Верхній рівень електроліту в рівнемірній трубці буде відповідати рівню електроліту в акумуляторі.
В основному занижений рівень є наслідком «википання» електроліту, в цьому випадку рівень електроліту припадає на долив дистильованої води.
Доливання в акумулятор безпосередньо електроліту здійснюється тільки в тому випадку, коли ви впевнені, що зниження рівня відбулося внаслідок розливання електроліту з батареї.
Перед тим як розпочати подальшу перевірку акумулятора необхідно оцінити ступінь його зарядженості та подальшу перевірку акумулятора проводити після повної зарядки.
Визначити ступінь заряду можна двома способами: або виміряти щільність електроліту в акумуляторі, або виміряти напругу на акумуляторі.
Перевірка щільності електроліту в акумуляторі (для АКБ, що обслуговуються)
Прилад для перевірки густини електроліту в акумуляторі називається – ареометр.
Для виміру щільності електроліту в акумуляторі необхідно ареометр помістити в заливний отвір акумулятора, за допомогою груші провести забір електроліту в колбу, так, щоб поплавець вільно плавав і зняти показ щільності за шкалою ареометра у відповідність з верхнім рівнем електроліту.
Значення щільності при 100% зарядженому акумуляторі залежатиме від температурних умов експлуатації АКБ.
Таблиця 1. Визначення густини електроліту для різних кліматичних зон.
Причому слід знати, що зменшення густини на 0,01 г/см3 від номінального значення відповідає розряду акумулятора на 5-6%.
Таблиця 2. Ступінь розрядженості батареї за різної щільності електроліту.
Однак значення, наведені в таблиці, будуть вірними, якщо ви перевіряли щільність при температурі електроліту 20-30 °С. Якщо температура відрізняється від цього діапазону, слід до виміряного значення щільності додати (відняти) поправку згідно таблиці.
Таблиця 3. Виправлення до показання ареометра при вимірюванні щільності при різній температурі.
Зазвичай в автомобільних акумуляторах, які ви можете купити в магазині, густина електроліту відповідає 1,27 г/см3. Припустимо, під час перевірки щільності електроліту в акумуляторі ареометр показав значення 1,22 г/см3 (тобто щільність впала на 0,05 г/см3), це означає, що АКБ розрядилася на 30 % від номінального значення.
У цьому випадку батарею потрібно зарядити. Після цього, якщо АКБ справна, значення щільності електроліту відновиться до номінального значення. Найголовніше не допускайте розряду батареї більше ніж на 50%.
Слід зазначити, що від густини електроліту залежить температура його замерзання.
Таблиця 4. Температура замерзання електроліту різної густини.
Тому низька щільність електроліту в зимовий час веде до його замерзання, стрімкої втрати ємності акумулятора, а іноді навіть до фізичних деформацій та появи тріщин.
Вимірювання напруги на акумуляторі вольтметром чи мультиметром
Оцінити рівень заряду акумулятора можна виміряти напругу на ньому. Для цього необхідний вольтметр або найпопулярніший у наш час прилад – мультиметр. Для вимірювання напруги за допомогою мультиметра , увімкніть його в режим вимірювання постійної напруги, при цьому діапазон встановіть вище за максимальне значення напруги на зарядженому акумуляторі. Наприклад, для популярного недорогого мультиметра серії DT-830 (M-830) це 20 вольт. Далі підключіть чорний(COM) щуп мультиметра на мінус акумулятора, червоний(плюсовий) на плюс АКБ та зніміть показання з дисплея мультиметра.
Напруга повністю зарядженого акумулятора повинна бути не менше ніж 12,6 вольта. Якщо напруга батареї менше 12 вольт, ступінь її заряду впала більше ніж на 50 %, акумулятор необхідно терміново зарядити! Не можна допускати глибоких розрядів АКБ, це веде, ще раз повторюся, до сульфатації пластин акумулятора. Напруга на акумуляторній батареї величиною менше 11,6 означає, що батарея розряджена на 100 %.
Знову ж таки не можна жорстко прив'язуватися до конкретного значення напруги, так як воно пов'язане з щільністю електроліту в акумуляторі.
Автомобільний акумулятор складається із шести банок, з'єднаних послідовно. Напруження однієї банки можна обчислити за такою формулою:
Uб = 0,84 + ρ
де, ρ – густина електроліту;
Тоді напруга на акумуляторі дорівнюватиме:
Uакб = 6 * (0.84 + ρ)
Uакб = 6 * (0,84 +1,27) = 12,66 вольт
Відповідно при різній початковій щільності електроліту в акумуляторі буде і різною напруга на ньому.
Однак, просто перевірки напруги на акумуляторі не достатньо для повної та якісної оцінки його працездатності.
Наступним етапом необхідно перевірити здатність акумулятора виконувати свої функції при підключенні до нього навантаження. Адже може бути такий випадок, коли при вимірі напруги визначається, що АКБ повністю заряджена, а "крутить двигун" погано або взагалі не "крутить". Можна припустити, що у такого акумулятора впала ємність в результаті довгої, а частіше неправильної експлуатації і розряджається він настільки швидко, що помирає за одну секунду.
Отже, щоб перевірити роботу акумулятора під навантаженням використовується вилка навантаження . Схема вилки навантаження наведена на малюнку.
Тобто вилка навантаження є вольтметром з можливістю підключення паралельно з його висновками навантаження. Для стартерних батарей опір навантаження вибирається у діапазоні 1-1,4 від ємності акумулятора. Це вважається максимальним розрядним струмом акумулятора. Не плутати зі стартерним струмом.
Спочатку проводиться вимірювання напруги акумулятора без навантаження та визначення ступеня його зарядженості за допомогою таблиці.
Таблиця 5. Залежність ступеня зарядженості АКБ від напруги на холостому ходу. (АКБ перебуває у спокої щонайменше 24 годин).
Другим етапом є вимірювання напруги на акумуляторі при підключеному навантаженні та визначення ступеня зарядженості згідно з таблицею. Зняття показу під навантаженням проводиться наприкінці п'ятої секунди з моменту підключення навантаження.
Таблиця 6. Залежність ступеня зарядженості АКБ від напруги наприкінці 5 секунд тестування навантажувальною вилкою.
Значення даних таблицях взяті безпосередньо з інструкції на навантажувальні вилки.
Таким чином, при 100% зарядженому акумуляторі напруга, що вимірюється під навантаженням, не повинна бути менше 10,2 вольта. В іншому випадку вважається, що акумулятор недозаряджений і його необхідно зарядити.
Якщо ж трапилася така ситуація, що без навантаження акумулятор показує напругу 100% зарядженого акумулятора, а при включенні навантаження напруга сильно «просаджується» і сильно відрізняється від значень вказаних у таблиці, то має місце бути в такому акумуляторі несправність (сульфатація, короткозамкнуті і т.д.).
Тому необхідно, якщо це можливо усувати несправність або купувати новий акумулятор, щоб одного прекрасного дня він вас не підвів.
Ось сьогодні і все. У цій статті я торкнувся лише питання перевірки акумуляторних батарей. Як правильно зарядити акумулятор, спробувати відновити його після сульфатації і багато інших питань я розповім у наступних випусках журналу ЕЛЕКТРОН.
Тому не забуваємо підписуватися на нові випуски інтернет-журналу з електротехніки та електроніки.
А тепер докладне відео про те, як перевірити акумулятор автомобіля:
Постійний недозаряд АКБ або її абсолютна розрядка в невідповідний момент - головний біль багатьох автовласників. Одним із джерел цих проблем може бути генератор. Але як його перевірити? Можливо, річ зовсім не в ньому? Давайте разом розберемося, скільки має виробляти генератор для нормального функціонування всіх систем автомобіля та підтримки АКБ у зарядженому стані.
Акумулятор в автомобілі – важливий елемент системи, що відповідає за забезпечення бортової мережі машини електрикою. Генератор використовується для заряджання АКБ під час її активності. Нестабільна робота пристрою, що генерує електроенергію, стає причиною просідання напруги в мережі та відсутності відновлення ємності джерела живлення.
Під нормальною продуктивністю генератора розуміється своєчасне та повноцінне заповнення рівня заряду акумуляторної батареї, який під навантаженням зменшується. Перевірка величини заряду акумулятора від генератора проста і може бути виконана власником авто самостійно.
Діагностика автомобільного пристрою, що генерує енергію, включає візуальний огляд агрегату, його елементів і супутніх деталей, а також здійснення вимірів напруги і сили струму. Як мінімум двічі на рік слід перевіряти натяг ременя приводів, надмірне послаблення якого призводить до зменшення працездатності генератора, а іноді може спричинити поломку пристрою. Щороку можна здійснювати перевірку елементів устаткування - кріплень, діодного мосту, регулятора напруги та інших. Гарантією відсутності проблем буде і своєчасне обслуговування акумулятора – чищення клем, додавання дистильованої води.
Діагностика таких показників, як напруга, сила струму, опір, необхідна також двічі на рік. Для її здійснення вам знадобляться спеціальні прилади – вольтметр, мультиметр або вилка навантаження.
Яка зарядка повинна йти на акумулятор із генератора
Традиційно вважається, що 13,5-14,5В повинен видавати генератор на АКБ і цього вистачає для поповнення витрат акумуляторної батареї.
Варто враховувати, що використання на автомобілі батареї більшої потужності, ніж рекомендує виробник, вимагає й установки продуктивнішого генеруючого пристрою.
Необхідно врахувати те навантаження, яке має витримувати генератор - воно вираховується за максимальними показниками всіх електроприладів та систем авто.
Не варто забувати, що зарядний струм від пристрою, що генерує енергію, дозволить завести машину в холодну пору року. Для того, щоб не виникало проблем із заводом автомобіля, ми рекомендуємо купувати генеруюче обладнання, струм заряду якого складатиме приблизно 10% від ємності джерела живлення. Тобто для акумулятора 100 А/год необхідний генератор, який зможе видати 10А. Зверніть увагу, для багатьох машин обладнання 100 ампер буде працювати на межі своїх можливостей, тому що енергоспоживання автомобільної системи в районі 80 ампер. Тому вибір джерела, що генерує енергію, повинен враховувати і ємність АКБ, і споживання мережі.
Як перевірити напругу генератора на акумуляторі
Різницю потенціалів можна діагностувати двома способами - безпосередньо на обладнанні, що генерує, і через акумулятор. Генератор безпосередньо пов'язаний із джерелом живлення товстим дротом, тому для перевірки рівня різниці потенціалів можна виміряти напругу на джерелі живлення. Для цього будуть потрібні спеціальні пристрої - вольтметр, мультиметр або вилка навантаження.
Проводи перших вимірювальних приладів підключаються до АКБ у будь-якій послідовності. Виделка повинна бути з'єднана з клемами акумуляторної батареї із суворим дотриманням полярності. Вважають, що нормальна напруга в мережі повинна бути не нижче 12 вольт. На холостому ходу без увімкнення всіх електричних приладів автомобіля цей показник повинен бути на рівні 13,5-14В. Падіння значень напруги до 13,3-13,8 вольта вважається допустимим.
У той же час звичайним обладнанням, що тестує, можна перевірити опір елементів генератора - ротора, статора і діодного мосту. Діагностика роторного обладнання здійснюється за його обмоткою. Необхідно з'єднати щупи пристрою з контактними кільцями. Якщо мультиметр дає показання від 2, 3 до 5,1 Ом, цей елемент справний. Споживання струму обмоткою має бути в межах 3-4,5 ампер.
Її нормальний опір – 0,2 Ома. Перевірка діодного мосту здійснюється за наявністю чи відсутністю опору, показники не мають значення. Єдине, варто врахувати – нульового виміру бути не повинно. Виміри здійснюються попарно - плюсовий вихід і всі пластини з цього боку або мінус та всі елементи.
Нагадуємо, що для нормальної зарядки автомобільного акумулятора напруга, що видається генератором, має бути від 13,5 до 14 вольт.
Скільки ампер видає автомобільний генератор на акумулятор
Сила струму, необхідна електросистемі кожного авто, індивідуальна і залежить кількості споживачів електрики та його значень. А також струм заряду має бути достатнім для заряджання джерела живлення.
Свідчення ампер з'являються тільки тоді, коли в електросистемі автомобіля є навантаження і, відповідно, розрядка АКБ. Після запуску двигуна машини струм заряду становить близько 6-10 ампер і з часом падає, тому що йде заряд акумулятора, що приймає на себе основне споживання енергії. Якщо додатково включити обладнання - фари, магнітолу або обігрів дзеркал, то можна побачити підвищення значень зарядного струму.
Під час купівлі генератора звертайте увагу на його технічні характеристики, які виробник вказує на корпусі - саме там ви знайдете інформацію про те, який струм максимально надходитиме на акумулятор.
У таблиці нижче можна переглянути приблизні значення сили струму, які показує генератор при різному навантаженні.
Таблиця 1. Скільки ампер видає генератор під навантаженням?
Ознаки несправності генератора
У сучасних машинах поломки електричної системи - одні з найпоширеніших. Велика кількість електроніки зобов'язує особливо ретельно контролювати роботу та стан генератора та акумулятора, тому що їх вихід з ладу може знерухомити автомобіль. Найпопулярнішими ознаками несправності генератора є:
- світлова індикація акумулятора на панелі приладів;
- нестабільна робота АКБ (її википання чи недозаряд);
- різна інтенсивність світла фар;
- сторонні звуки із боку генератора.
Якщо ви помітили некоректну роботу автомобіля, то, можливо, заряджання акумулятора від генератора недостатній.
Всі несправності електротехнічного обладнання, до якого відноситься генеруючий енергію пристрій автомобіля, є механічними (деформація або поломка кріплень, корпусу, порушення роботи підшипників, притискних пружин, ременя приводу та ін) або електричними (обриви обмоток, несправності діодного мосту, вигоряння або знос , замикання між витками, пробої та ін.).
Не варто списувати непрацюючий генератор з рахунків: дізнайтеся, чи є ремкомплекти та запасні частини. По можливості замініть їх. Якщо ви не можете самостійно здійснити ремонтні роботи, віддайте генератор в майстерню. Багато умільці зможуть відновити агрегат без зайвих витрат і в найкоротший час.
Однак окремі поломки вимагають придбання нового пристрою, що генерує електроенергію. Наприклад, підшипник, що виходить з ладу, який впаяний в корпус генератора не підлягає відновленню або заміні в більшості випадків.
Пам'ятайте, що поломка цього вузла може бути викликана не тільки зношуванням та корозією, але й поганою якістю елементів, що комплектують; надмірне навантаження; зовнішній вплив солей, рідин, температур.
Інші причини низької напруги
Не завжди мала різниця потенціалів у системі пов'язана з поломкою генератора або поганим акумулятором. Якщо діагностика цих елементів не виявила жодних неполадок, варто звернути свою увагу на наступне:
- стан клем акумулятора - щільність примикання та оксидація;
- проблеми електропроводки – окислення, порушення її цілісності;
- вихідні контакти до електроприладів;
- правильно підібрані енергоспоживачі.
Кожен контакт повинен бути щільно примикаючим і цілісним, тобто потрібна відсутність утворень (наприклад, сульфації), які порушуватимуть проходження струму. Неправильне з'єднання контактів призводить до прискореного розряду батареї навіть на незаведеній машині.
Щоб покращити примикання елементів електросистеми автомобіля, необхідно зачистити всі контакти та відновити цілісність проводів за допомогою їх заміни чи з'єднання та обмотки ізоляційною стрічкою.
Насамкінець хотілося б повторити, що стійка робота автомобіля вимагає постійного контролю всіх елементів, а особливу увагу повинен привертати генератор. Акумулятор заряджається від нього та забезпечує електрикою цілу автомобільну систему. Звертайте увагу на всі елементи: щітки генератора, контактні кільця, регулятор напруги, обмотування обладнання.
Найкоректніші виміри слід здійснювати при повній зарядженості батареї та в різних режимах. Пам'ятайте, що виробник прив'язує характеристики генератора до кількості обертів двигуна – саме вони допомагають виробляти певний струм.
Детальне відео, як перевірити генератор:
У вас є досвід діагностики генератора та вирішення проблем в електричній системі автомобіля? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом та думкою з нашими читачами у коментарях. Якщо у вас є питання щодо порушених тем, ми будемо раді на них відповісти.
Як би не змінювався автомобіль, конструкція автомобільного акумулятора залишається незмінною, а вимоги до нього все зростають. Незважаючи на суперсучасні технології виробництва пластин та електролітів, акумулятори, як і раніше, вимагають уваги та догляду. І зарядки насамперед. Про час зарядки АКБ ми сьогодні й поговоримо, згадаємо тільки як правильно і що його потрібно заряджати. Від цього, до речі, залежить час.
Коли потрібно заряджати акумулятор
Не всякий акумулятор, куплений у магазині, - сухо заряджений. Це означає, що в нього достатньо долити електроліт і можна сміливо ставити автомобіль. Продаються та АКБ повністю готові до експлуатації. Але це потрібно уточнити в інструкції до конкретного акумулятора. Ми зовсім не про нові пристрої. Акумулятор, який експлуатується в нормальних умовах, без перевантажень і повністю справному електрообладнанні, може вимагати зарядки вкрай рідко. Акумуляторна батарея швидко втрачає заряд:
Про те, що АКБ потрібно заряджати, красномовно говорить те, що автомобіль просто не запускається. У батареї не вистачає напруги провернути стартер двигун, тому запуск неможливий. Щоб переконатися, що акумулятор розряджений, можна просто перевірити напругу на клемах. Нормальний показник становить 12-13 вольт, якщо тестер показує 11 В, батарея розряджена на 75%, розряд батареї наполовину покаже напругу 10 вольт, а якщо напруга на клемах менше, АКБ повністю розряджений.
Як правильно зарядити акумулятор
Дуже важливо знати, скільки потрібно заряджати автомобільний акумулятор, тому що правильна зарядка його дозволяє збільшити термін служби, а гарантія на батареї, як правило, 4-5 років. Це в тому випадку, якщо не порушувати технології заряджання та правильно експлуатувати пристрій. Принцип зарядки АКБ досить простий, але потрібно дотримуватися технології. На клеми акумулятора подається зарядний струм близько 14 вольт, при цьому опір батареї зростає, а стає менше. У момент, коли батарея досягає номінального заряду, опір найвищий, а струм прагне нуля.
Якщо перетримати АКБ у цьому положенні, то можливе закипання електроліту, що нічим добрим не світить. Внаслідок цього може початися сульфатація, пластини обсипаються і акумулятор замикає коротко. Це вже не лікується. Тому для заряджання намагаються використовувати спеціальні зарядні пристрої, які автоматично контролюють процес заряджання. Ось про них і поговоримо.
Які бувають зарядні пристрої
Залежно від конструкції, зарядні пристрої можуть бути двох видів:
- Трансформаторні.
- Імпульсні.
Трансформаторні пристрої виконують свою роботу якісніше, з погляду фізики, але дуже громіздкі, дорогі і вимагають постійного контролю за процесом. Справа в тому, що якісний заряд батареї досягається при декількох циклах зарядки/розрядки. Тоді ємність акумулятора підтримується на стабільному рівні протягом усього терміну служби. Але для того, щоб постійно стежити за трансформаторним ЗУ, потрібен час та натхнення, чого у багатьох, на жаль, не вистачає. Тому на зміну трансформаторним пристроям прийшли технологічніші імпульсні ЗУ.
Імпульсні зарядні пристрої
Імпульсні пристрої відрізняються неймовірною компактністю та високим рівнем автоматизації в порівнянні з трансформаторними приладами. Зарядний пристрій, крім іншого, має ще випрямляти і стабілізувати струм в мережі, тому що АКБ ми заряджаємо постійним струмом, а побутова мережа дає зміну. Крім того, якість зарядки акумулятора залежить від величини напруги. Імпульсний пристрій якраз і покликаний контролювати ці показники, причому набагато точніше, ніж трансформаторні пристрої.
Але і це не найголовніше в імпульсних ЗУ. Найцінніше в них – повна автоматизація процесу. Нам потрібно лише перевірити рівень електроліту, полярність, виставити бажаний час зарядки, і пристрій починає серію циклічних зарядок/розрядок до тих пір, поки акумулятор не досягне потрібної величини заряду 12 вольт. Після заряджання пристрій автоматично вимикається, про що повідомляє світлодіодний індикатор.
Отже, тимчасово зарядки АКБ впливає негаразд ступінь її розрядженості, як спосіб зарядки. Тому за наявності досвіду та трансформаторного пристрою, найкращим варіантом, звичайно, буде такий спосіб. Проте імпульсне ЗУ дозволить чітко і оперативно провести заряд батареї на належному рівні, не вимагаючи особливих знань і умінь від користувача. Слідкуйте за вашим акумулятором, не розряджайтеся, і вдалих всім дорог!
Автомобільний акумулятор – основа для роботи всієї електроніки в машині. Він заряджається за допомогою генератора і постійно живить усі електричні елементи у системі. Його несправність може призвести до неправильної роботи автомобіля, тому слід стежити за його працездатністю.
Напруга акумулятора - один із основних показників його працездатності. Тому потрібно регулярно перевіряти його і контролювати рівень зарядки, щоб він не впав нижче за норму. Про це й йтиметься у нашій статті.
Нормальна напруга АКБ
Нормальним напругою батареї вважається те, що досягається при повній зарядці. У АКБ цей показник дорівнює 12,65 В. Він може перевищуватись і прагне аж до 14,5 В, що все ще вважається нормою. Це свідчить про справність акумулятора та його нормальне функціонування.
Якщо показник падає менше 12,65, тоді це говорить про проблеми з рівнем заряду.Чим нижче напруга, тим нижче рівень заряду пристрою. При падінні спостерігається погіршення властивостей АКБ без можливості їх відновлення.
Важливо! Падіння рівня заряду до 11,9 В вважається безпечним. При цьому технічні характеристики пристрою не постраждають, погіршення властивостей також немає.
За низького рівня напруги виникають проблеми в автомобілі. Важко працювати стартер, всі електроприлади в салоні також працюють з перебоями. Це суттєво впливає на їхню подальшу працездатність, тому їздити при несправному акумуляторі не можна.
Як виміряти напругу на акумуляторі
Виміряти цей показник можна за допомогою спеціального приладу – мультиметра. Він дуже поширений під час роботи з електронікою, тому його можна придбати у найближчому спеціалізованому магазині. Рекомендується придбати електронний варіант, що підвищить точність вимірювання.
Важливо! Вимірювання напруги за допомогою бортового комп'ютера автомобіля (діагностики) є неефективним. Нерідко такі системи помиляються, адже заміряють показники побічно.
Для виміру є два методи:
У першому випадку перевірка проводиться на працюючому двигуні. Мультиметр підключається до обох клем акумулятора, щоб ланцюг замкнувся. В результаті пристрій демонструє поточну напругу.
При працюючому двигуні цей показник варіюється в межах 13,5-14 В. Якщо напруга у пристрої вище цього порога, то має місце недозаряд. У такому разі генератор працює у посиленому режимі, прагнучи швидше зарядити його.
Цікаво! Висока напруга при заводі автомобіля природна, адже після ночівлі АКБ міг трохи розрядитися.
Якщо напруга підвищена, необхідно почекати пару хвилин. Якщо показник впав до норми, то пристрій у порядку. В іншому випадку можливе перезаряджання, що призводить до википання електроліту.
Якщо цей показник при працюючому двигуні менше 13 В, має місце недозаряд акумулятора. Варто пам'ятати, що перевірка проводиться при вимкненій печі, фарах та інших елементах системи, що споживають багато енергії. Якщо й у разі показник низький, то пристрій втрачає свій ресурс.
Важливо! Низька напруга може свідчити про поломку генератора. Варто перевірити працездатність цього елемента, навіщо є спеціальні методи.
Перевірка при непрацюючому двигуні
Цей метод найпоширеніший, оскільки досить простий. Але він має один недолік - він не виявляє проблеми з генератором. Якщо цікавить лише напруга АКБ, він цілком виправдовує себе.
Необхідно заміряти показник за допомогою клем. Для цього на них розміщуються щупи мультиметра – ланцюг замикається. На екрані пристрою має бути показання в межах 12,5-14 В. Це нормальна напруга, достатня для подальшої роботи автомобіля. Якщо ж показник нижчий за цей поріг, то має місце недозаряд. В результаті можуть виникнути проблеми зі стартом автомобіля.
Цей метод є найпростішим і дієвішим, адже відображає поточний стан акумулятора. Якщо рівень напруги достатній, тоді повертається на місце і підключається до автомобіля. В іншому випадку необхідно визначити причину такого стану.
Причини низької напруги
Найчастіша причина низької напруги акумулятора – низький рівень заряду. Однак можуть бути інші, пов'язані з роботою АКБ. Перевірити можна за допомогою кількох кроків:
Перше завдання – огляд пристрою. Необхідно зняти кришку на банках та проаналізувати електроліт усередині. Якщо рівень рідини низький, це явна причина недозаряду. Також варто перевірити стан електроліту, наявність осаду та слизу. Якщо такі фактори виявлені, це свідчить про поступове руйнування панелей. У такому разі необхідно замінити електроліт, а найближчим часом купити новий акумулятор.
Після цього йде перевірка генератора. Якщо зовні АКБ цілком справний, то причина може полягати у проблемах із зарядкою. Необхідно провести діагностику генератора, що можна зробити самостійно чи спеціалізованому сервісі. Якщо з ним усе гаразд, то виявити причину допоможуть такі кроки.
- від 12,4 В - від 90 до 100% заряду;
- від 12 до 12,4 В - від 50 до 90%;
- від 11 до 12 В - від 20 до 50%;
- менше 11 В - до 20%.
Важливо! Якщо заряд падає нижче 50%, це істотно впливає роботу АКБ і руйнує його. Важливо не допускати такої просідання.
Після визначення рівня необхідно розпочати заряджання акумулятора.
Зарядка акумулятора
Зарядку проводять за допомогою зарядного пристрою та мультиметра. Необхідно від'єднати АКБ та віднести його до майстерні. Далі потрібно провести підключення до зарядного пристрою. Важливо не переплутати клеми, приєднавши - та + до відповідних контактів.
Далі потрібно розпочати зарядку. Напругу потрібно встановити в межах 12-14 Вчого достатньо для нормального проведення реакції. Що стосується струму, то тут його краще встановити як 10% від загальної ємності АКБ. Існує метод зарядки з подальшим зниженням струму, але для цього потрібно щогодини відволікатися на пристрій, що незручно.
Для повної зарядки потрібно близько 24 годин. Якщо АКБ старий чи сильно розряджений, може знадобитися трохи більше. У процесі заряджання варто перевіряти напругу мультиметром визначення повного заряду. Він настає при показниках 13-14 ст.
Важливо! Якщо зарядити пристрій не виходить навіть після доби, він втратив свій ресурс. Його неможливо відремонтувати, а треба купувати новий.
Ці методи дозволять визначити напругу акумулятора, перевірити його працездатність та відновити її. А відео нижче дозволить краще розібрати процес зарядки пристрою і навіть прискорити його за допомогою простих порад:
КЛУБ АВТОЛЮБНИКІВ
ПРО ЩО КАЖУТЬ НАПРУГ І СТРУМ
Як перевірити - знає багато хто, як має бути - відомо не всім.
Василь СИНЬКЕВИЧ, Валерій КІРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Мінськ)
У наші дні перевірку-діагностику електричних систем автомобіля не тільки в солідному автосервісі, а й у багатьох малих майстернях все частіше ведуть спеціальними приладами-автотестерами. Конструкція їх (як і ціна) залежить від кількості та точності вимірюваних параметрів. Для автолюбителів призначені найпростіші прилади, що вимірюють напругу, струм, електричний опір, а також частоту обертання колінчастого валу. Виконати ці вимірювання здатні майже всі, хто за кермом, а ось про що говорять отримані дані знає далеко не кожен.
Розглянемо діагностику агрегатів електропостачання автомобіля - акумулятора та генератора. Щоб оцінити стан батареї, до її висновків підключаємо автотестер (можна використовувати звичайний тестер-автометр). Для всіх автомобілів напруга на акумуляторі без навантаження (тобто без працюючих споживачів) повинна бути в середньому 12,6 В. Якщо вона менша, акумулятор частково розряджений або несправний, а тому обертатиме стартер повільніше. Про ступінь розрядженості можна судити з наведеної таблиці.
На СТО ємність акумулятора оцінюють за допомогою вилки навантаження. Це, простіше кажучи, набір опорів (шунтів), що підключаються до батареї.
Вимірюючи напругу вольтметром автотестера, можна як навантаження включити габаритні вогні та дальнє світло. Струм розряду за такого навантаження (перевірено неодноразово) буде 5–6 А. Якщо при цьому напруга не падає нижче 11,5 В, батарея в порядку.
Напруга на клемах акумулятора при пуску двигуна стартером не повинна падати нижче 9,5 В. В іншому випадку несправний стартер (споживає дуже багато енергії). При цьому чим він старший, тим сильніше окислені всі його контакти – щіток, реле тощо. У деяких випадках через це пусковий струм може досягати величезної величини – 150–200 А.
До речі, про вимір струму. Зазвичай при цьому амперметр включають у розрив ланцюга. В автомобілі розривати ланцюги небажано, та й не всі прилади зможуть зафіксувати такі великі значення як при пуску двигуна. У мотортестерах застосовують спеціальні накладні датчики, що не вимагають розриву ланцюга. Вони використовують ефект зміни напруженості магнітного поля під час проходження струму певної величини. Таким вимірам не заважає ізоляція проводів.
Продовжуємо перевірку. Пустивши двигун, контролюємо напругу на виводах акумулятора та струм заряду. У роботу включаються ще два найважливіші вузли електрообладнання автомобіля - генератор та реле-регулятор напруги. Через кілька секунд після пуску напруга на виводах піднімається вище 12,6 В. Генератор починає заряджати акумулятор. Збільшуємо обороти двигуна до 2000 за хвилину і контролюємо напругу заряду. Нормальне значення – від 13,8 до 14,5 Ст.
Роботу генератора під навантаженням можна оцінити, увімкнувши фари. Напруга має бути вищою 13,8 В. Якщо вона нижча (12,6–13 В), треба перевірити натяг ременя приводу генератора. Причиною низької напруги можуть бути дефекти самого генератора. Але якщо він працює справно, то шукати причину слід у реле-регуляторі. У старих механічних реле напругу можна підняти регулюванням нижнього рівня. У сучасних електронних регулюваннях неможливе, тому треба перевірити надійність їх контактів з ланцюгом. Вони в порядку – значить, несправне реле.
Якщо напруга, подолавши рубіж 14,5, продовжує зростати, то регулюємо електромеханічне реле або замінюємо електронне.
Струм заряду після пуску двигуна зазвичай становить 6–10 А і в міру роботи двигуна та заряду акумулятора падає при вимкнених споживачах до нуля.
Оцінимо напругу в інших точках системи електроустаткування. Різниця між напругою, виміряною на акумуляторній батареї, та напругою між її «мінусом» і «батарейним» (мережевим) контактом на котушці запалювання підкаже про втрати в ланцюгу, що йде від акумулятора до котушки. Вони повинні бути мінімальними - не вище 1 В. Якщо на автомобілі встановлена котушка, що не має баластного резистора (додаткового опору як у «Москвичі» колишніх моделей, ІЖе) або якщо резистор підключений з боку батареї і різниця більше 1 В, причину слід шукати в надійності контактів проводів із приладами, насамперед - у замку запалювання. Така, здавалося б, дрібниця, адже через неї у вторинній обмотці котушки запалення виробиться висока напруга менша за номінальне значення. Це призведе до зменшення енергії іскри і, як наслідок, до зниження потужності двигуна.
У котушок з баластовим резистором (на виведенні після баластового резистора) напруга повинна бути в межах 5–9 В. При поганих контактах у проводах, що підводять, або несправностях резистора напруга може бути менше 5 В. Якщо ж вона вище 9 В, то, можливо, сталося коротке замикання баластового резистора.
Вимірявши напругу між «мінусом» акумулятора і тим контактом котушки запалювання, який з'єднаний із переривником, можемо оцінити ступінь чистоти контактів переривника у наших старих класичних моделях автомобілів. У механічних переривачах цього слід звернути увагу, коли величина напруги більше 0,3 У. Якщо контакти гаразд, треба перевірити надійність з'єднання опорної плати всередині переривника з «масою». Можливою причиною підвищення напруги можуть бути також ненадійне з'єднання переривника з масою або несправність конденсатора.
Ось так, виконуючи вимірювання всього в трьох точках електроустаткування автомобіля, можна оцінити роботу джерел струму.
ЗАЛЕЖНІСТЬ НАПРУЖЕННЯ НА ВИСНОВКАХ БАТАРЕЇ ВІД СТУПЕНЯ ЇЇ РОЗРІДЖЕННОСТІ
Напруга акумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5
ної батареї,
Ступінь розрядженості, % 0 25 50 75 99
