Наприклад, для заміни масла знімаємо задню частину захисту двигуна (потрібно відвернути чотири болти під ключ «на 10»). Щоб унеможливити цю операцію в майбутньому, слід відразу вирізати в захисті отвір для доступу до зливної пробки. До масляного фільтра простіше підбиратися через праву колісну арку. Для цього вивертаємо колеса до упору вправо і, вийнявши грибки з трьох нижніх пістонів, що відповідають за кріплення переднього захисного фартуха, виймаємо серцевини. З трьох верхніх пістонів фартух просто знімаємо, а потім виймаємо і самі пістони – так буде простіше повернути гумку на місце. Без знімача-чашки відвернути фільтр складно: рукою не вхопиш, а інші знімачі тут не допоможуть – тісно. Перший мінус через незручність. Для заміни рідини, що охолоджує, підлазимо під ліву арку. Там, вивернувши колеса до упору вліво і відігнувши задній фартух, підбираємося до зливної пробки рідини, що охолоджує, на блоці (вона над кронштейном правої опори двигуна). Щоб викрутити зливну пробку радіатора, знімаємо передній захист відсіку мотора - вона на п'яти болтах під ключ «на 10». Три передні викручуємо повністю, а задні лише послаблюємо, після чого зрушуємо лист по ходу авто. Нагадаємо: антифриз отруйний, тому будьте обережні. Поки що захист не ставимо - займемося заміною масла в редукторі переднього мосту. Заливну та зливну пробки ні з чим не сплутаєш – вони єдині на картері під ключ «на 24». Такі самі на балці заднього мосту, роздатці та МКП. До речі, закручуючи дві останні, не перестарайтеся – може луснути картер! Балці мосту це не загрожує – вона залізна. Але тут свої нюанси: редуктор може бути або з вільним диференціалом з примусовим блокуванням або підвищеного тертя, а масло для них потрібно різне. Чи не сплутайте! Як правило, при заміні олії в автоматі фільтр не змінюють. Навіть дилери цим себе не турбують. Лише при пробігу під 200 тис. км фільтр все ж таки варто поміняти, для чого потрібно зняти піддон картера. Поставляючи його на місце, не переборщіть з герметиком - надлишки можуть потрапити всередину агрегату. Змінюючи рідину в приводі гальм та зчеплення, знайте, що завдяки солідній різниці у висоті між бачками та штуцерами прокачування на робочих механізмах рідина непогано йде самопливом. Послаблюємо на один-два обороти штуцер, попередньо одягнувши на нього шланг і зливаємо рідину в ємність. Починаємо із заднього правого колеса, потім переходимо до заднього лівого, переднього правого і, нарешті, переднього лівого. Через кожен штуцер випускаємо не менше 50 мл рідини, не забуваючи поповнювати свіжий бачок. Процес піде ще веселіше, якщо створити в бачку невеликий (до 0,5 бар) надлишковий тиск. Для цього в пробку треба врізати вентиль від безкамерного колеса, через який і подамо шинним насосом повітря. А щоб повітря не стравлювалося, заклеїмо на якийсь час лабіринт, що зв'язує бачок з атмосферою, наприклад, пластиліном (не забудьте тільки його потім видалити!). КРАЩЕ НЕ ПОЧИНАТИ Ремінь генератора і ГУР оснащений автоматичним натягувачем, і, здавалося б, труднощів з його заміною немає. Але спершу треба зняти другий ремінь, що приводить компресор кондиціонера, а його натяжний ролик не має подібного механізму - зусилля задається вручну поворотом ходового гвинта. Якщо у вас немає досвіду, доручіть заміну фахівцям, оскільки дуже важливо натягнути ремінь із зусиллям. З приводом ГРМ самостійно поратися не варто. Адже доведеться розібрати півмашини - зняти ремені допоміжних агрегатів, їх ролики, вентилятор, радіатор. Крім того, сам привід непростий: він складається з двох ременів: один крутить ТНВД і розподільний вал, другий - балансирні вали. Найменша помилка в установці останнього - і він зіскочить, підім'явши основний ремінь. Ліквідація наслідків коштуватиме недешево. Якщо все ж таки наважитеся міняти ремені самостійно, то знайте: на всіх зубчастих шківах є шпонки та мітки, а натяжні ролики забезпечені автоматичними натягувачами, що полегшують установку. Один нюанс: переконайтеся при остаточному складанні, що поршень першого циліндра знаходиться у ВМТ наприкінці такту стиснення, а балансирні вали при цьому звернені противагами вниз – це неважко відчути, прокрутивши кожен вал за шків. І обов'язково замініть обкатні ролики основного ременя! ПАМ'ЯТАЄМО ПРО СХОВАНЕ ВІД ОЧ Заміна повітряного фільтра на цьому японському пікапа більш проста, ніж навіть на деяких вітчизняних машинах. Змінюючи паливний фільтр, від'єднуємо два електричні роз'єми. Один з них можна і не помітити – він розташований не на самому фільтрі, а збоку, на проводці – між блоком запобіжників та лівим акумулятором. Від'єднавши роз'єми та паливні шланги, відкручуємо дві гайки та виймаємо фільтр у зборі вгору. Далі викручуємо змінний картридж, підготувавши заздалегідь ємність для зливу солярки. Збираємо так: вкручуємо корпус датчика води в новий картридж, заповнюємо останній чистим паливом і лише потім нагвинчуємо кришку. Так потім буде простіше вигнати із системи повітря. Лампочки замінюються без проблем. Щоправда, ліхтарі доведеться знімати. Але до стоп-сигналу в задньому борту підібратися складніше звичайного - для цього треба викрутити вісім шурупів, що прикривають захисну кришку. Салонний фільтр конструкцією не передбачено, проте його нескладно встановити, вирізавши вікно в корпусі обігрівача. Викручуємо шурупи в задній панелі бардачка і отримуємо доступ до фрагмента корпусу обігрівача, де і вирізаємо вікно. У нього виникає змінний елемент від «Лансера» дев'ятого покоління або «Грандіса».
Збірник схем електроустаткування автомобіля Mitsubishi L200. Інформація необхідна для діагностики несправностей. Представлені електричні схеми полегшують пошук несправностей в електрообладнанні авто, що в окремих випадках дозволяє виконати найпростіший ремонт своїми руками. У деякі розділи мануалу входять інструкція з експлуатації Mitsubishi L200, рекомендації щодо технічного обслуговування та схеми електрообладнання автомобіля. Збірка буде корисна власникам автомобілів Mitsubishi L200, спеціалістам СТО, ремонтних майстерень та автосервісів. Початок каталогу. Збільшити схему можна на кліку, а після - на значок зверху. Так як не всі схеми вмістилися на сайті – скачайте ще 2 архіви внизу сторінки.
Електросхема підключення ламп підсвічування дверей
Схема на багаторежимний дисплей автоMitsubishi L200
Багатофункціональний дисплей - схема та підключення
Омивачі фар
Модуль освітлення салону авто та підсвічування замку запалювання
Схема обігрівача
Mitsubishi L200
Передні протитуманні фари - підключення
Схема підігріву паливопроводів
Прилади та покажчики автомобіля
Прикурювач, стельова лампа та привід регулювання дзеркал
Принципова електрична схема розподільчого блоку Мітсубісі Л200
20.12.2015Про методику пошуку та усунення несправності на автомобілі майже ніхто не говорить. І це правильно, бо розповідати про це марно. Це теж саме, що намагатися написати картину без пензля, фарб та полотна, лише словами. Однак, судячи з питань, які іноді з'являються на наших автомобільних форумах, запит на це великий. Читаєш, дивуєшся і запитуєш сам себе: "Ну чому ця людина думає, що ця так звана "методика пошуку несправності" може бути викладена на папері?". Навіть так можна сказати: "Методика усунення несправностей - це як хмари на небі. Зараз вони однієї форми, а через п'ять хвилин набудуть іншої форми". Іншими словами: "Несправностей однакових не буває. Як не буває і однакових методик для пошуку та усунення будь-якої технічної проблеми.
Мене іноді питають: "А якою методикою користувався?" Тут я впадаю в ступор і не знаходжу відповісти. Давайте цим матеріалом я намагатимусь відповісти на подібні питання на прикладі пошуку та усунення несправності на автомобілі Mitsubishi L200 2012 року випуску.
Mitsubishi L200 – компактний пікап, що випускається Mitsubishi Motors з 1978 року. Сучасна модель (2006-) у низці країн реалізується під назвою Mitsubishi Triton. Виконується у варіантах з дводверною двомісною (Single Cab), дводверною чотиримісною (Club Cab) і чотиридверною п'ятимісною (Double Cab) кабіною. Залежно від комплектації, може бути обладнаний кондиціонером, аудіосистемою, автоматичною, або ручною коробкою передач, повним приводом, що підключається Easy Select (part-time), або Super Select (on-demand full-time), електронним блокуванням заднього диференціала, системою курсової стійкості ESP. wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_L200
Комплектація та електронна начинка багата. Але не варто лякатися і припускати щось серйозне: всі машини, в принципі, однакові. І перше, що робиться – це фото автомобіля. З усіх боків. І на запитання "Навіщо?" наведу слова, сказані на "Другій конференції" Технології авторемонту. Діагностика сучасних силових агрегатів" лектором Сергієм Євдокимовим:
- Була дорога машина BMW, ми її зробили як належить, перевірили, а як почали віддавати клієнту - у того виникло невдоволення, мовляв, ви мені зламали джойстик. А його вартість від 100 до 150 тисяч рублів. І що робити в такому випадку? А нічого робити не треба: ... ми вже звикли ... при прийманні автомобіля в ремонт уважно її оглядати, описувати всі її "коцьки", обов'язково робити фото тощо ... Так і на цій машині - ми показали клієнту фото, ми надали клієнту опис його автомобіля при прийманні (стан і виявлені неполадки) і що? Він так скромно похнюпився і сказав: - Вибачте, щось я трохи поплутав ...""Друга конференція. День перший"
Напевно, більшість присутніх на конференції стикалися з таким:
Друга дія - Визначення коду (кодів) несправності
Найкраще користуватися дилерським сканером. Чому: сторонні сканери можуть тлумачити DTC по-своєму, починаючи від помилки щодо коду несправності і закінчуючи неправильним перекладом (якщо сканер перекладено російською мовою). Однак, бувають моменти, коли якийсь об'єкт, що вивчається, на машині найкраще тестується не дилерським сканером, а іншим ( про це йдеться у статті "Hyundai Sonata. Вентилятор радіатора").
... скажу тільки, що "Сканматик-2" іноді дуже здорово мене виручає. Охоплення у нього не як у дилерського, але, наприклад, діагностувати на ньому роздатку "SS4-II" на Pajero4 дуже зручно. Навіть зручніше, ніж через MUT3".
Зручніше, так. Але це зовсім не означає, що треба закинути MUT3 у дальній кут і намагатися працювати лише "Сканматиком". Діагностика автомобілів штука гнучка, не піддається "рішенням у лоб". "Погибче треба, загиблі".
Завжди пам'ятаю, що "електроніка - це наука про контакти", і, наприклад, якщо сканер не зумів зв'язатися з автомобілем, то не злюсь і не штовхаю сканер ногами: згадую, що не завадить перевірити стан діагностичного роз'єму, наявність усіх пінів та стан пінів (Зустрічалося, що якісь контакти просто були відсутні, або були втоплені в роз'ємі, або були окислені, що робило з'єднання неможливим).
Ну а в даному випадку сканер визначив помилку по задньому лівому датчику системи ABS: "С1020 - відхилення в ланцюгу датчика швидкості заднього лівого колеса".
"А ЩО конкретно ремонтуватимемо!?"
Клієнт розповідав:
- Пригнав машину на ремонт, діагност сканером визначив код несправності та з усіх ніг кинувся до свого комп'ютера. Щось почав шукати. Знайшов. Уважно читає. Я з-за спини дивлюся, а він вивчає принцип роботи тієї несправності, яку знайшов сканер. І що? І навіщо мені потрібний такий ремонт, коли діагност не знає ЩО він ремонтуватиме?
На мій погляд, принципи роботи систем автомобіля, особливості ремонту потрібно пам'ятати. Інша справа, коли "затик", коли глухий кут і береш тайм-аут для приведення мізків у порядок. А заганяти машину на ремонт і не знати ЩО ремонтуватимеш...
На цій же машині, коли сканер визначив несправність, мої мізки клацнули і переключилися на основне: "Тут стоять датчики швидкості MRE типу, отже, там є особливості…". Які особливості? Про них написано багато, не повторюватимуся:
- "Електронні системи безпеки автомобіля"
- "Ford Fusion"
- "Mitsubishi Lancer MRE"
- "Nissan Pathfinder 2007 MRE sensor, обрив у джгуті ABS"
- "Mitsubishi Outlander (2008). Датчики швидкості MRE"
"Вибудувати логіку"
При пошуку будь-якої несправності діагност повинен бути схожий на гончий, що відчув видобуток - крім "верхнього чуття", повинна запрацювати "логіка пошуку та визначення несправності".
Словами це пояснити важко, краще процитую Олексія Ніточкіна, авто-діагноста з міста Електросталь, як він шукає несправність та будує свою логіку:
Перевіряємо: натискаємо на педаль газу та дивимося свідчення.
- На датчику "А" постійно "висить" 2.5 воль та сигнал не змінюється ні при якому натисканні на педаль газу.
- На датчику "В" сигнал адекватний, змінюється від 0 до 5 вольт і назад, при натисканні на педаль газу та плавному її відпусканні.
Висновок: "Звернути увагу на датчик "А", поставити його працездатність під сумнів та перевіряти, порівнюючи з мануалами та показаннями датчика "В".
Методика перевірки:
· Знімаємо роз'єм з датчика положення педалі акселератора
· Напруга за датчиком "В" прийшло чітко в нуль
· Напруга за датчиком "А" залишилося "висіти" в районі 2 вольт
Як перевірити припущення, що несправність у блоці управління (або не в блоці управління):
· Від'єднуємо роз'єм з блоку управління
· Вимірюємо напругу на джгуті проводів (датчик "А")
· Включаємо запалювання, вимірюємо напругу на контакті педалі газу
· Бачимо, що там вже напруга більше 3 вольт при включеному запалюванні
· Приєднуємо назад блок управління та бачимо, що напруга повернулася на показання 2.5 вольта
Висновок:
· Причина не в блоці управління
· Причина не в педалі акселератора
Простіше кажучи, треба "зібрати думки в купу" і чітко окреслити коло пошуків несправності. Чи не розкидатися.
Це сказано образно. Але якщо подібні автомобілі ремонтуються часто, потрібна схема завжди в голові. Якщо ні, то варто освіжити пам'ять, поглянути на схему: щось може вивалитися з пам'яті, і це за законом підлості виявиться найпотрібнішим. Зазвичай дивлюся чи мануали на тему, чи Мотордату, там для мене є найнеобхідніше: схеми, розпинування та інше. Не ставлю Мотордату вище за всі програми, скажу тільки, що "так мені зручніше: можна легко і, головне, швидко знайти потрібну схему".
Особливу увагу
Цікавить конкретика. Червоним кольором виділено потрібний датчик, задній-лівий. S85 – це задній лівий датчик ABS з датчиками MRE типу. Вивчаю, звертаю особливу увагуна проміжні роз'єми F12 та C29:
Чому сказав, що "звертаю особливу увагу": розумієте, подібні "проміжні роз'єми" штука дуже примхлива. Особливо після знайомства із автосервісами. Останнє важливе. І про це теж багато сказано у статтях на інтернет-порталі Легіон-Автодата:
- "Його Величність "Людський фактор"
- "Renault Symbol. Людський фактор"
- "Людський фактор та автомобільне проведення"
Це лише деякі статті, в яких описані поневіряння авторемонтників, які усували неякісну роботу колег. Якщо пошукати, таких статей знайдеться більше.
На ці проміжні роз'єми мало хто звертає увагу, хоча вони одне з найбільш вразливих місць в електропроводці автомобіля: такі роз'єми мають кожен своє місце, ще з заводу-виробника закріплені кожен на своєму місці і переміщати їх в інше місце або залишати незакріпленими після роботи не рекомендується. . Говорячи простіше: "Відпрацював із проміжними роз'ємами - поверни їх у встановлене заводом виробником місце кріплення, і найголовніше, перевірити надійність з'єднання контактів та замки фіксаторів". Щоб голова потім не хворіла.
Третє, що роблю - ще раз, як би між іншим заводжу розмова з клієнтомі ще раз питаю у нього "історію життя автомобіля". Цього клієнта вже питав, але він нічого не згадав. Але є надія на побудову людської пам'яті: коли запитаєш ще раз, то пам'ять у нього вже "запущена" першим питанням, і він може згадати. Або не зможе. Тут як пощастить. Але такі питання часто заощаджують багато часу. Запитав вдруге. І він згадав: "колись на машину ставили додаткове обладнання... чи то обігрівач заднього скла, чи то обігрівач задніх сидінь"
Дуже добре. Зіставити "несправність заднього лівого датчика швидкості" і "щось робили там" не складає труднощів. А де пролягають та куди запаковані основні джгути, знаю. Попередні фахівці не могли пустити харчування на свій "додатковий" інакше, як поряд з основним джгутом або біля нього.
Питання: " - Де "хворе" місце при прокладанні джгутів?". Напевно там, де найбільша ймовірність попадання чи просочування вологи? Мабуть. Тому розтинаю поріг і дивлюся. Дивно, але одразу потрапив на несправність:
Це позаштатна проводка (але і в ній трапляється така сама), це підключення "допа" - додаткового обладнання. Проводи та з'єднання проклали в порозі, але зробили не зовсім акуратно - просто проклали, просто без ізоляції, просто "зробили та отримали гроші за роботу". А що там буде далі, не цікавило.
