Як виявити несправний. Несправність шрусу – діагностика, як визначити поломку за характерними ознаками

Електроніка супроводжує сучасну людину повсюдно: на роботі, вдома, в автомобілі. Працюючи на виробництві, і неважливо, в якій конкретно сфері, часто доводиться ремонтувати щось електронне. Умовимося це "щось" називати "прилад". Це такий абстрактний збірний образ. Сьогодні поговоримо про всілякі премудрості ремонту, освоївши які, ви зможете полагодити практично будь-який електронний «прилад», незалежно від його конструкції, принципу роботи та сфери застосування.

З чого почати

Невелика премудрість перепаяти деталь, а знайти дефектний елемент і є головне завдання в ремонті. Починати слід із визначення типу несправності, тому що від цього залежить, з чого починати ремонт.

Типів таких три:
1. прилад не працює взагалі - не світяться індикатори, ніщо не рухається, ніщо не гуде, немає жодних відгуків управління;
2. не працює якась частина приладу, тобто не виконується частина його функцій, але хоча проблиски життя в ньому все ж таки видно;
3. прилад в основному працює справно, але іноді робить так звані збої. Назвати такий прилад зламаним поки не можна, але все ж таки щось йому заважає працювати нормально. Ремонт у цьому випадку таки полягає в пошуку цієї перешкоди. Вважається, що це найскладніший ремонт.
Розберемо приклади ремонту кожного із трьох типів несправностей.

Ремонт першої категорії
Почнемо з найпростішої – поломка першого типу, це коли прилад зовсім мертвий. Будь-хто здогадається, що починати треба з харчування. Всі прилади, що живуть у світі машин, обов'язково споживають енергію в тому чи іншому вигляді. І якщо прилад наш зовсім не ворушиться, то ймовірність відсутності цієї енергії дуже висока. Невеликий відступ. При пошуку несправності в нашому приладі часто йтиметься саме про «ймовірність». Ремонт завжди починається з процесу визначення можливих точок впливу на несправність приладу та оцінки величини ймовірності причетності кожної такої точки до даного конкретного дефекту, з подальшим перетворенням цієї ймовірності на факт. При цьому зробити правильну, тобто з найвищим ступенем ймовірності оцінку впливу будь-якого блоку або вузла на проблеми приладу допоможе найповніше знання пристрою, алгоритму його роботи, фізичних законів, на яких заснована робота приладу, вміння логічно мислити і, звичайно ж , його величність досвід. Одним із найефективніших методів ведення ремонту є так званий метод виключення. Зі всього списку всіх підозрюваних у причетності до дефекту приладу блоків і вузлів, з тим чи іншим ступенем ймовірності, необхідно послідовно виключати невинних.

Починати пошук треба відповідно до тих блоків, ймовірність яких може бути винуватцями цієї несправності найвища. Звідси і виходить, що чим точніше визначена ця ступінь ймовірності, тим менше часу буде витрачено на ремонт. У сучасних «приладах» внутрішні вузли сильно інтегровані між собою, і дуже багато зв'язків. Тому кількість точок впливу найчастіше буває надзвичайно великою. Але і ваш досвід зростає, і згодом ви виявлятимете «шкідника» максимум із двох-трьох спроб.

Наприклад, є припущення, що з високою ймовірністю винен у хворобі приладу блок «X». Тоді необхідно провести ряд перевірок, вимірів, експериментів, які б підтвердили чи спростували це припущення. Якщо після таких експериментів залишаться хоч найменші сумніви в непричетності блоку до «злочинного» впливу на прилад, виключати повністю цей блок із числа підозрюваних не можна. Потрібно шукати такий спосіб перевірки алібі підозрюваного, щоб на всі 100% бути впевненим у його невинності. Це дуже важливо у методі виключення. А найнадійніший спосіб такої перевірки підозрюваного – це заміна блоку на свідомо справний.

Повернемося все ж таки до нашого «хворого», у якого ми припустили несправність харчування. З чого розпочати у цьому випадку? А як і в усіх інших випадках – з повного зовнішнього та внутрішнього огляду «хворого». Ніколи не нехтуйте цією процедурою, навіть коли впевнені в тому, що знаєте точне розташування поломки. Оглядайте пристрій завжди повністю і дуже уважно, не поспішаючи. Нерідко під час огляду можна знайти дефекти, що не впливають безпосередньо на несправність, але які можуть викликати поломку в майбутньому. Шукайте підгорілі електроелементи, конденсатори, що здулися, та інші елементи, що підозріло виглядають.

Якщо зовнішній та внутрішній огляд не приніс жодних результатів, тоді беріть у руки мультиметр та приступайте до роботи. Сподіваюся, про перевірку наявності напруги мережі та запобіжники нагадувати не треба. А ось про блоки живлення трохи поговоримо. Насамперед перевіряйте високоенергетичні елементи блоку живлення (БП): вихідні транзистори, тиристори, діоди, силові мікросхеми. Потім можна почати грішити на напівпровідники, електролітичні конденсатори, що залишилися, і, в останню чергу, на інші пасивні електроелементи. Взагалі величина ймовірності виходу з експлуатації елемента залежить від його енергетичної насиченості. Чим більшу енергію використовує електроелемент для свого функціонування, тим більша ймовірність його поломки.

Якщо механічні вузли зношує тертя, то електричні струм. Чим більше струм, тим більше нагрівання елемента, а нагрівання/остигання зношує будь-які матеріали не гірше тертя. Коливання температури призводять до деформації матеріалу електроелементів на мікрорівні через температурне розширення. Такі змінні температурні навантаження є основною причиною так званого ефекту втоми матеріалу при експлуатації електроелементів. Це необхідно враховувати щодо черговості перевірки елементів.

Не забувайте перевіряти БП на предмет пульсацій вихідної напруги, або якихось інших перешкод на шинах живлення. Хоч і нечасто, але такі дефекти бувають причиною непрацездатності приладу. Перевірте, чи реальне харчування доходить до всіх споживачів. Може, через проблеми в роз'ємі/кабелі/проводі ця «їжа» не доходить до них? БП буде справний, а енергії в блоках приладу все одно немає.

Ще буває, що несправність таїться в самому навантаженні - коротке замикання (КЗ) там нерідка штука. При цьому в деяких «економних» БП немає захисту струму і, відповідно, немає такої індикації. Тому версію короткого замикання у навантаженні також слід перевірити.

Тепер поломка другого типу. Хоча тут також все слід починати все з того ж зовнішньо-внутрішнього огляду, тут є набагато більша різноманітність аспектів, на які слід звернути увагу. - Найголовніше – встигнути запам'ятати (записати) всю картину стану звукової, світлової, цифрової індикації приладу, кодів помилок на моніторі, дисплеї, положення аварійних сигналізаторів, прапорців, млинців на момент аварії. До того ж обов'язково до того, як відбудеться її скидання, квітування, відключення харчування! Це дуже важливо! Упустити якусь важливу інформацію - означає неодмінно збільшити час, витрачений на ремонт. Огляньте всю існуючу індикацію - і аварійну, і робочу, і запам'ятайте всі показання. Відкрийте шафи керування та запам'ятайте (запишіть) стан внутрішньої індикації за її наявності. Похитайте плати, встановлені на материнці, у корпусі приладу шлейфи, блоки. Можливо, несправність зникне. І обов'язково прочистіть радіатори охолодження.

Іноді має сенс перевірити напругу на якомусь підозрілому індикаторі, особливо якщо ним є лампа розжарювання. Уважно прочитайте показання монітора (дисплея) за його наявності. Розшифруйте коди помилок. Подивіться таблиці вхідних та вихідних сигналів на момент аварії, запишіть їхній стан. Якщо прилад має функцію запису процесів, що відбуваються з ним, не забудьте прочитати і проаналізувати такий журнал подій.

Не соромтеся – понюхайте прилад. Чи немає характерного запаху ізоляції? Особливу увагу приділіть виробам із карболіту та інших реактивних пластмас. Нечасто, але буває, що їх пробиває, і пробою цей час дуже погано видно, особливо якщо ізолятор чорного кольору. Через свої реактивні властивості ці пластмаси не коробить при сильному нагріванні, що також ускладнює виявлення пробитої ізоляції.

Подивіться, чи немає потемнілої ізоляції обмоток реле, пускачів, електродвигунів. Чи немає потемнілих резисторів і змінили нормальний колір та форму інших електрорадіоелементів.

Чи немає конденсаторів, що здулися або «стрільнули».

Перевірте, чи немає у приладі води, бруду, сторонніх предметів.

Подивіться, чи немає перекосу роз'єму, чи блок/плата не до кінця вставлені у своє місце. Спробуйте вийняти і знову вставити їх.

Можливо, будь-який перемикач на приладі стоїть у невідповідному положенні. Заїла кнопка, або рухомі контакти у перемикача стали в проміжному, не зафіксованому положенні. Можливо зник контакт у якомусь тумблері, перемикачі, потенціометрі. Поторкайте їх усі (при знеструмленому приладі), поворухніть, увімкніть. Зайвим це не буде.

Перевірте на предмет заклинювання механічні частини виконавчих органів – переверніть ротори електродвигунів, крокових двигунів. Посувайте по потребі інші механізми. Порівняйте прикладене зусилля з іншими такими ж робочими пристроями, якщо звичайно є така можливість.

Огляньте начинки приладу в працюючому стані - можливо побачите сильне іскріння в контактах реле, пускачів, перемикачів, що свідчить про надмірно високу величину струму в цьому ланцюзі. А це вже непогана зачіпка для пошуку несправності. Часто виною такої поломки буває дефект будь-якого датчика. Ці посередники між зовнішнім світом та приладом, якому вони служать, зазвичай винесені далеко за межі самого корпусу приладу. І при цьому працюють вони зазвичай у більш агресивному середовищі, ніж внутрішньо частини приладу, які так чи інакше, але захищені від зовнішнього впливу. Тому всі датчики вимагають підвищеної уваги себе. Перевірте їхню працездатність і не полінуйтеся почистити від забруднення. Кінцеві вимикачі, різні блокуючі контакти та інші датчики з гальванічними контактами є підозрюваними з високим пріоритетом. Та й взагалі будь-який «сухий контакт», тобто. не пропаяний, має стати елементом пильної уваги.

І ще момент - якщо прилад прослужив вже чимало часу, то слід звернути увагу на елементи, найбільш схильні до будь-якого зносу або зміни своїх параметрів з часом. Наприклад: механічні вузли та деталі; елементи, що піддаються під час роботи підвищеному нагріванню чи іншому агресивному впливу; електролітичні конденсатори, деякі види яких схильні втрачати ємність з часом через висихання електроліту; усі контактні з'єднання; органи керування приладом.

Майже всі види «сухих» контактів з часом втрачають свою надійність. Особливу увагу слід приділити контактам із срібним покриттям. Якщо прилад тривалий час пропрацював без технічного обслуговування, рекомендую перед тим, як приступати до поглибленого пошуку несправності, зробити профілактику контактів - освітлити звичайним гумкою і протерти спиртом. Увага! Ніколи не користуйся абразивними шкірками для чищення срібних та позолочених контактів. Це вірна смерть роз'єму. Покриття сріблом або золотом робиться завжди дуже тонким шаром, і стерти його абразивом до міді дуже легко. Корисно провести процедуру самоочищення контактів розетки роз'єму, на професійному сленгу «мами»: з'єднайте-роз'єднайте роз'єм кілька разів, від тертя пружинні контакти трохи очищаються. Ще раджу, працюючи з будь-якими контактними з'єднаннями, не чіпати їх руками – масляні плями від пальців негативно впливають на надійність електричного контакту. Чистота запорука надійної роботи контакту.

Найперша справа - перевірити спрацювання будь-якого блокування, захисту на початку ремонту. (У будь-якій нормальній технічній документації на прилад є розділ з докладним описом блокувань, що застосовуються в ньому.)

Після огляду та перевірки живлення прикиньте навскидку - що найімовірніше зламалося в приладі, та перевірте ці версії. Відразу в нетрі приладу не варто лізти. Спочатку перевірте всю периферію, особливо справність виконавчих органів - можливо, зламався не сам прилад, а будь-який механізм, керований ним. Загалом рекомендується вивчити, хай і не до тонкощів, весь виробничий процес, учасником якого є підопічний прилад. Коли очевидні версії вичерпані – ось тоді сідайте за свій робочий стіл, заварюйте чайку, розкладайте схеми та іншу документацію на прилад та «народжуйте» нові ідеї. Думайте, що ще могло спричинити цю хворобу приладу.

Через деякий час у вас має народитися певна кількість нових версій. Тут рекомендую не поспішати тікати перевіряти їх. Сядьте де-небудь у спокійній обстановці і подумайте над цими версіями на предмет величини ймовірності кожної з них. Тренуйте себе у справі оцінки таких ймовірностей, а коли накопичиться досвід у подібній селекції – станете робити ремонт набагато швидше.

Найрезультативніший і надійніший спосіб перевірки підозрюваного блоку, вузла приладу на працездатність, як уже говорилося, це заміна його на свідомо справний. Не забувайте при цьому уважно перевіряти блоки щодо їх повної ідентичності. Якщо підключатимете тестований блок до працюючого справного приладу, то по можливості підстрахуйтеся - перевірте блок на предмет завищених вихідних напруг, коротке замикання по живленню і в силовій частині, та інші можливі несправності, які можуть вивести з ладу робочий прилад. Буває й протилежне: підключаєш донорську робочу плату до зламаного приладу, перевіряєш, що хотів, а коли її повертаєш назад - вона виявляється вже непрацездатною. Таке буває нечасто, але все ж майте на увазі цей момент.

Якщо в такий спосіб вдалося знайти несправний блок, далі локалізувати пошук несправності до конкретного електроелемента допоможе так званий «сигнатурний аналіз». Так називають метод, у якому ремонтник проводить інтелектуальний аналіз всіх сигналів, якими «живе» випробуваний вузол. Підключіть досліджуваний блок, вузол, плату до приладу за допомогою спеціальних подовжувачів-перехідників (такі зазвичай постачаються в комплекті з приладом), щоб вільний доступ до всіх електроелементів. Розкладіть поруч схему, вимірювальні прилади та увімкніть живлення. Тепер звірте сигнали у контрольних точках на платі з напругою, осцилограмами на схемі (у документації). Якщо схема та документація не блищать такими подробицями, тут вже напружуйте мізки. Хороші знання з схемотехніки тут будуть дуже доречними.

Якщо виникли якісь сумніви, можна «повісити» на перехідник справну зразкову плату з робочого приладу і порівняти сигнали. Звірте зі схемою (з документацією) всі можливі сигнали, напруги, осцилограми. Якщо знайдено відхилення будь-якого сигналу від норми, не поспішайте робити висновок про несправність цього електроелемента. Він може бути не причиною, а лише наслідком іншого нештатного сигналу, який змусив цей елемент видати хибний сигнал. Під час ремонту намагайтеся звужувати коло пошуку, максимально локалізувати несправність. Працюючи з підозрюваним вузлом/блоком, вигадуйте такі випробування та вимірювання для нього, які виключили (або підтвердили) причетність цього вузла/блоку до даної несправності напевно! Сім разів подумайте, коли виключаєте блок із неблагонадійних. Усі сумніви у цій справі мають бути розвіяні явними доказами.

Експерименти робіть завжди осмислено, метод "наукового тику" не наш метод. Мовляв, дай я ось цей провід сюди ткну і подивлюся, що буде. Ніколи не уподібнюйтеся таким ремонтаторам. Наслідки будь-якого експерименту обов'язково мають бути продумані та нести корисну інформацію. Безглузді ж експерименти - марна трата часу, і до того ж ще поламати можна щось. Розвивайте в собі здатність логічно мислити, прагнете бачити чіткі причинно-наслідкові зв'язки в роботі пристрою. Навіть у роботі зламаного приладу є своя логіка, є пояснення. Зможете зрозуміти та пояснити нестандартну поведінку приладу – знайдете його дефект. У справі ремонту дуже важливо чітко уявляти алгоритм роботи приладу. Якщо у вас є прогалини в цій галузі, читайте документацію, запитуйте всіх, хто хоч щось знає про питання, що цікавить. І не бійтеся запитувати, всупереч поширеній думці, це не зменшує авторитет в очах колег, а навпаки, розумні люди завжди це оцінять позитивно. Пам'ятати схему приладу абсолютно непотрібно, для цього папір придумали. А ось алгоритм його роботи треба знати «назубок». І ось ви «трусите» прилад уже котрий день. Вивчили його так, що здається далі нікуди. І вже неодноразово катували усі підозрювані блоки/вузли. Випробовано навіть здавалося б найфантастичніші варіанти, а несправність так і не знайдено. Ви вже починаєте потроху нервувати, може навіть панікувати. Вітаю! Ви досягли апогею у цьому ремонті. І тут допоможе лише… відпочинок! Ви просто втомилися, потрібно відволіктися від роботи. У вас, як кажуть досвідчені люди, «око замилилося». Отже, кидайте роботу і повністю відключіть свою увагу від підопічного приладу. Можна зайнятися іншою роботою, або нічим не займатися. Але про прилад треба забути. А от коли відпочинете, то самі відчуєте бажання продовжити битву. І як часто буває, після такої перерви ви раптом побачите таке просте вирішення проблеми, що здивуєтеся невимовно!

А ось із несправністю третього типу все набагато складніше. Так як збої в роботі приладу зазвичай носять випадковий характер, то для того щоб зловити момент прояву збою, часу часто потрібно дуже багато. Особливості зовнішнього огляду у разі полягають у поєднанні пошуку можливої ​​причини збою з проведенням профілактичних робіт. Ось для орієнтира список деяких можливих причин появи збоїв.

Поганий контакт (насамперед!). Почистіть всі роз'єми відразу у всьому приладі і уважно оглядайте при цьому контакти.

Перегрів (як і переохолодження) всього приладу, викликаний підвищеною (зниженою) температурою навколишнього середовища, або викликаний тривалою роботою з високим навантаженням.

Пил на платах, вузлах, блоках.

Забруднення радіаторів охолодження. Перегрів напівпровідникових елементів, які вони охолоджують, може бути причиною збоїв.

Перешкоди у мережі живлення. Якщо фільтр живлення відсутній або вийшов з ладу, або його властивостей, що фільтрують, недостатньо для даних умов експлуатації приладу, то збої в його роботі будуть нерідкими гостями. Спробуйте зв'язати збої з включенням будь-якого навантаження в тій же електромережі, від якої живиться прилад, і цим знайти винуватця перешкоди. Можливо саме в сусідньому приладі несправний мережевий фільтр, або ще якась інша несправність у ньому, а не в приладі, що ремонтується. По можливості запитайте прилад на деякий час від безперебійника з вбудованим мережевим фільтром. Збої пропадуть – шукайте проблему в мережі.

І тут, як і в попередньому випадку, найефективнішим способом ремонту є метод заміни блоків на справно. Змінюючи блоки та вузли між однаковими приладами, уважно стежте за їхньою повною ідентичністю. Зверніть увагу на наявність персональних налаштувань у них – різні потенціометри, налаштовані контури індуктивності, перемикачі, джемпери, перемички, програмні вставки, ПЗП з різними версіями прошивок. Якщо вони є, то рішення про заміну приймайте, обміркувавши всі можливі проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з небезпекою порушення роботи блоку/вузла та приладу в цілому через різницю в таких налаштуваннях. Якщо все ж таки є гостра необхідність у такій заміні, то робіть переналаштування блоків з обов'язковим записом попереднього стану - знадобиться при поверненні.

Буває так, що замінено всі складові прилад плати, блоки, вузли, а дефект залишився. Значить, логічно припустити, що несправність засіла в периферії, що залишилася, в джгутах проводів, всередині якого-небудь роз'єму проводок відірвався, може бути дефект крос-плати. Іноді винен буває зім'ятий контакт роз'єму, наприклад, у боксі для плат. Працюючи з мікропроцесорними системами іноді допомагає багаторазовий прогін тестових програм. Їх можна закільцювати або налаштувати на велику кількість циклів. До того ж краще, якщо вони будуть саме спеціалізовані тестові, а не робітники. Ці програми вміють фіксувати збій і всю супутню інформацію. Якщо вмієте, самі напишіть таку тестову програму з орієнтацією на конкретний збій.

Буває, що періодичність прояву збою має певну закономірність. Якщо збій можна пов'язати за часом з виконанням якогось конкретного процесу у приладі, тоді вам пощастило. Це дуже гарна зачіпка для аналізу. Тому завжди уважно спостерігайте за збоями приладу, помічайте всі обставини, за яких вони виявляються, і намагайтеся пов'язати їх із виконанням будь-якої функції приладу. Тривале спостереження за приладом, що збоить, у цьому випадку може дати ключ до розгадки таємниці збою. Якщо знайти залежність появи збою від, наприклад, перегріву, підвищення/зниження напруги живлення, від вібраційного впливу, це дасть певне уявлення про характер несправності. А далі - «що шукає та знайде».

Спосіб контрольної заміни майже завжди дає позитивні результати. Але в знайденому таким чином блоці може бути безліч мікросхем та інших елементів. Отже, є можливість відновити роботу блоку заміною лише однієї, недорогої детальки. Як у цьому випадку локалізувати пошук далі? Тут теж не все втрачено, є кілька цікавих прийомів. Сигнатурним аналізом зловити збій майже неможливо. Тому спробуємо використати деякі нестандартні методи. Потрібно спровокувати блок на збій при певному локальному впливі на нього і при цьому треба, щоб момент прояву збою можна було прив'язати до конкретної деталі блоку. Вішайте блок на перехідник/подовжувач і починайте мучити його. Якщо підозрюєте в платі мікротріщину, можна спробувати закріпити плату на якомусь жорсткому підставі і деформувати лише малі частини її площі (кути, краї) і гнути їх у різних площинах. І спостерігайте при цьому за роботою приладу – ловіть збій. Можна спробувати постукати ручкою викрутки частинами плати. Визначилися з ділянкою плати – беріть лінзу та уважно виглядайте тріщину. Нечасто, але іноді все-таки вдається виявити дефект, і, до речі, при цьому далеко не завжди винною є мікротріщина. Набагато частіше знаходяться дефекти паяння. Тому рекомендується не тільки гнути саму плату, а й ворушити всі її електроелементи, уважно спостерігаючи за паяним з'єднанням. Якщо підозрілих елементів небагато, можна просто відразу все пропаяти, щоб у майбутньому більше не було проблем із цим блоком.

А от якщо внаслідок збою підозрюється якийсь напівпровідниковий елемент плати, знайти його буде непросто. Але й тут теж можна мовчати, є такий дещо радикальний спосіб спровокувати збій: у робочому стані нагрівайте паяльником по черзі кожен електроелемент та стежте за поведінкою приладу. До металевих частин електроелементів паяльник потрібно прикладати через тонку платівку слюди. Гріти приблизно градусів до 100-120, хоча іноді й більше потрібно. При цьому, звичайно, є певна частка ймовірності додатково зіпсувати будь-який «невинний» елемент на платі, але чи варто ризикувати в цьому випадку, це вже вирішувати вам. Можна спробувати навпаки, охолоджувати крижинкою. Теж не часто, але все ж таки можна і в такий спосіб спробувати, як у нас кажуть, - «виколупати клопа». Якщо вже сильно припекло, і за наявності можливості, звичайно, змінюйте всі підряд напівпровідники на платі. Черговість заміни - по низхідній еергоіасищості. Змінюйте блоками по кілька штук, періодично перевіряючи працездатність блоку на відсутність збоїв. Спробуйте добре пропаяти все підряд електроелементи на платі, іноді тільки одна ця процедура повертає прилад до здорового життя. Взагалі з несправністю такого типу ніколи не можна гарантувати повне одужання приладу. Часто буває так, що ви під час пошуку несправності ворухнули випадково якийсь елемент, який мав слабкий контакт. При цьому несправність зникла, але швидше за все цей контакт знову проявить себе з часом. Ремонт збою, що рідко проявляється - заняття невдячне, часу і зусиль вимагає багато, а гарантії, що прилад буде обов'язково відремонтований, немає ніякої. Тому багато майстрів часто відмовляються братися за ремонт таких примхливих приладів, і, чесно кажучи, я їх за це не звинувачую.

Несправності електрообладнання автомобіля зустрічаються дуже часто і займають одне з лідируючих місць у списку поломок. Їх можна умовно поділити на несправності джерел струму (акумуляторів, генераторів) та несправності споживачів (оптика, запалювання, клімат тощо). Основними джерелами електроживлення автомобіля є акумуляторні батареї та генератори. Несправність кожного з них веде до загальної несправності автомобіля та експлуатації його в ненормальних режимах, а то й зовсім – до знешкодження автомобіля.

В електрообладнанні автомобіля акумулятор та генератор працюють у нерозривному тандемі. Якщо вийде з ладу одне – через деякий час вийде з ладу та інше. Наприклад, призводить до збільшення зарядного струму генератора. А це спричиняє несправність випрямляча (діодного мосту). У свою чергу, при надходженні від генератора може збільшитися зарядний струм, що неминуче призведе до систематичної перезарядки батареї, «википання» електроліту і швидкого руйнування.

Поширені несправності генератора:

• знос чи пошкодження шківа;
• знос струмознімальних щіток;
• знос колектора (струмознімних кілець);
• ушкодження регулятора напруги;
• замикання витків статорної обмотки;
• знос чи руйнування підшипника;
• ушкодження випрямляча (діодного моста);
• пошкодження проводів зарядного кола.

Поширені несправності акумулятора:

• коротке замикання електродів/пластин батареї;
• механічне чи хімічне пошкодження пластин акумулятора;
• порушення герметичності банок акумуляторів - тріщини корпусу акумулятора внаслідок ударів чи неправильної установки;
• хімічне. Основними причинами зазначених несправностей є:
• грубі порушення правил експлуатації;
• закінчення терміну служби виробу;
• різноманітні виробничі дефекти.

Безумовно, конструкція генератора складніша за акумуляторну батарею. Цілком резонно, що і несправностей генератора в рази більше, і їх діагностика значно складніше.

Автомобіліст дуже корисно знати основні причини несправностей генератора, способи їх усунення, а також профілактичні заходи щодо запобігання поломкам.

Усі генератори поділяються на генератори змінногоі постійного струму. Сучасний легковий транспорт оснащується генераторами змінного струму із вбудованим діодним мостом (випрямлячем). Останній необхідний перетворення струму в постійний, у якому працюють електроспоживачі автомобіля. Випрямляч зазвичай знаходиться в кришці або корпусі генератора і представляє з останнім одне ціле.

Всі електроприлади автомобіля розраховані на певний діапазон робочих струмів за напругою. Як правило, робочі напруги - в діапазоні 13,8-14,7 В. Зважаючи на те, що генератор «прив'язаний» ременем до колінчастого валу двигуна, від різних оборотів і швидкості руху автомобіля, він працюватиме по-різному. Саме для згладжування і регулювання струму, що видається призначений реле-регулятор напруги, що грає роль стабілізатора і запобігає як стрибки, так і провали робочої напруги. Сучасні генератори забезпечені вбудованими інтегральними регуляторами напруги, що в просторіччя називають «шоколадкою» або «таблеткою».

Вже зрозуміло, що будь-який генератор – це досить складний агрегат, надзвичайно важливий для будь-якого автомобіля.

Види несправностей генератора

Зважаючи на те, що будь-який генератор - це електромеханічний пристрій, відповідно і різновидів несправностей буде два - механічніі електричні.

До перших відносяться руйнування кріплень, корпусу, порушення роботи підшипників, притискних пружин, ременного приводу та інші, не пов'язані з електричною частиною поломки.

До електричних несправностей відносяться обриви обмоток, несправності діодного мосту, вигорання/знос щіток, міжвиткові замикання, пробої, биття ротора, несправності реле-регулятора.

Нерідко симптоми, що вказують на характерні несправного генератора, можуть з'явитися і внаслідок інших несправностей. Як приклад - поганий контакт у гнізді запобіжника ланцюга обмотки збудження генератора покаже несправність генератора. Та ж підозра може виникнути через обгорілі контакти в корпусі замку запалювання. Також, постійне горіння лампи-сигналізатора несправності генератора може бути викликано поломкою реле, блимання цієї лампи включає може свідчити про несправність генератора.

Основні ознаки несправності автогенератора:

• При працюючому двигуні блимає (або безперервно горить) контрольна лампа розряду акумулятора.
• Розряджання або перезаряджання акумуляторної батареї.
• Тьмяне світло автомобільних фар, деренчливий або тихий звуковий сигнал при працюючому двигуні.
• Значна зміна яскравості фар зі збільшенням числа обертів. Це може бути припустимо при збільшенні оборотів (перегазовки) з режиму холостого ходу, але фари, загорівшись яскраво, далі свою яскравість збільшувати не повинні, залишаючись в одній інтенсивності.
• Сторонні звуки (виття, писк), що виходять від генератора.

Необхідно регулярно контролювати натяг та загальний стан ременя приводу. При тріщинах та розшаруваннях необхідна негайна заміна.

Ремкомплекти генератора

Щоб усунути ці несправності генератора, знадобиться провести ремонт. Починаючи пошук ремкомплекту генератора в інтернеті, варто приготуватися до розчарування – пропоновані комплекти, як правило, містять шайби, болти та гайки. А повернути генератору працездатність часом можна тільки заміною - щіток, діодного моста, регулятора ... Тому сміливець, що зважився на ремонт, складає індивідуальний ремкомплект тих деталей, які підходять до його генератора. Виглядає приблизно так, як показують таблиці нижче, на прикладі пари генераторів для ВАЗ 2110 і Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 - КЗАТЕ 9402.3701-03 на 80 А. Застосовується на ВАЗ 2110-2112 та їх модифікаціях після 05.2004 р., а також на ВАЗ-2170 Лада-Пріора та модифікаціях

Генератор Рено Логан - Bosch 0986041850 на 98 А. Застосовується на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а також Dacia: Logan.

Діагностика несправностей

На сучасних автомобілях використання «дідівського» способу шляхом скидання з клеми акумулятора може призвести і до серйозної поломки багатьох електронних систем автомобіля. Значні перепади напруги бортової мережі автомобіля можуть вивести з ладу майже всю бортову електроніку. Саме тому сучасні генератори завжди перевіряються тільки шляхом виміру напруги в мережі або діагностики знятого вузла на спеціальному стенді. Спочатку проводиться замір напруги на клемах акумулятора, пускається двигун і знімаються показання вже при працюючому моторі. До запуску напруга має бути близько 12 В, після запуску – від 13,8 до 14,7 В. Відхилення у велику строну свідчить, що йдете «перезаряд», що має на увазі несправність реле-регулятора, у меншу – що струм не надходить. Відсутність струму підзарядки свідчить про несправності генераторачи ланцюгів.

Причини поломок

Поширені причини несправностей генератора- Це банальний знос і корозія. Майже всі механічні несправності, знос щіток або розшиті підшипники - наслідок тривалої експлуатації. Сучасні генератори оснащуються закритими (не обслуговуються) підшипниками, які просто підлягають заміні після закінчення певного терміну або пробігу автомобіля. Те саме стосується і електричної частини - часто вузли підлягають заміні цілком.

Також причинами можуть бути:

• низька якість виготовлення комплектуючих;
• порушення правил експлуатації або робота за межами нормальних режимів;
• зовнішні чинники (сіль, рідини, висока температура, дорожня хімія, бруд).

Самостійна перевірка генератора

Найпростіший спосіб – перевірити запобіжник. Якщо він справний, та його розташування. Перевіряється вільне обертання ротора, цілість ременя, дротів, корпусу. Якщо нічого підозри не викликало, перевіряються щітки та контактні кільця. У процесі роботи щітки неминуче зношуються, їх може заклинити, перекосити, а канавки струмознімальних кілець забитися графітовим пилом. Явна ознака цього – надмірне іскріння.

Непоодинокі випадки повного зносу або поломки, як підшипників, так і поломка статора.

Найпоширеніша механічна проблема генератора – знос підшипників. Ознака даної несправності - виття чи свист під час роботи агрегату. Звичайно, підшипники потрібно негайно замінити, оглянувши попередньо посадкові місця. Ослаблення може бути причиною слабкої роботи генератора. Однією з ознак може бути високий тон свист з-під капота, коли автомобіль газує або розганяється.

Для перевірки обмотки збудження ротора на короткозамкнуті витки або урвища, потрібно підключити мультиметр, переключений в режим вимірювання опору, до обох контактних кільцях генератора. Нормальний опір – від 1,8 до 5 Ом. Свідчення нижче свідчить про наявність короткого замикання у витках; вище - прямий обрив обмотки.

Для перевірки обмотки статора на пробою на масу, їх потрібно від'єднати від випрямного блоку. При показаннях опору, що видаються мультиметром, що мають нескінченно велике значення, можна не сумніватися у відсутності контакту статорних обмоток з корпусом (масою).

Для перевірки діодів у блоці випрямляча використовують мультиметр (після повного від'єднання від обмоток статора). Режим перевірки – «перевірка діодів». Плюсовий щуп приєднується до плюсу або мінусу випрямляча, а мінусового - до виведення фази. Після цього щупи міняють місцями. Якщо значення показів мультиметра сильно відрізняються від попередніх - діод справний, якщо не відрізняються - несправний. Ще однією ознакою, що свідчить про швидку "кончину" діодного моста генератора - окислення контактів, а причина цього - перегрів радіатора.

Ремонт та усунення несправностей

Усе механічні неполадки усуваються шляхом заміни несправних вузлів та деталей(Щіток, ременя, підшипників тощо) на нові або справні. На старих моделях генераторів часто потрібна проточка контактних кілець. Привідні ремені змінюються внаслідок зношування, максимального розтягування або закінчення терміну експлуатації. Пошкоджені обмотки ротора або статора, їх нині змінюють на нові в зборі. Перемотування хоч і зустрічається серед послуг автомайстрів, але все рідше – це дорого та недоцільно.

А ось все електричні проблемиз генератором потрібно вирішувати внаслідок перевірки, як інших елементів ланцюга(зокрема АКБ), так та безпосередньо його деталейта вихідної напруги. Однією з найчастіших проблем, з якою доводиться стикатися автовласникам – це перезаряд, або ж навпаки, низька напруга генератора. Усунути першу несправність допоможе перевірка та заміна регулятора напруги або діодного мосту, а з видачею низької напруги розібратися буде трохи складніше. Причин, чому генератор видає низьку напругу, може бути кілька:

1. збільшення навантаження на бортову мережу споживачами;
2. пробою одного з діодів на діодному мості;
3. вихід з ладу регулятора напруги;
4. прослизання поліклінового ременя (внаслідок слабкого натягу)
5. поганий контакт масового дроту на генераторі;
6. коротке замикання;
7. просаджений акумулятор.

Регулярна діагностика АКППдопоможе уникнути серйозних несправностей та у разі виникнення перших ознак поломки, вирішити проблему на ранньому етапі її розвитку.

Діагностика АКПП самостійно

На що звернути увагу перед купівлею авто з АКПП?

Управління автомобілем з автоматичною коробкою передач дуже зручне та зручне. Але вартість нового автомобіля з такою трансмісією дещо вища, ніж аналог на «механіці». Тому часто автолюбителі звертаються до купівлі вживаного авто. У цій ситуації необхідно бути дуже уважним та знати як перевірити акпп перед покупкою авто. Ось деякі поради, які варто запам'ятати і відмовитися від покупки якщо:

• раніше авто з АКПП знаходилося під таксі;
• коробка передач вже ремонтувалася;
• машину відновлено після аварії;
• у автомобіля є фаркоп (буксирування сприяє зносу АКПП).

Якщо не хочете купувати кота в мішку, то радимо провести ретельну комп'ютерну діагностику коробки автомату спеціалізованому автосервісі.

Причини поломки коробки автомат

Вихід з ладу автоматичної КПП може бути викликаний різними причинами, які можна об'єднати у кілька суміжних пунктів:

Несправність троса керування внаслідок неправильного регулювання чи закисання;

Поломка гідравліки чи механічної частини системи;

Знос фрикційних дисків;

Або муфти вільного ходу;

Несправність електроніки (наприклад, блок управління);

Порушення загальних налаштувань АКПП.

Якщо трансмісія почала функціонувати з відхиленнями, з'явилися підозри на її поломку, то потрібна невідкладна перевірка коробки автомат. Чим швидше буде виявлено причину, тим менш затратним буде ремонт.

Діагностика трансмісії. Як перевірити АКПП?

Ми постаралися зібрати в одній статті всі діагностичні процедури, які допоможуть розібратися в тому, що вийшло з ладу в автоматичній коробці передач. Пошук поломки "автомата" радимо здійснювати в наступній послідовності:

• перевірка рівня та стану олії;
• візуальна перевірка троса керування клапаном-дросселем;
• stall test перевірка на загальмованому автомобілі;
• діагностика автомобіля у русі;
• перевірка тиску олії.

Перевірка рівня та стану олії

Перед тим як приступити до цієї процедури, давайте детально розберемося, . Насправді в цьому немає нічого складного. Запускаємо двигун автомобіля та перемикаємоселектор коробки на позицію "P" (паркінг). Поки авто працює на холостому ходу, перевіряємо олію. Витягаємо щуп, витираємо його та вставляємо його назад. Після цього знову виймаємо щуп і дивимося на якому рівні масло. Тепер потрібно протерти щуп білим папером. На паперовому листі повинно бути слідів наявності металевої стружки чи інших сторонніх мікроелементів. Якщо олія потемніла (в ідеалі вона має бути червоного кольору), отже, її вже давно не змінювали. На деяких сучасних моделях авто з АКПП зазначений щуп відсутній. У такій ситуації перевірити рівень та стан олії можна тільки в автосервісі.

Перевірка рівня та стану рідини в акпп | Відео

Перевірка регулювального троса

Наступним етапом діагностики АКППє перевірка троса керування клапаном-дросселем або, як його ще називають - регулювального троса. У процесі експлуатації коробки, регулювальний трос зношується, що призводить до порушення роботи всієї трансмісії. Зокрема, необхідність регулювання троса вказує передчасне перемикання передач на підвищених чи знижених оборотах. Як наслідок збільшується зношування основних вузлів коробки, а також підвищується витрата палива. Можливо, необхідно змастити трос або затягнути, якщо він ослаблений.

Як перевірити коробку передач автомат на автомобілі, що стоїть.

Цю процедуру рекомендуємо проводити у присутності кваліфікованого спеціаліста. Так званий, Stall Test проводиться на повністю загальмованому авто, що працює на максимальну потужність моторі. В результаті цього тесту можна оцінити гальмівні властивості фрикційних дисків, якість роботи гідротрансформатора та двигуна загалом.

Перед перевіркою необхідно переконатися, що автомобіль надійно загальмований. Встановіть селектор АКПП у положення «P», а також увімкніть основні та допоміжні гальма. Крім того, зафіксуйте колеса будь-якими упорами. Під час проведення перевірки, спереду та ззаду автомобіля не повинно бути людей.

Цей тест не займе багато часу. Для перевірки автоматичної коробки передачнеобхідно виконати такі дії:

1. переключіть селектор АКПП у режим «D»;
2. максимально вичавіть педаль управління дросельною заслінкою;
3. зафіксуйте максимальні обороти двигуна;
4. переведіть важіль коробки на "нейтралку" (положення "N") і дайте двигуну попрацювати на холостому ходу протягом хоча б однієї хвилини, це охолодить його.

Якщо під час цієї процедури з'являються не типові сторонні шуми у роботі двигуна, перевірку необхідно терміново припинити.

Після цього необхідно порівняти отримані показники зі значеннями, встановленими заводом-виробником. Якщо кількість оборотів перевищує показники виробника, то, ймовірно, проблема в низькому тиску головної магістралі. Якщо, навпаки, кількість оборотів не дотягує до рекомендованого значення, то, швидше за все, стала непридатною муфта вільного руху реактора гідротрансформатора.

Як перевірити коробку автомат у русі автомобіля

Дорожні випробування – один із найважливіших інструментів діагностики АКПП. У процесі цього тесту здійснюється перевірка наступних показників роботи трансмісії:

Своєчасність перемикання передач;

Відсутність ривків під час руху;

Наявність сторонніх шумів чи вібрацій під капотом;

Правильність роботи коробки у різних режимах руху;

Своєчасний відгук коробки, відсутність пробуксувань.

Якщо в результаті цієї перевірки було виявлено пробуксування автомобіля або не передбачене зростання оборотів двигуна при перемиканні передач, то, швидше за все, стали непридатними фрикційні диски або проблема в муфті вільного ходу.

Перевірка тиску олії в акпп

Діагностика коробки автоматзавершується перевіркою тиску олії. Ця процедура повинна здійснюватися у суворій відповідності до вимог посібника з експлуатації автомобіля. Це викликано тим, що дана діагностика відрізняється у кожної .

Після перевірки необхідно порівняти отримані показники із значеннями, вказаними виробником. Якщо є відхилення від рекомендованих показників, можна говорити про наявність несправностей у роботі гідросистеми трансмісії. Визначення проблемного місця залежить від досвіду та знання основ функціонування даної моделі АКПП. Якщо таких знань немає, варто звернутися до професіоналів у спеціалізований сервісний центр.

В процесі діагностики АКППне можна поспішати, тому що можна упустити важливі деталі. Також необхідно звертати увагу на дрібниці, вони допоможуть детальніше розібратися у можливій проблемі. Самостійна діагностика коробки автоматично викликає великі труднощі. З цим може впоратися будь-який водій-початківець. Проте, якщо хочете бути повністю впевненим у АКПП, необхідно звернутися в СТО.

Перевірка тиску - Відео

Виявлення несправностей ПК- кілька корисних порад, які вам дозволять правильно діагностувати та провести ремонт комп'ютерів самостійно у себе вдома.

• Провести діагностику ви можете дуже якісно, ​​не вдаючись до послуг професіоналів за гроші. Кожна комп'ютерна поломка проявляється по-різному, і часом виявити її не так просто.

Наприклад, мишка не реагує при натисканні на Пуск і всі спроби вимкнути комп'ютер марні. Або при запуску залишаються недоступними деякі важливі функції, не працює браузер, немає інтернету або синій екран та інше.

Так чи інакше, спочатку потрібно спробувати самому розібратися в причинах несправності. Перевірити елементарні функції, оглянути материнську плату візуально на наявність здутих конденсаторів, чи вставлені всі деталі системного блоку, чи можна зайти в БІОС і так далі.

Мої послуги з діагностики пк дивіться —

Якщо щось не виходить, переходьте до іншої процедури діагностики, а до тієї, що не вийшла, повернетеся пізніше. Це допоможе вам точніше зрозуміти що саме не працює і при необхідності розповісти більш докладно про несправність майстру після приїзду, щоб він зрозумів з чого починати розгляд проблеми.

1.Не реагує на кнопку включення на системному блоці.

• Комп'ютер просто не вмикається, немає жодних ознак працездатності. У цій ситуації необхідно перевірити всі елементи живлення, весь ланцюжок, починаючи від блока живлення та закінчуючи материнською платою.

Перевірте всі кабелі та шлейфи, огляньте блок живлення, чи немає паленого запаху І важливо перевірте кнопку на блоці живлення, яка подає та від'єднує електричний струм на блок живлення.

Можливо, просто вона вимкнена (таке іноді буває). Якщо візуальний огляд не виявив якихось явних дефектів, то починаємо огляд материнської плати. Зазвичай перевіряються конектори, за допомогою яких живиться системна плата та процесор. Якщо штекери від'єднані або відірвані, їх треба акуратно приєднати в потрібні гнізда та роз'єми.

• Якщо ця діагностика не дала відчутних результатів слід від'єднати всі штекери від материнської плати. Потім треба перемкнути викруткою контакти на системній платі, які є відповідальними за старт, зазвичай це power sw.

Якщо після замикання комп'ютер запустився, то це означає що можлива несправна кнопка включенняна корпусі. Щоб вийти із ситуації, можна зробити так. Наприклад, на вашому корпусі є друга кнопка — Reset (перезавантаження).

Можна запустити комп'ютер цією кнопкою. Підключаємо конектори Reset sw до роз'ємів для Power sw. Тепер, щоб увімкнути комп'ютер, можна користуватися кнопкою Reset. Раз мова зайшла про цю кнопку, хочу нагадати, що при нормальній роботі комп'ютера користуватися цією кнопкою вкрай не рекомендується, так як це завдає шкоди жорсткому диску.

• Можна перевірити у блоці живлення справу чи ні. Для цього, як ви здогадалися, потрібно просто підключити інший блок живлення. Якщо все запрацювало, то проблема була в БП.

Якщо вищезазначені заходи не допомогли, це може вказувати на несправність материнської плати. У цьому випадку діагностика пк та ремонт самостійно не допоможуть. Потрібно діагностувати системну плату за умов сервісного центру чи замінити її.

2.Не з'являється зображення на моніторі вашого комп'ютера.

Якщо на монітор не виводиться зображення, але по роботі світлодіодів на материнській платі і по роботі вентиляторів зрозуміло, що комп'ютер працює, слід розібратися з пристроями, що відповідають за виведення картинки на монітор.

• У цій ситуації слід перевірити сам монітор на працездатність. Підключіть його до іншого працюючого пристрою.

Дуже часто, коли відеосигнал перестає надходити на монітор, система повідомляє про це відповідними сигналами. В цьому випадку потрібно мати при собі розшифрування сигналів БІОСдля вашої материнської плати.

Цей симптом також виникає якщо є замикання всередині самої кнопки Reset (перезавантаження).

• Також відсутність картинки на моніторі також буває через неправильних налаштувань самого біосу. Для цього потрібно скинути налаштування на заводські. Це можна зробити джампером або в самому біосі. На материнській платі є перемичка Clear Cmos. Просто потрібно замкнути та повернути його у звичайне становище. Також можна витягнути батарейку на 1-2 хвилини.

• Іноді буває, що зображення пропадає через неробочої оперативної пам'яті. Потрібно спробувати запустити комп'ютер по черзі то з одного то з іншого планкою (якщо їх 2). Якщо планка одна, потрібно спробувати вставити іншу планку такого ж типу і спробувати запустити з нею.

• Несправну відеокарту можна виявити її заміни на іншу. Якщо з іншою карткою все буде працювати, значить проблема була саме в ній.

• Іноді зображення не відображається на моніторі через процесор. Таке іноді теж буває. Тому можна ще спробувати як варіант замінити процесор.

Тепер ви знаєте, як провести виявлення несправностей пк. Якщо ви проробили все вищевикладене і картинка так і не з'явилася, то швидше за все проблеми з системною платою комп'ютера. Більш детальна діагностика лише за умов сервісного центру.

» Як виявити несправності ходової частини автомобіля

Експлуатація автомобіля в умовах неякісних доріг часто стає причиною зносу та поломок багатьох частин та деталей. Найважче доводиться саме ходовій частині — вона приймає він усі «удари» вітчизняної дороги. Підвіска виконує найважливіші завдання у роботі автомобіля. Вона розподіляє динамічні навантаження, покращує тягові якості, поглинає вібрації та шуми, адаптує ходову частину до різноманітних рельєфів дорожнього покриття.

Порушення цілісності та працездатності навіть одного маленького елемента тягне за собою порушення роботи всієї ходової, що, як правило, приводить автомобілістів у сервіс. У гіршому випадку може виникати загроза безпечному керуванню через втрату контролю автомобіля, а це вже створює серйозну загрозу потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду.

Існує чимало причин, які можуть викликати появу таких проблем, і дуже важливо вчасно помітити ознаки несправностей ходової частини.

• Автомобіль відхиляється вліво або вправо від прямолінійного руху

Причина: порушення розвал-сходження, різниця тиску повітря в шинах, сильна різниця зношування коліс, різниця висоти протекторів.

Якщо після діагностики та усунення несправностей проблема виведення автомобіля не зникла, то необхідна повна перевірка ходової частини для виявлення реальних причин несправності. Ними можуть стати: деформація важеля передньої підвіски, різницю жорсткості пружин стійок, порушення паралельності мостів, неповне розгальмовування колеса,

• При повороті та гальмуванні автомобіль розгойдується

Причина: вихід з ладу або несправність амортизаторів або ресор, зношування втулок стабілізатора поперечної стійкості, ослаблення або поломка ресор і деталей підвіски.

• Підвищення вібрації під час руху автомобіля

Причина: тиск у шинах, що не відповідає нормам, пошкодження ресор, неправильне балансування коліс, слабке закріплення гайок кріплення колеса, пошкодження диска (або деформація).

• Шум та стукіт підвіски

Причина: амортизатор вийшов з ладу, зношування кульових опор, зношування сайлентблоків важелів, пошкодження стійки важелів, вихід з ладу елементів кермової рейки.

• Стук амортизаторів

Причина: геометрія кузова порушена, потік амортизатора, деформація важеля підвіски, несправність гальмівної системи, неправильне розвал-сходження, зношування опори амортизатора.

• Скрипи при гальмуванні на поворотах

Причина: несправність амортизаційних стояків, пошкодження втулок стабілізатора поперечної стійкості.

• Часте «пробивання» підвіски

Причина: шини або диски деформовані, несправність амортизаторів, підвісні важелі деформовані.

• Зношування шин коліс нерівномірне або підвищене

Причина: ослаблення кріплення поршня, несправність деталей амортизаторів.

• Підтікання рідини з амортизаційних стійок

Причина: рідини в амортизаторі занадто багато, сальник штока несправний, утворення забоїн на штоку.

На жаль, жодного водія не застраховано від пошкоджень ходової частини автомобіля. Уникнути неприємностей допоможе лише акуратне водіння в умовах руху хорошою дорогою. Другу умову складно виконати, враховуючи сезонні пошкодження дорожнього покриття, тому кращим варіантом стане попередження пошкоджень, ніж їх дороге ремонт в автосервісі.

Ходова частина, як і інші елементи автомобіля, потребує догляду та своєчасної перевірки. Головне в цій справі – регулярність, адже від регулярної діагностики залежить безпечне функціонування всього автомобіля. Невелике відхилення від норми в роботі часто призводить до серйозних проблем, а тому чекати, поки неприємність перетвориться на ризик, не варто.

Для цього кожному господареві автомобіля слід знати, які пункти включає огляд деталей ходової частини машини:

• - Перевірка різьбових з'єднань (при потребі вони підтягуються)
• - Змащення деталей передньої та задньої підвісок згідно зі схемою змащення даного автомобіля
• - Перевірка кількості рідини в амортизаційних стійках (при необхідності рідину потрібно долити)
• - Контроль регулювання підшипників
• - Перевірка передніх коліс, при необхідності - їх регулювання та балансування
• - Замір тиску в шинах коліс (проводиться за допомогою шинного манометра)
• - обов'язковість перевіряти цілісність та справність самої рами
• — один раз на 30 тис кілометрів пробігу проводити заміну тяг та втулок стабілізатора
• - заїхати на естакаду не буде зайвим, оскільки знизу перевірка підвіски буде більш продуктивною. Також слід перевірити, чи не підтікає десь масло чи інші технічні рідини.

Своєчасний огляд, хоч і займе певну кількість вашого часу, ніколи не стане зайвою справою. Таким чином ви зможете запобігти неприємним сюрпризам або відправленню автомобіля в автосервіс. Успіхів на дорогах!

Стук в передній підвісці - пристрій та ремонт підвіски
Підвіска МакФерсон (McPherson) - пристрій та схема роботи Схема задньої підвіски - види та пристрій Пежо 206 задня балка - ремонт Балансування коліс - боремося за здоров'я свого авто
Кульова опора - призначення та конструкція, причини поломки, діагностика