Самостійна діагностика передньої підвіски. Я твій підвіска важіль хитав: як проводять діагностику ходової частини Як роблять діагностику ходової

19.10.2019

Двигун

Діагностика підвіски(передньої) полягає у перевірці трансмісії та рульового управління, які складаються з наступних складових частин, найбільш часто схильних до виходу з ладу:

1. Амортизатори;
2. Пружини;
3. Кульові опори;
4. Нижні важелі із сайлент-блоками;
5. Верхні опори підвіски із підшипниками;
6. Тяги стабілізатора;
7. Опори стабілізатора;
8. Рульова рейка;
9. Рульові тяги;
10. Рульові наконечники;
11. Рульовий карданчик;
12. Підшипник маточини;
13. ШРУС (зовнішній шарнір).

Перш ніж зайнятися діагностикою підвіски, слід оглянути всі гумові чохли та пильовики перерахованих деталей. Як правило, деталь, що має пошкоджений чохол, вимагає заміни.
Справний амортизатор не повинен мати патьоків олії, його шток повинен мати гладку дзеркальну поверхню без раковин і подряпин, при розгойдуванні машини не повинен видавати звуків і майже відразу гасити коливання машини. Під час руху з несправним амортизатором машина розгойдується, а збоку здається, що колесо не котиться дорогою, а стрибає як м'ячик. Підтікання олії виникають раніше за інші симптоми і з ними амортизатор ще може нормально працювати деякий час.

Зношені (просілі) пружини визначаються за низькою посадкою машини та неможливості правильно відрегулювати розвал коліс.

Кульові опори перевіряються похитуванням нижніх важелів вгору-вниз за допомогою монтування на ямі чи підйомнику. При цьому не повинно бути відчутного люфту.

Сайлент-блоки нижніх важелів не повинні мати люфта при натисканні на них монтуванням, не повинні мати витріщених шматків гуми, що потріскалися, гума не повинна відшаровуватися від внутрішньої або зовнішньої втулок.

Включає перевірку кульових опор і сайлентблоків, які потрібно дивитися на піднятій машині відкрутити кріплення кульової опори до нижнього важеля. Після цього, при повертанні корпусу кульової опори руками, він повинен рухатися плавно, із зусиллям та без люфтів. Нижній важіль у вільному положенні повинен прагнути зайняти горизонтальне положення під дією пружності гуми сайлентблоків.
Несправні підшипники верхніх опор підвіски можуть мати люфт при похитуванні машини вгору-вниз. Крім цього, в опорі може бути розірвана гумова частина, але виявити це без зняття опори не завжди можливо.

Тяги та опори стабілізатора перевіряються оглядом та розгойдуванням руками із зусиллям. Усі зчленування не повинні мати жодних люфтів.

Рульова рейка дуже рідко виходить з ладу, за винятком тих випадків, коли зношується напрямна втулка з протилежної стороні водію. Це можна визначити при розгойдуванні руками самої рейки, повернувши колеса у бік розташування керма, взявшись за рейку через чохол кермової тяги.

Рульові тяги і кермові наконечники перевіряються або поворотами руками за колесо, або поворотами керма вправо-ліворуч, одночасно взявшись рукою за деталь, що перевіряється. Ні тяги, ні наконечники не повинні мати люфтів.

Несправний кермовий карданчик може або мати люфт, причому іноді досить великий, або навпаки - провертатися із зусиллям. Якщо на Вашій машині кермовий карданчик не має жодного чохла чи кришки, рекомендується підібрати та надіти на нього будь-який чохол. Добре підходять чохли від рульових тяг, можна підібрати чохол від вітчизняного автомобіля.

Несправний може видавати шум під час руху, що перевіряється розкручуванням коліс на добре закріпленому вивішеному автомобілі. Також він може мати люфт, що перевіряється розгойдуванням колеса руками за його верхню точку від себе – до себе.

Несправний зовнішній ШРУС видає характерний гучний тріск під час руху автомобіля з невеликим розгоном у крутому повороті.

Передня підвіска може мати інші несправності, тут описані лише найбільш типові, тому повну діагностику підвіскикраще проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування автомобілів

Підвіска дуже важлива складова автомобіля. Від її стану залежить ваша безпека, керованість водіння та комфорт. Знаючи, як проводиться діагностика підвіски власноруч, можна непогано економити на автосервісах, де за цю процедуру беруть дуже непогані гроші.

Не буває так, що деталі підвіски виходять з ладу в один момент (звичайно ж якщо ви не залетите в бордюр, або ще гірше). Зазвичай підвіска ламається поступово. Спочатку починає постукувати на купині один елемент, так як він вже не відпрацьовує належним чином, його навантаження лягає на інші елементи, які на це не розраховані. Їх знос стає швидшим. Все це наростає як снігова куля, і зрештою, все це виливається в несправності передньої та задньої підвіски та великі грошові витрати.

Щоб цього уникнути, ми розглянемо, найважливішу тему - діагностика підвіски автомобіля своїми руками. Дану статтю, Ви можете роздрукувати, і повісити у себе в гаражі, як пам'ятку, і якщо Ви щось запідозрите не добре з підвіскою, відразу перевірити і не відкладати в довгу скриньку.

Існує безліч варіантів виконання підвіски автомобілів. Відмінності полягають у їздових характеристиках і ціні обслуговування і її стану. Основні конструктивні елементи залишаються постійними.

Основні елементи підвіски включають:

Амортизатори
Важелі
Пружини
Кульові опори
Шруса
Ступові підшипники
Стійки стабілізатора

Давайте докладніше розберемо, як проводиться перевірка підвіски автомобіля, і виявити його несправність, якщо вона є. Почнемо з пружин та амортизаторів.

Амортизатори

Амортизатори телескопічних стійок виконують дуже важливу роль в автомобілі - гасять коливання кузова та відповідають за стійкість автомобіля на дорозі при виконанні маневрів.

Перевірити працездатність амортизаторів досить просто. Для цього візьміть та похитайте автомобіль, коли він стоїть на рівній поверхні. Після припинення спроб розкачати автомобіль він повинен зупинитися. Якщо задні амортизатори або передні несправні він продовжуватиметься розгойдуватися.

При несправних амортизаторах експлуатувати автомобіль стає проблематично. Відчувається незібраність автомобіля, і пробої на якихось нерівностях.

Обов'язково потрібно загнати автомобіль на яму або естакаду, і подивитися чи є на амортизаторах патьоки - якщо є, значить амортизатор не в порядку, і його варто поміняти.

Для глибшого аналізу зношених деталей потрібний спеціальний вібростенд для діагностики підвіски. Своїми руками такий стенд зібрати не вийде, і купити його для приватного використання теж буде накладно, тому найкраще розщедриться на кілька сотень рублів і звернеться до сервісу для виконання цієї процедури.

Пружини

Наступним кроком діагностики ходової буде діагностика пружин. Вона починається з їх візуального огляду. Якщо пружина тріснута, або гірше за це лопнула, то її потрібно замінити. Особливу увагу варто звернути на витки пружини. Якщо вони знаходяться близько один до одного, або навіть стикаються, це говорить про те, що метал пружини "втомився", таку пружину краще поміняти.

Також варто поміряти кліренс автомобіля і порівняти його з кліренсом яких був із заводу, якщо він менший, то пружини просіли.

При несправних пружинах автомобіль буде хитким, з'являться крени в поворотах, пробої в підвіски. Керувати таким автомобілем буде важко.

В основному пружини стають непридатними з природних причин. Якщо автомобіль був робочим конем, на ньому возили різні тяжкості, то це може спричинити передчасне зношування.

У великих містах реагенти негативно впливають властивості пружини, викликаючи корозію і зменшуючи цим товщину витка.

Кульові

Для того щоб зробити діагностику підвіски повнішою, потрібно обов'язково перевірити кульові. Кульова опора є елементом, який з'єднує рухому маточину і не рухливий важіль підвіски. Кульові часто виходять з ладу через швидку їзду поганими дорогами.

Якщо є знос кульових, то буде чути глухий звук. Особливо він буде явним під час руху по нерівностях.

Точно виконати діагностику кульових опор можна за допомогою двох методів:

Метод розгойдування з боку на бік. Для цього знадобиться помічник, який буде перевіряти стукання в районі колеса при розгойдуванні. Якщо він є, не поспішайте засуджувати кульові опори, перевірте другим методом.
Для реалізації другого методу необхідно піддомкратити автомобіль, дотримуючись методів безпеки. Щоб унеможливити люфт підшипників, потрібно щоб хтось натиснув на педаль гальма. У цей момент Вам необхідно похитати колесо, взявшись за верхню і нижню точку (як на циферблаті годин 12 і 6). Якщо відчується відчутний люфт, то опору потрібно міняти.

Опори та стійки стабілізатора

Стійки стабілізатора найчастіше інших елементів підвіски виходять з ладу. Несправність їх виявляється у виразному брязкіт і постукування на купині.

Якщо при відпусканні рульового колеса автомобіль викидає з колії, доводиться постійно підрулювати і вирівнювати його, це сигналізує про те, що стійки стабілізатора несправні.

Для того щоб перевірити стійку стабілізатора, потрібно взятися за неї рукою або знайти упор і похитати її монтажкою. Якщо розхитування відбувається без особливих зусиль, чується стукіт або відчувається люфт, то стійку необхідно міняти.

Рульова рейка

Рульова рейка дуже часто починає стукати при їзді на великій швидкості по поганих дорогах. Стук кермової рейки говорить про те, що її потрібно якнайшвидше ремонтувати. Якщо цього не зробити, то надалі можна потрапити на заміну кермової рейки, а це дуже недешево.

Рульова рейка часто починає стукати на автомобіля, у яких дуже жорстка і затиснута підвіска. Вона не гасить всю силу удару, і частина удару посідає рульову рейку. У рульовій рейці встановлюються спеціальні сухарі, які потрібні щоб вал не люфтив. Згодом ці сухарі зношуються, а постійні удари, які не гасить підвіска, прискорюють цей процес. Рейка починає стукати. Стук дуже схожий на стук стійок стабілізатора.

Для перевірки рейки, необхідно залізти на яму, або зняти колеса, і посмикати за вал рейки, спочатку з одного боку, потім з іншого. Якщо відчується биття, необхідно ремонтувати рейку.

Також корисно буде знати, однією з характерних ознак цієї несправності є віддача в кермо при їзді по нерівностях.

Рульові тяги та наконечники

Симптоми несправних рульових наконечників рульових тяг можна порівняти із симптомами несправної рульової рейки, а саме з'являється стукіт при русі по нерівностях.

Для того, щоб точно діагностувати несправність цих елементів, потрібно зробити візуальний огляд гумових деталей, якщо вони тріснуті або порвані, велика ймовірність, що дані деталі несправні.

Перевірити на люфт ці елементи можна за допомогою монтування похитуванням вгору і вниз. Якщо відчується відчутний люфт, то швидше за все кульові опори рульової тяги або наконечників мають вироблення.

Підшипники ступиць

Якщо підшипники маточини несправні, вони видають гул, який з'являється при їзді. Цей гул стає дуже чутно при їзді рівною дорогою з однією швидкістю.

Для впевненості, що це саме підшипник маточини, а не якийсь підшипник коробки, потрібно трохи розігнати автомобіль, вимкнути передачу для того, щоб автомобіль рухався накатом. Якщо наші побоювання підтвердились.

Щоб, дізнатися який саме підшипник гуде, потрібно підняти автомобіль на домкрат, і розкрутити колесо, якщо відчуватиметься характерний скрегіт підшипника, то цей підшипник несправний.

Коли ситуація дуже запущена, у колеса з'являється люфт у вертикальній площині. Чим сильнішим буде зношений підшипник, тим більше буде люфт.

Шруси

Найчастіше, несправний шрус, показує себе виразним хрускотом з вивернутим кермом у будь-який бік при різкому торканні. Коли цей симптом спостерігається у автомобіля, є сенс загнати автомобіль на яму та перевірити.

Для того щоб самому перевірити шрус, потрібно для початку виконати візуальний огляд, якщо пильовики порвані, велика ймовірність того, що шрус несправний, так як бруд який залітатиме під нього буде виконувати роль абразиву, і в кілька разів прискорить знос.

Підсумок

Вищеперелічене далеко ще не все що входить у діагностику. Ці процедури допоможуть з'ясувати лише загальний стан основних вузлів підвіски. Для більш глибокого аналізу зношеності того чи іншого елемента може знадобитися обладнання, яке є лише на СТО.

Той факт, що будь-який вузол в автомобілі має бути справним, сумнівів не викликає. Повною мірою це стосується і такої найважливішої частини авто, як підвіска - її технічний стан завжди має бути ідеальним. Вона відповідає не тільки за комфорт під час руху дорогами з різнорідним, неякісним покриттям, але й за безпеку. Так, саме підвіска відповідає за підтримку горизонтального положення кузова під час руху.

Це потрібно для збереження контролю над автомобілем, що робить різкі маневри, особливо на високій швидкості. У разі наявності в підвісці транспортного засобу несправного або сильно зношеного елемента виникає реальна загроза безпеці водія, його пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Наприклад, пружини або пошкоджені амортизатори, які не в змозі забезпечити стійкість авто, можуть стати причиною вильоту в кювет.при спробі обгону або входження у крутий поворот. Самостійна та своєчасна їх діагностика дозволить уникнути подібних проблем.

Як влаштована підвіска

Для того, щоб підвіска автомобіля завжди залишалася в технічно справному стані, її слід самостійно періодично перевіряти. Діагностика підвіски може проводитись у сервісних центрах за допомогою спеціальних стендів та комп'ютерів, але така підійде не для кожного авто. До того ж, вартість такої послуги становить чималу суму. Для переважної кількості власників вітчизняних ТЗ, самостійна діагностика підвіски є найбільш оптимальним варіантом.

Щоб грамотно здійснити діагностику підвіски самостійно, потрібно знати як вона влаштована. Основними елементами будь-якої підвіски, які найчастіше схильні до виходу з ладу, і відповідно вимагають особливої уваги, є:

Для досвідчених водіїв, які провели за кермом багато років, проблем із самостійною діагностикою підвіски не виникає. Найчастіше їм досить просто послухати автомобіль під час руху, щоб точно визначити несправний вузол. Для недосвідчених водіїв або власників елітних автомобілів, де всім керує електроніка, все не так легко. Проте діагностику підвіски виконувати необхідно.

Принципи самостійної діагностики

Періодична діагностика всіх елементів підвіски є важливою для будь-якого автомобіля, але виконують його далеко не всі автовласники. Це пов'язано і з чималими витратами часу, і з деякими незручностями - самостійну діагностику краще проводити, піднявши авто на підйомнику. Тим не менш, поява сторонніх шумів і стукотів у підвісці під час руху авто змушує більшість водіїв лізти під машину. Це є чудовою альтернативою сервісній перевірці, адже нерідко причиною стукоту або скрегота є лише копійкова гумка ущільнювача, Заміна якої - справа кількох хвилин.

Першочерговим завданням при самостійній діагностиці підвіски стає візуальний огляд усіх захисних чохлів, або пильовиків. Будь-який досвідчений механік скаже, що вузол, позбавлений захисту пильовика, або вже потребує ремонту, або вимагатиме його найближчим часом. Слід розуміти, що наявність тріщин на поки що цілому пилюку, виявлених при самостійній діагностиці, слід розцінювати як необхідність його заміни на новий, оскільки свої прямі обов'язки він перестане виконувати найближчим часом.

Після діагностики пильовиків можна приступати до діагностики передньої підвіски - вона більш схильна до пошкоджень, оскільки першою стикається з усіма вадами дорожнього покриття. Діагностика амортизаторів полягає в їхньому візуальному огляді - на корпусі не допускаються видимі деформації, а також підтікання олії. Не варто плутати це з олійним нальотом, наявність якого вважається нормою. Про справність цих елементів можна будувати висновки і без огляду - досить розкачати авто, що стоїть землі. Якщо воно продовжує самостійно розгойдуватися після того, водій вже не прикладає для цього зусилля, то амортизатори настав час міняти.

Важливо! При діагностиці пружин підвіски в першу чергу звертається увага на наявність у них видимих тріщин.

Варто оцінити і висоту кліренсу, якщо вона менша за норму, то пружини також не виконують своїх функцій і вимагають заміни. Кульові та сайлентблоки діагностуються при піднятому авто. Не повинно відзначатися вираженого люфту, деформацій та розшарування. Не повинно бути люфту і на опорах стабілізаторів, тягах та підшипниках. Цей момент перевіряється і на рульовій тязі. Проводячи самостійну діагностику передньої чи задньої підвіски, доцільно приділити увагу і гальмівній системі – насамперед дискам та колодкам. Декілька порад з самостійної діагностики - на відео:

Як поводяться несправності підвіски

Щоб запідозрити не зовсім коректну роботу підвіски, не потрібно бути досвідченим механіком – часто діагностика авто не така складна. Особливо, якщо автомобіль був придбаний новим, і спогади про плавну, комфортну та безшумну їзду ще не стерлися з пам'яті автовласника. Звичайно, якість дорожнього покриття у багатьох регіонах нашої країни далека від ідеалу, але існує низка ознак, наявність яких є приводом, як мінімум, для простої візуальної діагностики підвіски. До таких «дзвіночків» слід віднести такі:

В принципі, будь-який із цих симптомів вже є приводом для діагностики підвіски: комп'ютерної чи самостійної. Експлуатувати авто з несправною підвіскою не лише неприпустимо правилами, а й просто небезпечно. Крім безпосередньої загрози життю та здоров'ю, відкладання діагностики авто та його ремонту на потім часто призводить до необхідності дуже дорогого та тривалого ремонту в майбутньому.

Найбільш поширені несправності

Основна кількість несправностей підвіски будь-якого автомобіля виникає в результаті відчутної механічної дії, яка триває весь час, поки автомобіль рухається. Удари про нерівність дорожнього покриття викликає безперервну механічну напругу, в результаті якої навіть на металевих деталях виникають певні дефекти, що роблять нормальну роботу підвіски вже неможливою. До найбільш поширених і характерних поломок стандартних підвісок, які легко визначити при самостійній діагностиці, можна віднести такі:

порушене балансування сходу-розвалу коліс;
втрата пружинами та амортизаторами розрахункової жорсткості, а у разі серйозних перевантажень та повний вихід їх з ладу;
втрата важелями підвіски правильної геометричної форми;
ушкодження сайлентблоків, кульових, підшипників;
розриви або сильне стирання гумових ущільнювачів.

Чим загрожує відсутність діагностики стану

Відсутність елементарної самостійної діагностики передньої та задньої підвіски не може залишитися без наслідків навіть для технічно досконалого автомобіля. Звичайно, не йдеться про необхідність самостійно проводити діагностику і втручатися в роботу складної адаптивної підвіски, яка повністю контролюється електронікою. Але стандартні варіанти підвісок, якими оснащена більшість транспортних засобів, вимагають постійної уваги з боку водія. Зношена підвіска суттєво погіршує комфорт водія та пасажирів під час поїздки., але це найменш значущий наслідок.

Неправильна робота підвіски загрожує такими неприємностями під час руху:

відчутне збільшення гальмівного шляху, внаслідок великої реактивності кузова, який допускає серйозні розгойдування при спробах різко загальмувати, як і прискоритися;
погана стійкість авто на дорозі, що особливо помітно при маневруванні на високій швидкості – надто великі крени кузова можуть призвести до повної втрати контролю над авто, особливо на слизькому покритті;
великі навантаження на несучі елементи кузова, що у результаті слабкого демпфування, що прискорюють його знос.

Крім цього, зростають експлуатаційні витрати на утримання авто, наприклад, нерівномірне зношування гуми вимагає більш частих замін, що може обходитися в досить великі суми.

Усі статті

Перевірка підвіски автомобіля з боку видається складним процесом, що потребує глобальних технічних знань та володіння обладнанням. Насправді самостійно перевірити підвіску можливо – для цього не потрібно техніки та складних приладів. Про те, як правильно самому перевірити підвіску і які можна зробити висновки після перевірки, ми розповімо в цьому матеріалі.

Більшість автомобілів мають стандартну передню підвіску McPherson. Найдорожчою частиною підвіски є стійки та амортизатори. За ступенем складності заміни далі йдуть сайлентблоки стабілізатора та важелів. Найпростіше і найдешевше змінюються кульові опори передньої підвіски.

При перевірці передньої підвіски насамперед огляньте пильовики та гумові чохли деталей, після чого приступіть до огляду сайлентблоків, кульових і всього перерахованого вище. Огляньте кріпильні болти та наконечники рульових тяг. Якщо ви виявили деталь, чохол якої пошкоджено, необхідно провести заміну такої деталі.

Ретельно огляньте усі гумові ущільнювачі, вони не повинні мати механічних пошкоджень. Окремо вивчіть деталі, прилеглі до кузова - тут потрібно проводити огляд уважніше через найгіршу видимість.

За амортизатор розкажуть підтікання олії – перші ознаки несправності. Їх можна побачити раніше, ніж з'являються звуки при розгойдуванні автомобіля. Якщо ж машина гойдається замість того, щоб коливання гасилися, це також означатиме знос амортизатора, але на більш запущеній стадії - знову ж таки, потрібна заміна.

При сильному зносі пружин відбувається їх просідання, і все, що в такому випадку потрібно оглянути автомобіль, звернувши увагу на його посадку. Автомобіль нижче, ніж має бути - вірна ознака "втоми" пружин амортизатора. Також це унеможливлює регулювання розвалу коліс.

Кульові опори перевіряються на оглядовій ямі, це дещо складніше, оскільки потребує можливості зазирнути під автомобіль, а також наявність монтування. Натисніть на сайлентблок нижніх важелів і перевірте, як вони рухаються вгору і вниз. Якщо люфтів немає, а гума на деталях ціла, то все гаразд і можна не турбуватися.

Набагато простіше справи з підшипниками. Щоб з'ясувати, в якому вони стані, достатньо розкачати автомобіль вгору та вниз, і якщо деталь зношена, виникнуть люфти. Зазвичай кажуть, що при сильному зносі підшипників машина хитається більше одного разу як мінімум два. Один рух вгору-вниз при розгойдуванні говорить про справність деталей.

Деякі дефекти діагностуються в русі, або просто через кермо в статиці. Проблеми з рульовою рейкою діагностуються відворотом керма убік та розгойдуванням рейки. Зазвичай причиною проблем з цим механізмом є зношування напрямної втулки.

Рульові тяги та наконечники перевіряються також рухом керма, але не разовим, і з боку на бік. При цьому вам знадобиться помічник, тому що під час руху кермового колеса необхідно триматися за кермові наконечники і тяги - вони не повинні люфтити. Якщо є люфт, значить, наконечники несправні та потребують заміни.

Стан підшипника маточини найпростіше визначити в русі - у разі несправності він видає гучний і рівномірний гул, не почути його буде важко навіть при гарній шумоізоляції автомобіля. Стан ступичного підшипника можна визначити при вивішуванні: розкручуйте колесо або ж розгойдуйте за верхню точку, виявляйте люфт.

Раз ви взялися вивчати підвіску автомобіля всерйоз і попросили продавця автомобіля про тест-драйву, протестуйте зовнішні ШРУС, які видають тріск при крутому повороті з прискоренням. Проведіть маневр та послухайте, як відреагує автомобіль.

Основна частина вузлів та агрегатів зосереджена у передній підвісці, тому задню підвіску перевіряти простіше. На більшості бюджетних автомобілів задня залежна підвіска, найдорожча її частина - стійки, на середніх (бюджетних) автомобілях вони проходять близько 100 тисяч кілометрів, після чого починають «втомлюватися».

Більше в задній підвісці нічого істотного і критичного немає, крім сайлентблоків, які практично вічні (знову ж таки, дивіться на стан гумок). У випадку, якщо задня підвіска незалежна, її пристрій дещо складніше, проте суть від цього не змінюється - крім стійок і сайлет блоків немає нічого фатального, але в незалежній підвісці вони зношуються швидше, і це краще помітно.

Задню підвіску найкраще перевіряти разом із передньою в процесі тест-драйву, тут про ситуацію найкраще розкажуть звуки та поведінка машини – «брякає» щось чи ні, і як амортизує – гойдається на нерівностях чи ні. Якщо машина гойдається на нерівностях не тільки вгору-вниз, а й поперечно, це говорить про те, що підвіска вбита, і ремонт необхідний терміново. Ще це означає, що за машиною зовсім не стежили і не доглядали, і краще такий автомобіль не купувати.

Найкраще перевірка головних вузлів та деталей підвіски здійснюється на ходу, звуки предметно розкажуть про те, чи є несправності. Автомобіль потрібно поганяти по нерівностях, наприклад, рейкам або купи, але без фанатизму, щоб не нашкодити транспортному засобу.

Головні компоненти, про стан яких потрібно знати:

Амортизатор - служить погашення коливань. Якщо автомобіль сильно розгойдується, то амортизатор несправний.
Пружина - складова частина амортизатора, якщо просідає або лопається, автомобіль стає істотно нижчим від заводської посадки.
Кульова опора – з одного боку кріпиться на важіль, з другого – на поворотний кулак. Відповідає за поворот керма.
Нижній важіль – кріпиться до кузова у двох точках, забезпечує роботу підвіски. На точках кріплення до кузова розташовані сайлентблоки.
Тяга стабілізатора - з'єднує стабілізатор та стійку, таким чином з'єднуючи його з підвіскою.
Рульова рейка – передає зусилля з кермового колеса на поворотні кулаки. При обертанні керма не повинна люфтити та видавати сторонні звуки.

Про основні моменти підвіска розповість сама, проте якщо ви хочете знати все детально, то краще не тільки зазирнути під машину і покататися на ній, а й звернутися до фахівців у сервісі, які за допомогою підйомника зможуть вивчити стан деталей підвіски та розповісти з точністю, які є проблеми.

Перед тим як перевіряти автомобіль та його окремі компоненти, слід звернутися до спеціалізованого сервісу перевірки . Сервіс «Автокод» дозволить за 5 хвилин дізнатися, чи був у автомобіля ДТП, чи значиться він у викраденні, чи використовувався у таксі і чи має обмеження, а також багато іншого.

Передбачливо замовлення звіту дозволить вам заздалегідь знати, чи була машина в аваріях - ця інформація дасть розуміння, чи варто взагалі оглядати автомобіль і вивчати його технічні сторони. Ви заощадите масу сил і часу, з'ясувавши до зустрічі з продавцем всі аспекти, що вас цікавлять.

Якщо ви вважаєте, що перевірити підвіску самому – непосильне завдання, замовте виїзну перевірку сервісу «Автокод». Фахівець прибуде на місце, навіть якщо ви чи покупець перебуваєте в іншому місті, огляне авто з інструментами та надішле при необхідності укладання з фото. Такий метод виключить варіант прихованих пошкоджень, які може не показати онлайн-звіт.

Ходова частина машини – найчастіша тема розмов автолюбителів. Особливо актуальна вона у світлі наших «казкових» доріг: то яма під калюжею, то вибоїна на вибоїні. "Весело", одним словом. В результаті всього цього ми починаємо помічати, що десь стукає та скрипить, машина не слухається керма, і її починає стягувати убік. Якщо хоч щось не так, слід негайно перевірити ходову частину, адже її справність безпосередньо залежить від вашої безпеки на дорозі. Зверніться на СТО та зробіть якісну діагностику ходової.

Навіщо потрібна діагностика ходової

Не має значення, який у вас автомобіль: зовсім новий або із солідним пробігом. Діагностика ходової потрібна у будь-якому випадку для власного заспокоєння.

Якщо ви спостерігаєте деякі дива, негайно звертайтеся на СТО:

1. На поганій дорозі з'явився гомін, стукіт - це може бути несправність в елементах підвіски.

2. На високій швидкості автомобіль став нестійким, і збільшився люфт рульового колеса - це, швидше за все, говорить про несправність рульової рейки або знос кріплень рульових тяг.

3. На поворотах машина крениться – підозрюйте неправильну роботу системи стабілізації ходової частини.

4. Під час гальмування машину відводить убік, або збільшився гальмівний шлях – можливо, незабаром полетять гальмівні колодки чи барабани.

Діагностику вважають за методом профілактики. Вона для того й потрібна, щоб можна було вчасно запобігти небажаним моментам у дорозі та зберегти життя своїх пасажирів та випадкових пішоходів.

Що стосується елементів ходової частини автомобіля

До ходової частини відноситься: рама, передня та колеса. Під час руху саме на них падає основне навантаження, тому вони і схильні до частого зносу.

Чи знаєте ви? Амортизатор на сленгу водія називається «мартер».

Якщо ви вирішили оглянути ходову самостійно – заганяйте її на оглядову яму. Під час огляду зверніть увагу на:

- опорні чашки під пружинами та самі пружини на пружність.

Чи не протікають амортизатори.

Балони, якщо машина з пневмопідвіскою.

Сайлентблоки.

Люфти на наконечниках тяг, шрусах, кульових опорах.

Гальмівну систему: колодки, барабани, маточини, диски, гума, цілісність гальмівних шлангів.

Якщо в процесі огляду ви виявили дефект будь-якої деталі - відразу ж змінюйте її.

Як часто проводити діагностику ходової частини

Щодня цього робити не потрібно. Але двічі на рік (наприклад, при зміні шин "зима - літо") потрібно. А якщо пробіг вашого автомобіля більше 10 тисяч, то вже точно настав час робити комплексну діагностику ходової частини.

Рекомендується проводити діагностику регулярно. Не обов'язково відраховувати 10000 км, «завдяки» нашим поганим дорогам профілактичний огляд повинен проводитися частіше. Часто виникає потреба в екстреній діагностиці після візиту в приховану під калюжею яму. В результаті такого механічного впливу на ходову може з'явитися гул, стукіт, люфт керма, машину може почати кренити або тягнути убік.

Пам'ятайте! У жодному разі, не тягніть з візитом до майстра на СТО.

Перевірка стану передньої та задньої підвісок

Деталі приймають він всі удари на нерівних дорогах. Саме тому дуже важливо, щоб вони були ідеальними. Несправність підвіски негайно дасть взнаки появою сторонніх звуків. Діагностика підвісок – це комплексні заходи:

1. Амортизатори перевіряють спеціальним приладом, який визначає ступінь його зношування.

2. Пружини постійно знаходяться під навантаженням (і при русі, і на стоянці), тому згодом втрачають пружність.

3. Опорні чашки пружин повинні бути без вад та пошкоджень.

4. Люфти в кульових опорах, шрусах і наконечниках кермових тяг - це також елемент діагностики ходової частини автомобіля.

5. Пильовики на шрусах повинні бути цілими.

6. Сайлентблоки (або інші вузли ходової частини) у поганому стані провокують нестійкість та порушення плавності ходу автомобіля.

7. Входить у діагностику підвіски перевірка підшипників маточок коліс.

8. Тестування гальмівних колодок, дисків, барабанів, шлангів.

Наявність люфтів рульового керування

Люфт (або вільний хід кермового колеса) кермового керування необхідний для контролю за рухом автомобіля. Допустимо люфт від 10 до 25 градусів залежно від конструкції автомобіля та наявності механізмів посилення на рульове колесо.

Не повинно бути перешкод, заїдань чи ривків – все це ускладнює обертання кермового колеса та може спровокувати аварію. Найбільшому зносу піддаються наконечники кермових тяг. Це шарніри сферичної форми. Якщо вони зношуються, можна повністю втратити контроль над керуванням, тому що тяги вийдуть із ладу.

Для детального огляду наконечників машину піднімають домкратом, знімають колесо. На рульовій тязі знаходимо наконечник, натискаємо зверху на шарнір (пальцями упираємося в гайку знизу). Якщо в результаті таких дій він стискається, і ви відчуваєте люфт, то настав час міняти шарнір. Іноді для визначення люфта кермо потрібно повернути у різні боки.

Як самостійно замінити кермовий наконечник

Якщо ви знаєте, де знаходиться кермовий наконечник, то зможете замінити його самостійно. Нічого архіскладного в цьому немає.

1. Підніміть машину домкратом.

2. Зніміть колесо.

3. Налийте WD-шку на місце наконечника (це полегшить процес викручування).

4. Виверніть кермо до упору в будь-який бік (так зручніше зняти шарнір) і відкрутіть весь кермовий механізм.

5. З гайки шарніра плоскогубцями дістаньте шплінт та відкрутіть гайку фіксації.

6. Натисніть монтуванням (знімачом) на поворотну гайку так, щоб болт наконечника виліз із посадкового гнізда.

7. Викручуйте шарнір з кермової тяги за годинниковою стрілкою (порахуйте кількість зроблених оборотів, щоб потім не було проблем із розвал-сходженням).

8. Новий наконечник ставте на тягу проти годинникової стрілки (кількість обертів має бути такою самою, як і при відкручуванні). Добре затягніть гайку.

9. Вставте шплінт.

Стан приводів передніх та задніх коліс

Привід залежить від стану шарнірів рівних кутових швидкостей (можуть прослужити до 100 тисяч км). Шарніри приводів є внутрішні та зовнішні. Про несправність зовнішнього шарніра попереджають клацання в ступиці переднього колеса на крутому повороті або характерний постійний хрускіт при русі прямому ділянці.

Зовнішні шарніри приводів зношуються частіше через неякісні дороги, втручання в саму конструкцію підвіски, пошкодження захисних гумових чохлів. Якщо чохол прохудився від старості або порваний внаслідок механічної дії, то вода, пил, сніг, бруд, пісок, глина безперешкодно потрапляє всередину шарніру. Таким чином, вимивається захисне мастило, і шарнір приходить у непридатність за кілька кілометрів.

Якщо ви вчасно виявили пошкодження гумового чохла, але шарнір ще не постраждав, то чохол можна замінити. В цьому випадку шарнір розбирають, промивають, закладають у нього нове мастило і ставлять новий чохол на місце. Якщо шарнір вже неабияк постраждав, то замінюємо його на новий.

Увага! Справний шарнір не виготовляє сторонніх звуків і не створює люфтів між деталями.

Гальма завжди мають бути «в тонусі». Щодня діагностуйте гальмівну систему самі, щоб вчасно помітити неполадки. У жодному разі не пускайтеся в далеку дорогу з несправними гальмами.

Що ми можемо зробити самі:

1. Не запускаючи двигун, натисніть педаль гальма. Вона повинна зупинитись майже відразу і дотиснути її ви не зможете. Якщо є відчуття "заклинювання" – це тривожний сигнал.

2. Педаль "встала колом" при незначному натисканні - у неї занадто короткий хід. Доведеться регулювати компенсаційний отвір у головному гальмівному циліндрі.

3. Педаль має великий вільний хід – у системі є повітря. Шукайте місце витоку та прокачуйте гальма.

4. Натисніть на педаль кілька разів, залиште ногу на педалі гальма та заведіть машину. Якщо педаль гальма "провалилася", то вакуумний підсилювач гальм у порядку. Якщо в салоні з'явилося шипіння, значить вакуумний підсилювач доведеться міняти.

5. Для перевірки ручного гальма підніміть важіль ручника на 3-4 клацання вгору. На щитку приладів має спалахнути контрольна лампа. Поставте машину на нейтралку (важіль ручника має бути вгорі) і спробуйте вручну зрушити автомобіль з місця. Якщо автомобіль рухається, необхідно провести регулювання тросів приводу гальма стоянки.Якщо регулювання зроблено, а машина продовжує рухатися, потрібно замінити гальмівні колодки.

6. Щупом перевірте рівень гальмівної рідини (має бути до межі верхнього рівня) у розширювальному бачку гальмівної системи.

7. Огляньте шланги та корпус вакуумного підсилювача. Вони мають бути сухими. Якщо підтікають – міняйте.

8. Якщо на внутрішньому боці коліс є маслянисті патьоки - шукайте причину в робочому циліндрі гальмівної системи: на циліндрах не повинно бути конденсату, шланги повинні бути сухими, на трубках не повинно бути іржі, на штуцерах для прокачування гальм повинні стояти захисні ковпачки, шланг повинен кріпитися кронштейну кріплення гальмівного шланга.