Маслознімні ковпачки, або, як їх ще називають - сальники клапанів / клапанні сальники, в першу чергу запобігають попаданню надлишків олії в двигун. Так само, як і більшість деталей двигуна, вони виготовляються із спеціальної гуми і згодом зношуються і менш ефективно працюють: відокремлюються та пропускають надлишки олії. А це, у свою чергу, призводить до зростання витрат олії. Сьогодні ми спробуємо розібратися не тільки в тому, що таке маслознімні ковпачки, але ще в причинах і перших ознаках їх зносу.
Для чого потрібні маслознімні ковпачки
Усього виділяють два види клапанів: впускні та випускні.Верх будь-якого клапана розташований так, що він опиняється в постійному контакті з розподільним валом, обертання якого призводить до постійного маслянистого туману в цій галузі. Зворотна, плоска частина розташована в області, де весь час стоїть завись з маленьких крапель бензину - це клапан впуску; або ж у галузі гарячих вихлопних газів – це випускний клапан.
Для правильної роботи розподільчого валу просто необхідне мастило, але попадання самого моторного масла всередину камери згоряння зовсім небажано. І ось для цього і було створено сальники клапанів. Так, при зворотно-поступальній роботі клапана масло зі штока знімається своєрідною спідницею, якою і є маслознімний ковпачок.
Принцип роботи.При попаданні масла в камеру згоряння по штоку клапана масло змішується з паливно-повітряною сумішшю. Коли суміш спалахує, олія, згоряючи, утворює нагар на верхній частині «тарілки» та на сідлі клапана. І це, своєю чергою, призводить до того, що клапан втрачає здатність закриватися. Такий нагар залишається на стінках циліндра, на верхній площині поршня і на поршневих кільцях. Все це призводить до так званої «закопченості», що підвищує знос двигуна та якість його роботи. Крім того, масло, що потрапило в камеру згоряння, погіршує характеристики горіння паливно-повітряної суміші.Тому до стану олійних ковпачків пред'являються дуже високі вимоги.
Де знаходиться маслознімний ковпачок
Як ви вже здогадалися, сальники клапанів працюють за дуже жорстких та складних умов. Для того щоб знайти їх у двигуні, багато часу та праці не знадобиться. Цей ковпачок знаходиться прямо на самих клапанах - це варіант у зборі; або в головці блоку - це якщо двигун розібраний. Ну а розрахувати кількість ковпачків і зовсім не важко - ковпачків рівно стільки, скільки і клапанів в моторі.
Це цікаво!Заливаючи в двигуни ПАТ (ПоліАльфаОлефіни) синтетику, виготовлену на базовій олії 4-ї групи, ви призводить до того, що масло починає сочитися через прокладки та сальники. Незважаючи на переваги, ПАТ-олії за рахунок хімічних властивостей масел 4-ї групи призводять до того, що під час роботи прокладки та сальники просто «усихають».
Конструкція маслознімного ковпачка
Існує лише два варіанти конструкцій маслознімних ковпачків. Перший варіант– це манжетний пристрій, який надягається на частину напрямної втулки клапана, що виступає з голівки.
Такі ковпачки набули великого поширення, тому що простіше і дешевше. Але якщо потрібно замінити такі ковпачки, то без спеціальних інструментів та навичок зробити це дуже складно, а часом і неможливо. Другий варіантсальника монтується вже під клапанну пружину, робота якої утримує ковпачок на головці та герметизує його стик із головкою.
Сальники клапанів другого виду не контактують з напрямною втулкою клапана, що менше нагріваються, а тому і більш довговічні. Ще одним плюсом таких клапанів є те, що за потреби їх досить легко замінити, і вони не вимагають спеціальних інструментів. Але є також мінуси. Їх ціна в рази вища, а довжина напрямної втулки більш коротка, що призводить до зниження зносостійкості. 2
Висока віддача олійного ковпачка залежить не тільки від його конструкції, але і від матеріалу, з якого він виготовлений. Якщо ковпачок виготовлений з акрилатного або вторкаучуку, він має більш високий ступінь ущільнення.
Ви просто повинні знати, які саме ковпачки встановлені у вашому двигуні. А також, у разі їх заміни, дотримуйтесь одного з основних правил: встановлюйте оригінальні ковпачки – ті, які призначені для конкретного двигуна.
Причини та ознаки зносу маслознімних ковпачків
двигуна обертається зі швидкістю 500 - 4500 об/хв, а це означає, що кожен клапан робить 150 - 1200 робочих тактів за хвилину.І це не беручи до уваги той факт, що при роботі клапани піддаються агресивному хімічному впливу олії та вихлопних газів. Все це призводить до того, що матеріал, з якого виготовлена м'яка частина ковпачка, швидше твердне, і як результат – зношування та стирання робочих кромок ковпачка.
Згодом сальники клапанів потрібно буде змінювати, незважаючи на їхню якість. Але немає потреби робити це щороку. Для того, щоб зберігати сальники клапанів у хорошому стані, необхідно використовувати якісне моторне масло.
Перші ознаки зносу сальних клапанів:
- Виникнення сизого диму з вихлопної труби (він може бути короткочасним: тільки при запуску або гальмуванні);
Підвищена витрата олії (до 1 літра на 1000 кілометрів);
Виникнення відкладень на свічках.
Серед можливих причин підвищеної витрати олії можна відзначити, в порядку складності усунення:
- потік масла через нещільності в прокладках, сальниках, а також тріщини в картері двигуна, блоці циліндрів, датчик тиску масла і т.д.
- знос маслознімних ковпачків
- знос циліндро-поршневої групи
- чад масла внаслідок його неякісності
Перша група причин визначається візуальним переглядом. Усунути подібні причини, за винятком прокладки головки блоку і тріщин в блоці циліндрів, досить просто. Слід лише замінити несправні деталі (сальники, прокладки). Виняток становить тут - прокладка головки блоку та блок циліндрів. Щоб їх замінити, необхідно зняти розподільний вал (з усіма наслідками), а потім - саму головку; а то й повністю розібрати двигун. Звичайно, досвідченому механіку подібна операція не складе труднощів, але ось пересічному автолюбителю.
Друга причина – знос малознімних ковпачків. Про ознаки необхідності їх заміни ми поговоримо трохи нижче. Ця операція також має на увазі, як правило, зняття розподільчого валу (одного або кількох – залежно від моделі автомобіля). Втім, є автомобілі, на яких це робити не потрібно. Однак це досить рідкісні випадки.
Нарешті, зношування деталей циліндро-поршневої групи. Щоб усунути його, потрібен, як кажуть, капітальний ремонт двигуна. Як правило, його приурочують і до інших ремонтних операцій, а саме: заміни вкладишів колінчастого валу, ремонт (шліфування) шийок колінчастого валу, заміна клапанів, заміна/розгортка напрямних втулок клапанів, не кажучи вже про заміну зношених (на той час) рокерів клапанів , клапанні пружин.
Тут розглянемо ознаки, які свідчать про симптоми, аналогічні до зносу маслознімних ковпачків. Ось їх перелік (можливо, неповний):
Несправність сигналізації
Димний вихлоп під час перегазування
Підвищена витрата палива
Падіння потужності та прийомистості, провали в роботі двигуна,
Швидко забруднюється олія
Калільне запалювання
Зауважимо, що необов'язково, щоб усі ознаки виявлялися одночасно.
Дим із маслоналивної горловини*
Який можна іноді побачити, наприклад, якщо на працюючому двигуні відкрити маслозаливну горловину. На хорошому (тобто справному) двигуні звідти буде просто виходити повітря (як варіант – з домішкою масляного туману, що не є несправністю). Якщо двигун споживає багато олії і з горловини йде сильний дим - отже, зношена поршнева група. Якщо двигун масло витрачає, а з горловини - чисто, то справа може бути (але, необов'язково) в маслознімних ковпачках.
*Так що ця ознака, скоріше, не свідчить про зношування маслознімних ковпачків.
Різьбова частина свічок покрита олією
Це теж один із симптомів необхідності заміни маслознімних ковпачків. Втім, не завжди. Тобто. буває, що ковпачки вже потребують заміни, але різьбова частина свічок все ще суха. Бо масла в камеру згоряння потрапляє поки що не надто багато, воно встигає згоряти.
Чому різьбова частина свічки буває покрита олією за умов, коли вона надходить у камеру згоряння? Здавалося б, адже в різьбленні між свічок запалювання та головкою блоку якщо і є зазори, то вони мінімальні та не перевищують 0,2 мм?
Розглянемо процес роботи двигуна. Справа в тому, що в момент впуску порції горючої суміші в циліндр потрапляє масло, при цьому в циліндрі (як і в різьбових зазорах свічок) присутній розрідження. Потім суміш стискається. Природно, вона (зокрема і олія з бензином, що міститься в ній) починає проникати у всі місця, де можливо, у тому числі й різьбові зазори свічок. Потім суміш підпалюється, згоряє. Згоряє вона майже скрізь, крім якраз різьбових зазорів. Бо вони дуже маленькі (в районі 0,1…0,3 мм), у такі малі зазори горіння зазвичай поширитися не може. У результаті - олія накопичується в різьбових зазорах. Бензин же випаровується, бо свічки нагріті.
Свічки вкриті чорним нагаром. Підвищене димлення із вихлопної труби
Нагар може (але, необов'язково) маслянистим. Як правило, при зносі маслознімних ковпачків він є махровим. Хоча занадто багата суміш теж може дати махровий чорний нагар. Синьо-сизий, часом чорний дим із глушника свідчить про зношування циліндропоршневої групи, а також про надмірно багату суміш.
Однак, аналогічні симптоми спостерігаються і при зносі маслознімних ковпачків (синій вихлоп при перегазовуванні), несправності системи запалення (момент запалення невірний, «пробити» високовольтні дроти, кришка трамблера, бігунок тощо, а також, можливо, несправність сигналізації), порушення регулювань системи подачі палива (наприклад, карбюратора, форсунок тощо).
Тобто. чорний дим із глушника та покриті чорним нагаром свічки далеко не завжди є свідченням надмірно багатої суміші. Обидві ці ознаки проявляються також як при зносі маслознімних ковпачків, так і при порушенні системи запалювання. Чому?
Тому що при несправності системи запалення іскра на свічках буде неповноцінною, хоча на вигляд вона може бути цілком прийнятною. Відповідно, згоряння олійно-паливно-повітряної суміші буде також неповноцінним. Зокрема, масло і бензин, що міститься в суміші, згорятимуть ГІРШЕ (ніж при гарній іскрі), тобто. буде утворюватися чорний нагар, створюючи видимість надмірно перезбагаченої суміші. Наприклад, саме це спостерігалося у випадку, коли був «хитро» пробитий.
Несправність сигналізації
Вона також може бути причиною утворення нагару на свічках запалювання, якщо через неї проходять ланцюги, що стосуються запалювання. Поширений випадок – коли якісь роз'єми сигналізації мають погані контакти (коли вони старі та/або зроблені з китайського металу). При цьому запалення буде то відмінним, то не дуже, то (частку секунди) бути відсутнім зовсім. І так – постійно.
Спостерігався випадок, коли машина періодично глухла на ходу після 10-20 хвилин їзди. І після – навідріз відмовлялася заводитися. Однак, по пригоді 10...15 хвилинної стоянки - заводилася, як ні в чому не бувало, і їхала стільки, скільки потрібно.
Примітка: точно така ж поведінка машини в іншому випадку була наслідком несправності маслознімних ковпачків.
Крім того, машина часто (але не завжди) глухла при спробі руху в гору. Рекомендації сервісменів ремонтувати систему живлення, звичайно, взагалі ні до чого не привели. Вони призвели лише до витрат коштів і часу на роздуми. Однак, проблема повністю знялася після відновлення електричних контактів у двох роз'ємах сигналізації (шляхом їх зняття та легкого обтиснення роз'ємів).
Чому машина заводилася після 10-15 хвилинної стоянки? Тому що за цей час трохи остигав блок сигналізації, контактні деталі її роз'ємів трохи змінювалися в розмірах (під дією теплового звуження), трохи зміщувалися відносно один одного (тобто роз'єм «тато» злегка зміщувався щодо роз'єму «мама» »), відбувалося ніби дряпання, прослизання їх контактуючих поверхонь щодо один одного і контакт на якийсь час знову відновлювався.
А чому двигун іноді глухає під час руху автомобіля в гору? Тому що в блоці сигналізації, що знаходиться під панеллю приладів, при зміні орієнтації машини щодо вертикалі трохи переміщався в інше положення блок сигналізації, в результаті - іноді порушувалися електричні контакти. А коли автомобіль переїжджав на горизонтальну поверхню – контакти відновлювалися.
Димний вихлоп під час перегазування
Симптоми утворення димного вихлопу при перегазуванні подібні – як у разі несправності ковпачків маслознімних, так і при несправності циліндро-поршневої групи. Відмінність у цьому, що й несправні ковпачки, то багаторазові перегазовки (4…7 разів) призводять, зазвичай, до (тимчасового) зникнення димного вихлопу. Тобто. постійного димлення, зазвичай, немає. Тоді як при несправності циліндрів та поршнів димний вихлоп після кількох перегазовок не зникає.
Причина в тому, що в першому випадку масло, що накопичилося біля зчленування кромки маслознімного ковпачка і стрижня клапана, в результаті різкого натискання на педаль газу, ТИМЧАСОВО відсмоктується через зазор між стрижнем клапана і направляючої втулкою, в циліндр, що і проводить до кількох димних вихлоп перегазування. Коли відсмоктувалося все наявне поблизу масло, то димний вихлоп (поки олія знову не накопичиться) утворюватися не буде. Тоді як в останньому випадку масло потрапляє в циліндр незалежно від того, чи різко натиснули на педаль газу чи ні; незалежно від того, скільки разів та з якою частотою її натискали.
При роботі на холостому ходу при зносі циліндрів і/або поршнів дим буде густим і сизим (як у старих радянських мотоциклів, бензопил типу «Дружба»), тоді як при зносі ковпачків маслознімних він буде (спочатку) як би «сизоваті». Якщо дивитися зверху на вихлопну трубу при двигуні, що працює, його не завжди можна помітити. А ось погляд ВДОЛІ вихлопної труби, якщо дивитися ззаду автомобіля, іноді (але не завжди) дає можливість розглянути такий сизуватий димок.
Також, якщо при ПРОГРЕТОМ двигуні дим з глушника йде білий, то це теж ознака зносу саме маслознімних ковпачків, але ніяк не циліндро-поршневої групи. До речі, ще причина появи білого диму на прогрітому двигуні – потрапляння рідини, що охолоджує, в циліндри двигуна внаслідок несправності прокладки головки блоку.
Зауважимо, що поява білого диму, що зникає після прогріву, на непрогрітому двигуні, навпаки, є абсолютно нормальним симптомом. Адже внаслідок горіння паливо-повітряної суміші утворюється, зокрема, вода. Пари якої і стають помітними, поки не прогріється двигун і глушник. З цієї причини з глушника можуть навіть вилітати краплі води. Часто буває, що вода трохи капає з кінця труби глушника.
Коли ж глушник прогріється, водяні пари на його стінках конденсуватись вже не будуть – і біла пара зникне. Вода капати перестане.
Занадто багата горюча суміш також дасть вихлоп підвищеної димності, у тому числі і при перегазуванні. Який, начебто, НЕ ПОВИНЕН зникати після багаторазових перегазовок.
Однак насправді не все так просто. Спостерігався випадок, коли через занадто багату паливну суміш двигун автомобіля з великими труднощами заводився "на гарячу" (тоді як "на холодну" заводився з півоберта). Після багаторазових перегазовок вихлоп підвищеної димності (чорнуватий) ЗНИК. Проте, проблема була – саме у надмірно збагаченій паливно-повітряній суміші.
Підвищена витрата палива
Справа в тому, що масло, що потрапляє в циліндри під час роботи двигуна, ускладнює горіння паливно-повітряної суміші. Відповідно, щоб зняти з двигуна необхідну потужність, необхідно буде більше суміші, ніж у разі відсутності масла в суміші.
До речі, не тільки маслознімні ковпачки, але й практично всі інші несправності двигуна також призводять до підвищеної витрати палива, чи це знос циліндро-поршневої групи, несправність системи запалення або сигналізації, неоптимальний склад горючої суміші.
Падіння потужності та прийомистості, провали в роботі двигуна
Виявляється це у зниженій динаміці при наборі швидкості, обгоні. А також можуть спостерігатися провали при натисканні на педаль газу. Тобто. натискаєш на газ, а машина Іноді замість того, щоб рвонути вперед, як би пригальмовує, двигун підглухає. Відпустиш педаль газу або натиснеш її ПОВІЛЬНО – двигун працює нормально. У таких випадках зазвичай рекомендується регулювати або ремонтувати систему подачі палива. Більш просунуті також рекомендують звернути увагу на систему запалювання.
Часто це правильно, проте, не завжди. Іноді – при різкому підвищенні розрідження під час такту впуску паливно-повітряної суміші (що є результатом різкого натискання на педаль газу) це розрідження передається через напрямні втулки клапанів до маслознімних ковпачків. Якщо вони зношені, відбувається підсмоктування порції масла, що й потрапляє в циліндр, заливаючи свічку запалювання, тобто. (спочатку – тимчасово, та був – постійно) вимикаючи її з роботи. Цим і пояснюється "провал" у роботі двигуна. Якщо автомобіль обладнаний каталітичним нейтралізатором, він «чомусь» незабаром вийде з ладу.
Швидко забруднюється олія
Так, це теж – один із симптомів зносу маслознімних ковпачків, далеко не всім відомий. Чому масло забруднюється, набуваючи темного, потім – чорного кольору? Основних причин тут дві, як правило:
- знос деталей двигуна та потрапляння в олію продуктів їх зносу
- утворення нагару, викликане згорянням олії, що міститься в паливно-повітряній суміші та наступний змив його
Ну, а зовсім банальні причини, наприклад, порушення роботи (або відсутність) повітряного фільтра, в результаті чого в циліндри потрапляє пил з повітря, який викликає забруднення масла або просто неякісне масло, що швидко руйнується при роботі двигуна, ми тут розглядати не будемо.
Перше, у принципі, загальновідоме. Але, при цьому на магнітній пробці зливу олії повинні знаходитися металеві частинки. А якщо їх мало чи ні взагалі?
Тоді, очевидно, чорні частинки, що викликають потемніння масла, це не що інше, як кокс, змитий зі стінок циліндрів. Адже в більшості сучасних моторних масел містяться досить ефективні миючі присадки, які допомагають змивати нагар. Якби не вони, то в результаті поршневі кільця просто закоксувалися б. Швидко. Ну, а їхня присутність у маслі рятує, тим самим, двигун. Правда, весь удар при цьому приймає на себе олію, яка швидко забруднюється.
Так як нагар утворюється поступово, його частинки мають дуже малий розмір, вони, будучи змиті зі стінок циліндра, вільно проходять через масляний фільтр і з цієї причини залишаються в маслі, викликаючи необхідність його прискореної заміни.
Втім, тут може мати місце і занадто багата суміш. Яка також дає чорний нагар на свічках запалювання, а також поверхні циліндра. Відповідно, після того, як цей нагар буде змито олією, він потрапить у картер двигуна.
Калільне запалювання
Виражається воно, зокрема, в тому, що двигун продовжує працювати кілька секунд, а то й більше навіть після того, як вийняли ключ із замку запалювання. Так, і це – також може бути симптомом попадання олії в камеру згоряння, у тому числі, внаслідок несправності олійних ковпачків. Чому?
Тому що сучасні бензинові автомобілі, мабуть, усі без винятку (як карбюраторні, так і інжекторні) оснащені системою припинення подачі палива при вимкненні запалювання. Наприклад, якщо говорити про карбюраторний автомобіль, то в карбюраторах, як правило, є електромагнітний клапан холостого ходу, який перекриває надходження робочої суміші при відключенні запалювання.
До речі, для довідок, сучасний бензиновий автомобіль зовсім не має бути інжекторним. Наприклад, багато військових автомобілів є, як і раніше, карбюраторними. Причина, ймовірно, Вам зрозуміла: від військових автомобілів потрібна, зокрема, підвищена надійність і висока ремонтопридатність навіть у «чистому полі». Зрозуміло, що прочистити і відрегулювати карбюратор знаюча людина зможе швидко і практично в будь-яких умовах, тоді як регулювання інжекторних двигунів ніяк не обійтися без комп'ютера. Ну, а очищення форсунок у «полі» точно неможливе без спеціального обладнання. Та й, насправді, не будуть військові возити з собою діагностичний комп'ютер та інші пристосування тільки для того, щоб використовувати інжектор, коли цілком можна обійтися карбюратором, який доказав свою надійність і швидку ремонтопридатність. Ну, який трохи збільшує витрату палива, трохи підвищує токсичність газів, що відпрацювали. І, не більше.
Потім, що більше електронних елементів у автомобілі, то вища ймовірність виходу їх із ладу, наприклад, при впливі електромагнітного імпульсу.
Так от, якщо навіть при відключенні подачі бензину на холостому ходу двигун продовжує працювати, в його циліндрах є те, що може згоряти. В даному випадку – це не що інше, як олія. Що знаходиться там у такій концентрації, при якій двигун ще здатний (але, не завжди) працювати. Зрозуміло, що коли ковпачки ще більше зносяться, олії в камеру згоряння потраплятиме ще більше, тоді гартальне запалення може зникнути. Але водночас автомобіль буде важко завести, буде підвищена витрата олії тощо.
Автомобіль важко заводиться «на гарячу»
Якщо важко завести «на холодну», то тут причина часто не в маслознімних ковпачках. Там, швидше за все, очевидніші причини, такі, як знос циліндро-поршневої групи, порушення подачі палива, несправність запалювання, у тому числі, як уже говорилося, сигналізації. А також – несправність акумулятора, стартера.
А от якщо «на холодну» двигун заводиться з півоберта, але на гарячу, хоч як парадоксально, доводиться розкручувати його стартером секунд 5…10 і навіть більше (або навіть автомобіль двигун глухне, як тільки добре прогрівається), то причиною тому цілком може бути знос маслознімних ковпачків.
Справа в тому, що в холодному двигуні олія теж, природно, холодна. І має велику в'язкість, а тому - з небажанням просочується в зазор між стрижнем клапана і робочою кромкою маслознімного ковпачка. Коли ж олія прогріється, в'язкість її знижується (іноді - на кілька порядків), і їй набагато простіше пройти в цей зазор.
Втім, порушення складу горючої суміші, несправності запалювання, сигналізації теж не виключені, звісно.
Вихлопний газ має зовсім огидний, задушливий запах
Зрозуміло, що запах вихлопного газу не можна назвати природним, приємним і безпечним.
Втім, принюхавшись, скажімо, до автомобілів, що їздять в арабських еміратах (ОАЕ), я зробив висновок, що там з вихлопними газами справа набагато краща, ніж у Росії. Начебто, їде суцільний потік машин, а вихлопний запах-то незначний ... Іноді, навіть нахиляючись близько до вихлопної труби, якось не вловлюєш того гидкого запаху, який походить від російських автомобілів. Одна з причин тому, звичайно ж, якісніший бензин. Який, до речі, ще й коштував набагато дешевше, ніж у Росії, принаймні, до моменту, поки не був різко опущений курс рубля по відношенню до долара та інших валют.
Це так, адже все-таки вихлопний газ, що ж від нього чекати. Однак, коли горюча суміш є неякісною, неправильною (зокрема, в результаті попадання в неї великої кількості олії), тоді, природно, запах вихлопу стає набагато більш огидним. У таких випадках - варто трохи постояти біля вихлопної труби при роботі двигуна на холостому ходу - і хочеться подітися кудись від цього запаху. Нейтралізатор, повторимося, при цьому дуже швидко виходить з ладу.
Тому, якщо в автомобіля вихлоп став особливо неприємним, задушливим, не таким, яким був раніше, варто звернути пильну увагу на деталі двигуна, через які може надходити надмірна кількість масла в камеру згоряння. Зокрема, це – маслознімні ковпачки.
Втім, причиною такого запаху може бути дуже багата горюча суміш.
Зношені напрямні втулки клапанів, стрижні клапанів
Звичайно, сам по собі зношування їх робочих поверхонь не говорить про зношування маслознімних ковпачків. Він його просто прискорює, причому – суттєво. А також робить марною заміну ковпачків на нові.
Справа в тому, що якщо отвори в напрямних втулках і/або стрижні клапанів сильно зношені, в процесі роботи двигуна навіть новий якісний ковпачок маслознімний буде нездатний повноцінно затримувати масло. Яке надходитиме в камеру згоряння, як і при зношених ковпачках.
Так що якщо після заміни маслознімних ковпачків залишилися ті симптоми їх зносу, то слід подумати про ремонт (заміну) клапанів та їх напрямних втулок. А то й про капітальний ремонт (заміну) двигуна, бо, як правило, до такого часу та інші його деталі також частково виробляють свій ресурс. Немає сенсу міняти тільки втулки і клапана, якщо ще через тисяч 20...30 має бути заміна ланцюга, зірочок (шківів), рокерів, поршнів, кілець, а також розточування циліндрів, шліфування шийок колінчастого валу.
Як виміряти люфт у напрямних втулках клапанів? Якщо грубо і орієнтовно - то люфт можна вважати більшим, якщо при похитуванні стрижня клапана з боку в бік він відчувається набагато вищим, ніж це було на новому двигуні (відремонтованому). Якщо він набагато вищий, ніж типовий люфт, що відчувається для конкретної моделі двигуна. Ну, а для більш точного виміру, звичайно, необхідно зняти головку блоку, дістати клапан і т.д.
Двигуни сучасних автомобілів мають у своїй конструкції багато зовсім невеликих, але дуже важливих його справного функціонування деталей. Якщо вчасно не виявити те, що вони стали непридатними і не вжити відповідних заходів, то наслідки цього для силового агрегату, і, відповідно, бюджету та нервів автолюбителя можуть бути найсумнішими. До таких «дрібниць» відносяться маслознімні ковпачки.
Вони є частиною конструкції газорозподільного механізму (ГРМ) двигуна внутрішнього згоряння автомобіля. Розміри їх дуже невеликі і розташовуються вони зовсім не на увазі, а всередині двигуна.
Як ви могли зрозуміти, дана стаття буде присвячена маслознімним ковпачкам. Тут ви дізнаєтеся, навіщо потрібні маслознімні ковпачки і які ознаки їхнього зносу.
Клапан та маслознімні ковпачки.
Маслознімні ковпачки необхідні в двигунах для того, щоб запобігати попаданню олії та дрібного сміття в камери згоряння. Їх часто називають клапанними сальниками, і це найменування повною мірою відбиває ту роль, що вони виконують.
Розташовуються маслознімні ковпачки безпосередньо на штоках клапанів, і складаються з трьох основних частин:
- Заснування;
- Власне ковпачок;
- Пружина.
Підстава є втулкою, що виготовляється зі сталі. Вона відіграє роль каркасу цієї деталі та надає їй необхідної міцності. Власне ковпачок – це основний елемент деталі. Його виготовляють із спеціальної, стійкої до високих температур та дії сили тертя гуми. Ковпачок встановлений усередині втулки, і змонтований на клапан, щільно облягає шток і знімає масло. А пружина монтується у спеціальній кільцевій виїмці ковпачка та забезпечує максимально щільне його прилягання до штока.
Що стосується масла, які ці ковпачки повинні знімати, воно подається в газорозподільний механізм масляним насосом. Воно призначене для змащування деталей ГРМ, що зазнають тертя, і збільшення їх ресурсу. У той же час його потрапляння всередину циліндрів через клапанні групи вкрай небажано, оскільки, згоряючи, воно утворює нагар, що накопичується на їх стінках.
Слід зазначити, що в сучасних двигунах внутрішнього згоряння олійним ковпачкам доводиться функціонувати в досить жорстких умовах високих температур і підвищених механічних навантажень. Крім того, на них негативно впливають і речовини, що містяться в мастильній рідині, що знімається. Тому виробники маслознімних ковпачків використовують для їх виготовлення найбільш довговічні, стійкі до тертя, термічного та хімічного впливу матеріали.
Зношування маслознімних ковпачків
Як і будь-яка інша деталь двигуна внутрішнього згоряння, що регулярно відчуває на собі цілу комбінацію негативних впливів різного роду, маслознімні ковпачки поступово, але неухильно зношуються. Їхня найбільш навантажена гумова частина з часом втрачає еластичність, в ній з'являються тріщини. Крім того, з часом і під впливом високих температур неминуче слабшає притискна сила пружини. В результаті зношування маслознімних ковпачків призводить до того, що масло не знімається зі штоків клапанів і воно потрапляє в камеру згоряння ДВС.
Як показує практика, ресурс олійних ковпачків, що встановлюються в сучасних двигунах внутрішнього згоряння, становить приблизно 100 000 кілометрів пробігу. Після того, як автомобіль пройшов цю відстань, вони підлягають заміні. Фахівці також рекомендують змінювати маслознімні ковпачки і в двигунах автомобілів, які протягом тривалого часу були виведені з експлуатації.
Крім того, нерідко трапляється так, що маслознімні ковпачки з тих чи інших причин зношуються передчасно. У разі вони, зрозуміло, також вимагають заміни на нові. Про те, що час такого роду ремонту двигуна настав, свідчить кілька характерних ознак.
Ознаки зношування
Маслозйомні ковпачки.
Про знос маслознімних ковпачків можуть свідчити такі ознаки:
- Суттєво виросла витрата олії;
- Поява нагару на електродах свічок запалювання;
- Поява вихлопних газів синього кольору під час прогріву двигуна.
Збільшення «олійного апетиту» двигуна при зносі маслознімних ковпачках цілком логічно і зрозуміло. Справа в тому, що та мастильна рідина, яка не знімається ними зі штоків клапанів, потрапляє в циліндри та згоряє. Відповідно, вона безповоротно губиться із системи змащування силового агрегату, і масло доводиться доливати частіше, ніж зазвичай.
Оскільки масло згоряє, то продукти горіння, що мають синій колір, виходять назовні, забарвлюючи у відповідний колір вихлопні гази. Коли двигун розігрівається, то олія згоряє практично повністю, тому синій дим зникає.
Крім цього, якщо масло, не зняте ковпачками, потрапляє в циліндри, його дрібні краплі осідають і на електродах свічок запалювання. Відповідно, після згоряння на них утворюється нагар.
Наслідки зносу маслознімних ковпачків
Як тільки починають проявлятися перелічені ознаки зношування маслознімних ковпачків, слід зайнятися перевіркою газорозподільної системи автомобіля, причому особливу увагу необхідно приділити саме маслознімним ковпачкам. Досвідчені автолюбителі роблять це самостійно, менш досвідчені вирушають на станцію технічного обслуговування, де діагностику виробляють досвідчені фахівці.
Слід зауважити, що експлуатувати двигун із зношеними маслознімними ковпачками категорично не рекомендується. Як показує практика, якщо ігнорувати цей дефект і не усувати його, практично неминуче:
- Зменшиться потужність силового агрегату;
- На неодруженому ходу він почне періодично глухнути;
- Оберти стануть «плавати»;
- Значно впаде компресія;
- На циліндрах, поршнях та клапанних сідлах з'явиться нагар.
Що стосується нагару, то його поява - це справді дуже серйозний «дзвіночок», оскільки його освіта цілком може призвести до дуже дорогого капітального ремонту силового агрегату.
Як змінюють маслознімні ковпачки?
Якщо автовласник виявляє, що маслознімні ковпачки на його машині зносилися, їх необхідно замінити. Цю процедуру успішно здійснюють фахівці станцій технічного обслуговування автомобілів.
Спочатку вони дають двигуну охолонути, після чого демонтують кришку ГРМ. Далі на розподільчому та колінчастому валу вони роблять відповідні мітки, після чого знімають розподільний вал. На наступному етапі клапани «розсухарюються» (тобто з них знімаються пружини, що штовхають), з них демонтуються несправні маслознімні ковпачки. Для цього фахівці найчастіше використовують або звичайні пасатижі, або спеціально призначену для цього цангу. Потім штоки клапанів змащуються маслом, після чого на них надягають нові ковпачки. Далі складання газорозподільного механізму автомобіля здійснюється у зворотному порядку.
Відео на тему
Двигун внутрішнього згоряння працює як єдиний складний механізм. Ефективна взаємодія газорозподільного та кривошипно-шатунних механізмів та системи змащення двигуна багато в чому забезпечують маслознімні ковпачки. Водій не тільки повинен бути знайомий з виконуваними функціями деталей, а й правильно діагностувати зношування та необхідність заміни сальників.
Для чого потрібні маслознімні ковпачки
Руху поршня в циліндрі сприяє розбризкуванню олії під спідницю. Але тонку плівку мастила знімають олійними кільцями, які одягнені на поршень. З іншого боку, у механізмі газорозподілу відбувається змащування поверхонь, що контактують.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Під кришкою головки блоку створюється своєрідна масляна завись. На межі циліндра та порожнини над ним і розташовані маслознімні ковпачки. Їх завданням є недопущення масляного туману та олії з ніжки клапана в камеру згоряння циліндра.
Неважко здогадатися з урахуванням постійного контакту з клапанами механізму розподілу газів, що ковпачки зазнають постійного навантаження. Кожен клапан здійснює сотні переміщень за хвилину, а масло при цьому розігрівається до високих температур.
Скільки їх і де коштують на двигуні
На підставі призначення та виконуваної роботи легко встановити, де маслознімні ковпачки знаходяться. Якщо розглядати двигун у зборі, ковпачок одягнений на шток клапана. Конструктивно деталь являє собою пластикову деталь у вигляді втулки з особливого стійкого матеріалу та металевої основи.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Розташування маслознімних ковпачків у двигуні при його розбиранні визначають як головка блоку циліндрів, у місці входу клапанів у робочу камеру.
Якщо у двигуні 8 клапанів та 16 клапанів
Ламати голову з приводу, скільки олійних ковпачків у 16 клапанному двигуні, не доведеться. Число цих відповідальних деталей дорівнює точності кількості клапанів. Тобто. якщо в двигуні з 4 циліндрами зазначено, що по 2 клапани на циліндр, то і ковпачків буде 8. У більш сучасних моторах, де клапанів на циліндр по 4, число сальників дорівнюватиме 16-ти. За умови, що двигун 4-циліндровий.
Причини зносу
Поряд з постійним механічним впливом, ковпачок відчуває агресивну дію нагрітого масла та домішок у ньому. Не слід забувати про розпечені вихлопні гази при наступі такту вихлопу.
З часом натуральний каучук грубіє, стінки втулки тріскаються та стираються. Незважаючи на те, що регламент технічного обслуговування не визначив точний інтервал заміни ковпачків, при появі відповідних симптомів затягувати із заміною на нові деталі не варто.
Як визначити необхідність заміни
Серед основних критеріїв, які прямо вказують на необхідність замінити маслознімні ковпачки, називають:
Замаслювання електродів свічок запалювання. Олія має можливість просочуватися в камеру згоряння.
Збільшена витрата олії. Порівняно з традиційним «апетитом» 1 літр/10000 км, аналогічна витрата зростає до літра на кожну тисячу.
Поява сизого диму при вихлопі. Частина олії встигає згоріти під час такту стиснення.
Іноді виникає дилема, що є причиною сизого диму з вихлопної труби. По помилці часто називають такою причиною зношування деталей циліндропоршневої групи. Щоб остаточно вирішити, чи потрібен капітальний ремонт двигуна або заміна маслознімних ковпачків, достатньо перевірити компресію. Нормальне значення цього показника дозволяє упевнено вказати на ковпачки.
До речі, короткочасно проблему підвищеної витрати олії дозволить зняти застосування спеціальних засобів. Спеціальна присадка розм'якшення олійних ковпачків дозволить відновити функціональність деталей на пару тисяч кілометрів. Діє присадка через 500-700 км. пробігу після додавання. Не затягуйте з ремонтом, швидше за все схожі симптоми зношування двигуна з'являться незабаром знову.
Як підібрати все необхідне для роботи
При зверненні в сервісний центр поміняти маслознімні ковпачки не важко. Однак такий підхід означатиме для власника авто варіант виконання робіт зі зняттям головки блоку, що передбачає заміну прокладки, кріпильних болтів. Та й витрати часу тут великі. Такий варіант означає значну переплату.
Найбільш простим варіантом є виконання робіт самостійно. Для цього варто підготувати інструмент для заміни оливних ковпачків і купити комплект витратних елементів для одного двигуна.
Які ковпачки підходять: розміри та ціна
При визначенні, які олійні ковпачки краще для конкретного мотора, варто звернути увагу на оригінальний комплект. Ви отримаєте якісний виріб, а ціна при цьому не видається значною.
Наприклад, набір оригінальних запасних частин на популярні моделі коштує від 1,3 тис. руб. (Тойота Кемрі 2,4 л) до 2,2 тис. руб. (БМВ Х3 2,5 л). При порівнянні з доступними аналогами поміняти маслознімні ковпачки коштує дешевше на суму від 800 до 1200 рублів відповідно.
При виборі аналогів не полінуйтеся перевірити відповідність деталей за номером VIN, або попросіть консультацію менеджера магазину.
Підбираємо знімач
Щоб успішно замінити маслознімні ковпачки, не знімаючи головки, потрібно купити і спеціальний інструмент. У крайньому випадку, вийде позичити такий набір у сусіда по гаражу.
Для виконання роботи знадобиться інструмент, більш відомий як розсмачувач. При виборі варто звернути увагу на обладнання із зазначенням придатності до використання з певним двигуном. Допускається застосування універсальних пристроїв. Однак деякі "універсали" все одно розраховані на певний тип двигуна - з компонуванням HV або SOHS.
Інструмент призначений для затискання пружин клапанів за допомогою механічного тиску. Після знімання сухарів відкривається доступ до маслознімних ковпачків.
Порядок зняття та встановлення своїми руками
На початковому етапі проведення робіт знеструмлюється автомобіль, відключається котушка запалювання та викручуються свічки. Поршень першого циліндра встановлюється верхню мертву точку. Далі, щоб поміняти маслознімні ковпачки, виконують такі операції:
Знімається клапанна кришка та всі шланги. Відвертаються болти коромисел.
Знімаємо коромисла. При цьому контролюйте, щоб при знятті з віссю не розлетілися сухарі. Коромисла не знімайте з осі і не перевертайте, щоб не вибігало масло з гідравлічного компенсатора.
Встановлюємо знімач та стискаємо пружину. В результаті звільняються два сухарі, які потрібно витягти (зручно використовувати пінцет).
Забираємо тарілку клапана, отримуємо доступ до пружини та шайби клапана.
Випресовуємо встановлену деталь. Можна використовувати або ударну цангу або плоскогубці для стягування ковпачка по осі.
До встановлення нового ковпачка перевіряють люфт самого клапана у напрямній. Якщо показник вбирається у 0,15-0,20 мм, встановлюємо клапан назад.
Новий ковпачок на змащену вісь клапана одягають за допомогою оправлення. Повертаються у зворотній послідовності пружину та тарілку клапана, сухарі.
При затягуванні болтів коромисел використати динамометричний ключ. Найчастіше момент затяжки встановлюється лише на рівні 50Нм.
При необхідності міняти маслознімні ковпачки в циліндрах 2 і 3, поршні також потрібно перевести в крайнє положення.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Усі сучасні двигуни внутрішнього згоряння оснащуються цілою плеядою спеціальних ущільнювачів. До одних з них відносять маслознімні ковпачки. Як можна здогадатися із назви, вони пов'язані саме з олією в автомобільному агрегаті. Взагалі, правильніше називати такі ковпачки сальниками клапанів. Їхнє завдання полягає у запобіганні ситуацій, коли надлишки олії потрапляють у камери згоряння. Незважаючи на те, що маслознімні ковпачки виготовляють із спеціальної гуми, їхній експлуатаційний ресурс досить великий. У разі зношування ковпачків можна спостерігати збільшення витрати масла, а також утворення нагару в двигуні та погіршення стабільності його роботи. Давайте розберемося з тим, скільки «живуть» олійні ковпачки, як вони виконані і що впливає на їх експлуатаційний ресурс, коли і як їх потрібно міняти, а також розберемося з особливостями вибору нових виробів.
Коротко про функції
У двигуні виділяють 2 види клапанів: випускні, впускні. Кожен із клапанів розташовується так, що його верхня частина має контакт із розподільчим валом. З цього боку клапана під час обертання валу знаходиться маслянистий туман. Вид клапана залежатиме від того, що знаходиться з іншого боку. Якщо цією завись із крапель бензину, то клапан є впускним. Якщо нижня сторона клапана виходить у область вихлопних газів, то клапан називається випускним.
Тепер повертаємося до теми олійних ковпачків. Так як розподільний вал вимагає великої кількості мастила для нормальної роботи, надлишок цієї олії цілком може проникнути в камери згоряння двигуна. Це вкрай небажано. Маслознімні ковпачки, вони ж сальники клапанів, служать бар'єром між середовищем з великою кількістю гарячої розрідженої олії і камерами згоряння. Олія, якою змащується шток при зворотно-поступальних рухах, знімається саме маслознімними ковпачками.
Чому до сальник клапанів пред'являються високі вимоги? Все дуже просто. У камеру згоряння масло може потрапити по штоку клапана, де воно, змішавшись із паливно-повітряною сумішшю, згорить. Сучасні олії мають безліч присадок і, в принципі, не згорають повністю. При їх згорянні утворюється нагар на сідлах клапанів і т.зв. "тарілках". У міру накопичення нагару клапан просто втрачає здатність закриватися. Нагар також утворюватиметься на поршневих кільцях, стінках циліндрів та верхній площинах поршнів. Все це призводить до серйозного прискорення зносу двигуна та зниження якості його роботи - суміш просто не згорятиме належним чином. Якщо ковпачки не будуть знімати масло і самі будуть схильні до впливу агресивного середовища, їх не можна буде назвати ефективними.
Пристрій та ресурс маслознімних ковпачків
Всі ущільнювальні елементи двигуна здаються простими, навіть невигадливими. Ковпачки не виняток. Як уже було зазначено, вони виконані із спеціальної гуми. Вони мають досить складну форму, а якщо згадати про те, що до якості ковпачків висувають високі вимоги, неважко здогадатися, що вони не такі прості у виробництві. Ось із яких елементів вони складаються:
Заснування. Це сталева втулка, яка виконує роль міцного каркасу;
Пружина. Без пружини краю ковпачка не будуть щільно прилягати до штока;
Ковпачок. Основний елемент сальника клапана. Виготовляється з акрилатного або вторкаучуку. У минулому були поширені ковпачки із фторопласту. Саме ковпачок видаляє надлишки мастильних матеріалів зі штока клапана.
Використання каучуку як основний матеріал для ковпачка обумовлено тим, що він відрізняється стійкістю до впливів хімічно агресивного середовища та високих температур. Оскільки виробники зацікавлені в тому, щоб ущільнювачі двигунів були максимально довговічні, вони почали використовувати саме цей матеріал. Його не можна назвати дешевим, так що ціну кінцевого виробу багато автолюбителів вважають завищеним. Разом з просунутою і досить складною технологією виробництва, маслознімні ковпачки є дорогими, але довговічними ущільнювачами.
Щодо експлуатаційного ресурсу, то тут все не так однозначно. Багато фірм випускає аналоги сальників клапанів, які можуть не мати не таку високу якість виконання, як оригінали. Справа тут у тому, що клапан за 60 секунд виконує понад 1000 тактів. Температура в цій зоні дуже висока, а ковпачки оточує гарячу олію та відпрацьовані гази. Якщо вони виконані з матеріалів низької якості або мають не найвдалішу геометрію, їхній ресурс не буде більшим. Хороші маслознімні ковпачки можуть пробігти понад 100 тисяч кілометрів. Якщо автомобіль довгий час простоював (понад рік), то сальники сильно втратять у залишковому ресурсі. Зумовлено це тим, що каучук починає розшаровуватись, а матеріал пружини старіти, через що вона перестає притискати ковпачок із достатньою силою.
Зношування маслознімних ковпачків
Визначити зношування сальників клапанів не дуже складно. Виділяє первинні та вторинні ознаки зношування, хоча в окремих випадках вони можуть вказувати на зношування інших елементів двигуна. Ми розглянемо ці ознаки в контексті можливого виходу з ладу саме ковпачків. Первинні ознаки, на які ви не зможете не звернути увагу, це:
Зміна кольору вихлопних газів. Вихлоп стає густішим і набуває білого або синюватого кольору;
Поява нагару на свічках запалювання, що експлуатуються;
Зростає витрата олії (аж до літра на кожну тисячу кілометрів).
Якщо спостерігається щось із перерахованого, маслознімні ковпачки потрібно оглянути. Питання про те, як до них дістатися, ми розглянемо трохи згодом. Відразу скажемо, що при зносі ковпачків рекомендується огляд клапанів та газорозподільного механізму. До вторинних ознак зносу ковпачків належать такі:
Відчутне зниження потужності двигуна;
Зниження компресії у двигуні;
Поява нагару як у поршнях, і на циліндрах двигуна;
Поява «плавучих» оборотів і виникнення ситуацій, коли двигун глухне на холостому ходу.
Вторинні ознаки зносу є настільки однозначними, оскільки можуть вказувати вихід з ладу відразу кілька вузлів двигун. У будь-якому випадку, якщо ви спостерігаєте перераховане вище, рекомендується огляд агрегату фахівцем. Пам'ятайте про те, що поява нагару передує виходу двигуна з ладу та подальшому капітальному ремонту, з яким можна влетіти в копійчину - тут краще перестрахуватися і виділити день на огляд у спеціаліста з автомобільних агрегатів.
Самостійна заміна маслознімних ковпачків
Відразу зазначимо, що маніпуляції з двигуном не варто здійснювати, не маючи за плечима профільної освіти і, зрозуміло, досвіду. Якщо автолюбитель виявив вихід ковпачків з ладу і все ж таки хоче попрацювати з двигуном самостійно, то для початку йому варто ознайомитися з мануалами. Справа в тому, що процес зняття та заміни ковпачків безпосередньо залежатиме від того, з якою моделлю авто і двигуна доведеться працювати. Тут можна виділити кілька етапів робіт, які однакові для всіх автомобілів:
Дочекатися, поки двигун охолоне;
Зняти кришку газорозподільного механізму;
Зробити позначки на розподільному валі та колінчастому валі, після чого послабити привід і демонтувати розподільний вал;
Зняти пружини клапана, що штовхають («розсухарити»);
За допомогою пасатижів зняти маслознімний ковпачок;
Змастити маслом шток клапана і начинку нових ковпачків (перед цим з них потрібно зняти пружину);
Встановивши сальник в оправу, швидко насадити його на шток і запресувати до упору. Застосовувати силу категорично не рекомендовано – запресування має здійснюватися легкими ударами, поступово;
Надягти на ковпачки пружини, після чого засухарити клапани;
Повернути елементи двигуна та ГРМ на місце.
Якщо проблема з маслознімними ковпачками спостерігалося довгий час, то доведеться також зняти ГБЦ і провести очищення внутрішніх порожнин двигуна від нагару. Також не можна було б не відзначити, що деякі маслознімні ковпачки виконані так, що їх демонтаж без спеціальних навичок та інструментів практично неможливий. Якщо вам здається, що робота із заміни виявилася надто складною, не варто наполягати - довірте цю роботу фахівцеві.
Які маслознімні ковпачки вибрати
Практично всі експерти рекомендують купувати та встановлювати ті ж компоненти двигуна, які використовує завод-виробник автомобілів. Ця рекомендація часто порушується, що, втім, який завжди має наслідки. Справа в тому, що з розвитком технологій виробництва маслознімних ковпачків і використання нових матеріалів кінцевий виріб може навіть перевершувати оригінал по експлуатаційному ресурсу. Це, як правило, справедливо для ковпачків під двигуни старих автомобілів. Наприклад, каучукові ковпачки успішно замінюють фторопластові. Ми все ж рекомендуємо шукати автозапчастини по:
Параметрам автомобіля та, зокрема, двигуна;
Коду наявних ковпачків.
Так ви знайдете відповідний варіант для ремонту. Будьте особливо уважними при пошуку ковпачків за параметрами автомобіля. Тут важливо все: модель, повна інформація з двигуна, рік випуску транспортного засобу. Якщо було знайдено оригінал, то легко знайти і аналог. При підборі аналога особливо важливо звертати увагу на фірму-виробника, а також країну, в якій був виготовлений ковпачок (більшість виробників мають заводи в декількох країнах). Не забувайте про те, що аналоги часто підробляють. Підробку легко виявити за відсутністю спеціальних захисних ознак (перевірочних кодів, QR-кодів, голограм), низької якості виконання самих ковпачків, нерідко кольору виробу, а також відсутності фірмової упаковки або розбіжностей у дизайні упаковок.
Як уже було зазначено в попередньому пункті, нерідко аналоги маслознімних ковпачків можуть перевершувати оригінали за якістю виконання та експлуатаційним ресурсом. Так, наприклад, заводські ковпачки для двигунів автомобілів Mercedes-Benz моделей M110 та M123 (фторопластові) можна замінити сучаснішими аналогами з каучуку. Вибирати варто між виробами наступних виробників:
Elring (Німеччина);
Ajusa (Іспанія);
NOK (Японія);
Goetze (Німеччина);
Victor Reinz (Німеччина-США).
По суті це ті ж фірми, що постачають свої вироби заводам автоконцернів. Під іменами власних брендів вказаних виробників можна знайти запчастини OEM-якості. На жаль, маслознімні ковпачки цих фірм часто підробляють. Будьте особливо уважними при виборі аналогів від Ajusa, Elring та Victor Reinz. Практика показує, що саме іспанський продукт підробляють особливо часто, внаслідок чого і сам виробник сьогодні має не найкращу репутацію.
Непогані аналоги можна знайти у каталогах фірм Musashi (Японія), Corteco (Німеччина), Stone (Японія-США). Відразу зазначимо, що деякі автолюбителі відзначають середню якість ковпачків знімних цих фірм. З трійки перелічених фірм лише репутацію Corteco псує велику кількість підробок, що експлуатують ім'я німецького бренду. Що стосується аналога від маловідомих пакувальників, то це майже напевно буде виріб одного з виробників зі списку вище. Побоюватися варто лише низькоякісних підробок.
Для виявлення маслознімних ковпачків варто придбати фірмовий продукт. Благо, сьогодні достатньо матиме під рукою фотографії, знайдені в мережі. Звертати увагу варто на кілька речей. По-перше, на маркування. Наприклад, на ковпачках NOK (Японія) є маркування з кодом та назвою фірми-виробника. По-друге, підроблені ковпачки часто виконані у неправильному кольорі. Наприклад, у комплекті з фірмовими виробами один ковпачок повністю сірий, а другий має чорний елемент. У підробках все просто - обидва ковпачки виявляться сірими. По-третє, підроблені вироби майже завжди більші за фірмові. Часто зовнішній діаметр підробок на 1,5 мм більше, ніж у оригіналів. І, по-четверте, звертайте увагу на ціну. Підробки завжди дешевші. Якщо середньоринкова ціна ковпачка становить умовні 3$, а ви знайшли той самий, але вже за 1$, то він із високою ймовірністю буде підробленим.
Маслознімний ковпачок є важливим елементом двигуна внутрішнього згоряння. Вихід ковпачка з ладу в жодному разі не можна ігнорувати. Спочатку це призводить до підвищеної витрати масла і до роботи двигуна в аномальному режимі, а згодом і до його виходу з ладу. Ремонт двигуна обійдеться в десятки разів дорожче, ніж покупка ковпачків маслом і робота по їх установці. На щастя і аналоги, і оригінали досить легко знайти. При купівлі даних запчастин ретельно перевіряйте їхню справжність. Кількість підробок дуже велика, причому підробки серйозно поступаються оригіналам як виконання і можуть стати причиною появи нагару в двигуні і підвищення витрати масла.
