>> Ремонт чотиритактного мотораскутер.
Ремонт чотиритактного мотора скутера
Як приклад розглянуто чотиритатковий скутерний двигун повітряного охолодженняза ліцензією Honda, що широко застосовується на скутерах китайських компаній (наприклад, Lifan). Робочий об'єм двигуна може становити 50, 125 і навіть 150 см3. В інших моделей конструкція основних вузлів може бути дещо іншою, але основні прийоми в ремонті та інструмент, що застосовується, розрізняються незначно. Перш ніж розбирати власне двигун, необхідно видалити пластикові кожухи системи примусового повітряного охолодження.
Регулювання клапанних зазорів
Про те, коли виникає потреба у регулюванні, який слід використовувати інструмент і в якій послідовності слід виконувати всі роботи, докладно розказано у розділі, присвяченому ремонту двигуна. Відмінності конструкції двигуна скутера незначні. Для доступу до клапанного механізму необхідно зняти кришку головки циліндра. Повертаючи колінчастий валза допомогою кікстартера або торцевою головкою за ротор генератора (для чого в його кришці є отвір), добиваємося такого положення зірочки ланцюгового приводу ГРМ, при якому дві мітки на зірочці (у вигляді крапок) розлогуються паралельно площині роз'єму головки, а один великий отвір - перпендикулярно до них (1). У цьому положенні за допомогою щупа виробляємо (як описано в попередньому розділі) замір зазорів в клапанному механізмі (2).
На холодному двигуні зазор повинен становити 0,05 мм для впускного та випускного клапанів. При необхідності регулюємо проміжок, як описано в розділі (3).
Зняття та встановлення головки циліндра
Роботу проводимо на знятому з скутера двигуні, з віддаленим карбюратором та знятою кришкоюголовки циліндра. Головка циліндра притягується чотирма гайками на анкерні шпильки, які повернуті до картера двигуна і проходять крізь головку циліндра. Крім того, з лівого боку мотора є два болти, що також притягують циліндр з головкою до картера. Окручуємо чотири гайки (4) і відокремлюємо основу коромисел разом з коромислами та їх осями. Щоб послабити натяг ланцюга ГРМ, слід демонтувати натягувач ланцюга. У двигуна, що розглядається, натяг ланцюга приводу ГРМ в процесі експлуатації проводиться автоматично. Корпус натягувача розташований у лівій верхній частині двигуна біля карбюратора та закритий пластиковим кожухом. Відвертаємо ва саморіза кріплення кожуха, а потім ключем «на 10» відвертаємо два болти кріплення корпусу натягувача і знімаємо весь механізм (розміщення механізму см, рис 9). Знімаємо верхню кришку опорних підшипників розподільчого валу, розташованого у головці циліндра (5). Виймаємо з ліжок опорні підшипники. розподільний валу зборі з підшипником та зірочкою приводу (6).
Відвертаємо ключем «на 10» два болти кріплення головки до циліндра. Обстукуємо головку і зрушуємо її вгору по шпильках як по напрямних (7). Стик головки та циліндра ущільнений прокладкою, яку важливо не пошкодити.
При зворотному монтажі головки циліндра на місце найбільшу труднощі представляє правильна установка зірочки ланцюга на ГРМ. Протягаємо ланцюг за допомогою дроту через порожнину в голівці. Надягаємо ланцюг на зірочку, закріплену на розподільному валі і розміщуємо підшипники валу на своїх ліжках у головці циліндра. Встановлюємо на місце основу коромисел разом з коромислами та їх осями. У кілька прийомів затягуємо гайки навхрест, контролюючи моменти затягування за допомогою динамометричного ключа. Обов'язково перевіряємо правильність установки фаз газорозподілу: необхідно поєднати мітки на зірочці розподільного валу та на головці, а також на роторі генератора та картері двигуна. Якщо прокручувати колінчастий вал двигуна при мітках, що не збігаються, поршень може вдаритися об клапани і виветься їх з ладу. Щоб побачити мітки на роторі генератора, необхідно зняти його кожух з правої сторонидвигуна. Провертаючи колінчастий вал за ротор генератора, встановлюємо мітку «Т» навпроти характерного припливу у вигляді горизонтально розташованої полиці на корпусі картера. У цьому положенні повинні збігатися мітки ГРМ у головці циліндра. Якщо вони не збігаються, зірочку необхідно перемістити на одну або кілька ланок щодо ланцюга.
Роботи із заміни маслознімних ковпачків, притиранні або заміні клапанів не відрізняються від описаних у розділі з ремонту двигуна мокіка.
Зняття та встановлення циліндра, поршня та поршневих кілець
Циліндр притягується до картера двигуна чотирма шпильками та двома болтами, які проходять наскрізь через головку циліндра та сам циліндр. Якщо головка вже знята, то циліндр просто зрушується вгору шпильками кріплення (8).
Загальна послідовність усіх робіт аналогічна до тієї, що описана при розбиранні двигуна мокіка. Відмінності двигуна скутера полягають особливо в конструкції натягувача та заспокоювача ланцюга.
При встановленні на місце циліндра та головки циліндра протягуємо ланцюг приводу ГРМ за допомогою дроту через спеціальну порожнину. Обов'язкову перевірку відповідності фаз газорозподілу описано вище.
Заміна ланцюга ГРМ
Для заміни ланцюга ГРМ у разі надмірного розтягування (зносу) потрібно практично повне розбирання двигуна і вилучення колінчастого валу. Необхідні спеціальні пристрої (зйомники), робота без них призведе до поломки деталей. Докладно ця операція описана в розділі з ремонту двигуна мокіка, послідовність операцій практично та сама.
При зворотній збірцідвигуна перед встановленням на місце ланцюга приводу ГРМ необхідно «розпустити» натягувач ланцюга. Даючи це відвертаємо ключем різьбову пробку на корпусі механізму натягувача, витягаємо з корпусу пружину (9) і, віджавши викруткою язичок, всуваємо рейку до упору. У такому вигляді, не встановлюючи пружину на місце, монтуємо корпус натягувача. Потім вставляємо пружину і повертаємо пробку назад. Після кількох обертів колінчастого валу, вироблених вручну, необхідний натяг ланцюга ГРМ встановлюється автоматично.
Зняття ротора та обмоток генератора
Для цієї роботи необхідні спеціальні пристрої (зйомники), робота без них призведе до поломки деталей. Послідовність робіт не відрізняється від описаної в розділі з ремонту двигуна мокіка
Різниця лише в тому, що у двигуна скутера обмотки генератора притягнуті двома болтами до картера, а третім болтом притягнутий датчик запалювання. Спеціальним пристроєм фіксуємо ротор генератора (10) і торцевою головкою відкручуємо центральну гайку.
Спеціальним знімачом знімаємо ротор генератора (11), а потім відкручуємо болти кріплення та знімаємо ротор генератора разом із датчиком системи запалювання. Монтаж генератора на штатне місцевиробляємо у зворотній послідовності.
Зняття муфти варіатора
Відвертаємо ключем «на 8» вісім болтів кріплення лівої кришки картера і знімаємо її разом із важелем кікстартера (12). Витягаємо з картера вузол обгінної муфти електростартера. Фіксуємо провідний шків варіатора спеціальним пристроєм. Ключем «на 17» відвертаємо гайку кріплення шківа до лівої шийки колінчастого валу (13). Фіксуючий пристрій повинен бути розрахований на значний момент затягування. Знімаємо пластмасову крильчатку варіатора з храповиком кікстартера. Легкими ударамиспресовуємо провідний півшків варіатора (одночасно є і приводною шестернею електростартера) зі шліців шийки колінчастого валу. Виймаємо ремінь варіатора, втулку ведучого шківа та рухомий півшків варіатора у зборі з грузиками. Монтаж деталей на штатне місце здійснюємо в зворотному порядку.
Зняття та встановлення колінчастого валу
Цю операцію проводять для заміни ланцюга приводу ГРМ, заміни підшипникового валу, ущільнювальних манжет (сальників) або всього валу. Для розбирання необхідні спеціальні пристрої (зйомники), робота без них призведе до поломки деталей. Для зняття колінчотого валу необхідно демонтувати головку циліндра та сам циліндр, а також ротор генератора та муфту варіатора, розташовані на шийках колінчастого валу. Відвертаємо трубчастим ключем вісім болтів кріплення правої кришки картера (ці болти також скріплюють між собою половини картера) і видаляємо кришку (14) та картонну прокладку. Під кришкою розташований привід механічного насоса. Видаляємо пластмасову шестерню приводу нососа, відвертаємо ще один болт, що скріплює половини картера, і відокремлюємо праву половину картера. При випресовуванні колінчастого валу забороняється бити по цапфах твердими предметами. Легкими ударами дерев'яною або гумовою киянкою по цапфі колінчастого валу випресовуємо вал разом із підшипниками (15). За потреби підшипники колінчастого валу підлягають заміні.
Монтаж колінчастого валу проводимо у зворотній послідовності. Перед встановленням підшипників колінчастого валу порожнини сепараторів необхідно змастити моторним маслом. При складанні встановлюємо нову прокладкуміж половинами картера.
Рано чи пізно, у процесі експлуатації скутера, власник стикається з необхідністю заміни будь-яких деталей. Мова не про стандартні розхідники типу свічок або сальників. Заміна ланцюга ГРМ скутера цілком під силу його власнику, дана стаття на допомогу.
Як зрозуміти, чи потрібна заміна
Зрозуміло, треба змінювати ланцюг, коли є його відверта дисфункція. При великому зносі ланцюг видає гуркіт. Ну, чи перескочила через зуб зірки. Або злетіла, що говорить про її розтягнення та знос.
Стандартний термін служби ланцюга повинен бути наближений до терміну служби самого двигуна скутера. Воно й логічно. Кожен власник експлуатує транспортний засібпо-різному, але усереднені показники терміну служби ланцюга приблизно 15000-18000 км пробігу. У ситуації, коли розполовинили двигун для усунення інших несправностей, і відразу замінили ланцюг при його використанні протягом, наприклад, 9000 км, все ясно.
Є варіанти скорочення ланцюга при розтягуванні. Але є деякі застереження: якщо крок не збігається, зірка починає стиратися, тобто. розтягнутий ланцюг їсть зірку розподільного валу. Якщо знос зірки невеликий, можна вичленувати ланку і трохи поїздити. Робити це потрібно правильно, регулюючи натяг ланцюга натягувачем, а не примусово. Інакше зіпсуйте ланцюг остаточно.
Що характерно для зношеного ланцюга
Маленький момент: щоб перевірити, треба її зняти. Ступінь зношеності можна оцінити по кутку горизонтального прогину. Якщо провисає вниз, йдучи майже вертикально – 100% міняти. Новий ланцюг відхиляється приблизно на 45 градусів від горизонталі.
А виклавши старий і новий ланцюг на поверхню, можна буде побачити, що перший буде довшим. Також про знос ланцюга ГРМ скутера можна опосередковано судити за рівнем висування штока натягувача. Критичний зношування - це коли шток висувається повністю.
Як замінити ланцюг ГРМ у двигуні
Зважившись на таке дійство, як заміна ланцюга ГРМ скутера, потрібно визначитися із способом здійснення задуманого.
Існує два варіанти заміни:
- З ґрунтовним розбиранням двигуна скутера
- Без розбирання двигуна.
Як міняти, кожен вирішує собі сам. Нижче докладно описані обидва способи, переваги та недоліки.
З розбиранням
Слід підібрати правильні інструменти- знімач генератора і варіатора (їх можна виготовити самостійно), знімач зірочки кікстартера, головки на 8, на 10, на 12 і 17 мм, молоток, дві викрутки (плоска, хрестова).
Двигун знімається зі свого місця, олія виливається, витираються та очищаються всі деталі. Далі знімаємо глушник та кожух охолодження. Генератор знімаємо лише знімачом. Для цього з крильчатки викручуємо болти, забираємо її з ротора. Необхідно зафіксувати ротор знімачом та відвернути гайку. Потім зриваємо ротор із цапфи коленвала. Знімаємо кришку варіатора. Також зафіксувати знімачом крильчатку, відвернути гайку, зняти варіатор із осі.
Під варіатором знаходиться шестерня кікстартера. Аналогічно потрібен знімач для неї. Потім вичищаємо роз'єм циліндра, кришки на клапанах і головки блоку. Відгорнувши болти на клапанних кришках, знімаємо її. Далі прибираємо натягувач ланцюга ГРМ скутера. Викрутивши болти на головці блоку циліндрів, витягуємо ліжко розподільного валу.
Далі знімаємо ланцюг з розподільного валу, а його витягуємо з ліжка. Щоб не втратити напрямні втулки, які центрують деталі один до одного, необхідно їх вийняти і прибрати. Забираємо головку блоку циліндра, безпосередньо циліндр, поршень (для цього треба витягнути стопорне кільце та палець із верхньої головки шатуна).
Відкрутивши болти на кришці картера, трохи постукуючи її, зняти з двигуна. Виймаємо проміжну шестірню стартера, викруткою та молотком згортаємо гайку обгінної муфти (за годинниковою стрілкою) та знімаємо з цапфи шестірню та корпус. Дісталися ланцюга!
Прибрати захисний екранз олійного насоса. Підклавши під ланцюг металеву паличку, згорнувши гайку на зірочці масляного насоса, знімемо її та знімемо ланцюг.
Без розбирання
Беремо наступні інструменти: хрестову викрутку, пасатижі, новий ланцюгта спеціальний знімач. Докладніше про нього буде нижче. Розвальцьовуємо новий ланцюг - для цього знімачом випресовуємо штифт із зчленування ланок, але не до кінця.
Трохи про знімач
Він називається «зйомник-вижимка» ланцюга ГРМ. Його може виготовити токар, виточивши пальець, що видавлює, з різьбленням, завальцювавши в нього міцний штир діаметром, як у штифта ланцюга. Можна придбати вже готову, велосипедну. Тільки трохи звузити штир до потрібного розміру.
З двигуна скутера знімаємо кожух, що охолоджує, потім кришку головки циліндрів. Далі необхідно зняти натягувач ланцюга. Забираємо постіль розподільного валу, виймаємо вал, знімаємо зірку.
Беремо знімач, центруємо його зі штифтом, поступово вичавлюємо штифт. Можна випресувати його повністю, він не знадобиться. Ланки нового і старого ланцюгів зіставляємо, в посадочне місцештифта смикаємо дріт і фіксуємо кінці обох ланцюгів. Прокручуємо за крильчатку охолодження проти годинникової стрілки, поступово замінюючи старий ланцюг на новий.
Потім роз'єднуємо кінці ланцюгів, стару викидаємо, нові ланки з кінців об'єднуємо. Перевіряємо співвісність, встановлюємо штифт, акуратно втискаємо штифт пасатижами, щоб не пошкодити новий ланцюг. Попередньо перевіряємо рухливість ланок. Доводимо штифт наймачем остаточно. Знову контролюємо рухливість. Цей момент дуже важливий: якщо встановити штифт нерівно, промазати, він почне впиратися в одну з ланок і видавлювати наступне.
В результаті загинається наступний штифт або ланка, призводячи до його заклинювання та нерухомості.
Далі збираємо двигун у зворотному порядку, виставивши мітки на роторі. При постановці ліжка розподільного валу, після затягування гайок, потрібно перевірити зазори клапанів щупом. Верхній клапан - впускний: 0,05 мм, нижній - випускний: - 0,1. Щуп повинен проходити вільно між клапаном та регулювальним болтом.
Потім встановлюємо натягувач ланцюга. На натягувачі зверху викручуємо болт, встановлюємо викрутку в паз і, крутячи її, засуваємо назад шток. Решта фіксуємо назад за схемою.
Який спосіб кращий
Логічно, що перший варіант з повним розбиранням двигуна скутера більш «заморочений», займає більше часу та зусиль. Але, як бачиться, надійніший. По-перше, не порушується заводська цілісність ланцюга; по-друге, розбираючи двигун скутера, можна побачити будь-які недоліки, типу тріщин, зносу, змінити сальники, почистити деталі.
Другий варіант спрощеніший, можна використовувати, коли потрібно лише замінити ланцюг. І ви впевнені як свою роботу.
Заключне слово
Скутер- Досить популярний транспортний засіб, має все зростаючий попит. Тому що залишає позаду пробки, має низькі експлуатаційні витрати і економічний щодо ПММ. Багато хто воліє робити ремонт скутера самотужки, тим більше, що чотиритактні двигунипрості та надійні у виконанні. Своєчасні техогляди, дбайлива експлуатація та вищенаведена стаття дозволять вам ще довго насолоджуватися їздою на цьому диві азіатського мотопрому.
1. Надягти ланцюг ГРМ на колінвал, встановити черевик натягувача ланцюга (якщо демонтувався) . Перед встановленням ланцюг змастити олією!
2. Нагріти паяльною лампою посадкове місце підшипника на лівій половинці картера. Вставити колінвал разом із підшипником у ліву половинку картера. Посадка підшипника з колінвалом має відбуватися без зусиль і може бути просто виконана однією рукою. У ліву половинку картера має вставлятися та сторона колінвала, на яку одягатиметься варіатор! Зверніть на це увагу, щоб випадково не переплутати! На малюнку червоною стрілкою відзначена сторона для варіатора. Садити на місце підшипник потрібно акуратно, щоб не було перекосу при посадці. Підшипник має сидіти без перекосів. Відстань від краю стін посадкового місця підшипника і країв підшипника по периметру повинна бути однакова! Підшипник повинен бути поглиблений в посадкове місце так, щоб від його верхнього краю до краю посадкового місця відстань становила близько 1 мм. Після повторення установки заново.Якщо при посадці підшипник буде перекошений, це призведе до швидкої поломки ЦПГ.
5. Нагріти посадкове місце підшипника на правій половинці картера. Поєднати праву половинку картера з коленвалом та підшипником коленвала. З'єднання має відбуватися без зусиль. Садити половинку картера треба двома руками, щоб уникнути перекосу, який перешкоджатиме легкому входу підшипника в посадкове місце. При неправильній посадці підшипника буде перекіс, який призведе до поломки ЦПГ. Контроль нормальної посадки - краї половинок колінвалу повинні точно зійтися без перекосів на однаковій відстані по всьому периметру. Якщо вийшов перекіс, зняти праву половинку картера, як описано раніше, і повторити знову.
6. При успішній посадці правої половинки картера, відразу з'єднати половинки картера стяжним болтом.
7. Встановити маслонасос із шестеренками: Приєднати масляний насоста шайби. Увага! На насосі є позначка (стрілка вгору). При установці насоса необхідно, щоб стрілка «дивилася» вгору. Приєднати шестерню приводу масляного насоса.
8. Встановити праву кришку картера (зі щупом), стягнути картер болтами, рівномірно закручуючи їх, щоб уникнути перекосу половинок. Контроль з'єднання проводити на відстані між половинками картера по всьому їх периметру. Відстань має бути однаковою!
9. Після з'єднання половинок картера, видалити ганчір'ям надлишки герметика, що вийшов назовні.
10. Після складання картер закрити чистою ганчіркою для запобігання випадковому влученню дрібних деталей усередину. Не слід забувати, що рекомендується встановити нові сальники коленвала, навіть якщо старі ще придатні до експлуатації.
11. Встановити деталі ведучого шківа варіатора (4,5,6), зібрані разом (акуратно, щоб ролики не висипалися зі своїх канавок). Вставити втулку (7).
12. Вставити місце бендикс электростартера.
13. Одягнути ремінь, встановити нерухому щоку варіатора (3), встановити на нерухому щоку варіатора (3) елемент охолодження (2) із шайбою кікстартера (1) . Закрутити гайку, що фіксує.
14. Утримуючи стопором зубчастий шківваріатора, закрутити гайку кріплення варіатора до колінвалу.
16. Підняти, обертаючи рукою ротор (магніт) генератора, шатун у положення ВМТ (верхній мертвої точки). Колінвал завжди обертати тільки у бік руху годинникової стрілки, якщо дивитися з боку генератора!
17. Взяти ротор (магніт) генератора двома руками та посадити його на колінвал. Чи не забути вставити шпонку! Бути обережним, пам'ятаючи, що це магніт, і він намагається «зіскочити убік» через дію магнітних полів. Увага! Для правильної установки випередження запалення необхідно встановити ротор (магніт) генератора так, щоб мітка на ньому була розташована, як зазначено на малюнку вище.
18. За допомогою зйомника зафіксувати ротор (магніт) генератора і закрутити гайку, що кріпить, до коленвала.
19. За допомогою пристосування для зняття та встановлення поршневих кілець(або руками) надягти на поршень кільця. Роботу виконувати в гумових рукавичках, щоб уникнути попадання сміття під кільця (чи чистими руками). Якщо потрапить сміття під кільця – дзеркало циліндра буде пошкоджено, що надалі призведе до серйозної поломки ЦПГ. Надягати кільця треба тільки через верх поршня! Починати встановлення кілець з нижнього олійно-знімного кільця. Для полегшення роботи використовувати універсальне мастило-аерозоль WD-40.
20. Підняти, обертаючи рукою ротор (магніт) генератора, шатун у положення ВМТ ( верхньої мертвоїточки). Колінвал завжди обертати тільки в бік руху годинникової стрілки, якщо дивитися з боку генератора!
21. Надягти поршень на шатун коленвала. Звернути увагу! На поршні зверху є заводська мітка «IN» (англ. – «вхід»). Надягаючи поршень на шатун, треба розташувати поршень так, щоб сторона з міткою «IN» він була розташована у бік розміщення карбюратора.
22. Акуратно вставити в поршень поршневий палець. При цьому треба міцно утримувати поршень рукою, щоб запобігти його коливанням «вправо-вліво». Інакше це призведе до пошкодження з'єднання нижньої голівки шатуна коленвала.
23. Вставити в поршень два стопорні кільця. Стопорне кільце незакрученим всередину закінченням вставити в поглиблення всередині поршня. Круглогубцями взяти стопорне кільце за його закінчення у центрі. Акуратно «повернути» стопорне кільце всередину. Перевірить його правильне встановлення- стопорне кільце повинне, обертаючись усередині, не вилазити з посадкового місця.
24. Поставити нову прокладку між циліндром та картером (зазвичай виробляється з пароніту). Встановити циліндр акуратно, одне за одним, вставляючи кільця в циліндр. Не забудьте про ланцюг ГРМ - його теж акуратно потрібно просмикнути через стінку циліндра. Перед одяганням циліндра на поршень, змастіть дзеркало циліндра та поршень з кільцями моторним маслом.
Підніміть поршень у ВМТ, утримуючи циліндр однією рукою, а інший обертаючи дзвін (магніт) генератора, обов'язково, щоб мітка на магніті генератора з літерою "Т" була встановлена навпроти прапорця (виступу на картері) і при цьому поршень був у ВМТ.
26. Встановити прокладку між циліндром та головкою циліндра (ця прокладка зазвичай виготовлена з металу).
27. Одягти на шпильки головку циліндра.
28. Поставити на головку циліндрів розподільний ГРМ так, щоб положення махового колеса розподільного валу ГРМ стало таким, як зазначено на фотографії, тобто. більший отвір на зірочці розподільного валу повинен бути спрямований у бік кришки головки клапанів, а два менших діаметром повинні становити паралельну лінію з площиною роз'єму клапанної кришки, одягнути ланцюг ГРМ на зірочку, утримуючи в цьому положенні вал. Таким чином, встановлюється правильне положеннявалу газорозподілу і, відповідно, правильність фаз газорозподілу двигуна скутера. Зверніть увагу, що іноді достатньо перескочити ланцюги ГРМ на один зубець зірочки валу ГРМ - двигун скутера неможливо буде запустити.
29. З'єднати сідло розподільного валу з пальцями та рокерами (коромислами).
30. Встановити на розподільний вал сідло розподільного валу, з урахуванням зазначення сторони розташування випускного рокера (коромисла). Бути уважним! На сідлі розподільного валу зверху є заводська мітка «EX» (англ. – «вихід»). Це відмітка випускного рокера.
31. Гайками закріпити сідло розподільного валу, головку циліндра і циліндр, а також стягнути циліндр і головку з картером двигуна двома довгими болтами. Затягувати поперемінно збільшуючи силу стягування на кожній гайці та болті, щоб рівномірно розподілити момент затягування поверхонь ЦПГ.
У житті завжди так: одне добре – інше погано. Точно за таким же принципом справи і з різного роду механічними передачами крутного моменту. Ланцюгова передача не стала винятком. З одного боку, немає нічого простішого, надійнішого, легшого, компактнішого і дешевше за ланцюгову передачу.
А з іншого боку, ми отримуємо вічний «гемор» з розтягуванням ланцюга, зносом зірочок нескінченним чищенням-мастилом обслуговуванням та натяжкою цього самого ланцюга. Але робити нічого, у ланцюгової трансмісії маса переваг над іншими типами механічних передач, Тому застосовуються ці типи передач практично повсюдно.
Втім, мова сьогодні піде не про ланцюгову передачу як таку, а про спосіб діагностики ланцюга ГРМ, що приводить в рух розподільний вал двигуна скутера.
Міняти чи не міняти?
Припустимо, ви «капіталіте» свій двигун: міняєте сальники, колінчастий вал, прокладки та інші девайси, а ось міняти ланцюг ГРМ на новий чи ні - сумніваєтеся. Даремно сумніваєтеся, — змінюйте її на нову за першої ж нагоди. І зараз я поясню чому.
Дивіться самі: ланцюг має середній термін служби приблизно 18 000-20 000 км пробігу скутера ( особистий досвід), приблизно як середній термін служби самого двигуна. А у вас, наприклад, після пробігу 6 000 км заклинив колінчастий вал або потік двигун або трапилося щось ще вимагає повного розбираннядвигуна. Ви природно розумієте двигун, змінюєте колінчастий вал на новий, а ланцюг, який на той час виробив третину свого ресурсу - залишаєте.
І що виходить? Ланцюг, через 12 000 км виробить свій ресурс і прийде в непридатність, а колінчастий вал та інші деталі будуть справні і вам хочеш не хочеш, доведеться знову, через один тільки ланцюг - половинити двигун. Воно треба? Ланцюг - це розхідник. Ніколи не заощаджуйте на ній!
Перевірка
Особисто я, ланцюги ГРМ ніколи не перевіряю. Я їх просто викидаю на смітник, якими б вони офігенними мені не здавалися. Ланцюг для мене — розхідник, такий самий як свічка, олія чи сальник. Але якщо вам принципово, або по грошах напружено, ви можете скористатися старим дідівським способом.
Витягаємо ланцюг по довжині, затискаємо його пальцями і намагаємося розташувати його в горизонтальному положенні
- Якщо ланцюг описав дугу, що дуже скидається на кут в 90 градусів, то сміливо викидайте її на смітник
- Якщо ланцюг трохи зігнувся і описав невелику дугу, то такий ланцюг цілком придатний до подальшої експлуатації
Для наочності я взяв новий і сильно зношений ланцюг, склав їх разом і перевірив на горизонтальний прогин. Як бачите: новий ланцюг (вгорі) описав трохи помітну дугу, а зношений і нікуди вже не придатний провис як сопля, практично під кутом 90 градусів.
Зношений ланцюг порівняно з новим виявився довшим практично на сантиметр.
Як замінити ланцюг ГРМ двигуна скутера?
Дуже просто, мої друзі: знімаєте двигун з рами, розбираєте його і змінюєте ланцюг на новий. Ніяких особливих секретів у цій справі немає, як немає особливих способів «обдурити долю» і замінити ланцюг не розбираючи двигуна. Ланцюг можна замінити лише повністю розібравши двигун.
Є, звичайно один типочок на YouTube, який розклепує старий ланцюг, потім розклепує новий, з'єднує обидва ланцюги, витягує старий, заводить нову, а потім усю цю справу заклепує назад, але це порно. Я такого хрену не страждаю, тому що результат такого «ремонту» буває не завжди передбачуваним.
Ланцюг ГРМ жодним чином не розрахований на те, що його розклепуватимуть або склепуватимуть. Її в процесі клепки-розклепки може запросто повести чи перекрутити, а це вірний шлях до того, що ланцюг під час роботи двигуна злетить із зірочки, а там, як пощастить… Може, все обійдеться, а може, загнути клапана. І ще один момент: якісно переклепати ланцюг новачкові буде не під силу. Робота ця не така проста, як може здатися на перший погляд. Тому, - не страждайте хернею, і розбирайте двигун.
Як відрегулювати, натягнути ланцюг?
Так ніяк ви її не натягнете і не відрегулюєте і не довбаєте ви пошук Google або Яндекса такими запитами. Ланцюг у двигуні скутера натягується автоматично. І якщо вона у вас уже розтягнулася настільки, що починає злітати або перескакувати через зуби — сміливо розбирайте двигун і змінюйте її на нову. Чудес не буває.
І я вам це зараз доведу. Ланцюг у двигуні натягується за допомогою спеціального натягувача, який працює повністю автоматичному режимі. У міру розтягування ланцюга шток натягувача під дією внутрішньої пружини виходить із корпусу та підтягує ланцюг. І чим сильніше розтягуватиметься ланцюг тим більше виходитиме шток. Але! Шток має обмежений хід: на абсолютно новому ланцюзі він виходить приблизно на третину свого ходу і далі, у міру розтягування, виходить повністю і далі він уже не вийде. Отже ланцюг натягуватися вже не буде! І усі ваші спроби виправити ситуацію ні до чого не приведуть.
Сучасні двигуни імпортних мотоциклів майже не вимагають до себе уваги, ну хіба що своєчасної заміниолії та фільтра. Але у мотоциклів з досить великим пробігом, Настає все ж таки момент, коли двигун сам підказує підвищеним , що настав час зайнятися і обслуговуванням системи ГРМ - газорозподільного механізму. Як це правильно зробити, не нашкодивши вашому двигуну, ми розглянемо в цій статті.
На відміну від сучасних автомобільних моторів, (Давні Жигулі та Москвичі не в рахунок), (і італійських ексклюзивів, типу мотоциклів Дукаті), де газорозподільним механізмом керує гумовий зубчастий ремінь, на більшості сучасних імпортних мотоциклів ГРМ командує ланцюг. Звичайно зустрічаються винятки на деяких круїзерах великих кубатур, або англійських класичних мотоциклів, де використовується привід розподільного валу за допомогою шестерень. Але такий привід взагалі регулювання не потребує, тому що якщо після дуже великого пробігу і відбувається знос деталей, то вони просто змінюються новими (ті ж шестірні).
З ланцюгом все не так просто як здається, тому що він повинен бути постійно натягнутий з певним зусиллям, щоб точно передавати крутний момент і прослужити належний термін. Адже розподільний вал будь-якого двигуна повинен обертатися абсолютно синхронно з коленвалом. І якщо відбуватиметься легке відставання або випередження навіть на 1 -1,5 °, то двигун вашого мотоцикла втрачатиме свою потужність, а знос деталей ГРМ збільшиться. Якщо ж відставання чи випередження збільшиться на кілька градусів, то цілком імовірна зустріч поршнів із клапанами, а це вже дуже серйозно. Найчастіше відбудеться руйнація багатьох деталей газорозподільного механізму, і швидше за все простіше буде замінити головку двигуна повністю.
Я думаю багато хто зрозумів про важливість системи натягу ланцюга, тепер залишається розібратися у всьому цьому докладніше. Для натягу ланцюга з певним зусиллям служить комплект призначених для цього деталей, що складається в більшості випадків з двох покритих антифрикційним матеріалом заспокійників, по яких ковзає ланцюг в процесі роботи, і самого натягувача ланцюга. Натягувач кріпиться в двигуні так, щоб упиратися у ведене плече ланцюга, і це плече постійно підтискати з необхідним зусиллям. Весь цей вузол (і його нормальна робота) дуже важливий, оскільки несправність цього вузла небезпечна і може призвести до сумних наслідків, описаних вище. І хоча проблеми тут трапляються досить рідко, все ж він заслуговує на увагу, так як щоб правильно провести діагностику деталей натягувача і потім їх правильно зібрати, потрібно добре знати як влаштований цей вузол.
Конструкцій натягувачів, залежно від років випуску, буває кілька. На найдавніших моделях до 80-х років встановлювали прості механічні натягувачі ГРМ (див. фото зліва), налаштувати які було дуже просто. Потрібно було лише послабити стяжний болт (зазвичай ключ на 10), потім по ходу обертання прокрутити колінвал мотора до ослаблення опору, і заново затягнути болт. Все досить швидко та просто.
Але після 80-го року почали з'являтися натягувачі, що автоматично підтягують ланцюг, щодо його розтягування. Вони застосовуються й досі. Деякі системи автоматичних натягувачів дещо відрізняються одна від одної, але суть у них однакова — якщо вони одного разу висунулися на необхідну відстань, то шток натягувача фіксується в такому положенні і вже засунутися назад не зможе. Завдяки цьому, ланцюг ГРМ постійно натягнутий з певним зусиллям, яке задається пружиною натягувача.
Але багато хто запитатиме: навіщо лізти в систему натягу, якщо там все автоматизовано. Ну в перших я вже говорив на самому початку статті, що лазити в цей вузол припадає тільки на мотоциклах з великим пробігом, адже при певному пробігу все колись зношується. А по-друге, при розбиранні мотора (наприклад для його ремонту), або заміні деталей натягувача, багато ремонтників-початківців припускаються помилок, які в результаті можуть виявитися дуже дорогими. Моя мета, а точніше ціль цієї статті — застерегти від цих помилок.
Одна з поширених помилок «майстрів», що починають, — коли при знятті клапанної кришки деяких двигунів, на якій знаходиться заспокійник, ланцюг природно ослабне, оскільки притиску заспокійника вже немає, кришка демонтована. А при ослабленні натягу ланцюга, справний натягувач відразу натягне ланцюг трохи висунувшись. «Майстер»-початківець перевіривши натяжку ланцюга, природно зрадіє нормальній натяжці. Тільки ось уже встановити клапанну кришкуна місце нормально йому не вдасться, тому що заспокоювач, що знаходиться в кришці, упреться в натягнутий ланцюг. Горе механік починає натискати на кришку сильніше та стискати її штатними болтами.
Трохи стерта напрямна ланцюга, в яку впирається шток натягувача. При сильній натяжці ланцюга може стертися за кілька хвилин роботи.
У результаті ламається або фіксатор натягувача, або сам черевик натягувача (або заспокоювача). Якщо ж якісні деталі натягувача та заспокійника і витримають такий знущання, то при наступному пуску двигуна ланцюг буде настільки натягнутий, що фрикційний матеріал натягувача та заспокоювача зітреться за кілька хвилин роботи. Та й сам ланцюг за цей же короткий час роботи, витягнеться як при великому пробігу. У результаті, знос і шумність цього вузла зросте багаторазово, причому дуже швидко. Тому перш ніж збирати вузол, раджу вивчити принцип роботи натягувача саме вашого двигуна і знайти спосіб повернути назад шток натягувача. Нижче я підкажу, як це правильно зробити.
Зірочка сучасного безшумного ланцюга зовні схожа на шестірню.
1 - зірочка, 2 - додаткова шестерня моторної передачі 3 - основна шестерня, 4 - демпферні пружини.
Як правило, при великому пробігу, ланцюг газорозподілу витягується і починає дзвеніти. Найчастіше для усунення цього дефекту потрібна заміна ланцюга, та й заспокоювачів теж. Але багато початківців «механіки» підклавши під пружину натягувача одну або кілька шайб, думають що вирішили проблему. Але це допомагаючий дуже не надовго, або зовсім не допомагає. Адже зірочка сучасного безшумного ланцюга зовні нагадує шестірню. Сучасний безшумний ланцюг (див. фото) влаштований так, що на відміну від звичайного ланцюга, охоплює зуб набагато більшою площею ланки. При витягуванні ж будь-якого ланцюга між зубом зірочки і ланкою з'являються підвищені зазори, які вже нічим не виправиш, ланка витягується, а відстань між осями (штифтами) ланки збільшується, знос є знос. Від цього з'являється підвищений шумале це пів біди.
Якщо скласти всі збільшені зазори кожної ланки ланцюга разом, виходить значне відставання розподільного валу від колінчастого. Мотор втрачає частину своєї потужності, адже фази газорозподілу починають запізнюватися. До уваги: якщо ланцюг має 114 - 116 шарнірів (ланок) - в залежності від типу двигуна, то зношування кожного з цих шарнірів всього на 0,08 мм, немов додає до загальної довжиниланцюга ще одна ланка, і від цього зірочки приводів ГРМ, запалення, виявляються зрушені назад по фазах від зірочки на колінвалі, на цілу ланку ланцюга! В результаті потужнісні характеристики та економічні показники двигуна відчутно знижуються. А тепер уявіть, що якщо ланки зносяться не на 0,08 мм, а більше, як тоді почне працювати двигун? Висновок напрошується сам собою — витягнутий моторний ланцюг уже не зможе нормально і своєчасно передавати обертання від колінвала до розподільного валу.
Сучасний безшумний моторний ланцюг, ланки якого майже повністю охоплюють зуби зірочки.
З усього вище написаного усвідомимо для себе - повернути мотору колишню силу зможе тільки новий ланцюг, а якщо фрикційний матеріал натягувача і заспокоювача зношений, їх заміна теж вкрай необхідна. Огляньте і зірочки ланцюга, на яких не повинно бути видимих неозброєним оком слідів зношування. І якщо при зібраному механізмі натягувача, і встановленого на місце ланцюга, шток вашого натягувача висунутий повністю, значить моторний ланцюг вашого байка повністю витягнутий, і настав час замінити його на новий.
Щоб замінити ланцюг не знімаючи зірочок, його потрібно розпресувати, а потім протягнути новий ланцюг і запресувати за допомогою спеціального пристосування. Як правильно протягнути новий ланцюг, і про сам пристрій для запресування ланцюга, раджу почитати ось у
Все-таки розглянемо деякі типи натягувачівтрохи докладніше, так як для механіків-початківців думаю це буде корисно.
1 - гвинт-зазлушка пружини, 2 - корпус натягувача, 3 - пружний стопор рейки храпового механізму, 4 - сама рейка, 5 - пружина, 6 - ущільнювальна шайба заглушки. Червоною стрілкою показано місце натиску, щоб відтягнути фіксатор, а потім втопити шток штовхача.
Рейковий натягувач. Це один із стародавніх механічних натягувачів, але вже працює на автоматі (а не від регулювання ключем, як я описав вище). Він досить надійний і досить довгий час не вимагає до себе уваги. Основний робочий елемент натягувача цього — це штовхач. Він постійно підібгає пружиною у напрямку натяжки ланцюга, а повернутися штовхачеві у зворотному напрямку не дозволяє звичайний храповий механізм (туди так, назад немає). Храповий механізм дуже простий і є пружним стопором, що упирається в зубчасту рейку.
Після зняття натягувача з двигуна, штовхач на справному вузлі повинен повністю висунутися назовні, і якщо спробувавши руками висунути його ще більше, він вийде ще, значить просіла пружина і її треба замінити. Ну а якщо при спробі засунути штовхач навпаки всередину, вам вдалося це зробити, тобто несправний храповий механізм тріскачки (зламані або стерті зубчики). Звичайно потрібно замінити таку деталь новою.
Перед встановленням такого натягувача назад на двигун, огляньте всі деталі на предмет зношування, і якщо видимих слідів зношування та заїдань механізму немає, то можна встановлювати його назад на мотор. Для цього необхідно викрутити з корпусу натягувача гвинт заглушку пружини 1 (див.фото вище), а потім відтягнувши підпружинений стопор від зубчиків рейки (наприклад тонкою викруткою або пльцем як на фото зліва), тепер можна втопити штовхач назад (оскільки фіксатор ви відтягуєте викруткою або пальцем і не заважає). Ну і після того, як ви закріпите гвинтами сам штовхач на вашому двигуні, можна встановлювати пружину назад і стиснути її гвинтом заглушкою 1.
1 - болт заглушка, 2 - корпус гвинтового натягувача, 3 - сам штовхач.
Гвинтовий натягувач. На більш сучасних мотоциклетних двигунах, встановлюють гвинтовий натягувач, який на відміну від описаного вище рейкового, регулює натяжку пружини більш плавно за рахунок обертання гвинта, який плавно висуває штовхач. А засунути штовхачу назад у корпус не дозволяє різьблення спеціального гвинта. Перевірити справність роботи такого натягувача можна в такий спосіб. Відкрутивши гвинт заглушку з корпусу штовхача, і потім втав тонку викрутку в корпус і намацавши їй гвинт, повертайте його, при цьому штовхач почне засовуватися всередину корпусу (руками ні всередину ні назовні штовхач висуватися не повинен, люфта штовхача відчуватися теж не повинно). Потім спробуйте відпустити гвинт (заберіть викрутку), і в цей момент штовхач повинен з клацанням швидко висунутися до упору. При обертанні гвинта викруткою, ви повинні відчувати тільки натяг пружини, що стискається, а сам гвинт повинен крутитися легко і без заїдань.
Таким же способом такий натягувач встановлюється назад на двигун, тобто викруткою крутимо гвинт, поки штовхач не увійде повністю в корпус, потім утримуючи викруткою гвинт в цьому положенні, за допомогою помічника постарайтеся встановити натягувач на місце на моторі, затягніть болти, що кріплять його, і тільки тоді відпускайте викрутку. Залишається закрутити гвинт заглушку.
1 - кришка-заглушка пружини клину, 2 - корпус натягувача, 3 - клин, 4 - пружина клину, 5 - пружина штовхача, 6 - болт обмежувач, 7 - паз для болта обмежувача, 8 - штовхач. Червоним колечком показано обламану кришку.
Клиновий натягувач. Натягувач моторного ланцюгаГРМ з клиновим натягувачем, рідше встановлюється на мотоциклетні двигуни, але все ж таки варто про нього написати. Такий натягувач не такий компактний як вищеописані механізми, зате поламати його неможливо, тому що в ньому немає ні дрібних зубчиків, ні дрібного і ніжного різьблення. Натяжка моторного ланцюга також регулюється плавно як на гвинтовому натяжнику. Сам штовхач висуває пружина, а фіксує його від непотрібного переміщення спеціальний болт обмежувач, що давить на паз у штовхачі (див. фото). А повертатися назад у корпус штовхачеві не дозволяє клин, що постійно підтискується пружиною.
Оглянувши деталі натягувача на профпридатність, і не знайшовши видимих слідів зношування, люфту штовхача та заїдань, можна повертати натягувач назад на двигун. Але перед цим необхідно втопити штовхач, а для цього слід відкрутити опорну кришку пружини, потім вийняти пружину, і тільки після цього можна вийняти клин, що заважає штоку натягувача засунути назад в корпус. Встановивши натягувач ланцюга на місце на двигуні, тепер спокійно вставте клин і пружину на своє місце, а потім закрутіть кришку, яка і підтисне пружину і клин.
Гідравлічний натягувач моторного ланцюга ГРМ, встановлений на двигуні. До нього підведена трубка з масляної системиданого двигуна.
Гідравлічний натягувач. Їх ще називають масляними натягувачами, тому що працюють вони від тиску масла, що потрапляє усередину гідроциліндра із системи мастила мотора. Такі натягувачі давно застосовують на багатьох автомобілях, а на мототехніці їх почали застосовувати Останніми роками, І то не так вже й часто. В основному їх застосовують на спокійних моторах, так як на форсованих двигунах тиск масла може змінюватися в широких межах, а від цього і натяг ланцюга буде змінюватися, природно це не є добре.
Більш того, для нормальної та точної роботи такої системи, в моторі має постійно бути дуже чистим і якісним. моторне масло, так як усередині натягувача знаходиться плунжер, виготовлений з високою точністю і з дуже маленьким проміжком в циліндрі гідравлічного натягувача. І якщо в цю пару (плунжер і циліндр) потрапить з олією навіть найменша скринька, то плунжер зі сштоком натягувача просто заклинить. Наслідки дуже сумні, так як який би тиск масла не було б в системі, воно вже не зможе висунути плунжер, що заклинив, і шток натягувача ланцюга. Від цього ланцюг ослабне і робота ГРМ не буде нормальною. Тому чистота олії та своєчасна її заміна, тут відіграє величезну роль.
Гідравлічний натягувач ланцюга ГРМ, вийнятий із двигуна. Видно полірований шток штовхача.
До того ж у холодну погоду, або після довгої стоянки(коли масло стікає в піддон), двигуни з гідравлічним натягувачем, подзвінкують ланцюгом протягом декількох секунд роботи мотора (поки масло не заповнить гідроциліндр до необхідного тиску). У цей момент головне не збільшувати оберти вашого двигуна, доки звук не зникне. Втім обороти не раджу підвищувати на будь-якому моторі, поки він не прогріється.
Так само буває ще автоматичний натягувач як на фото ліворуч, на якому перед установкою його на двигун, потрібно всього лише звести пружний маховичок (крутимо коліщатко) і втопивши при цьому шток штовхача натягувача. Після установки такого натягувача на ваш двигун, повертаємо коліщатко назад, і шток штовхача при цьому звільнившись висунеться і натягне ланцюг.
Пам'ятайте, що якщо на натягувачі будь-якого типу, штовхач максимально висунутий назовні, значить моторний ланцюг ГРМ вашого байка повністю витягнутий (зношений). Зношування таких деталей як фрикційний матеріал (санки) заспокоювачів, зазвичай видно візуально. Природно зношені або деталі, що бовтаються, необхідно замінити новими.
Якщо ви ремонтували двигун (про правильному ремонтіяпонського чотиритактника, можна ), то після його збирання натягувач моторного ланцюга встановлюйте останнім, і як описувалося вище - з повністю потопленим штовхачем. Після установки натягувача на двигун, прокрутіть по ходу обертання (за болт колінвала) колінчастий вал зібраного двигунана 4-5 оборотів, і при цьому простежте, щоб фрикційний черевик натягувача прийняв своє робоче положення. Не здумайте робити таку ж операцію, обертаючи розподільний вал, замість колінчастого.
Сподіваюся тепер ви грамотніше зможете обслужити ГРМ імпортного мотоцикла, і що найголовніше, провести діагностику цього вузла і дифектування деталей самотужки, адже про якісний мотосервіс, особливо в глибинці, доводиться поки що мріяти. Удачі всім!.
