Знати певні найпростіші істини ремонту та обслуговування автомобіля сьогодні має кожен власник транспортного засобу, адже поломка може статися несподівано серед пустельної траси. Потрібно вміти виправити ситуацію та зробити швидкий ремонт для продовження поїздки. Якщо йдеться про розрив чи послаблення ременя генератора, то потрібно не просто мати знання про те, як правильно зробити заміну або як натягнути ремінь генератора. Потрібно ще й сам запас ременя придбати і покласти в багажник для більшої впевненості в надійності свого авто.
Загалом у багажнику автомобіліста повинні знаходитися всі витратні матеріали, заміна яких може знадобитися терміново. Це ремінь ГРМ та ремінь генератора, паливний фільтр, чиста олія для доливки у разі зменшення рівня, гальмівна рідина, антифриз тощо. Але ремінь генератора мало просто мати у багажнику. Потрібно вміти його поставити.
Коли потрібна заміна ременя генератора на авто?
Якщо ви використовуєте якісні комплектуючі, рекомендовані виробником, то міняти ремінь генератора коштує один раз на 60 тисяч кілометрів. Краще іноді поглядати на ремінь, а заміну робити за наявності мікротріщин. Також заміна цього вузла може бути потрібна, якщо з-під капота чути специфічні звуки на кшталт свисту або прослизання ременя на шківах. Але в такому випадку можна не одразу змінювати, а просто більше натягнути ремінь.
Неприємні звуки виникають часто через те, що ремінь погано натягнутий. Він міг трохи розтягнутися або кріплення послабилося, що викликало можливість ковзання. Якщо ремінь служить досить довго і почав показувати певні неполадки, краще виконати заміну цієї деталі. Виконується процес заміни з наступними етапами:
- підбір потрібного матеріалу в автомобільному магазині з урахуванням рекомендації виробника;
- зняття старого ременя, акуратне поводження з усіма кріпленнями генератора;
- перевірка працездатності шківів та валів механізму;
- встановлення нового ременя та його правильна натяжка з дотриманням вимог;
- перевірка працездатності устаткування.
Якщо натяжка ременя буде виконана недостатньо сильна, шків провідного валу прокручуватиметься на ремені, генератор не буде ефективно виробляти електрику. Також за таких проблем ремінь генератора швидко нагрівається і втрачає свої нормальні властивості. Незабаром вам знову доведеться міняти ремінь, якщо не забезпечите його нормальну натяжку.
Якщо при установці ви перестаралися з натяжкою, тоді готуйтеся до заміни або капітального ремонту генератора. При надто сильній натяжці з ладу виходять підшипники генератора, що часто призводить до необхідності повноцінної заміни даного вузла. Так що важливо дотримуватися правильної та повноцінної натяжки ременя, що забезпечить довгу та правильну роботу всього даного механізму.
Процес виконання натяжки ременя генератора
Виконувати процес заміни ременя генератора можна самостійно. Для цього в різних автомобілях є різні варіанти виконання процедури. Найпростіший і найпоширеніший у старих авто спосіб регулювання - використання планки з прорізом для верхнього кріплення самого генератора. Такий спосіб дозволяє без проблем відрегулювати натяг ременя, не вдаючись до допомоги інших людей.
Також існує система регулювання генератора болтом. Для цього потрібно відкрутити болти, що фіксують, потім за допомогою регулювального механізму досягти потрібного ступеня натягу ременя і знову затиснути фіксуючі елементи. Розгляньмо натяжку ременя генератора за допомогою планки з прорізом:
- відпустіть гайку, яка тримає генератор у певному положенні;
- переведіть пристрій у максимально високе положення для зручного зняття старого ременя;
- надягніть новий ремінь і почніть натягувати його за допомогою відведення генератора вниз;
- трохи затисніть гайку, коли ремінь досить сильно натягнутий;
- за допомогою невеликого важеля (викрутки або монтування) зробіть достатню натяжку ременя;
- повністю закрутіть гайку кріплення генератора;
- заведіть автомобіль і дайте йому попрацювати кілька хвилин, а потім перевірте натяжку ременя;
- також перевірити стан ременя варто після кількох кілометрів поїздки.
Така заміна ременя генератора не стане для вас проблемою, адже вона не вимагає надто багато часу та будь-яких спеціалізованих умінь. Якщо у вашому авто використовується інша система кріплення та регулювання генератора, варто звернути увагу на інструкцію з експлуатації. У ній мають бути рекомендації щодо регулювання ременя генератора.
Потрібно дотримуватись спокою та розміреності при виконанні даної роботи, адже будь-яка неточність може принести значні проблеми та неполадки в майбутньому. Пам'ятайте, що неправильний натяг ременя стане справжньою проблемою для вашого автомобіля. Тому будьте уважні і не дозвольте настільки неприємній несправності зіпсувати агрегати вашого автомобіля.
Можна подивитися на зміну ременя генератора на відео, щоб чітко розуміти послідовність дій:
Підбиваємо підсумки
Щоб уникнути будь-яких проблем в експлуатації генератора, необхідно правильно налаштувати роботу ременя та інших вузлів. У такому разі ви зможете отримати хорошу роботу електричної системи автомобіля, уникнути надмірної натяжки або недостатньої сили натягу ременя та гарантувати його якісну та тривалу роботу. В іншому випадку вам доведеться змиритися з необхідністю постійного ремонту та регулярного виправлення проблем із натяжкою ременя генератора.
Якщо процедура виявилася досить складною, краще звернутися до професіоналів – послуга натяжки ременя генератора не коштуватиме надто дорого. Можливо, у вашому автомобілі є специфічна конструкція для регулювання ременя. І в такому разі краще також довірити роботу спеціалістам. Чи доводилося вам самостійно регулювати натяг ременя генератора або встановлювати ремінь в екстрених умовах?
Автомобілісту дуже важливо постійно стежити за технічним станом свого транспортного засобу. Адже дбайливе ставлення – це запорука тривалого терміну експлуатації вашого залізного коня. Звичайно, автомобіль – дуже складний механізм, який складається з украй великої кількості елементів, тому контролювати їх все одночасно просто неможливо. Але все-таки, щоб зменшити ймовірність поломки, перед виїздом рекомендуємо перевіряти найважливіші вузли: рівень та стан олії та охолоджуючої рідини, заряд акумуляторної батареї, ходову частину, а також натяг ременя від генератора.
Автомобільний необхідний вироблення достатньої кількості електричного струму, щоб забезпечити їм всю електромережу автомобіля. Тому він завжди має бути справним. Не завжди його працездатність залежить від технічного стану. Справа в тому, що робота генератора залежить від роботи колінчастого валу і щоб генератор виконував свої функції, повинен бути справний ремінний привід. Головні вимоги до пасового приводу: він повинен бути цілим і натягнутим до необхідного ступеня. Тільки в таких умовах генератор працюватиме правильно і вироблятиме достатню кількість електроенергії. На жаль, дуже часто ремінь генератора розбовтується і вже не виконує покладених на нього функцій. Розглянемо, як це виправити.
1. Наскільки важливим є регулювання ременя генератора.
Ремінна передача - це єдиний можливий спосіб передачі обертального моменту від колінчастого валу на вал генератора. Ремінь для передачі виготовляється із спеціального міцного матеріалу – еластичної армованої гуми. Він з'єднує два шківи, які обертаються з величезною швидкістю, що досягає кількох тисяч обертів за хвилину. Враховуючи цю швидкість, ремінь має прилягати дуже щільно до канавок шківа. Таке прилягання необхідне для того, щоб не допустити прослизання.
Є три типи натягу генераторного ременя:
1. Занадто маленький ступінь натягу.
2. Занадто великий ступінь натягу.
3. Нормальний ступінь натягу.
Якщо ремінь ослаблений, шків колінвала виконуватиме надто велику кількість обертів у неодружену і, відповідно, генератор працюватиме зовсім неефективно. Тому системи не отримуватимуть достатньо електроенергії. Крім того, прослизання провокує ще й надмірний перегрів шківа, що також не дуже добре для автомобільних деталей. Якщо натяг недостатньо, буде чутно характерний свист із відсіку двигуна.
Якщо ремінь натягнутий занадто сильно, підшипники генератора можуть вийти з ладу передчасно через сильне навантаження. А замінити підшипники – справа непроста та недешева. Крім того, сам ремінь відчуватиме підвищені навантаження і може порватися. Так що єдиний прийнятний варіант, як не складно здогадатися, це третій, тобто нормальний ступінь натягу ременя, при якому ремінь одночасно і не прослизатиме, і не перевантажуватиме підшипники генератора.
Щоб перевірити, наскільки правильно виконано натяг ременя, необхідно натиснути на нього посередині між шківом колінвала і шківом генератора. Для кожного автомобіля встановлена межа можливого відхилення ременя від правильного положення, про що написано в посібнику з експлуатації транспортного засобу. Якщо ви помітили якісь відхилення від норми, то знадобиться регулювання ременя генератора. Зробити подібну процедуру нескладно, і вона цілком під силу будь-якому водієві.
2. Як натягнути ремінь генератора за допомогою регулювальної планки.
Перед тим, як виконувати будь-які дії, необхідно визначити причину несправності генератора. І лише після цього або зробити ремонт власними руками, або звернутися до професіоналів своєї справи до автомайстерні.
Як уже вказувалося раніше, якщо з відсіку двигуна чути свист, значить можливою причиною цього може бути занадто слабке натяг ременя генераторного. Але також річ може бути і в іншому. Наприклад, у поломці генераторних підшипників або сильному забрудненні пристрою пально-мастильними матеріалами. Загалом всі ці причини несправностей водій здатний усунути самостійно. Але, мабуть, найпростіша процедура – це регулювання натягу ременя. Така процедура не займе багато часу і для неї знадобиться лише кілька інструментів, а саме:
1. Ключі різного діаметра (зазвичай, буде достатньо двох ключів на 17 мм та на 19 мм)
2. Монтування або інший довгий інструмент.
Причиною необхідності відрегулювати і те, що у процесі експлуатації цей ремінь поступово розтягується. Тут важливо розуміти такі аспекти:
1. Якщо ремінь ще не розтягнувся до максимально допустимого значення, значить досить просто його підтягнути.
2. Якщо ремінь розтягнувся надто сильно, і його довжина перевищує максимально допустиму, отже, простим підтягуванням не обійтися. У такому разі, єдиний вихід – замінити ремінь на новий. Звичайно, можна ще трохи поїздити, підтягнувши ремінь. Але пам'ятайте, у такій ситуації заміна неминуча. Рано вона настане чи пізно.
У багатьох автомобілях є досить простий механізм регулювання натягу генераторного ременя.Особливо це для автомобілів від виробника ВАЗ. Генератор кріпиться до рухового картера за допомогою довгого болта, що дозволяє переміщати його вгору та вниз. Зверху є планка, що має дугоподібну форму та гайку, яка фіксує розташування генератора. "Як натягнути ремінь генератора?", - Запитаєте ви. Дуже просто. Цей процес складається з таких етапів:
1. Гайку із планки трохи відкрутити.
2. Монтуванням, монтажною лопаткою або іншим довгим інструментом зробити віджимання генератора від двигуна на необхідну відстань, постійно контролюючи ступінь натягу.
3. Зафіксувати генератор у потрібному положенні.
4. Затягнути гайки, що були ослаблені.
5. Перевірити, що з цього вийшло. Можна проїхатися на невелику відстань, а потім ще раз перевірити стан натягу.
6. При необхідності повторити процедуру. Деколи, для досягнення потрібного ефекту, проробляти підтяжку ременя генераторного доводиться кілька разів.
Іноді свист із рухового відсіку долинатиме в зимовий час. Причиною цього може бути замерзання ременя на морозі.Замерзає, як правило, ремінь із неякісних матеріалів. Якщо ремінь прогріти, свист просто зникне. Тому відразу не поспішайте вдаватися до регулювання або заміни генераторного ременя. Для початку обов'язково визначтеся з усіма можливими причинами і тільки після цього робіть якісь дії.
3. Як підтягнути ремінь генератора регулювальним болтом.
"Як підтягнути ремінь генератора за допомогою регулювального болта?", - подібним питанням задаються багато автомобілістів, у яких ремінний привід втратив колишній ступінь натягу. У деяких автомобілях прийнято проводити регулювання ступеня натягу ременя генератора не регулювальною планкою, а за допомогою регулювального болта. Спосіб болтового регулювання – це найсучасніший спосіб регулювання натягу генераторного ременя.Ця процедура складається з наступних етапів:
1. Послабити ступінь затягування нижнього та верхнього кріплення генератора.
2. Відвести генератор від блоку за допомогою повороту болта регулювання за напрямом руху годинникової стрілки. У цьому слід контролювати ступінь натягу генераторного ременя.
3. Коли було досягнуто потрібного натягу, зафіксувати генератор у цьому положенні.
4. Затягнути гайки від кріплення генератора, які були ослаблені.
Після проведення регулювання ременя генератора будь-яким способом, потрібно виконати два-три обороти і ще раз перевірити ступінь натягу ременя. Якщо все гаразд, можна їхати, а якщо ні – проведіть процедуру ще раз. Після першої поїздки обов'язково зробіть контрольну перевірку ступеня натягу та, за необхідності, повторіть процедуру. У новачків не завжди вдається зробити все правильно на першій спробі. Не турбуйтеся, просто пройдіть всі етапи ще раз. За бажання, ви обов'язково досягнете необхідного ефекту.
Як натягнути ремінь генератора?
Ремінь генератора - це вузьке гнучке кільце, зроблене з особливої технічної гуми, для армованої міцності спеціальними волокнами. Ремінь одягається на шків колінчастого валу та шків ротора і з'єднує їх між собою. Таким чином, обертання двигуна передається на електрогенератор. Так як вал двигуна обертається з дуже великою швидкістю, роблячи кілька тисяч обертів за хвилину, щоб ремінь генератора не прослизав у процесі обертання, необхідно, щоб він дуже щільно прилягав до канавок обох шківів. Від ступеня натягу ременя великою мірою залежить робота електрогенератора.
Поговоримо докладніше про те, як правильно натягнути ремінь генератора.
Ступені натягу ременя
Правильне натягування
Оптимальне значення натягу ременя генератора залежить від марки автомобіля та вказується виробником у супровідній документації. У більшості випадків прогин центральної частини ременя під впливом прикладеного до нього в цьому місці зусилля 10 кгс повинен становити 10-15 мм. За такого правильного натягу генератор працюватиме без перебоїв, а ремінь не порветься і прослужить весь належний йому термін.
Зайвий натяг
У тому випадку, якщо прогин ременя буде меншим від зазначеного вище значення, ремінь може розтягнутися. Але це ще не найсерйозніший наслідок. Надмірний натяг ременя призводить до передчасного зносу та руйнування підшипників електрогенератора
Недостатній натяг
Якщо ремінь натягнутий надто слабко, може порватися. Крім того, недостатнє натяг призводить до прослизання ременя на високих оборотах, внаслідок чого погіршується робота генератора і з-під капота починає лунати характерний неприємний свист. Такий свист, що особливо посилюється у сиру погоду, говорить про те, що ремінь треба терміново підтягнути. Про те, як це можна зробити, розповідається у нашій статті.
Перевірка та регулювання натягу ременя
Перевіряти і при необхідності регулювати натяг ременя генератора слід через кожні п'ятнадцять, а ще краще через десять тисяч кілометрів пробігу автомобіля. Позапланове регулювання треба проводити в тому випадку, якщо став чути свист, про який йшлося вище.
Перевірка ступеня натягу
- Заглушіть двигун, поставте автомобіль на ручник, витягніть ключ із замка запалювання.
- Приготуйте набір ріжкових і накидних гайкових ключів, монтування і дві сталеві лінійки, що не гнуться.
- Підніміть капот і від'єднайте провід від мінусової клеми акумулятора.
- Поверх ременя покладіть одну лінійку так, щоб її кінці лежали на шківах колінчастого валу та генератора.
- Досить сильно натисніть на центр ременя і другою лінійкою заміряйте відстань між ременем і першою лінійкою. Якщо величина прогину відповідає нормі, про яку йшлося вище (10 -15 мм), натяг ременя регулювати не треба.
- Якщо ж ремінь прогинається сильніше за належне, значить, його необхідно натягнути.
У всіх російських автомобілів відрегулювати натяг ременя можна двома способами, все залежить від моделі та року випуску.
Перший спосіб: натяг ременя за допомогою регулювальної планки
Цей спосіб підходить для класичних моделей ВАЗів, у яких електрогенератор кріпиться до картера одним довгим болтом. У верхній частині генератора знаходиться дугоподібна регулювальна планка, в якій є невеликий проріз і гайка, що фіксує положення генератора.
- Відкрутіть цю гайку.
- Монтуванням відіжміть генератор від двигуна до такого положення, в якому ремінь набуде потрібного натягу.
- Утримуючи генератор у цьому положенні, закрутіть гайку.
- Перевірте натяг ременя. Якщо вона все ще недостатня, повторіть усю цю процедуру. Якщо ремінь випадково виявився перетягнутим, то при повторенні другого пункту інструкції трохи посуньте генератор до двигуна і тим самим послабте натяг.
Другий спосіб: зміна ступеня натягу регулювальним болтом
Таким зручним способом можна регулювати натяг ременя у нових моделей.
- Злегка відпустіть гайки, що кріплять генератор зверху та знизу.
- Повертанням регулювального болта за годинниковою стрілкою потроху відсувайте генератор від двигуна доти, доки ремінь не натягнеться до потрібного положення.
- Коли необхідний ступінь натягу буде досягнутий, припиніть регулювання та ретельно закрутіть усі фіксуючі генератори гайки.
Привід водяного насоса, компресора та генератора
здійснюється клиновими ременями, від надійної роботи
яких залежить нормальна робота цих агрегатів. Тому при
повсякденному догляді за двигунами оберігати ремені від
потрапляння олії та палива, контролювати їх натяг та
регулювати його. Особливо ретельно перевіряти натяг
ременів протягом перших 50 годин роботи двигуна, тому що в це
час відбувається їхня найбільша витяжка. Натяг ременів
має бути завжди нормальним, оскільки як зайве, так і
недостатнє натяг призводить до передчасного виходу
їх із ладу. Крім того, надмірний натяг ременя приводу
водяного
послужити
причиною
руйнування
підшипники насоса.
Нормально
натягнутий ремінь водяного насоса при
натисканні на середину довгої гілки із зусиллям 40 Н (4 кгс)
прогинається на 7-12 мм (рис. 55) або 10-15 мм (рис. 56), а ремінь
компресора - на 4 - 8 мм на короткій гілки (рис. 58).
Натяг ременів приводу генератора перевіряти натисканням з
зусиллям 40 Н (4 кгс) на середину гілки кожного ременя (рис. 59),
при цьому ремені приводу генератора повинні прогинатися на 10 -
15мм. Якщо ремені прогинаються більше чи менше зазначеного,
відрегулювати їх натяг.
Натяг ременя водяного насосу двигунів ЯМЗ-236НЕ,
НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулювати натяжним пристроєм,
1 послабити болти кріплення важеля натяжного кронштейна
пристосування;
2 за допомогою коміра Ø12 мм, вставленого в отвір
кронштейна
натяжного
пристосування,
зробити натяг ременя;
3 не послаблюючи зусилля натягу затягнути болти кріплення
важеля кронштейна натяжного пристрою;
4 перевірити натяг ременя.
Мал. 55. Перевірка натягу ременя водяного насоса
двигунів ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2
Мал. 56. Перевірка натягу
ременя водяного насосу
Мал. 57. Зняття
регулювальних прокладок
двигунів ЯМЗ-236Н,Б
| |
|
|
Натяг ременя водяного насосу двигунів ЯМЗ-236Н,Б
регулюйте прокладками (рис. 56, 57). Для натягу ременя
відверніть гайки кріплення боковини шківа і зніміть одну-дві
регулювальні прокладки (рис. 57). Прокладки поставте на
зовнішню сторону боковини і послідовно, в кілька
прийомів, загорніть гайки, провертаючи шків після підтяжки
кожної райки. Потім перевірте правильність натягу ременя.
При заміні старого ременя новим всі прокладки поставте між
ступицею та знімною боковиною шківа та відрегулюйте натяг
ременя, як зазначено вище.
Натяг ременя компресора регулювати натяжним
пристроєм. Перед регулюванням відвернути контргайку на один
оборот, гайку кріплення осі шківа натяжного пристрою
половину обороту та гайку болта-натягувача – на два обороти.
Обертаючи болт-натягувач, відрегулювати натяг ременя.
Після регулювання затягнути гайку та контргайку кріплення осі
моментом 120 ... 150 Н · м (12 ... 15 кгс · м) і гайку болта-натягувача
- моментом 10 ... 20 Н · м (1 ... 2 кгс · м), при більшому моменті
затяжки буде порушено регулювання через переміщення осі
натягу
компресора
Перевірка
натягу
генератора
Перевірка
Натяг
генератора
регулювати
переміщенням генератора щодо осі його кріплення.
|
|
регулюванням
послабити
кріплення
генератора, гайку кріплення планки генератора та болт кріплення
генератора до планки. Після регулювання надійно закріпити
генератор. При збільшеній витяжці та обриві хоча б одного з
ременів приводу генератора замінити комплектом обидва ременя для
забезпечення рівномірного навантаження на них.
ПІДТЯЖКА КРІПЛЕННЯ
ГОЛОВКИ ЦИЛІНДРІВ
Мал. 60. Порядок затягування гайок кріплення головок
циліндрів:
а) - загальна головка циліндрів;
б) - індивідуальна головка циліндрів.
Перевірити момент затягування гайок кріплення головок
циліндрів
тарованим
холодному
стані
двигуна і, якщо необхідно, підтягнути їх до моменту
235…255 Н . м (24...26 кгс . м).
виробляти
послідовності,
показаної на рис. 60.
УВАГА!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Затягувати
МОМЕНТОМ
ВКАЗАНО, ТАК ЯК ЦЕ ПРИВЕДЕ ДО ОБРИВУ ШПИЛЕК І
ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛІНДРІВ, А ГЕРМЕТИЧНІСТЬ
З'ЄДНАННЯ ЦИМ НЕ ВІДНОВИТЬСЯ.
|
|
Після підтяжки гайок кріплення головок циліндрів
відрегулювати теплові зазори в клапанному механізмі та
встановити кришки головок циліндрів.
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРІВ В
КЛАПАНИЙ МЕХАНІЗМ
Теплові зазори у клапанному механізмі призначені
для забезпечення герметичної посадки клапана на сідло при
розширення деталей приводу клапанів під час роботи
двигуна. Величина теплового зазору у впускного та випускного
клапанів встановлюється однаковою та регулюється в межах
0,25...0,30 мм. При повторній перевірці зазорів після прокручування
колінчастого
відрегульованого
двигуна
можливо
зміна їх до меж 0,20 ... 0,35 мм через похибку
розташування
поверхонь
розподільчого механізму, що є допустимим.
При надто великих теплових зазорах зменшується
клапанів,
внаслідок
погіршуються
наповнення та очищення циліндрів, зростають ударні навантаження та
збільшується зношування деталей газорозподільного механізму.
При дуже малих зазорах внаслідок теплового розширення
деталей газорозподільного механізму не забезпечується
прилягання
клапанів
порушуються
газодинамічні процеси в циліндрах двигуна, що погіршуються
потужнісні та техніко-економічні показники двигуна.
Крім того, зменшення зазору у приводі випускних клапанів
може призвести до перегріву клапанів та їх прогару.
Теплові зазори регулювати на холодному двигуні або
не раніше ніж через 1 годину після його зупинки.
При регулюванні теплових зазорів та повторному їх
· На головці правого ряду циліндрів
коромисла
випускних клапанів до торця осі, впускних клапанів – до
завзятої шайби;
· На головці лівого ряду циліндрів коромисла ви-
пускних клапанів до упорної шайби, впускних клапанів
- До торця осі.
Випускні клапани правого ряду циліндрів распо-
кладено ближче до вентилятора, лівого ряду циліндрів – до
маховик.
Послідовність регулювання:
1 Вимкнути подачу палива.
2 Відвернути болти кріплення кришок головок циліндрів
та зняти кришки.
3 Перевірити момент затягування болтів кріплення осей
коромисел,
(12 ... 15 кгс · м).
4 Провертаючи колінчастий вал за годинниковою стрілкою (при
виді з боку вентилятора) спереду ключем за болт
кріплення шківа або ззаду ломиком за маховик через
люк в нижній частині картера маховика, використовуючи
отвори в маховику (рис. 61), встановити момент, коли
впускний
циліндра
повністю
підніметься (тобто закриється). Продовжуючи обертати
колінчастий вал, провернути його ще приблизно на 1/3
обороту (≈120º). Це положення колінчастого валу
відповідає такту стиснення в першому циліндрі та обидва
клапана цього циліндра буде закрито.
Мал. 61. Прокручування колінчастого валу
|
|
5 Перевірити щупом зазор між торцем клапана та носком
коромисла у впускного та випускного клапанів першого
циліндра та, при необхідності, відрегулювати.
Мал. 62. Регулювання зазору
клапанного механізму
регулювання
відвернути
регулювального гвинта, вставити в зазор щуп і, обертаючи
гвинт викруткою (рис. 62), встановити зазор 0,25 ... 0,30 мм.
Притримуючи гвинт викруткою, затягнути гайку та перевірити
величину зазору. При правильно відрегульованому
зазорі щуп завтовшки
0,25 мм повинен входити при
легкому натиску, завтовшки 0,30 мм – із зусиллям.
регулювання
клапанного
механізму
інших циліндрів провертати колінчастий вал у
тому ж напрямку до повного закриття впускного
клапана регульованого циліндра та додатково ще
на 1/3 обороту. Зазори регулювати як зазначено вище
Регулювання
проводити відповідно до порядку їх роботи
1–4–2–5–3–6. Схема нумерації циліндрів наведена в
розділ «Технічна характеристика».
закінчення
регулювання
запустити
двигун і слухати його роботу. Стуків у клапанному
механізмі
характерного стуку клапанів зупинити двигун і
регулювати зазори повторити.
|
9 Поставити та закріпити кришки головок циліндрів,
перевірити стан прокладок. У місці прилягання
кришок масло не повинно підтікати.
ПЕРЕВІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ КУТА
Для задовільного перенесення потужності та досягнення максимальної довговічності ременів важливим фактором є напруга ременів. Занадто мале чи занадто велике натяг дуже часто причиною передчасного руйнації (аварії) ременя. Занадто велике натяг викликає також прискорене зношування підшипників у веденій або робочих машинах.
Виявилося, що взагалі відомий спосіб перевірки натягу так званий метод натиску великого пальця занадто мало точний для визначення оптимального натягу ременя. Надмірного або занадто малого натягу ременя можна уникнути, якщо натяг буде обчислено, виготовлено і перевірено згідно з наведеним нижче методом або конструкційними даними в технічно-пусковий документації передачі. Після монтажу передачі та регулювання напруги ременя передача не потребує практично змісту. Під час перших годин роботи слід стежити за поведінкою ременів згідно з досвідом після 0,5 до 5 годин роботи з повним навантаженням всі ремені підтягнути, таким чином враховано початкове розтягування. Через прибл. 24 години роботи слід перевірити і, якщо необхідно підтягнути ремені. Наступні періоди контролю можуть значно подовжитись, після кілька сотень, а навіть після тисячі годин роботи, у разі потреби підтягнути ремені.
1 Контроль натягу ременя шляхом вимірювання вигину тяготної гілки ременя
Цей метод дозволяє опосередковано визначити статичну силу у тяжкій гілки ременя Ts шляхом вимірювання прогину вимірювального відрізка ременя під впливом перевірочної сили. Статична сила Ts це мінімальна сила, що виступає в тяжкій гілки ременя, яка дозволяє перенести номінальну потужність у приводі при ковзанні, яке не перевищує допустимого.
стані [N]
N - мінімальна осьова сила у статичному стані [N]
U - величина прогину ременя на 100 мм довжини вимірювального відрізка ременя
Up - величина прогину вимірювального відрізка ременя L - довжина вимірювального відрізка
q - перевірна сила на ремінь [N]
з - постійна до розрахунку відцентрової сили,
А - міжосьова відстань [мм]
N - потужність, що передається передачами [кВт]
v - швидкість ременя [м/с]
кт-коефіцієнт режиму роботи
кф - коефіцієнт кута охоплення
ф - кут охоплення меншого шківа [°]
Щоб правильно визначити параметри контролю натягу ременя слід:
1. Обчислити статичну силу Ts, що виступає в тяжкій гілки ременя:
Мал. 1. Контроль натягу ременя шляхом вимірювання прогину тяготної гілки ременя
2. Визначити величину прогину U на 100 мм довжини відрізка ременя, що вимірюється.
із викреслювального натягу ременя рис. 2. чи 3.
3. Обчислити величину прогину Up для існуючої довжини вимірюваного
відрізка L
Визначену за рис. 2. або 3. перевірочну силу q слід, у половині вимірювального відрізка L, додати перпендикально до тяготної гілки ременя згідно з вищевказаним малюнком і виміряти величину прогину тяготної гілки Up, у разі потреби поправити натяг.
Мал. 2. Залежність прогину U від сили Ts для вузьких ременів
