Servisa remonta apkope kia sportage 1 dīzelis. Kia sportage remonts un apkope

Krāšņu ventilatoru remonts. Šo rakstu sagatavoja kostetik aka Kostja.
Un tā, kādu rītu, atkal iekāpjot mašīnā un ieslēdzot vējstiklu, jūs dzirdējāt nepatīkama skaņa... Varbūt ne skaļi un ne ilgi, bet garastāvoklis no rīta ir sabojāts, jo saproti, ka tas ir modināšanas zvans, signāls. Jūs saprotat, ka tas tikai progresēs.
Es steidzos nomierināt, tas viss tiek apstrādāts vienkārši, ātri un ne vienmēr ir garāžas klātbūtne))).

Mēs veicam šādas darbības:
1. Noņemam plīts motora komplektu, atskrūvējot trīs pašvītņojošas skrūves (skat. foto) Atrodas aiz cimdu kastes no apakšas!

Tagad, mūsu čīkstošais klusuma pārkāpējs, vari ņemt līdzi mājās un siltā mājas vidē ar viņu parunāties no sirds uz sirdi)))

2. Noņemiet lāpstiņriteni, atskrūvējot uzgriezni, iesaku jums, velkot lāpstiņriteni no elektriskās vārpstas. dzinēju, neņemiet zem tā skrūvgriezi, lai to nesalauztu. Pēc izvēles satveriet "dzenskrūvi" ar āmuru un ar āmuru piesitiet pie vārpstas, vispirms pieskrūvējot uzgriezni, lai nejauši nenotriektu vītni.

3. Noņemam plastmasas aizbāzni, atskrūvējam divas krusteniskās skrūves no plastmasas korpusa gala un izņemam motoru. Uzmanību tas iznāk cieši, viņam ir diezgan cieši pieguļošs.

4. Tagad atskrūvējiet divus uzgriežņus uz atbalsta vāka el. dzinēju, to var noņemt un tiekam pie viena no armatūras gultņiem (uzmavas) el. dzinējs.

5. Uzmanīgi noņemiet no armatūras kolektora plāksni ar suku turētājiem un pašām birstēm... nezaudējiet atsperes!

Tagad visu var izvilkt un pats enkurs un mums būs iespēja tikt pie otrā enkura gultņa (uzmavas) un uzklāt smērvielu.
6. Eļļošana ir labāka ar kaut ko nemagnētisku))) Es izmantoju CV savienojumu.

7. Saliekam visu apgrieztā secībā, nedaudz pakavējoties ar meklēšanas plāksnes savienotāja uzstādīšanu.
Lai gan, ja tas izdodas, tad var izvilkt un noenkuroties korpusā, nenoņemot otas no kolektora. Es tā sāku, bet tad, kad noliku atpakaļ vietā, birstes nokrita.

Un visbeidzot, pirms motora uzstādīšanas vietā, zem cimdu kastes, rakņāties tur, caurumā ar roku ... Man ir sakrājies lapotnes veselam herbārijam)))

Veiksmi!
Vietnes administrators pateicas autoram (kostetik) par rakstu.

Laba diena

Ar prieku paziņoju, ka esam atsākuši Sportage rumbu komplektu ražošanu un uzstādīšanu.

Bukses un CV savienojumu fotoattēli:

Ja rodas jautājumi par uzstādīšanu, lūdzu, sazinieties ar tuvākā kluba servisu Maskavā vai Sanktpēterburgā.

RemontsKia Sportage tagad ir vieglāk!

Ja esat laimīgs automašīnas īpašnieks KiaSportage, jūs droši vien zināt, ka, neskatoties uz izcilo sniegumu bezceļa apstākļos un braukšanas komfortu, Sportage ir daudz nelielu trūkumu un nepilnību. Tajā nav nekā briesmīga, svarīgi ir tikai zināt “vājās” vietas un laikus tās salabot. Bet ne katrs autoserviss uzņems korejiešu automašīnas, un, ja tā pieņems, jums būs ilgi jāgaida oriģinālās rezerves daļas no Korejas vai jāiegādājas tās pašam. Bet tagad Maskavā ir parādījies autoserviss, kas “apēda suni” uz korejiešu apvidus auto. Šī ir iemīlētu cilvēku komanda Kia Sportage kurš zin šis modelis līdz pēdējai skrūvei, ar aizvērtām acīm, saliekot un izjaucot jebkuru detaļu. Kia remontsSportage Tā ir ne tikai viņu profesija, bet arī viņu aicinājums.

Priekšējo riteņu piedziņa sabojājās, un jūsu Sportage uz ledus pārtapa par zempiedziņu? Šajā autoservisā Jūs tiksiet nomainīts pret uzticamākām vakuuma rumbas ar manuālu pārslēgšanu, un Jūsu auto atkal kļūs par pilnvērtīgu SUV.

Vai neesat apmierināts ar zemo klīrensu? pamata konfigurācija Kia Sportage, vai vēlaties piedalīties Trophy sacensībās vai vienkārši doties tālāk mežos un purvos makšķerēt / medīt / sēņot? liftovka auto, jaudas buferi, ar kvalitatīvu un garantētu ļaus jūsu automašīnai pārvarēt sarežģītus šķēršļus, bet jūs - uzkāpt uz tā vietās, kur neviena cilvēka kāja nekad nav spērusi kāju. Gatavošanās bezceļa sacensībām- nav galvenais, bet diezgan svarīgs šī autoservisa darbības virziens.

Lieki piebilst, ka šis autoserviss ir izaudzis uz autokluba Maskavas filiāles bāzes, kas apvieno Kia Sportage īpašniekus visā valstī un NVS valstīs. Kluba serviss- tas nozīmē servisu, kas pulcē cilvēkus, kuri zina ne tikai internetā, bet arī klātienē. Viņi palīdz viens otram ne tikai ar padomu un morālu atbalstu, bet arī ir gatavi dot pēdējo, lai palīdzētu komandas biedram, pajumti un pabarotu, ja nepieciešams, palīdzētu iegūt daļu, strādātu autoservisā pa nakti un virsstundām, lai salabotu auto laikā.

Kia Sportage remonts tagad ir kļuvis vienkāršāks un pieejamāks, atliek tikai piezvanīt un vienoties par tikšanos sev ērtā laikā. Mīloši un zinoši meistari, gandrīz jau Kia Sportage guru, vienmēr palīdzēs, pamudinās, saved kārtībā un salabos Jūsu auto. Draudzīga atmosfēra, vērība pret klientiem, profesionalitāte un darba kvalitāte piesaista pie sevis ne tikai Sportage īpašniekus. SUV sagatavošana kā vadošais biznesa virziens ļauj šai draudzīgajai komandai ar pienācīgu profesionalitāti remontēt un apkalpot ne tikai Kia SUV, bet arī citus SUV un citus transportlīdzekļus. Atbildība, profesionalitāte, augsta darba kvalitāte – ar to šis autoserviss atšķiras no citiem. Tas tiek izskaidrots pavisam vienkārši: tajā strādā gādīgi cilvēki, kuri no pirmavotiem pārzina šo automašīnu modeļu īpašnieku problēmas, kas nozīmē, ka pret katru remontējamo automašīnu viņi izturas kā pret savu. Viņi pieliks visas pūles, darīs visu iespējamo, lai automašīnu nogādātu darba stāvoklis, sniegs padomus par tā turpmāko darbību.

Kluba autoserviss vienmēr ir atvērts Kia Sportage un citu apvidus auto īpašniekiem, un nav svarīgi, vai esi kluba biedrs vai nē! Labiem cilvēkiem augstākā kvalitāte auto remonts.

Kluba remontsKIA- tas ir izdevīgi!

Remonts kluba servisā kādam var šķist neprofesionāls, bet tā tas absolūti nav. Parastā autoservisā Jūsu auto remontēs cilvēki, kas nav specializējušies Kia remontā. Kluba serviss nodrošina kvalitatīvu pieeju jebkurai problēmai, kas var rasties Jūsu automašīnā. Mūsu speciālisti profesionāli pārbaudīs ne tikai to mezglu, par kuru Jums ir pretenzijas, bet arī noteikti pārbaudīs visu Jūsu auto vājo vietu stāvokli.

KIA remonts parasti rada problēmas, kā jau automašīnām Kia zīmoli atbrīvots ne tikai Korejas ražotāji, bet arī Krievijā, Vācijā, Slovākijā.

Autoserviss, kura remontā ir divas viena izlaiduma gada un vienādas komplektācijas automašīnas, nevar garantēt pieejamo rezerves daļu universālumu. Kia remontu šajā gadījumā var sarežģīt Jūsu automašīnai piemēroto rezerves daļu piegādes laiks. Iespējams, vienkāršam pakalpojumam tā būtu problēma, taču, tā kā mēs esam kluba serviss, daudzas lietas iet caur mums KIA automašīnas, un zinām viena vai otra KIA mašīnas agregāta remonta specifiku.

Jūsu ērtībām mūsu speciālisti pēc iespējas ātrāk izvēlēsies jūsu automašīnu nepieciešamās rezerves daļas, piedāvās nomainīt dārgas oriģinālās rezerves daļas pret pārbaudītām neoriģinālām.

Svarīga piezīme: KIA remonta laikā pie mums Jūs varat atrasties remonta zonā, apskatīties un jautāt visu, kas Jūs interesē par remontu un konkrētas rezerves daļas uzstādīšanu. Tas ir ļoti ērti gan mums, gan mūsu klientiem, jo ​​turpmāk nav nekādu konfliktu par nepilnībām, nepareizas rezerves daļas uzstādīšanu vai citiem pārpratumiem. Klients, kurš ierodas pie mums remontēt Kia, redz un saprot, ko mēs darām ar viņa auto, un aizbrauc apmierināts un pārliecināts, ka viņa auto ir salabots pēc labākās sirdsapziņas.

Kluba serviss sniedz savus pakalpojumus ne tikai klubu automašīnām zīmols KIA Veicam remontdarbus arī citām automašīnām. Mūsu remonta pieeja ir vienāda visiem mūsu klientiem. Mums nav svarīgi, vai esat ieradies remontēt KIA vai citu zīmolu, mēs atbildīgi un uzmanīgi uzklausīsim jūsu problēmas, novērsīsim tās pēc iespējas ātrāk, konsultēsim par labāko nomaiņu un rezerves daļām, kā arī sniegsim padomus par tālāko. jūsu automašīnas darbība.

Tiem, kas zina, nav jāskaidro, ka uz Sportage pilnpiedziņas adatas gultņi ir tāda pati slimība kā PP sajūgi. Mēģināšu izskaidrot problēmu: pieslēdzot priekšējo asi, sāk griezties ass vārpstas (CV savienojumi), kas ar adatas gultņu palīdzību griežas rumbā (proti, stūres šarnīrā). Pirmā problēma ir tā, ka adatu gultņi ir ļoti vāji, ātri nolietojas, un ar nopietnu lietošanu mašīnas var kalpot tikai mēnesi. Otrā problēma ir daudz sliktāka - gultņi, sadaloties, pārtrauc ass centrēšanu, un pēdējais, savukārt, sāk sist pret adatas gultņa paliekām, kā rezultātā papildus šausmīgajai skaņai uz maziem izciļņiem un bedrēs, jūs saņemat gultni, kas tiek nogalināts līdz folijas stāvoklim un KILLED AXLE (detaļa, kas rotē rumbā). Tālāk jūs ievietojat jaunu gultni (domājiet par 150 rubļiem), bet tāpēc, ka ass jau ir nolietojusies, divreiz ātrāk sanāk beigts gultnis (jo ass vairs nav centrēta un nebūs centrēta), un tad paliek arvien sliktāk, līdz sanāk šāda bilde: pērc jaunu gultni, samontē visu vietā.. bet dīvaini - CV locītava tomēr lec un atsitas pret rumbu. Tas ir, ass ir tik nolietojusies, ka tik tikko pieskaras gultņu adatām, kad tai vajadzētu būt blakus. Un rezultātā - elipsoidāla rumbas forma no sakabes puses utt...

Visiem cilvēku apvidus automobiļiem, piemēram, japāņiem, gultņi tiek aizstāti ar buksēm jeb, citiem vārdiem sakot, slīdgultņiem.

Mēs domājām, kāpēc Sportage ir sliktāks .... un ...

bukses rūpnīcā tika izgatavotas no bronzas sakausējuma, nevis PP adatgultņiem. Sakausējuma priekšrocības, piemēram, pār bronzu (kā daudziem džipiem) ir nepārprotamas - bronzas sakausējums laika gaitā nesvilpo. Priekšrocības pār gultņiem: izturība, vienkāršība, uzticamība, lūzuma/nodiluma gadījumā tas nekad neko nesalauzīs sēdeklis nav ass!

Uzmava ir izgatavota uz augstas precizitātes aprīkojuma, šajā gadījumā svarīgas ir milimetra simtdaļas. Lai nodrošinātu eļļošanu, ir izveidotas īpašas rievas. CV savienojumi arī tiek pagriezti rūpnīcā, un bukses (slīdgultnis) jau ir izgatavotas atbilstoši to (individuālajiem) izmēriem

Diemžēl šodien Maskavā neviens nenodarbojas ar šādām izmaiņām, un bija ārkārtīgi grūti savākt informāciju par buksēm un ražošanas tehnoloģiju. Par ko es vēlreiz pateicos visiem, kas palīdzēja.

Tagad mums ir reāla iespēja "salabot" citu Sportage.

GUR. Droši vien ikviens, kam ir KIA Sportage, zina, ka stūres pastiprinātāja šļūtene, kas iet no stūres pastiprinātāja (savienojuma) mehānisma līdz stūres pastiprinātāja kompresoram (sūknim), vai pareizāk sakot kāda no šīm šļūtenēm, atrodas ārkārtīgi zemu un vienmēr ir pakļauta ievērojama spīdzināšana, vētrajot blīvu augsni. Šī līnijas puse sastāv no augstspiediena gumijas šļūtenes (HP) un otras puses no HP caurules. Šī līnija tiks apspriesta. Diagrammā - Nr. 7 (skatiet diagrammu zemāk.) .

No personīgās pieredzes. Kā jūs droši vien zināt, vai varbūt ne: 2005. gada rudenī notika bezceļu sacensības - Rudens zvans 2005. Tātad jūsu paklausīgais kalps ar savu kara zirgu Sportage devās uz turieni pēc numura 089. Izbraucis visu trasi. un nākamajā rītā atgriezos mājās, pagriežot stūri, atradu šausmīgu dūkoņu. Paskatoties zem auto, izrādījās, ka viss stūres pastiprinātāja šķidrums (GUR) ir nonācis augsnē. Pēc mēles paņemšanas ar lāpstiņu zem mašīnas parādījās šļūtene (visa slapja, no kuras tecēja šķidrums) - tā bija HP ​​GUR šļūtene, kas salūza, un diezgan nopietni. Apbēdināts par šādu notikumu, es paņēmu avīzi un sāku meklēt šo ierīci. / Līnijas demontāža un uzstādīšana - skatīt zemāk / Apzvanot visus un visu, izrādījās, ka šo šļūteni var vai nu pasūtīt, vai nopirkt pusotra veikalā Maskavā, t.i. jāpērk. Turklāt izmaksas: no 800 rubļiem. līdz 2000 rubļiem .. Pavadījis vairākas dienas meklējumos, sapratu, ka šļūteni tāpat vien nopirkt nevarēs, bet negribējās pasūtīt un gaidīt N-tsat dienas. Iemetot SOS vietnē avto.ru, saņēmu šādu atbildi: tev ir puisis, vai nu brīnums, vai "Hydromaster" palīdzēs. Nu, brīnuma vietā - es noteikti izvēlējos otro. Sagatavojos pārgājienam, paņēmu vecu saplēstu šļūteni, naudu un devos ceļā. Atnācu uz "Gidromaster" - meistars paskatījās uz šļūteni - paziņoja izmaksas - jāsaka, ka manas šļūtenes remonta/maiņas cena nepārsniedza manis augstāk minēto cenu diapazonu jaunai rezerves daļai. Un tā nākamajā dienā man jau bija pavisam jauna šoseja ar jaunu furnitūru. Ja kādam interesē "Hydromaster" koordinātes - šeit ir viņu mājas lapa.

Vispārējā shēma

Atzīmēšu. Viss darbs tika veikts uz hi-jack (rack domkrata). Lai noņemtu šļūteni, jums būs nepieciešami atslēgas 17.19 un 14. Secība ir šāda: vispirms atskrūvējiet vadu (cauruli) no sūkņa, pēc tam atveriet skavas stiprinājuma skrūvi (no apakšas), pēc tam - turot cauruli ar vienu atslēgu. kas iet uz augšu uz stūres pastiprinātāja rezervuāru, bet otrais, lai piestiprinātu savu slikto šļūteni, sāciet griezt atslēgas dažādos virzienos saskaņā ar "Gimlet likumu". BET! Tas ir vienkāršs veids – es neko tāpat neizskrūvēju. Uzstādīšana prikiper kapitālais remonts. Aizgāju uz būvmateriālu veikalu - nopirku vidēja izmēra gāzes uzgriežņu atslēgu. Un, pielicis diezgan daudz necilvēcisku pūļu, viņš no caurules (shēmā - Nr. 16) noskrūvēja stiprinājumu (kopā ar šļūteni).

Uzstādīšana. UZMANĪBU! Uzstādot šļūteni, ir divi ļoti svarīgi punkti:

1. Pievērsiet uzmanību uzgrieznim, ar kuru piestiprināsiet stūres pastiprinātāja sūkņa cauruļvadu, ja tas ir nolietojies un tam ir būtiska deformācija, nomainiet to, turklāt iegādājieties vajadzīgā izmēra vara paplāksni un uzstādiet to vietā (starp paplāksne un uzgrieznis). Varat arī iesmērēt kādu ļoti spēcīgu hermētiķi, piemēram, zilu vai sarkanu DoneDeal. Vai vītņots DoneDeal. Atcerieties, ka stūres pastiprinātāja sistēmā tiek sasniegts ļoti augsts spiediens. Apmēram 150 atm. Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto šķidrumu. Es piepildu ar ATF TextronIII.
2. Noteikti kalibrējiet šļūteni attiecībā pret stūres pastiprinātāja siksnu, jo. šoseja ir bīstami tuvu un ja neseko līdzi cik tuvu šoseja ir attiecībā pret joslu, var sanākt ļoti bēdīga situācija. Siksna saplēs šļūteni, un Sportazhik tiks imobilizēts.
   No personīgās pieredzes. Es vienkārši neievēroju otro punktu. Un uz TTK vidējā joslā es jutu vieglu vibrāciju stūrē, stūre zumēja un vaidēja. Atverot motora pārsegu, šausminājos, no savas jaunās tikko pirktās šļūtenes, tikko pirktas ATF šķidrums. Šļūtene ir nēsāta ar jostu. Man bija jāremontē Trešajā Transporta gredzens. Noņemiet šļūteni (par laimi man bija līdzi gāzes atslēga), aiznesiet uz "Hydromaster" (man tas izdevās 40 minūtēs) Un uzstādiet to vietā - un jau manā prātā!

Aizmugurējie amortizatori un atsperes. Jāatzīmē, ka struktūra aizmugurējā piekare Kia Sportage ir diezgan vienkāršs un salīdzinoši uzticams. BET! Aizmugurējie amortizatori (turpmāk tekstā amo.), paši ir ļoti trausls radījums, iespējams, tāpēc, ka tos ražo korejieši, bet arī tie maksā, jāpiebilst - 900 rubļu gabalā. Un pavasaris ir 800 rubļi / gabals.

No personīgās pieredzes. Es nopirku šīs lētākās vietējās amo un atsperes savam Sportage. Nākamajā dienā iztecēja amortizatori, un atsperes: viena nogrima pankūka stāvoklī (pēc dažiem mēnešiem), bet otra salauza pusotru spoli. Kā šis. Iesaku - uzstādīt Kayaba amortizatorus. Viņi man kalpo ļoti ilgu laiku, viņi daudz devās bezceļā!

Kas attiecas uz atsperēm. Ir divas izejas:

1. Uzlieciet Kia Sportage atsperes no Grand Sportage (lai gan bezceļa apstākļos - un tās saplīst).

2. Uzstādiet trešās puses atsperes. Piemēram "Kilen" Coil 2cūkas aste. ,

Kā redzams no diagrammas, nav ko darīt. Darbs 20-30 minūtes.

Pavasara nomaiņa. Ja strādājat ar pacēlāju, necietieties ar jebkādām saitēm, atskrūvējiet munīciju stiprinājuma vietā pie aizmugurējās ass. Pirms tam galvenais ir neaizmirst zem tilta nomainīt, piemēram, poļu statīvu un nedaudz nolaist mašīnu, lai tilts karātos uz statīva. Pēc tam, atskrūvējot amortizatoru, paceliet automašīnu, līdz atspere gandrīz pati izkrīt. Izņemiet to ar regulāra vieta, mainīt spilvenus (augšējos, apakšējos). UN! Ļoti bieži tiek saplēsts buferis (šķeldotājs) - labāk to arī iegādāties iepriekš. Tas ir viss. Uzliekam jaunu atsperi, nolaižam pacēlāju līdz amo apakšējais stiprinājums iekļūst aizmugurējās ass rievā un sakrīt caurums stiprinājuma skrūvei. Piestiprinām amo pie tilta. Tādā pašā veidā mainām otro pusi.

Amortizatoru nomaiņa. Viss tas pats. Atsperei nav jāpieskaras. Ir nepieciešams noskrūvēt amo stieni no rāmja. Uzkrāj atslēgas 19. un 17. gadiem. Un neaizmirstiet uzlabot jauno amo, ja viņam tas ir vajadzīgs. Uzmanību! Centieties pēc sūknēšanas ilgstoši neatstāt amortizatoru horizontālā stāvoklī.

Cenas uz 2005.g

Raksts tika uzrakstīts 2005.

Un tā, šajā rakstā mēs runāsim par šķietami elementāro - aizmugures nomaiņu bremžu kluči(bungā), nu, kas var būt vienkāršāk, iespējams, vienkārši nomainīt priekšējos spilventiņus vai gaisa filtru. Visbiežāk bojāta bremžu cilindra cēlonis ir ātrs un nevienmērīgs kluču nodilums, kā arī aizmugurējā trumuļa “slapināšana”. Ko pats esmu novērojis.

No personīgās pieredzes. Manā automašīnā tika novērots: vājš bremzēšanas spēks aizmugurējie riteņi, sūdīgs rokas bremzes darbs, aizmugurējo trumuļu slapināšana, “kluss” - gandrīz nemanāma bremžu šķidruma noplūde. Tika nolemts, neskatoties, iegādāties spilventiņus un tos nomainīt. Noņēmu riteni, atskrūvēju neveiksmīgo skrūvgriezi Phillips skrūvgriezim (iesaku dienā apkaisīt ar caurlaidīgu smērvielu), noņēmu trumuli un acīs parādījās šāds attēls: slapjš, pat bremzēs nemērcēts, šausmīgi nevienmērīgi nodiluši bremžu kluči un sadalījušies bremžu cilindrs, kas, protams, neturēja spiedienu. Nolēmu visu savākt un nopirkt aizmugurējos bremžu cilindrus. Nopirkusi cilindrus un ikgadējo bremžu šķidruma krājumu, devos uz domkratu - visu šo šarmu nomainīt. Kārtējo reizi izjaukts aizmugures cilindrs Es pēc kārtas noņēmu visas atsperes, uzmanīgi ar knaiblēm un ievietoju tās, lai neaizmirstu, kurā vietā, pirms augšējās atsperes noņemšanas ir jānoņem sakabe / atsperes dekompresors - tas izskatās kā maza dakšas vārpsta, uz kuras neliels regulēšanas gredzens griežas un fiksējas uz zoba ķepas (īsi sakot - jūs nevarat kļūdīties). Viņš izņēma klučus, no viena no tiem atskrūvējot rokas bremzes trosi. Tālāk es nomainīšu neveiksmīgi saplīsušo bremžu cilindru. Paņemu atslēgu, lai atgaisotu bremzes, saspiežu stiprinājumu no tilta puses un sāku griezties pretēji pulksteņrādītāja virzienam - un AK ŠAUSMES! bremžu caurule pārtraukumiem. Izrādās, ka armatūra ir pielipusi pie bremžu caurules gala.

Risinājums ir šāds: pagrieziet bremžu cilindru ap bremžu cauruli, nevis kā gaidīts - noskrūvējiet stiprinājumu no cilindra. Bet tajā brīdī šī doma man neienāca prātā, un es pat nevarēju iedomāties, ka bremžu caurule tā vienkārši izjuks. Savācu visu kā bija un devos mājās meklēt trubiņu. Pēc veselas dienas "sēdēšanas pie telefona" - sapratu, ka šo klausuli var nopirkt vai pasūtīt tikai par 20-30 dolāriem, un jau pēc mēneša var būt... Šāds stāvoklis man nederēja, jo . bremzes ir noderīga ierīce un mēnesi bez tās būs grūti iztikt. Iedziļinoties manā iecienītākajā konfē, avto.ru saprata vienu lietu - man jādodas uz Južku (Dienvidu osta - automašīnu tirgus). Ierados UP, devos uz pašu pēdējās rindas- un ak, brīnums! Ir tūkstošiem šādu velmētu vara cauruļu, un pats galvenais, vismaz 10 cm, vismaz 10 m, un izmaksas ir patīkami 50-100 rubļu. Es ar prieku paņēmu divus. Ieskrēju garāžā un saliecu tilta formā, armatūra piegāja pie cilindra kā parastam, uzskrūvēja bremžu cilindru, uzliku klučus, pavilka atsperes. Starp citu, noregulējiet starpliku dakšas formā sev vajadzīgajām spraugām (pagrieziet mazo riteni, bet atcerieties, ka pēdai, kas balstās uz šo starpliku, precīzi jāiekļaujas vienā no spraugām). Mēs aizveram bungu, piestiprinām to. Uzlikām riteni. Piepildiet bremzes. Mēs sūknējam aizmuguri, tad priekšpusi. Visi.

Jau no brīža, kad nopirku mašīnu un uzstādīju radio, es paredzēju situāciju, ka ar ieslēgtu mūziku un attiecīgi izstieptu antenu iebraukšu mežā un nojaukšu to ar pašiem pirmajiem krūmiem. Kā saka – nav pagājis pat pusgads. Un tagad man vairs nav izvelkamas antenas. Lai vairs neapgrūtinātu ar teleskopiskām antenām, tika nolemts to nomainīt pret mazu, pastāvīgi uz āru lokanu antenu.
Sākotnēji mums pašiem no spārna izsprausta salauzta antena un tuvākajā rezerves daļu veikalā par 100 rubļiem pirkta universāla lokana antena ar viru.
Lai noņemtu vietējo antenu, jums jāpakļūst zem spārna. Lai to izdarītu, nenoņemot riteņus (ērtības labad varat pagriezt riteņus līdz galam pa labi), ar 10 uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina spārna uzliku.
Skrūvei ar zilu marķējumu nav nekāda sakara ar spārna uzliku.
Tad mēs izņemam plastmasas vāciņus (man bija trīs no tiem) un noņemam spārna uzliku.
Mēs noliekam galvu zem spārna un pagriežam to pa labi. Skatiens balstās uz antenu.
Nogriežot aizbāzni ar skrūvgriezi, atvienojiet antenas piedziņas spraudni (1) un atvienojiet antenas savienotāju (2), apaļu un putuplasta gumiju.
Lai demontētu mehānismu, vispirms ar 17 uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet augšējo uzgriezni (ārpus spārna) un noņemiet vadošo buksi.
Pēc tam, izmantojot 10 atslēgu, atskrūvējiet 2 skrūves, kas nostiprina mehānismu.
Mēs noņemam antenu. Nākotnē mums būs nepieciešamas divas vadošās bukses: ārējā plastmasas (1) un iekšējā silumīna (2). Pārējais ir grozā.
Man nebija vēlmes un laika mocīt ar antenas izvēli, kas ņem vērā Sportage spārna izliekumu, tāpēc nopirku universālu antenu ar viru, kas ļauj to uzstādīt vertikāli uz jebkuras plaknes. Standarta antenas demontāžas laikā radās ideja atbrīvoties no eņģes, izmantojot vietējās vadošās bukses. No universālās antenas mēs faktiski ar matadata palīdzību ņemam tikai pašu "tapu". Mēs noņemam uzmavu (2) no sākotnējās antenas un nozāģējam to vajadzīgajā garumā, vadoties pēc jaunās antenas tapas izmēra.
Mēs iepriekš saliekam visu struktūru pārbaudei un regulēšanai. Tā kā nav garantijas, ka uzmava (2) nodrošinās antenas kabeļa pinuma saskari ar zemi, mēs piestiprinām zemējuma vadītāju, kura otrais gals ir pieskrūvēts pie korpusa vietējās antenas montāžas atverē.
Pēc detaļu un detaļu uzstādīšanas mēs saliekam visu konstrukciju uz spārna, nostiprinām zemējuma (zemējuma) skrūvi un pievienojam antenas kabeli. Antenas piedziņas savienotāju labāk aptīt ar elektrisko lenti.
Patiesībā viss. Ak, jā, novietojiet spārna uzliku vietā.

Jau no brīža, kad nopirku Sportagu (es) un uzstādīju tajā radio, mani nepameta doma, ka iebraukšu mežā ar ieslēgtu mūziku un tuvākie krūmi man atņems antenu. Nav pagājis pusgads, kopš pareģojums piepildījās, un nav pagājis pusgads, kopš nomainīju antenu.
Es vairs negribēju eksperimentēt ar izvelkamo antenu, tāpēc nolēmu ievietot nelielu elastīgu antenu. Nebija ne vēlēšanās, ne laika izvēlēties antenas stiprinājumu spārna profilam, un tuvākajā rezerves daļu veikalā tika iegādāta universāla antena ar eņģēm (par 100 rubļiem). Kā liecināja autopsija, eņģe nebija vajadzīga.
Lai noņemtu salauztas antenas mehānismu un attiecīgi uzstādītu jaunu, ir jāiekļūst zem spārna, kas ir nepieciešams demontēt plastmasas spārnu uzliku. Nav nepieciešams noņemt riteni, vienkārši pagrieziet riteņus līdz galam pa labi. Mēs atskrūvējam divus uzgriežņus, kas nostiprina spārna starpliku ar 10 uzgriežņu atslēgu.

Zilā krāsā apvilktajai skrūvei nav nekāda sakara ar spārna uzliku. Es nezināju, ka.
Tad mēs izvēlamies plastmasas vāciņus spārna uzlikas stiprināšanai, man bija 3 no tiem, un noņemam spārna uzliku.
Mēs noliekam galvu zem spārna un pagriežam to pa kreisi, mums priekšā ir pati antena
Mēs sākam tā demontāžu, atvienojot piedziņas strāvas savienotāju (1), nospiežot aizbāzni ar skrūvgriezi. Un atvienojiet antenas kabeli (2).
Izmantojot 17 uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet augšējo uzgriezni (ārpus spārna) un noņemiet vadošo buksi
Pēc tam ar atslēgu 10 atskrūvējam skrūves, kas nostiprina mehānismu
Un izņemiet antenu






No visa izņemtā mums vajag tikai vadošās bukses: plastmasas, ārējā (1) un silumīna, iekšējā (2).
No iegādātās "universālās" antenas izmantoju tikai savienojošo kabeli un pašu tapu ar vītņveida tapu. Uzmava (2) tiek noņemta no standarta antenas un saīsināta, pamatojoties uz vītņotās tapas garumu
Lai uzstādītu sastāvdaļas un detaļas, mēs saliekam visu konstrukciju “ārpus”
Pēc uzstādīšanas mēs uzstādām ierīci uz spārna.


Tā kā uzmava (2) negarantē uzticamu kontaktu starp antenas kabeļa pinumu un spārnu (zemējumu), tiek izveidots “zemējuma” vadītājs, kas vienā galā ir savienots ar pinuma kontaktu un atrodas uz mehānisma montāžas atveres ar otrs. Šajā gadījumā tiek izmantota tā pati skrūve, ar kuru tika nostiprināts mehānisms. Neaizmirstiet pievienot kabeļa savienotāju.
Strāvas savienotājs, kas kļuvis nevajadzīgs
Mēs ūdensizturam ar lenti. Uzstādiet spārna starpliku un viss.

Best Regales Pinogor

Kartera nomaiņa. Par ko?! Pēc nākamā brauciena/sacensībām (OP2005) ļoti stilīgi sadrupināju eļļas pannu. Paldies Dievam, man paveicās un trasē nekas nenotika. Taču pēc kāda laika sapratu, ka tā braukt nav iespējams. Pirmkārt, cik es saprotu, kopējais eļļas daudzums motorā samazinājās, otrkārt, eļļas uztvērējs varēja iesprūst, kas arī nav labi.


Un tā nomaiņa. Mēs paceļam automašīnu uz pacēlāja (bedri neiesaku), atskrūvējam 783 skrūves - tas ir joks, bet skrūvju, kas piestiprina pannu pie dzinēja, ir patiešām daudz. Tālāk pievērsiet uzmanību noteiktam vairogam starp pārnesumkārbu un dzinēju, šim vairogam ir divi gumijas aizbāžņi - izņemiet tos un atskrūvējiet vēl divas kartera skrūves ar galvu ar pagarinājumu.
Pēc tam, kad esat to visu atskrūvējis, nedomājiet, ka to būs iespējams noņemt, tikai apakšdoku. Traucē priekšējo asi. Nezinu, varbūt ir kāds saprātīgāks veids, kā izņemt karteri, bet mēs to (ceļu) neatradām. Turklāt mums neizdevās pilnībā noņemt tiltu (tādā nozīmē, ka to pakarinām uz CV savienojumiem). Skrūves atstāja daudz ko vēlēties. Pievērsiet uzmanību priekšējās ass stiprinājuma punktiem.


Ja jūs varat noņemt šīs skrūves, tad jums ir paveicies. Ja nē: noskrūvējiet divus kronšteinus no ātrumkārbas uz dzinēju, tas nedaudz atbrīvos karteri, nu, kā ārkārtējs pasākums, bet mēs to izmantojām - noskrūvējiet dviglo no spilveniem ... jā, jā, jā, mēs saņēmām līdz tam brīdim, jo nekas cits nebija ko darīt.
Bet rezultāts. Ak jā... pavisam aizmirsu, neaizmirstiet iegādāties kartera blīvi.

Veiksmi uz ceļiem un remontā!

Krustu nomaiņa. Kad:

1. ir pienācis laiks (katram tas nāk dažādos veidos, kādam 40, kādam 60, kādam 80 tūkstoši)
2. briesmīga vibrācija un dārdoņa visā automašīnā (visticamāk, krusti)
3. visa smērviela iznāca, bet nav caurumu montāžai ...
4. ilgi peldējās

Es saliku visus četrus punktus vienā priekšējās piedziņas vārpstas krustojumā. Jūs varat to mainīt uz lifta vai uz hi-jack (otrais nav ļoti ērti, bet jūs varat). Paņemam mašīnu. Mēs atskrūvējam četras skrūves kardāna stiprinājuma vienā pusē un (ja jūsu kardāns nav divdaļīgs) četras skrūves otrā pusē. Ļoti iesaku izdarīt atzīmes gan uz paša kardāna, gan uz savienojuma daļām, kur tas ir piestiprināts, lai vēlāk uzstādīšanas laikā tās salīdzinātu un uzstādītu kardānu sākotnējā stāvoklī. Kā arī, atvienojot vienu kardāna daļu no otras, iesaku apbrīnot pašu kardānu.



Atvienojiet vienu kardāna daļu no otras ... montāžas laikā uzklājiet smērvielu!
Tagad izņemiet krustu. Ja nav speciāla instrumenta, tad ņem šķeldotāju vai perforatoru vai kādu citu plānu, bet stipru ķīseli un no krusta iekšpuses uzsit uz ārpusē nospiestajiem cilindriem (klauvē no IEKŠpuses). Pirmkārt, nenoņemiet stiprinājuma gredzenus, kas tur tikai nospiestos cilindrus un atrodas uz tiem (mazās rievās). Un tā tu izņēmi pašu krustu, izsitot visus četrus cilindrus... Man, piemēram, bija šausmas, kad ieraudzīju savu krustu. Jūs pat nevarat iedomāties - kāda pretreakcija bija šajā šķērsgriezumā ... jūs nevarat tā dzīvot.alt
tā arī ... cilindrs vienkārši izjuka, pārplīsa ... saplaisāja ... visas adatas izbira ... šausmas ...
Un šeit ir svaigs krusts, tikko nopirkts par 420 rubļiem. "Ah... jauns."
Mēs noņemam no tā cilindrus ...
Mēs ieliekam krustu kardānā ...




Un mēs uzliekam visus četrus cilindrus, kā arī iespiežam tos ar jebko: tēju, domkratu, bet es neiesaku ar āmuru, adatas var izkrist, un tas nav īpaši efektīvi. Pēc nospiešanas uzvelciet eļļošanas krānu un uzvelciet stiprinājuma gredzenus. Noliekam kardānu vietā atbilstoši atzīmēm. Mēs pieskrūvējam skrūves. VISI!

Lai veicas uz ceļiem un ceļmalās.

TEHNOLOĢIJA A/M KIA SPORTAGE AUTOMĀTISKO SAKARU NOMAIŅAI
(no Mike482 aka Mihail Chernyshev & Kostas aka Konstantīns Lysakov)

Instrumenti: 10" uzgriežņu atslēga vai 10" sešstūra ligzda, divi skrūvgrieži ar rievām, āmurs, neliels koka gabals, 2 mm alumīnija stieple.
Palīgmateriāli: Smērviela (ieteicams ar molibdēnu), starpliku hermētiķis.
Rezerves daļas: var būt nepieciešams viss, sākot no skrūvēm ar paplāksnēm līdz pilnīgai sakabei.
Piezīme: viss Nosaukumi angļu valodā detaļas un to kataloga numuriņemts no rezerves daļu kataloga no vietnes: www.avtotor.ru
Izpildes tehnoloģija:
Izmantojot 10 uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet 6 skrūves "BOLT 0K01133206A", kas nostiprina sakabes ārējo daļu "FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA" (1. att.)

Mēs faktiski noņemam sakabes ārējo daļu, tas var prasīt zināmas pūles, jo. tas ir uz hermētiķa, bet tas tiek noņemts, kopumā tas ir viegli.
Gredzena vainaga izvilkšana no sakabes ārējās daļas (2. att.).


Gredzena kronis tiek turēts ar viegli noņemamu fiksācijas gredzenu. Noņemam fiksējošo gredzenu un izņemam vainaga gredzenu, tad viss ir vienkārši. Tā notiek pēc demontāžas (2.1. att.) Pēc demontāžas noņemiet veco smērvielu, nomazgājiet detaļas un pirms montāžas uzklājiet jaunu smērvielu.


Sajūgs izjaukts
Tipiski darbības traucējumi: Antenu lūzums, sakabes plastmasas apkakles nodilums un vainaga gredzena aizmugures nobīde (attiecīgi 3. un 4. att.).
Rīsi. 3. Antenu plīsums un klipša nodilums.



4. att. Gredzena vainaga nošūšana.


Remonts: diemžēl kroņa gredzenus neražo ražotājs, tādēļ, ja plīst antenas, mēs saņemam nomainīt visu “FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA” komplektu, vai arī varat mēģināt atrast amatnieku izgatavotus kroņa gredzenus (Ukor dariet to, bet tagad ražošana ir pārtraukta ). Ja vainaga gredzena aizmugurējā daļa ir nogriezta un plastmasas uzmava ir nolietota, var rīkoties šādi: Izmantojiet divus bronzas gredzenus. Viens (mazāks diametrs) atjauno trīs zobratu zobrata (kroņa gredzena) nodilumu, otrs (lielāks diametrs) atjauno sajūga plastmasas uzmavas nodilumu, un pārī tie veido bronzas-bronzas slīdgultni (ļoti). labi!) Neveiksmīga plastmasas-sillumina berzes pāra vietā (ļoti slikti!). Pirms nodiluma atjaunošanas nepieciešams noslīpēt kroņa gredzena un plastmasas turētāja nodiluma raupjumu. Gredzenu biezums h tiek izvēlēts atkarībā no detaļu atjaunoto augstumu nodiluma.
Rīsi. 5. Noņemiet sakabes savienojuma daļu (FIKSĒTA CAM 0K01A33040, tā ir arī atbilde, tā ir rumbas daļa sakabes). Vispārējais skats ir parādīts 6. attēlā.

Rīsi. 6. Sakabes līdzinieks.


Lai noņemtu šo daļu, vispirms jāizvelk bloķēšanas paplāksne, kas atrodas CV savienojuma rievā, lai to izdarītu, ar skrūvgriezi izvelciet paplāksni un pavelciet daļu paplāksnes pret sevi, pārvietojiet otru skrūvgriezi pa loku. paplāksnes un pakāpeniski velciet to uz sevi gar CV savienojumu, cenšoties, lai tā neslīdētu atpakaļ rievā Ir svarīgi tikai izvilkt gredzenu no rievas un nedaudz pakustināt, pēc tam to vienkārši izvelk ar pirkstiem.
Otrs veids, kā izvilkt bloķēšanas paplāksni: paņemiet 2 mm alumīnija stiepli un aptiniet to aiz fiksējošā gredzena ap CV savienojuma spraugām, lai novērstu gredzena atgriešanos rievā, ko tas pastāvīgi cenšas darīt. Tālāk mēs to izņemam ar rokām.
Pēc slēdzenes paplāksnes noņemšanas izņemam parasto paplāksni. Pēc tam uzmanīgi noskrūvējiet savienojuma daļu ar skrūvgriezi dažādas puses mēs to izņemam.
Tipiski darbības traucējumi: Antenu sašūšana, kāju noraušana (8. un 9. att.).



Remonts: Antenu sašūšana vai kāju lūzums - detaļas nomaiņa.
Demontāža pabeigta. Visas detaļas ieteicams notīrīt no veca smērviela, noskalojiet un eļļojiet no sirds.
Montāža: ņemam atbildi, uzliekam uz CV savienojuma un uzmanīgi ievietojam 2 izvirzītās kājas tām paredzētajās rievās. Atbilde tiek sasprindzināta, tāpēc ar āmuru viegli piesitiet tai aplī cauri koka gabalam, līdz tas nofiksējas vietā. Mēs uzliekam paplāksni, pēc tam bloķēšanas paplāksni, līdz tā iekļaujas CV savienojuma rievā.
Ieeļļojiet savienojumu ar hermētiķi un novietojiet savienojuma ārējo daļu tā, lai izvirzītie zobi ieietu atbilstošajās pretdetaļa rievās (10. att.).


Savienojuma ārējo daļu griežam, līdz montāžas atveres ir izlīdzinātas, ievietojiet skrūves (1. att.) un pievelciet.
Montāža pabeigta.

Priekšējās piedziņas veiktspējas pārbaude.
1. ja ir iespējams izkārt visu priekšpusi:
Kad 2WD ir ieslēgts, priekšējais kardāns griežas ar roku, un viens no priekšējiem riteņiem tiek turēts ar roku. Šajā gadījumā otram ritenim vajadzētu griezties. Ja ritenis šādās situācijās negriežas, tad pārgājiena sajūgs (vai tā sastāvdaļas) ir polārlapsa (arctic fox).
2. Reģistrējieties garāžas apstākļos:
Paceliet 1 priekšējo riteni. 2WD režīmā priekšējais kardāns tiek pagriezts ar roku, ritenim jāgriežas. Mēģinām noturēt ar roku - jāgriežas (cik vien pietiek spēka pagriezt kardānu). Ja negriežas, tad sajūgs ir polārlapsa. Tāpat arī otrais ritenis. Tādā pašā veidā ir ieteicams pārbaudīt, vai sajūgs ir atslēgts. Vispirms ieslēdziet sajūgu, pagriežot kardānu. Pēc tam griežam riteni tajā pašā virzienā, kamēr kardāns turpina griezties, riteņa vadīts. Un tad mēs griežam riteni pretējā virzienā (atdarinām atgriešanos). Neliels klikšķis, kardāns apstājas.
3. Pārbaude no amerikāņu kolēģiem:
Atvainojiet, bet man šeit jāielec. Sportage nav neviena veida centra diferenciāļa. Tas izmanto mehānisko U savienojumu, lai savienotu priekšējo un aizmugurējo asi ar piedziņas vilcienu. Ja braucat ar 4 WD uz sausa seguma, jūs to varat (un, iespējams, arī darīsit) sasist. Nekļūdieties par to!
Jūs varat to pārbaudīt. Ieslēdziet to 4 WD, atlaidiet bremzi un virzieties uz priekšu 1 vai 2 jūdzes stundā. Pēc tam pagrieziet riteni. Jūs pamanīsit augstu stūres pretestību līdz vietai, kurā domājat, ka jums nav stūres pastiprinātāja. Tā ir spiediena palielināšanās (vai saistīšanās) — atšķirības priekšējās un aizmugurējās ass rotācijā. Šis spiediens veidojas tieši vidū, kur atrodas U locītava. Nav sajūgu vai smērvielas, kas atbrīvotu šo spiedienu!
Tulkojums no Kostasa (tulkoju brīvi un īsi) Uz sausas, līdzenas virsmas ieslēdz 4WD un brauc lēnām. Pagrieziet stūri, un jūs sajutīsiet lielu piepūli pie stūres, it kā stūres pastiprinātāja nebūtu. Tas ir saistīts ar priekšējās un aizmugurējās ass griešanās ātruma atšķirību (starpasu diferenciācijas trūkuma dēļ).
4. āra pārbaude:
pirmais pārnesums, četru riteņu piedziņa, dodieties ārā pa logu, nospiediet gāzi spēcīgāk un vērojiet, kā priekšējais ritenis griežas.

Visas tiesības uz šo rakstu pieder Mike482 jeb Mihailam Černiševam un Kostam jeb Konstantīnam Lysakovam

Aizstāšana priekšējais eļļas blīvējums kloķvārpsta motoram FE (2.0iDOHC)

Uzstādiet automašīnu uz estakādes vai virs skatu bedres.

1. Noņemiet zobsiksnu no sadales vārpstas skriemeļiem un rullīšiem.
(Es nenoskrūvēju siksnas piedziņas skriemeli Gen.Cond.G.U.R. no zoba skriemeļa
kloķvārpsta (6 skrūves skriemeļa iekšpusē) - tad grūti trāpīt).

2. Izrādās stiprinājuma skrūve un noņemiet zobratu no kloķvārpstas.
Šeit es īpaši vēlos atzīmēt, ka, nomainot tikai priekšējo eļļas blīvi ar izveidots kontrolpunkts, kloķvārpstas nostiprināšana no pagriešanas ir ļoti problemātiska. Priekšējo riteņu piedziņā bloķēti sajūgi (mehāniski)
Es ieslēdzu visu riteņu piedziņu uz sadales kārbas, zem visiem riteņiem ievietoju ķīļus.
Bloķēja kardāna pagriešanos.
Priekšējā slēdzene kardāna vārpsta no pagriešanas (neaizmirstiet vēlāk izvilkt)
Atskrūvējiet kloķvārpstas zoba skriemeļa stiprinājuma skrūvi no apakšas (no bedres)
Zobu skriemeļa (galva 21) stiprinājuma skrūve ir pievilkta ar spēku 162 Nm (16,2 Kgm), tāpēc uz kloķa ir jāuzliek caurule 0,5 m garumā.
(šajā gadījumā teorētiski uz sviras galu tiek pielikts spēks 32,4 kg. Fakts. - vairāk) Garāka svira traucēs un neļaus pagriezt kloķi vēlamajā leņķī.
Kad pagrieziena laikā ir izvēlēta pretdarbība (kontrolpunktā, razdatka, kardāna vārpstas), jūs dzirdēsiet ilgi gaidīto “klikšķi” un skrūve atskrūvēsies.

Priekšējo amortizatoru nomaiņa (autors Dmitrijs Ļebedevs).

UZMANĪBU: Vietnes administrators neiesaka izmantot šo priekšējo amortizatoru nomaiņas metodi, ņemot vērā atsperu saites. Drošāk ir noņemt statīvu (atvienojot to no rāmja) un strādāt ar saitēm jau slimnīcā, nevis vietā. Materiālu izmantošana šajā rakstā ir jūsu atbildība.

Priekšējo amortizatoru un atsperu nomaiņa. Uzreiz gribu veikt rezervāciju - domkratam nomainīju atsperes un amo, t.i. Runa nav par ierīču nomaiņu liftā. Un tā, mēs paceļam automašīnu, noņemam riteņus.
Ļaujiet man sniegt jums pāris mazus padomus. Iepriekš sagatavojiet metāla suku (vītņu tīrīšanai) un VD-40 (ir skaidrs, kāpēc) vai kādu iekļūstošu smērvielu.
Ievietojiet visas atskrūvētās skrūves un uzgriežņus traukā ar rūsas pārveidotāju.
Tātad, skatoties uz leju, lūk, kas mums ir.



Mēs noņemam atbalstu. Tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm (principā tas nav nepieciešams, vienkārši var nejauši sabojāt bremžu šļūteni).
Piestiprinām suportu uz sviras ar virvi, stiepli vai ko vien pa rokai.
Mēs noskrūvējam stabilizatoru no statīva (uzmanīgi - tas var šaut).




Noskrūvējam uzgriezni stabilizatora statņa otrā galā (iesaku pareizi notīrīt vītnes ar metāla birsti un apsmidzināt ar Vedeshka, citādi transportēsies ilgi).
Tagad jautrākā daļa! Jums ir jāizsit stabilizatora stienis. Uzmanību! Nopirku papildus jaunus statīvus, jo plaukta eņģe izjuka un statīvs vienkārši negribēja nākt ārā no apakšdelma. Ja “veseris” nepalīdz, uzgriezni ir jāpagriež vienā pusē, bet no otras – stabilizators jātur speciālā stāvoklī. rievas, lai tas neritinātu. Uzmanīgi! Rievas vienmēr saplīst. Viņi atskrūvēja stabilizatoru (izsita, izurba, izspieda).
Atbrīvojiet sviras stiprinājumu.





Atlaidiet sviru.


Pirms sākam atskrūvēt amortizatoru pie statīva, uzlieciet saites uz atsperēm. Iesaku izmantot attēlā redzamās saites, jo Tieši šīs saites jūs neiztaisīsit! (tikai dabā ir vēl viena iespēja ar 2x2 ķepām, tās ir ļoti vājas un dažreiz neiztur sportaževskas). Pērkot kaklasaišu komplektu (cena ap 170 rubļiem) tuvākajā autotirdziņā, pievērsiet uzmanību saišu garumam (tās ir garākas par uzrādītajām! Jums derēs tikai šāda garuma saites! Mērogs atrodas skaitlis).
Saites ir jānoregulē tā, lai, tās sagriežot, kniedes neatbalstās pret rāmi!


Tagad mēs paņemam atslēgas un galviņas un sākam atskrūvēt montāžas dakšu skrūves piekares statnis pie paša amortizatora - 4 skrūves. (Ja saplīst vienu vai vairākas skrūves, nevajag baidīties. Tos pārdod datortehnikas veikalā par 10 rubļiem gabalā).
Pēc tam atveriet pārsegu un noskrūvējiet uzgriezni no kāta (ieteicams izmantot speciālu uzgriežņu atslēgu (var ar dakšu), ja tādas nav pie rokas, tad griežam pašu uzgriezni ar atslēgu 6-8 un atslēgu no 14. Ārkārtējos gadījumos var nozāģēt kātu, vienalga amo pamosties jaunu).


Izņemam atsperi un pašu amortizatoru (foto joprojām dakša nav noņemta, lai gan ērtāk ir iepriekš izjaukt! Tad gan amortizators, gan atspere būs daudz brīvāka).
(Administratora komentārs: nekādā gadījumā nepieļaujiet šo pavasara pozīciju!)

Jūs nevarat nomainīt atsperi, ja jūsējā joprojām ir “dzīva” (Sportage priekšējās atsperes ir diezgan izturīgas).

(Administratora komentārs: nekādā gadījumā nemontējiet uzmavas vienā atsperes pusē un nepieļaujiet tādas situācijas kā šajā bildē, jo jums viss var beigties traģiski)
Fotoattēlā dakša ar stabilizatora stieni + jauns statīvs.
Ja nepieciešams, nomainiet putekšņlapu un trieciena atduri.
Šķeldotāju ir ļoti grūti iestumt bagāžniekā. Jūs varat ērti izmantot veco amortizatoru.



Jaunināšana jauns amortizators(iespiediet stieni amortizatorā, pagaidiet, līdz tas iznāk un apstājas, un tā vairākas reizes) un uzlieciet atsperi. Mēs nolikām visas šīs lietas savās vietās. Salieciet plauktu apgrieztā secībā!
Lai novietotu sviru pareizajā vietā, jums jāpaceļ tilts.
Es izmantoju mazu domkratu.


Neaizmirstiet pieskrūvēt stabilizatoru pie statīva.
Tagad jūs varat noņemt siksnas! Pārliecinieties, vai atspere nokrīt vietā (īpaši svarīgi apakšā).
Cieši pievelciet kāta uzgriezni. Ja uzgriezni negrib uzlikt (jo ir vairākas blīves), var uzlikt riteni, nolaist mašīnu un mēģināt vēlreiz, uzgrieznim vajadzētu derēt! Tas ir viss. Laimīgu renovāciju!

Vietnes administrators pateicas Dmitrijam Ļebedevam par šī raksta uzrakstīšanu, par detalizēto fotoreportāžu un praktiskiem padomiem.

Priekšējās rumbas gultņa nomaiņa Kia Sportage 3 SL nav īpaši grūts uzdevums. Galvenais, lai tuvumā būtu prese.

Un tā demontāžas process - montāža.
Mēs pakarinām mašīnu uz pacēlāja. Mēs noņemam riteni.
Mēs redzam stūres šarnīrsavienojumu, rumbu, bremžu disks. Centrā ir rumbas uzgrieznis, tas vispirms ir jāatslēdz un jāatskrūvē. Tālāk jūs varat noņemt bremžu suportu ar suporta kronšteinu un atskrūvēt stiprinājumus bremžu šļūtene pie stūres šarnīra, pēc tam atskrūvējiet stienis. Varat arī nekavējoties atskrūvēt abas skrūves un noņemt bremžu disku, lai tas būtu vieglāk.

Mēs noliecam stūres locītavu, uzmanīgi izsitot CV savienojumu uz āru (līdz dzinēja nodalījums). Izsitiet CV savienojumu tikai caur serdi (piemēram, koka gabalu), lai nesabojātu CV savienojuma spraugas.

Tad mēs atskrūvējam stūres šarnīra apakšējo daļu no apakšējās rokas. Mēs atbrīvojam apakšējo lodīšu tapu. Mēs noņemam stūres šarnīrsavienojumu.

Pēc tam novietojiet šautu ar rumbu uz preses. Vispirms izspiežam rumbu no stūres šarnīra, vienlaikus nospiežot uz rumbas ar presi, t.i. uz pašu centru! Pēc tam mēs izspiežam gultni no stūres šarnīra, pirms noņemam lielo stiprinājuma gredzenu no stūres šarnīra. Rumba tiek izspiesta pret bremžu vairogu (redzams fotoattēlā), un gultnis tiek izspiests pretējā virzienā (pret fiksācijas gredzenu).

Iegūstiet jaunu gultni. Vispirms iespiežam to stūres šarnīrā, tad rumbu iespiežam stūres šarnīrā. Neaizmirstiet uzstādīt fiksējošo gredzenu.

Mēs visu savācam apgrieztā secībā. Pašās beigās pagriežam rumbas uzgrieznis ar momentu 250-280 Nm, ritiniet rumbu un atlaidiet uzgriezni par 200 Nm un pretojiet to, kā tas bija pirmajā fotoattēlā.

Laimīgu remontu.

Sveiki visiem. Pēc nākamajām sacensībām pamanīju, ka no aizmugures labās bungas tek šķidrums. Tormozuha - es nodomāju un nopirku cilindru. Kad izjaucu, sapratu, ka tas nemaz nav bremžu šķidrums, bet gan eļļa no tilta. Tie. zīmogs noplūdis. Es aizskrēju uz veikalu, nopirku eļļas blīvi, tad nepacietīgi nācu pirkt gultni, tad sapratu, ka jāiegādājas gultņa bloķēšanas gredzens un vienam nopirku iekšējo gultni. Patiesībā ir pareizi visu mainīt kopā un pirkt komplektā. Mazāk galvassāpes.


No kreisās uz labo: gultnis, ārējais blīvējums, iekšējais blīvējums, spiedgredzens. Sāksim.


Nu paceļam mašīnu, noņemam riteni. Mēs redzam sev priekšā bungas. Un fotoattēlā skaidri redzami divi pavedieni, kas iet dziļi bungā (tuvāk centram). Tajos ir ideāli ieskrūvētas sakabes skrūves (vakuums, mehānika). Mēs ņemam divas skrūves un uzmanīgi ieskrūvējam tās no iekšpuses, vienmērīgi! Bungas lēnām rāpos pret jums, un rezultātā jūs to noņemsit.



Pēc tam atskrūvējiet četras skrūves, kas notur blīves plāksni. Četri lieli uzgriežņi, kas atrodas trapeces stūros.
Un izņemiet asi. UZMANĪBU: ja pēkšņi aizmirsāt iegādāties iekšējo eļļas blīvi, tad nevelciet ass vārpstu pret sevi, velkot to gar tilta korpusu. Nedaudz paceliet ass vārpstu un izņemiet to uz sevi, cenšoties to neaiztikt.


Kas attiecas uz vilcēju, tad es paliku traks un nopirku sev vilcēju. Man ir grūti pat iedomāties, ko domāja cilvēks, kurš izgudroja šo vilcēju. Īsāk sakot, nozīme ir šāda: pieskrūvējiet “zoss pēdu” pie divām ass vārpstas skrūvēm, ieskrūvējiet tapu pēdas centrālajā caurumā, pēc tam uzvelciet apaļo spoli, pēc tam pieskrūvējiet uzgriezni. Un jūs sākat veikt “anānistu studenta” kustības. Paņemot rokās mazuli, dzeniet to uz priekšu un atpakaļ, no ķepas, gar tapu ar sitienu, līdz uzgrieznim. Un atkal un atkal ... Īsāk sakot, es teikšu uzreiz - es to noņēmu bez šī vilcēja, vienkārši vairākas reizes pavelkot ass vārpstu.



Mēs to izņēmām, atceramies, kā viss stāvēja, un sākam šaut: vispirms noņemiet bloķēšanas gredzenu. Nogāzu ar kaltu, kā arī gultni. Noņemiet ārējo blīvējumu. Izvelciet iekšējo blīvējumu.
Nerādiet šo bērniem naktī! Izņēma to un uzreiz nokrita...


Šeit mani gaidīja vislielākais uzstādījums: gultņa ārējā daļa palika tilta iekšpusē. Aizņēma 2-3 stundas. Un trīskājainais stukačs mēģināja utt. Rezultātā nekas cits kā caurule un svira man nepalīdzēja. Tā es to nošāvu.



Jaunava .... ielieciet iekšējo zīmogu. Un mēs visu savācam apgrieztā secībā. Pildījuma kārba ir ārēja, gultnis - ar serdeņa palīdzību - gara caurule, bloķēšanas gredzens. Attiecībā uz gredzenu, starp citu, daži iesaka to uzsildīt, lai atvieglotu uzstādīšanu, bet, ja jums nav ko sildīt, neuztraucieties ... pāris spēcīgi sitieni pa stieni un gredzens sasils, tad vēl 50 sitieni un tu to iedzīsi vietā. Bet es tomēr ieteiktu to sasildīt.
Pusvārpstas kā ir!


Mēs visu savienojām un uzstādījām. Ļoti uzmanīgi, lēni un vienmērīgi pievelciet blīvējuma kārbu! Tas ir ļoti svarīgi. Pārliecinieties, vai blīvējums ir saskaņots ar vairogu.
Veiksmi!
Uzbrucējs aka Deniss

Vārsta vāka blīves nomaiņa. (DOHC 2,0 16 V)
Viss sākās ar nekaitīgu sveču nomaiņas procedūru. Es noskrūvēju pirmo sveci (tuvāko), tad otro, trešo, un, kad nonāca ceturtā ... izskrūvējusi, es saņēmos šausmās! No sveces lija eļļa. Bija skaidrs, ka vārsta vāka blīve tek, labi, ņemot vērā, ka es to nekad neesmu mainījis, un tā izmaksas ir 400 rubļu. – Tika nolemts nekavējoties mainīties.

Mašīnas iepriekšējais īpašnieks paspēja to nosmērēt ar hermētiķi, nevis nomainīt blīvi... Pirmajā bildē labajā pusē "labi" redzama svece eļļā. Otrajā - sacietējusi nelaimīgā blīve. Neaizmirstiet notīrīt visu - vecās blīves paliekas.

Noņemiet vārsta vāku, atskrūvējot skrūves 15 vietās. Vienmērīgi izskrūvējiet, kā arī savāciet! Vietās, kas atzīmētas ar sarkanu, ielieciet nedaudz augstas temperatūras hermētiķa un (fotoattēlā nav redzams) ievietojiet tos pašus padziļinājumus no dzinēja pretējās puses. Uzmanīgi uzvelciet vārsta vākam jaunu blīvi un uzstādiet vāku vietā, pārliecinieties, ka nekas nepakļūst zem tā!

Veiksmi.
Par palīdzību remontā un fotomateriālos - kā vienmēr, paldies Kostetik "aka Kostja.

Laba diena. Uzreiz gribu teikt - nedod Dievs, tev plīts radiators notecēs un nedod Dievs tev pašam radīsies kārdinājums to nomainīt. BET, ja šie divi mirkļi jūs pārsteidza tāpat kā mani... neuztraucieties - jūs neesat pirmais.
Plīts radiatora nomaiņa ir ellīgs darbs, kas saistīts ar torpēdas un tās pastiprinātāja demontāžu.
Dažās fotogrāfijās vietas atzīmēju ar sarkaniem stiprinājumiem, paskaties uzmanīgi.
Un tā, ar ko sākt: jums nav nepieciešams daudz instrumentu, skrūvgriezis ar rievām, Phillips skrūvgriezis, uzgriežņu atslēga ar pagarinājumu sarežģītām vietām, galviņas 10, 12, 14, vēlams knaibles. Un nedēļa brīva.
Pirmkārt, es ieteiktu demontēt radio un plīts / maiņstrāvas vadības bloku. Nav jēgas aprakstīt šo procesu, jo šī viduskonsoles daļa ir daudzveidīga. Parasti gan radio, gan plīts vadība tiek nostiprināta ar četrām skrūvēm – t.i. tikai astoņi. Pēc tam demontējiet centrālo tuneli, vienu zem rokas bremzes un to, kas atrodas zem pārnesuma pogas. Priekšpusē divas pašvītņojošas skrūves pastiprinātājā, pāris savieno šos divus elementus savā starpā un divas pašvītņojošas skrūves aizmugurē aiz rokas bremzes tuvāk grīdai. Tālāk mēs ejam zem pārsega, izņemam akumulatoru un dodamies uz kondeya caurulēm, BET UZMANĪBU, vispirms ir jāatbrīvo spiediens sistēmā. Lai to izdarītu, noskrūvējiet gaisa kondicionēšanas līnijas zemā vai augsta spiediena vāciņu un viegli nospiediet uz noteiktas stiprinājuma. Izplūdīs nedaudz šķidruma un gāzes. Un tikai pēc tam, kad gaiss pārstāj izplūst, jūs varat atskrūvēt uzgriežņus, kas nostiprina gaisa kondicionēšanas caurules, pēc tam iztukšot antifrīzu no radiatora (dzinēja), atskrūvējot apakšējo radiatora vāciņu. Patiesību sakot, es to nedarīju, jo. antifrīza tik un tā nebija, un vēl jo vairāk plīts radiatorā. Tagad atvienojam antifrīza caurules no plīts radiatora - arī zem pārsega.

Automaģistrāļu stiprinājumu vietas iezīmētas sarkanā krāsā.
Tagad pārejam uz salonu.

Šeit es vēl neesmu noņēmis tuneli un radio ar plīts vadību. Bet viņš atgrūda paklāju.
Pēc tam demontējiet cimdu nodalījuma rāmi, atskrūvējot skrūves, un pēc tam noņemiet pašu putru.

Viņi noņēma rāmi ap radio un plīts vadības ierīcēm, noņēma radio un vadības ierīces, noņēma centrālo tuneli, cimdu nodalījumu, noņēma metāla pastiprinātāju zem cimdu nodalījuma. Mēs atiestatām vertikālos plastmasas apvalkus gar statīviem. Mēs noskrūvējam torpēdu no korpusa (apzīmēts ar sarkanu marķieri).
Mēs noskrūvējam T-veida torpēdas pastiprinātāju no tuneļa pastiprinātāja.

Tagad ejam uz vadītāja pusi. Atskrūvējiet paneli ar pogām apkārt mērinstrumentu panelis, izskrūvējiet pašu kārtīgu, atvienojiet visus kabeļus, noteikti atskrūvējiet releja bloku pie vadītāja kreisās kājas, noskrūvējiet torpēdas plastmasas uzliku kreisajā pusē (atverot durvis), noņemiet bloku ar pogām uz paneļa kurai ir piestiprināta motora pārsega svira, noskrūvējiet korpusu no stūres, noskrūvējiet to zem stūres uzlikas, kuras skrūves ir pārklātas ar plastmasas vāciņiem, noņemiet kreisā statņa plastmasas korpusu un noskrūvējiet torpēdu šajā vietā kā labi. Es detalizēti neaprakstīju visu šo elementu demontāžu, jo. tur viss ir intuitīvi skaidrs, vienkārši un savās vietās ir redzami visi stiprinājumi.

Tad ir divi veidi:
1. Izņemiet topēdu atsevišķi - pēc tam noņemiet torpēdas pastiprinātāju.
2. Noņemiet pastiprinātāju ar torpēdu kopā.

Ja ejat pa pirmo ceļu, tad virs cimdu kastes ir jāizskrūvē vairāk skrūvju ar otrā puse torpēdas, divi vai trīs gabali un divas viltīgas pašvītņojošas skrūves, kas atrodas pa kreisi un pa labi pie mazo sānu logu gaisa vadiem. Pašvītņojošās skrūves ir ļoti grūti atrast un vēl grūtāk tām pietuvoties, es tikko noplēsu no pastiprinātāja torpēdu - brīdinu - izskrūvējiet!
Ja ejat pa otro ceļu (starp citu, ja ejat pirmais, jums joprojām ir jānoņem torpēdas pastiprinātājs un jāskatās uz šo punktu): Apskatiet stūres statni un atrodiet dažus pastiprinātāja stūres stiprinājumus. Izskrūvējiet.

Tagad mēs atskrūvējam pastiprinātāju četrās vietās, kā parādīts attēlā.

Neuztraucieties par kabeļiem, tos nav iespējams sajaukt, visi spraudņi ir izgatavoti unikāli.
Pēc gaisa cauruļu atvienošanas plīts ventilatora zonā turpiniet demontāžu. Noliec torpēdas pastiprinātāju pret sevi, uz sāniem - pie rokas bremzes.

Noņemiet visus elektrības savienotājus, atskrūvējiet kārbu ar plīts ventilatoru un gaisa kondicioniera bloku, un jūs redzēsiet ilgi gaidīto kārbu ar plīts radiatoru ...
Kreisajā pusē un labā puse no tā un viens virsū atrodas rieksti. Izskrūvējiet. Un nedaudz paceļot un pievelkot sevi, mēs izņemam dārgumu kasti.

Salonā palikuši tikai caurumi
Iesaku arī izjaukt kondeyny kasti - un izsūkt gaisa kondicioniera radiatoru, jo. viss caur to gaisa plūsma mašīnā!
Krāsns radiatora kaste.

Aiz dusmām norāvu visus klipus un tagad ... izjaucu...

Dariet visu uzmanīgi un atcerieties visu!
Tiekamies... klātienē.
Jau jauns.

Šī mazā rezerves daļa gandrīz izpostīja mūsu sacīkstes. Tiesa, viņš plūda pilsētā, taču konkurss jau licis sevi manīt gandrīz visā krāšņumā.
Nu, ņemot vērā laiku, kurā es rakstu rakstu - 2.39, varu jums atteikties tikai vienu lietu - salikt visu apgrieztā secībā.
Montāžas laikā nav nekādu smalkumu, secība ir pretēja izjaukšanai. Galvenais ir rūpīgi visu savienot, pretējā gadījumā visu atkal izjaukt nav patīkams prieks. Ielej labs antifrīzs. Nepiespiediet pārkaršanu, pretējā gadījumā visi mani amortizatori ir deformēti. Es novēlu jums veiksmi remontā.

Aizdedzes sveču nomaiņa. (noklikšķiniet uz attēla, lai palielinātu)
Sportage sveču maiņa ir diezgan problemātiska, taču jūs pavadīsiet vairāk laika nekā pūles.
Mainiet aizdedzes sveces aukstam dzinējam. Ja nepieciešams, noņemiet plastmasas motora aizsardzību.


Noņemiet gaisa ieplūdes atveri


Noņemiet cauruli, izslēdziet pozīcijas sensoru droseļvārsts, un no aukstā gaisa sensora tukšgaitā.


Noņemiet gāzes kabeļa stiprinājumu.


Noņemiet 3 skrūves no uztvērēja un 2 skrūves no gaisa trokšņa slāpētāja un noņemiet to.


Izskrūvējiet sešas skrūves un noņemiet vāku.


Uzmanīgi noņemiet visus aizdedzes sveču vadus. Tagad paņemiet sveces atslēgu garāku un ar elastīgo joslu un noskrūvējiet sveces.


Kā šis!


Nav slikts nolietojums un nedaudz sodrēju...


Bet ko var likt parasto sveču vietā. Uzmanību, parastās sveces ir vienas tapas, un šīs ir 4-pin! Nomainiet uz savu risku un risku, bet varu pateikt, ka viņi liek tādas sveces un nav nekas vairāk kā pozitīvi momenti. Ideāli piemērots šim nolūkam: Bosch Platinum +4 spraudņi, daļas Nr. 4417.


Četri kontakti ap platīna serdi. Ieskrūvējiet jaunas aizdedzes sveces un salieciet visu apgrieztā secībā.

Raksts tulkots 2006. gadā.
Raksts ir ņemts no Coyote Creations Ltd un pielāgots krievu valodā.

Ja nolemjat nomainīt Sportage 2 starteri, bet nevarējāt to atrast zem pārsega un neatradāt arī zem automašīnas, tad jums noteikti ir jāizlasa šis raksts.

Vispirms izņemiet akumulatoru (atvienojiet spailes, atskrūvējiet spilventiņu, kurā atrodas pats akumulators). Pēc tam noņemiet korpusu gaisa filtrs ar DMRV (lai netraucētu)

Atkal no zem pārsega skatāmies uz motoru un it kā aiz tā.

Un mēs redzam vienu skrūvi (attēlā)

Šeit tas ir (melns) aiz kabeļa. Mēs to atskrūvējam.

Atvienojiet vadības spaili un atskrūvējiet strāvas vadu

Fotoattēla apakšā ir otrā skrūve, kas nostiprina starteri.

Mēs to atskrūvējam.

Mēs izņemam starteri caur augšpusi. Mēs uzliekam jaunu starteri un saliekam visu apgrieztā secībā.

Lai veicas remontā.

Ar cieņu Talalajevs Deniss aka Striker