>> Oprava čtyřtaktní motor koloběžka.
Oprava motoru čtyřdobého skútru
Jako příklad je uvažován čtyřtaktní motor skútru. chlazení vzduchem licencovaný Honda, široce používaný na skútrech čínských společností (například Lifan). Pracovní objem motoru může být 50, 125 a dokonce 150 cm3. U jiných modelů může být provedení hlavních součástí poněkud odlišné, ale základní techniky opravy a použité nástroje se mírně liší. Před samotnou demontáží motoru je nutné demontovat plastové pláště systému nuceného chlazení vzduchu.
Nastavení vůle ventilů
O tom, kdy je potřeba seřízení, který nástroj by se měl použít a v jakém pořadí by měly být všechny práce provedeny, je podrobně popsáno v části o opravě motoru mokika. Rozdíly v konstrukci motoru skútru jsou drobné. Pro přístup k ventilovému rozvodu je nutné sejmout kryt hlavy válců. otáčení klikový hřídel pomocí kickstartéru nebo nástrčné hlavy pro rotor generátoru (pro který je v jeho krytu otvor) dosáhneme takové polohy hnacího ozubeného kola rozvodového řetězu, ve které jsou dvě značky na ozubeném kole (ve formě bodů) ) rostou paralelně s rovinou konektoru hlavy a jeden velký otvor - kolmo k nim (1). V této poloze pomocí spároměru (jak je popsáno v předchozí části) změříme mezery v ventilový mechanismus (2).
U studeného motoru by měla být mezera 0,05 mm pro sání a výfukové ventily. V případě potřeby upravte vůli, jak je popsáno v části (3).
Demontáž a montáž hlavy válce
Provádíme práce na motoru demontovaném ze skútru, s odstraněným karburátorem a kryt odstraněn hlavy válců. Hlava válců je držena na místě čtyřmi maticemi na kotevních čepech, které jsou zašroubovány do klikové skříně a procházejí hlavou válců. Kromě toho jsou na levé straně motoru dva šrouby, které také přitahují hlavu válců ke klikové skříni. Zašroubujeme čtyři matice (4) a oddělíme základnu vahadel spolu s vahadlami a jejich osami. Pro uvolnění napnutí rozvodového řetězu je nutné demontovat napínač řetězu. U uvažovaného motoru se napínání rozvodového řetězu za provozu provádí automaticky. Skříň napínáku je umístěna v levé horní části motoru v blízkosti karburátoru a je kryta plastovým pláštěm. Vyšroubujeme samořezný šroub pro upevnění pláště a poté klíčem „10“ vyšroubujeme dva šrouby pro upevnění pouzdra napínače a celý mechanismus sejmeme (viz umístění mechanismu, obr. 9). Natáčíme horní kryt opěrná ložiska vačková hřídel umístěný v hlavě válců (5). Vytahujeme z ložisek axiálních ložisek vačková hřídel kompletní s ložiskem a hnacím řetězovým kolem (6).
Klíčem „10“ jsme odšroubovali dva šrouby zajišťující hlavu k válci. Poklepeme na hlavu a posuneme ji nahoru podél čepů jakoby podél vodítek (7). Spojení hlavy a válce je utěsněno těsněním, které je důležité nepoškodit.
Při zpětné montáži hlavy válců na místo je největším problémem správná montáž řetězového kola rozvodového řetězu. Řetízek protáhneme drátem dutinou v hlavě. Řetěz nasadíme na ozubené kolo namontované na vačkovém hřídeli a ložiska hřídele umístíme na jejich lůžka v hlavě válců. Základnu vahadel namontujeme na místo společně s vahadly a jejich osami. V několika fázích utahujeme matice do kříže, přičemž utahovací momenty ovládáme momentovým klíčem. Nezapomeňte zkontrolovat správnou instalaci časování ventilů: je nutné kombinovat značky na řetězovém kole vačkového hřídele a na hlavě, stejně jako na rotoru generátoru a klikové skříni motoru. Pokud otočíte klikovým hřídelem motoru s neshodnými značkami, píst může narazit na ventily a selhat. Aby byly vidět značky na rotoru generátoru, je nutné sejmout jeho kryt pravá strana motor. Otočením klikového hřídele rotorem generátoru nastavíme značku „T“ naproti charakteristickému přílivu ve formě vodorovně umístěné police na skříni klikové skříně. V této poloze se musí časové značky v hlavě válců shodovat. Pokud se neshodují, musí se řetězové kolo posunout o jeden nebo více článků vzhledem k řetězu.
Náhradní práce těsnění dříku ventilu lapování nebo výměna ventilů se neliší od těch popsaných v části o opravě motoru mokik.
Demontáž a montáž válce, pístu a pístních kroužků
Válec je přitahován ke klikové skříni čtyřmi svorníky a dvěma šrouby, které procházejí hlavou válce a samotným válcem. Pokud je již hlava odstraněna, válec se jednoduše vysune nahoru na montážní čepy (8).
Obecná posloupnost všech prací je podobná té, která je popsána při rozebírání motoru mokika. Rozdíly mezi motorem skútru jsou v konstrukčních vlastnostech napínáku a tlumiče řetězu.
Při instalaci válce a hlavy válců na místo protáhneme rozvodový řetěz drátem přes speciální dutinu. Povinné ověření shody časování ventilů je popsáno výše.
Výměna rozvodového řetězu
Výměna rozvodového řetězu v případě nadměrného natažení (opotřebení) vyžaduje téměř kompletní demontáž motoru a demontáž klikového hřídele. Jsou vyžadovány speciální nástroje (stahováky), práce bez nich povede k rozbití dílů. Tato operace je podrobně popsána v části opravy motoru Mokika, sekvence operací je téměř stejná.
Na opětovné sestavení motoru, před instalací rozvodového řetězu na místo je nutné „rozpustit“ napínač řetězu. Chcete-li to provést, odšroubujte šroubovou zátku na těle napínacího mechanismu pomocí klíče, vyjměte pružinu (9) z těla a stisknutím jazýčku šroubovákem zatlačte kolejnici až na doraz. V této podobě, bez instalace pružiny na místo, namontujeme pouzdro napínače. Poté vložíme pružinu a korek přišroubujeme zpět. Po několika otáčkách klikový hřídel provedené ručně, požadované napnutí rozvodového řetězu se nastaví automaticky.
Demontáž vinutí rotoru a generátoru
Tato práce vyžaduje speciální zařízení (stahováky), práce bez nich povede k rozbití dílů. Sled prací se neliší od postupu popsaného v části o opravě motoru mokika
Jediný rozdíl je v tom, že u motoru skútru jsou vinutí generátoru přitažena dvěma šrouby ke klikové skříni a snímač zapalovacího systému je přitažen třetím šroubem. Rotor generátoru (10) fixujeme speciálním zařízením a odšroubujeme centrální matici s koncovou hlavou.
Pomocí speciálního stahováku sejměte rotor generátoru (11), poté odšroubujte upevňovací šrouby a vyjměte rotor generátoru spolu se snímačem zapalovacího systému. Montáž generátoru na pravidelné místo vyrábět v obráceném pořadí.
Demontáž spojky variátoru
Klíčem „8“ odšroubujeme osm šroubů zajišťujících levý kryt klikové skříně a vyjmeme jej spolu s pákou startéru (12). Demontujeme sestavu jednosměrné spojky elektrického startéru z klikové skříně. Hnací řemenici variátoru fixujeme speciálním zařízením. Pomocí klíče „17“ odšroubujte matici zajišťující řemenici k levému čepu klikového hřídele (13). Zajišťovací zařízení musí být dimenzováno na značný utahovací moment. Demontujeme plastové oběžné kolo variátoru s ráčnou kickstarteru. Světlo fouká vylisujeme hnací polořemenici variátoru (která je zároveň hnacím ozubeným kolem elektrického startéru) z drážkování krku klikového hřídele. Demontujeme řemen variátoru, pouzdro hnací řemenice a sestavu pohyblivé polořemenice variátoru se závažím. Instalace dílů na pravidelném místě se provádí v obrácené pořadí.
Demontáž a montáž klikového hřídele
Tato operace se provádí za účelem výměny rozvodového řetězu, výměny hřídele ložiska, těsnění (olejová těsnění) nebo celého hřídele. Pro demontáž jsou zapotřebí speciální nástroje (stahováky), práce bez nich povede k rozbití dílů. Pro demontáž klikového hřídele je nutné demontovat hlavu válce a samotný válec, stejně jako rotor generátoru a spojku variátoru umístěnou na čepech klikového hřídele. Trubkovým klíčem odšroubujeme osm šroubů zajišťujících pravý kryt klikové skříně (tyto šrouby také spojují poloviny klikové skříně k sobě) a sejmeme víko (14) a lepenkové těsnění. Pohon olejového čerpadla je umístěn pod krytem. Odstraníme plastové ozubené kolo předního pohonu, odšroubujeme ještě jeden šroub, který upevňuje poloviny klikové skříně, a oddělíme pravou polovinu klikové skříně. Při vytlačování klikové hřídele je zakázáno narážet do čepů tvrdými předměty. Lehkými údery dřevěné nebo pryžové paličky na čep klikového hřídele vytlačíme hřídel spolu s ložisky (15). V případě potřeby je nutné vyměnit ložiska klikového hřídele.
Klikový hřídel namontujeme v opačném pořadí. Před montáží ložisek klikového hřídele je nutné promazat dutiny odlučovače motorovým olejem. Při montáži nastavte nové těsnění mezi polovinami klikové skříně.
Dříve nebo později se během provozu skútru majitel potýká s potřebou vyměnit jakékoli díly. Nejedná se o standardní spotřební materiál, jako jsou svíčky nebo těsnění. Výměna rozvodového řetězu u skútru je zcela v silách jeho majitele, pomůže tento článek.
Jak zjistit, zda je nutná výměna
Je jasné, že při zjevné dysfunkci je nutné obvod vyměnit. Řetěz při nošení drnčí. No, nebo skočil přes zub hvězdy. Nebo odlétl, což svědčí o jeho natažení a opotřebení.
Standardní životnost řetězu by se měla blížit životnosti samotného motoru skútru. Je to logické. Každý majitel provozuje vozidlo různými způsoby, ale průměrná životnost řetězu je někde kolem 15 000-18 000 km. V situaci, kdy motor rozpůlili, aby odstranili další poruchy, a hned při používání např. 9000 km vyměnili řetěz, je vše jasné.
Existují možnosti zkrácení řetězu při natažení. Jsou tu ale určité výhrady: pokud se krok neshoduje, hvězda začíná mizet, tzn. natažený řetěz žere hvězdu vačkového hřídele. Pokud je opotřebení hvězdy malé, můžete odkaz izolovat a trochu jezdit. Musíte to udělat správně, nastavit napnutí řetězu pomocí napínače a ne násilně. Jinak řetěz úplně zničte.
Co je charakteristické pro opotřebovaný řetěz
Malý bod: pro kontrolu je třeba jej odstranit. Stupeň opotřebení lze posoudit úhlem vodorovného vychýlení. Pokud poklesne a opustí téměř svisle – změňte 100 %. Nový řetěz se odchyluje přibližně o 45 stupňů od horizontály.
A po rozložení starých a nových řetězů na povrch je vidět, že ten první bude delší. Také opotřebení rozvodového řetězu skútru může být nepřímo posuzováno podle úrovně vytažení napínací tyče. Kritické opotřebení je, když je představec plně vysunutý.
Jak vyměnit rozvodový řetěz v motoru
Poté, co jste se rozhodli pro takovou akci, jako je výměna rozvodového řetězu skútru, musíte se rozhodnout o způsobu realizace plánu.
Existují dvě možnosti výměny:
- S důkladnou demontáží motoru skútru
- Bez demontáže motoru.
Jak se změnit, každý rozhodne sám za sebe. Oba způsoby, výhody a nevýhody jsou podrobně popsány níže.
S demontáží
Mělo by být vyzvednuto správné nástroje- stahováky generátorů a variátorů (můžete si je vyrobit sami), stahovák řetězových kol startéru, hlavy pro 8, 10, 12 a 17 mm, kladivo, dva šroubováky (ploché, křížové).
Motor se sundá ze svého místa, olej se vylije, všechny díly se otřou a vyčistí. Poté sejměte tlumič výfuku a chladicí kryt. Generátor odstraňujeme pouze stahovákem. Chcete-li to provést, odšroubujte šrouby z oběžného kola a vyjměte je z rotoru. Rotor je nutné upevnit stahovákem a odšroubovat matici. Poté odtrhneme rotor od čepu klikového hřídele. Odstraňte kryt variátoru. Oběžné kolo také upevněte stahovákem, odšroubujte matici, vyjměte variátor z nápravy.
Pod variátorem je převodovka kickstarter. Podobně je k tomu zapotřebí stahovák. Poté vyčistíme konektory válců, víka ventilů a hlavy bloků. Odšroubujte šrouby na krytech ventilů, vyjměte je. Dále demontujte napínák rozvodového řetězu skútru. Po odšroubování šroubů na hlavě válců vyjmeme lože vačkového hřídele.
Dále sejměte řetěz z vačkového hřídele a vytáhněte jej z lůžka. Aby nedošlo ke ztrátě vodicích pouzder, která vzájemně vystředí díly, je nutné je odstranit a odstranit. Demontujeme hlavu válce, samotný válec, píst (k tomu vytáhneme pojistný kroužek a čep z horní hlavy ojnice).
Po odšroubování šroubů na víku klikové skříně, mírném poklepání a vyjměte jej z motoru. Vyjmeme mezilehlé kolo startéru, pomocí šroubováku a kladiva vypneme matici přesuvné spojky (ve směru hodinových ručiček) a sejmeme ozubené kolo a skříň z čepu. Dostali jsme se na okruh!
Dát pryč ochranná clona z olejového čerpadla. Vložte kovovou tyč pod řetěz, otočte matici na řetězovém kole olejového čerpadla, vyjměte jej a sejměte řetěz.
Bez demontáže
Bereme následující nástroje: křížový šroubovák, kleště, nový řetěz a speciální stahovák. Více o něm bude níže. Nový řetěz roztáhneme - za tímto účelem vytlačíme čep z kloubu článků stahovákem, ale ne úplně.
Něco málo o střelci
Říká se tomu stahovák rozvodového řetězu. Lze jej vyrobit obracečem, otočením vytlačovacího prstu se závitem a zakutálením silného kolíku o průměru jako řetězový kolík. Můžete si koupit hotové, jízdní kolo. Stačí špendlík mírně zúžit na požadovanou velikost.
Odstraňte chladicí kryt z motoru skútru a poté kryt hlavy válců. Dále musíte odstranit napínák řetězu. Demontujeme lože vačkového hřídele, vyjmeme hřídel, odstraníme hvězdu.
Vezmeme stahovák, vycentrujeme ho špendlíkem, postupně špendlík vymačkáme. Můžete jej úplně vytlačit, nebude to užitečné. Porovnáváme články nového a starého řetězu, v sedadlošpendlík stáhneme drát a zafixujeme konce obou řetízků. Rolujeme kolem chladicího oběžného kola proti směru hodinových ručiček a postupně vyměňujeme starý okruh za nový.
Poté odpojíme konce řetězů, vyhodíme starý a spojíme nové články z konců. Zkontrolujeme souosost, nainstalujeme čep, čep jemně zatlačíme kleštěmi, abychom nepoškodili nový řetěz. Nejprve zkontrolujeme mobilitu odkazů. Nakonec špendlík dokončíme stahovákem. Opět kontrolujeme mobilitu. Tento okamžik je velmi důležitý: pokud kolík nainstalujete nerovnoměrně, namažete jej, začne se opírat o jeden z článků a vytlačí další.
V důsledku toho je následný čep nebo článek ohnutý, což vede k jeho zaseknutí a nehybnosti.
Dále sestavíme motor v opačném pořadí a nastavíme značky na rotoru. Při nastavování lůžka vačkového hřídele je po dotažení matic potřeba zkontrolovat vůle ventilů pomocí spárové měrky. Horní ventil - vstup: 0,05mm, spodní - výstup: - 0,1. Spároměr musí volně procházet mezi ventilem a seřizovacím šroubem.
Poté nainstalujte napínák řetězu. Odšroubujeme šroub na napínači shora, nainstalujeme šroubovák do drážky a otočením zatlačíme tyč zpět. Vše ostatní je opraveno zpět podle schématu.
Která metoda je výhodnější
Je logické, že první možnost s kompletní demontáží motoru skútru je více „zmatená“, vyžaduje více času a úsilí. Ale zdá se být spolehlivější. Za prvé, není narušena tovární integrita obvodu; za druhé, při rozebírání motoru skútru jsou vidět případné nedostatky, jako praskliny, opotřebení, výměna těsnění, čisté díly.
Druhá možnost je jednodušší, lze ji použít, když potřebujete pouze vyměnit řetěz. A jste si jisti kvalitou své práce.
Závěrečné slovo
Koloběžka- poměrně oblíbené vozidlo, je po něm stále větší poptávka. Protože za sebou zanechává dopravní zácpy, má nízké provozní náklady a je hospodárný z hlediska paliva a maziv. Mnoho lidí dává přednost opravám skútrů vlastními silami, zejména od té doby čtyřdobé motory jednoduché a spolehlivé v provedení. Včasné prohlídky, pečlivý provoz a výše uvedený článek vám umožní užívat si jízdu na tomto zázraku asijského motocyklového průmyslu ještě hodně dlouho.
1. Nasaďte rozvodový řetěz na klikový hřídel, namontujte botku napínáku řetězu (pokud byla odstraněna). Před montáží namažte řetěz olejem!
2. Pomocí hořáku zahřejte sedlo ložiska na levé polovině klikové skříně. Zasuňte klikový hřídel spolu s ložiskem do levé poloviny klikové skříně. Montáž ložiska na klikovou hřídel by měla být snadná a lze ji jednoduše provést jednou rukou. Strana klikového hřídele, na kterou se bude variátor nasazovat, musí být zasunuta do levé poloviny klikové skříně! Dejte si na to pozor, abyste se náhodou nespletli! Na obrázku je strana pro variátor označena červenou šipkou Ložisko je nutné nasadit opatrně, aby při nasazování nedocházelo k deformaci Po dokončení lícování pečlivě zkontrolujte sedlo ložiska. Ložisko musí sedět bez zkreslení. Vzdálenost od okraje stěn ložiskového sedla a okrajů ložiska po obvodu musí být stejná! Ložisko je třeba zahloubit do sedla tak, aby od jeho horní hrany k hraně sedla byla vzdálenost cca 1 mm.Pokud ložisko nesedí správně, je nutné sedlo ložiska zahřát a vyjmout, jak je popsáno výše. Poté zopakujte instalaci znovu.Pokud se ložisko během přistání zdeformuje, povede to k rychlé poruše CPG.
5. Zahřejte sedlo ložiska na pravé polovině klikové skříně Připojte pravou polovinu klikové skříně ke klikovému hřídeli a ložisku klikového hřídele. Připojení by mělo být bezproblémové. Polovina klikové skříně musí být usazena oběma rukama, aby nedošlo k deformaci, která zabrání snadnému vstupu ložiska do sedla. Pokud je ložisko nesprávně usazeno, dojde k nesouososti, což povede k poruše CPG. Kontrola normálního lícování - okraje polovin klikového hřídele se musí přesně sbíhat, bez zkreslení, ve stejné vzdálenosti po celém obvodu. Pokud se ukáže, že je zkosený, odstraňte pravou polovinu klikové skříně, jak bylo popsáno dříve, a opakujte vše znovu.
6. Pokud je pravá polovina klikové skříně správně usazena, okamžitě spojte poloviny klikové skříně spojovacím šroubem.
7. Namontujte olejové čerpadlo s ozubenými koly: Připevněte olejové čerpadlo a puky. Pozornost! Na čerpadle je značka ("šipka nahoru"). Při instalaci čerpadla je nutné, aby šipka „koukala“ nahoru. Připevněte hnací kolo olejového čerpadla.
8. Namontujte pravý kryt klikové skříně (spároměrem), utáhněte klikovou skříň šrouby, rovnoměrně je utahujte, aby nedošlo k deformaci polovin Zkontrolujte spojení podle vzdálenosti mezi polovinami klikové skříně po celém jejich obvodu. Vzdálenost musí být vždy stejná!
9. Po připojení polovin klikové skříně odstraňte přebytečný těsnicí prostředek, který vytekl, hadrem.
10. Po montáži zakryjte klikovou skříň čistým hadrem, abyste zabránili náhodnému vniknutí malých dílů dovnitř. Neměli bychom zapomínat, že se doporučuje nainstalovat nová olejová těsnění klikového hřídele, i když jsou stará stále provozuschopná.
11. Namontujte díly hnací řemenice variátoru (4,5,6) smontované dohromady (opatrně, aby se válečky nevysypaly z drážek). Vložte pouzdro (7).
12. Vložte elektrický startér bendix na místo.
13. Nasaďte řemen, namontujte pevnou bočnici variátoru (3), namontujte chladicí prvek (2) s podložkou startéru (1) na pevnou bočnici variátoru (3). Utáhněte upevňovací matici.
14. Přídržná zátka ozubená řemenice variátoru, utáhněte matici zajišťující variátor ke klikovému hřídeli.
16. Otáčením rotoru (magnetu) generátoru zvedněte ojnici do polohy TDC (horní mrtvý střed). Při pohledu od generátoru vždy otáčejte klikovým hřídelem pouze ve směru hodinových ručiček!
17. Oběma rukama uchopte rotor (magnet) generátoru a nasaďte jej na klikový hřídel. Nezapomeňte vložit hmoždinku! Buďte opatrní, pamatujte, že se jedná o magnet a snaží se "uskočit na stranu" působením magnetických polí. Pozornost! Pro správné nastavení časování zapalování je nutné nainstalovat rotor (magnet) generátoru tak, aby značka na něm byla umístěna tak, jak je znázorněno na obrázku výše.
18. Pomocí stahováku upevněte rotor (magnet) generátoru a utáhněte matici, která jej připevňuje ke klikovému hřídeli.
19. S nástrojem pro demontáž a instalaci pístní kroužky(nebo ručně) nasaďte kroužky na píst. Používejte gumové rukavice, aby se pod kroužky nedostaly nečistoty (nebo čisté ruce). Pokud se úlomky dostanou pod kroužky, zrcátko válce se poškodí, což dále povede k vážnému poškození CPG. Kroužky musí být nasazeny pouze přes horní část pístu! Začněte instalovat kroužky zespodu kroužek na stírání oleje. Pro usnadnění práce použijte univerzální mazací sprej WD-40.
20. Rukou otáčením rotoru (magnetu) generátoru zvedněte spojovací tyč do polohy TDC ( nahoře mrtvý body). Klikovou hřídelí otáčejte vždy pouze ve směru hodinových ručiček při pohledu ze strany alternátoru!Posuňte ojnici klikové hřídele a s pístem dopředu ve směru jízdy skútru.
21. Nasaďte píst na ojnici klikového hřídele. Poznámka! Na horní straně pístu je tovární štítek "IN" (anglicky - "input"). Při nasazování pístu na ojnici je nutné umístit píst tak, aby strana se značkou „IN“ byla ve směru ke karburátoru.
22. Opatrně zasuňte do pístu pístní čep. V tomto případě je nutné pevně držet píst rukou, aby nedošlo k jeho kolísání „zleva doprava“. V opačném případě poškodí spojení ve spodní hlavě ojnice klikového hřídele.
23. Vložte dva pojistné kroužky do pístu. Vložte pojistný kroužek tak, aby jeho konec nebyl stočený dovnitř do vybrání uvnitř pístu. Pomocí kulatých kleští uchopte pojistný kroužek za jeho konec uprostřed. Jemně "zašroubujte" pojistný kroužek dovnitř. Zkontroluje to správná instalace- přidržovací kroužek se nesmí při otáčení uvnitř dostat ven ze sedla.
24. Vložte nové těsnění mezi válec a klikovou skříň (obvykle vyrobené z paronitu). Nainstalujte válec, opatrně, jeden po druhém, vložte kroužky do válce. Nezapomeňte na rozvodový řetěz – ten je také potřeba opatrně provléknout stěnou válce. Před nasazením válce na píst namažte zrcátko válce a píst s kroužky motorovým olejem.
Zvedněte píst k horní úvrati, jednou rukou držte válec a druhou otáčejte zvonem (magnetem) generátoru, je nutné, aby značka na magnetu generátoru s písmenem „T“ byla umístěna naproti praporku (výstupek na kliková skříň) a zároveň je píst na TDC.
26. Nainstalujte těsnění mezi válec a hlavu válce (toto těsnění je obvykle vyrobeno z kovu).
27. Nasaďte hlavu válců na čepy.
28. Nasaďte rozvodový vačkový hřídel na hlavu válců tak, aby poloha setrvačníku rozvodového rozvodového hřídele byla taková, jak je znázorněno na fotografii, tzn. větší otvor na řetězovém kole vačkového hřídele by měl směřovat ke krytu hlavy ventilu a dva menší otvory by měly být v rovnoběžné linii s dělicí rovinou krytu ventilu, nasaďte rozvodový řetěz na řetězové kolo a držte hřídel v této poloze. Tak je to nastaveno správná poloha vačkový hřídel a podle toho i správnost časování ventilů motoru skútru. Upozorňujeme, že někdy stačí přeskočit rozvodové řetězy o jeden zub ozubeného kola rozvodového hřídele - motor skútru nebude schopen nastartovat.
29. Spojte sedlo vačkového hřídele pomocí prstů a vahadel (vahadla).
30. Namontujte sedlo vačkového hřídele na vačkový hřídel s ohledem na označení strany, kde se nachází vahadlo výfuku (vahadlo). Buď opatrný! Na horní straně sedla vačkového hřídele je tovární štítek "EX" (anglicky - "exit"). To je známka promoce rocker.
31. Upevněte sedlo vačkového hřídele, hlavu válců a válec maticemi a také utáhněte válec a hlavu s klikovou skříní motoru dvěma dlouhými šrouby. Utahujte střídavě zvýšením utahovací síly na každou matici a šroub, aby se utahovací moment rovnoměrně rozložil na povrchy CPG.
V životě je to vždy tak: jedna věc je dobrá, druhá špatná. Naprosto stejný princip je v případě různých druhů mechanických přenosů točivého momentu. Řetězový pohon zde není výjimkou. Na jednu stranu není nic jednoduššího, spolehlivějšího, lehčího, skladnějšího a levnějšího než řetězový pohon.
A na druhou stranu dostáváme věčné "hemoroidy" s natahováním řetězu, opotřebením řetězových kol, nekonečným čištěním, mazáním, údržbou a natahováním právě tohoto řetězu. Nedá se ale nic dělat, řetězový převod má oproti jiným typům spoustu výhod mechanické převody Proto se tyto typy přenosů používají téměř všude.
Dnes však nebude řeč o řetězovém pohonu jako takovém, ale o metodě diagnostiky rozvodového řetězu, který pohání vačkový hřídel motoru skútru.
Změnit či nezměnit?
Předpokládejme, že svůj motor „kapitalizujete“: měníte olejová těsnění, klikový hřídel, těsnění a další zařízení, ale pochybujete, zda vyměnit rozvodový řetěz za nový nebo ne. Marné pochybnosti - co nejdříve jej vyměňte za nový. A teď vysvětlím proč.
Přesvědčte se sami: řetěz má průměrnou životnost cca 18 000-20 000 km jízdy na koloběžce ( osobní zkušenost), přibližně stejně jako průměrná životnost samotného motoru. A vám se například po nájezdu 6 000 km zasekl klikový hřídel nebo ukápl motor, nebo se stalo něco jiného, co vyžadovalo kompletní demontáž motor. Přirozeně rozeberete motor, vyměníte klikový hřídel za nový a necháte řetěz, který do té doby vyčerpal třetinu svých zdrojů.
A co se stane? Řetěz se po 12 000 km vyčerpá a stane se nepoužitelným a klikový hřídel a další díly budou v dobrém stavu a ať se vám to líbí nebo ne, budete muset znovu, jen kvůli řetězu, na polovinu motor. Je to nezbytné? Řetěz je spotřební materiál. Nikdy na něm nešetřete!
Zkouška
Osobně rozvodové řetězy nikdy nekontroluji. Prostě je hodím do koše, bez ohledu na to, jak úžasné se mi zdají. Řetěz je pro mě spotřební materiál, stejně jako svíčka, olej nebo těsnění. Ale pokud je to pro vás důležité nebo je to stresující kvůli penězům, můžete použít způsob starého dědečka.
Řetízek natáhneme po délce, sevřeme prsty a snažíme se jej umístit do vodorovné polohy
- Pokud řetěz popsal oblouk, který se velmi podobá úhlu 90 stupňů, pak ho klidně vyhoďte do koše
- Pokud je řetěz mírně ohnutý a popsaný malý oblouk, pak je takový řetěz docela vhodný pro další provoz.
Pro názornost jsem vzal nový a silně opotřebovaný řetěz, dal je dohromady a zkontroloval horizontální průhyb. Jak vidíte: nový řetěz (nahoře) popisoval mírně znatelný oblouk a opotřebovaný a nepotřebný řetěz se prověsil jako šňupa, téměř v úhlu 90 stupňů.
Opotřebovaný řetěz byl asi o centimetr delší než nový.
Jak vyměnit rozvodový řetěz motoru skútru?
Velmi jednoduché, přátelé: vyjměte motor z rámu, rozeberte jej a vyměňte řetěz za nový. V této záležitosti neexistují žádná zvláštní tajemství, stejně jako neexistují žádné zvláštní způsoby, jak „podvést osud“ a vyměnit řetěz bez demontáže motoru. Řetěz lze vyměnit pouze úplnou demontáží motoru.
Samozřejmě existuje jeden týpek z YouTube, který nýtuje starý řetěz, pak přinýtuje nový, spojí oba řetězy, natáhne starý, namotá nový a pak to celé přinýtuje, ale tohle je porno. Netrpím takovým svinstvem, protože výsledek takové „opravy“ není vždy předvídatelný.
Rozvodový řetěz není v žádném případě určen k nýtování nebo nýtování. Při nýtování-nýtování se dá snadno vést nebo zkroutit a to je jistý způsob, jak zajistit, že řetěz odletí z řetězového kola za chodu motoru a pak s trochou štěstí ... Třeba se vše podaří nebo možná ohnout ventily. A ještě něco: kvalitně zanýtovat řetěz bude nad síly začátečníka. Tato práce není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto, — netrpte odpadky a rozeberte motor.
Jak seřídit, napnout řetěz?
Ano, nemůžete to roztáhnout a upravit a s takovými požadavky nezatlučete vyhledávání Google nebo Yandex. Řetěz v motoru skútru se napíná automaticky. A pokud už to máte natažené do takové míry, že vám to začne odlétávat nebo přeskakovat přes zuby - klidně motor rozeberte a vyměňte za nový. Zázraky se nedějí.
A já vám to teď dokážu. Řetěz v motoru se napíná pomocí speciálního napínače, který funguje naplno automatický režim. Jak se řetěz natahuje, napínací tyč působením vnitřní pružiny opouští pouzdro a napíná řetěz. A čím více je řetěz natažený, tím více bude tyč vyjíždět. Ale! Prut má omezený zdvih: na úplně novém řetězu vyjede asi do třetiny zdvihu a pak jak se natáhne, tak vyjede úplně a pak už nevyjede. Řetěz se tedy již nebude natahovat! A všechny vaše pokusy o nápravu situace nepovedou k ničemu.
Moderní motory dovážených motocyklů nevyžadují téměř žádnou pozornost, no, možná včasná výměna oleje a filtry. Ale motorky s docela vysoký nájezd kilometrů, nastává okamžik, kdy motor sám těm zvýšeným říká, že je čas zabývat se údržbou rozvodového systému - mechanismu distribuce plynu. Jak to udělat správně, aniž byste poškodili váš motor, budeme zvažovat v tomto článku.
Na rozdíl od moderního automobilové motory, (starověcí Zhiguli a Moskvané se nepočítají), (a italské exkluzivity, např. motocykly Ducati), kde je mechanismus distribuce plynu ovládán gumou ozubený pás, u většiny moderních dovážených motocyklů velí rozvodový řetěz. Samozřejmě existují výjimky na některých křižnících velké kubatury, nebo angličtině klasické motocykly kde se používá pohon vačkovým hřídelem pomocí ozubených kol. Takový pohon ale není potřeba vůbec seřizovat, protože pokud se po hodně dlouhém chodu díly opotřebují, jednoduše se vymění za nové (stejné převody).
S řetězem není vše tak jednoduché, jak se zdá, protože musí být neustále napínán určitou silou, aby přesně přenesl točivý moment a vydržel předepsanou dobu. Koneckonců, vačkový hřídel jakéhokoli motoru se musí otáčet absolutně synchronně s klikovým hřídelem. A pokud dojde k mírnému zpoždění nebo předstihu dokonce o 1 - 1,5 °, motor vašeho motocyklu ztratí svůj výkon a zvýší se opotřebení dílů rozvodu. Pokud se zpoždění nebo předstih zvětší o několik stupňů, je docela pravděpodobné, že se písty setkají s ventily, a to už je velmi vážné. Ve většině případů dojde ke zničení mnoha částí mechanismu distribuce plynu a s největší pravděpodobností bude snazší vyměnit celou hlavu motoru.
Myslím, že mnozí pochopili důležitost systému napínání řetězu, nyní zbývá tomu všemu porozumět podrobněji. K napnutí řetězu určitou silou slouží k tomu určená sada dílů sestávající ve většině případů ze dvou tlumičů potažených antifrikčním materiálem, po kterých řetěz při provozu klouže, a samotného napínáku řetězu. Napínák je namontován v motoru tak, aby se opíral o hnané rameno řetězu a neustále na toto rameno tlačte potřebnou silou. Celý tento uzel (a jeho normální práce) je velmi důležité, protože selhání tohoto uzlu je nebezpečné a může vést k výše popsaným smutným následkům. A ačkoli se zde problémy vyskytují poměrně zřídka, stále si zaslouží pozornost, protože pro správnou diagnostiku částí napínače a jejich správné sestavení musíte vědět, jak tato jednotka funguje.
Existuje několik provedení napínáků v závislosti na letech výroby. Na nejstarší modely až do 80. let byly instalovány jednoduché mechanické napínáky rozvodů (viz foto vlevo), které se velmi snadno nastavovaly. Stačilo pouze povolit spojovací šroub (nejčastěji klíč 10), poté v průběhu otáčení otáčet klikovou hřídelí motoru až do oslabení odporu a šroub opět utáhnout. Vše je docela rychlé a jednoduché.
Ale po 80. roce se začaly objevovat napínáky, které automaticky napínaly řetěz, relativně k jeho napínání. Používají se dodnes. Některé systémy automatických napínačů se od sebe mírně liší, ale jejich podstata je stejná - pokud jednou postoupily na požadovanou vzdálenost, pak je napínací tyč v této poloze zafixována a nebude se moci posunout zpět. Díky tomu je rozvodový řetěz vždy neustále napínán určitou silou, kterou nastavuje pružina napínáku.
Mnozí si ale položí otázku: proč lézt do napínacího systému, když je tam vše automatizované. No, za prvé, vždyť jsem už na začátku článku říkal, že do tohoto uzlu musíte vlézt jen na motorkách s vysokým nájezdem kilometrů, protože při určitém počtu najetých kilometrů se všechno někdy opotřebuje. A za druhé, při rozebírání motoru (například při jeho opravě) nebo výměně dílů napínáku dělá mnoho začínajících opravářů chyby, které se mohou nakonec velmi prodražit. Mým cílem, respektive cílem tohoto článku, je před těmito chybami varovat.
Jednou z častých chyb začínajících „mistrů“ je, když u některých motorů při sejmutí víka ventilu, na kterém je tlumič, přirozeně zeslábne řetěz, jelikož tlumič již není stlačen, víko je demontováno. A když se napnutí řetězu uvolní, provozuschopný napínač okamžitě potáhne řetěz mírně dopředu. Začínajícího „mistra“ po kontrole napnutí řetězu přirozeně potěší normální napnutí. Nyní nainstalujte kryt ventilu na místě se mu to nepodaří normálně, protože tlumič umístěný ve víku bude spočívat na nataženém řetězu. Běda mechanik začne silněji tlačit na kryt a stlačovat jej běžnými šrouby.
Mírně opotřebené vedení řetězu, o které se opírá napínací tyč. Při silném napnutí řetězu jej lze vymazat během několika minut provozu.
V důsledku toho se buď zlomí západka napínače, nebo se zlomí samotná botka napínače (nebo tlumič). Pokud kvalitní díly napínáku a tlumiče vydrží takové týrání, pak při příštím nastartování motoru bude řetěz tak napnutý, že třecí materiál napínáku a tlumiče se během pár minut provozu smaže. A samotný řetěz se za stejně krátkou dobu provozu jakoby natáhne vysoký nájezd kilometrů. V důsledku toho se opotřebení a hlučnost této jednotky mnohonásobně zvýší, a to velmi rychle. Proto vám před montáží sestavy doporučuji prostudovat princip fungování napínače vašeho konkrétního motoru a najít způsob, jak vrátit napínací tyč zpět. Níže vám ukážu, jak to udělat správně.
Řetězové kolo moderního tichého řetězu vypadá jako ozubené kolo.
1 - řetězové kolo, 2 - přídavný převod převod motoru, 3 - hlavní převod, 4 - pružiny tlumiče.
Zpravidla se při velkém počtu najetých kilometrů rozvodový řetěz natáhne a začne zvonit. Ve většině případů je pro odstranění této závady nutná výměna řetězu a také tlumičů. Ale mnoho začínajících „mechaniků“ umístěním jedné nebo více podložek pod pružinu napínače si myslí, že problém vyřešili. Tento pomocník ale nepomáhá na velmi dlouhou dobu, nebo nepomáhá vůbec. Hvězdička moderního tichého řetězu totiž vypadá jako ozubené kolo. Moderní tichý řetěz (viz foto) je navržen tak, že na rozdíl od běžného řetězu zakrývá zub mnohem větší plochou článku. Při vytažení jakéhokoli řetězu se mezi zubem řetězového kola a článkem objevují zvětšené mezery, které nelze ničím upevnit, článek se vytahuje a zvětšuje se vzdálenost mezi osami (čepy) článku, opotřebení je opotřebení. Z toho pochází zvýšený hluk, ale to je polovina problémů.
Pokud sečtete všechny zvětšené vůle každého článku řetězu dohromady, získáte značné zpoždění za vačkovou hřídelí od klikové hřídele. Motor ztrácí část svého výkonu, protože fáze distribuce plynu se začnou zpožďovat. Pro Vaši informaci: pokud má řetěz 114 - 116 závěsů (článků) - podle typu motoru, tak opotřebení každého z těchto závěsů je pouze 0,08 mm, jako by se přidal Celková délkařetězy jsou dalším článkem a z toho jsou řetězová kola rozvodových pohonů, zapalování, posunuta zpět ve fázi od řetězového kola na klikové hřídeli, o celý článek řetězu! V důsledku toho se výrazně snižuje výkonová charakteristika a ekonomický výkon motoru. Nyní si představte, že pokud se články opotřebí ne o 0,08 mm, ale více, jak potom motor začne fungovat? Závěr se navrhuje sám - prodloužený řetěz motoru již nebude schopen přenášet rotaci z klikového hřídele na vačkový hřídel normálně a včas.
Moderní tichý motorový řetěz, jehož články téměř zcela zakrývají zuby řetězových kol.
Ze všeho výše uvedeného sami pochopíme, že pouze nový řetěz může vrátit motoru jeho bývalou sílu a pokud je opotřebovaný třecí materiál napínače a tlumiče, pak je jejich výměna také nesmírně nutná. Zkontrolujte také řetězová kola, neměla by jevit známky opotřebení viditelné pouhým okem. A pokud se smontovaným napínacím mechanismem a nasazeným řetězem je vaše představce napínáku zcela vytažena, pak je motorový řetěz vašeho kola plně vytažen a je čas jej vyměnit za nový.
Chcete-li vyměnit řetěz bez demontáže řetězových kol, musíte jej vytlačit a poté protáhnout a zatlačit nový řetěz pomocí speciální zařízení. Jak správně natáhnout nový řetěz a o samotném zařízení pro lisování řetězu, doporučuji vám přečíst si zde
Přesto zvažte některé typy napínáků Trochu podrobněji, protože si myslím, že to bude užitečné pro mechaniky začátečníky.
1 - závrtný šroub pružiny, 2 - pouzdro napínače, 3 - odpružený doraz ráčnové kolejnice, 4 - samotná kolejnice, 5 - pružina, 6 - těsnící podložka kuželky. Červená šipka ukazuje místo tlaku k vytažení západky a následnému utopení tlačné tyče.
Rack napínák. Jedná se o jeden z prastarých mechanických napínáků, ale již fungující na stroji (a ne od seřízení klíče, jak jsem popsal výše). Je docela spolehlivý a nevyžaduje dlouhou dobu pozornost. Hlavním pracovním prvkem tohoto typu napínáku je tlačník. Je neustále stlačován pružinou ve směru napnutí řetězu a běžný rohatkový mechanismus nedovolí posunovači návrat opačným směrem (ano, ne zpět). Ráčnový mechanismus je velmi jednoduchý a jedná se o odpruženou zarážku opřenou o ozubenou tyč.
Po vyjmutí napínače z motoru by se měl tlačník na pracovní jednotce zcela vysunout ven, a pokud se jej pokusíte ještě více vytlačit rukama, znamená to, že pružina se prověsila a je třeba ji vyměnit. No, pokud se vám to při pokusu o zatlačení posunovače dovnitř naopak podařilo, pak je západkový mechanismus rohatky vadný (zuby jsou zlomené nebo opotřebované). Přirozeně musíte takový díl vyměnit za nový.
Před instalací takového napínače zpět na motor zkontrolujte všechny díly, zda nejsou opotřebené, a pokud nejsou viditelné známky opotřebení a zaseknutí mechanismu, můžete jej nainstalovat zpět na motor. Chcete-li to provést, odšroubujte pružinovou zátku 1 z pouzdra napínače (viz obrázek výše) a poté vytáhněte odpruženou zarážku ze zubů hřebenu (například tenkým šroubovákem nebo prstem jako na fotografii vlevo) , nyní můžete zatlačovač utopit (protože západku zatáhnete šroubovákem nebo prstem a nepřekáží). Poté, co upevníte samotný tlačný prvek pomocí šroubů na motoru, můžete nainstalovat pružinu zpět a stlačit ji šroubovou zátkou 1.
1 - záslepka, 2 - šroub pouzdra napínače, 3 - samotný tlačník.
Napínák šroubů. Na modernějších motocyklových motorech je instalován napínač šroubu, který na rozdíl od výše popsaného hřebenu a pastorku nastavuje napětí pružiny plynuleji díky otáčení šroubu, který plynule prodlužuje tlačník. A závit speciálního šroubu neumožňuje posunu posunovače zpět do těla. Správnou činnost takového napínáku můžete zkontrolovat následovně. Po odšroubování záslepkového šroubu z pouzdra posunovače a poté vložení tenkého šroubováku do pouzdra a nahmatání šroubu jím otočte, zatímco posunovač začne klouzat do pouzdra (tlačítko by se nemělo pohybovat ven ani dovnitř, neměla by být cítit ani vůle posunovače). Poté se pokuste povolit šroub (vyjměte šroubovák) a v tuto chvíli by měl tlačník rychle vyskočit s cvaknutím, dokud se nezastaví. Při otáčení šroubu pomocí šroubováku byste měli cítit pouze napětí stlačitelné pružiny a samotný šroub by se měl otáčet snadno a bez zadření.
Stejným způsobem je takový napínač nainstalován zpět na motor, to znamená, že šroubem otáčíme šroubovákem, dokud tlačný prvek zcela nevstoupí do pouzdra, a poté šroub v této poloze držíme pomocí šroubováku s pomocí asistenta , pokuste se nainstalovat napínák na motor, utáhněte šrouby, které jej zajišťují, a teprve poté uvolněte šroubovák. Zbývá dotáhnout šroubovací uzávěr.
1 - krycí zátka klínové pružiny, 2 - pouzdro napínače, 3 - klín, 4 - klínová pružina, 5 - tlačná pružina, 6 - omezovací šroub, 7 - drážka omezovacího šroubu, 8 - tlačník. Rozbitý kryt je zobrazen červeně.
klínový napínák. Napínák motorový obvod Rozvodový řemen s klínovým napínákem, zřídka nainstalovaný motocyklové motory ale i tak stojí za to psát. Takový napínač není tak kompaktní jako výše popsané mechanismy, ale je nereálné jej zlomit, protože nemá ani malé zuby, ani jemné a jemné závity. Napnutí motorového řetězu je také plynule nastavitelné jako u šroubového napínáku. Samotný posunovač je tlačen dopředu pružinou a speciální dorazový šroub, který tlačí na drážku v posunovači, jej fixuje před zbytečným pohybem (viz foto). A klín, který je neustále stlačován pružinou, nedovolí posunovači vrátit se zpět do těla.
Po prozkoumání detailů napínáku z hlediska profesionální vhodnosti a neshledání viditelných známek opotřebení, vůle tlačníku a zaseknutí, můžete napínač vrátit zpět do motoru. Předtím je však nutné utopit tlačník, k tomu je nutné odšroubovat kryt podpěry pružiny, poté vyjmout pružinu a teprve poté bude možné vyjmout klín, který zabraňuje posunutí napínací tyče zpět do bydlení. S napínákem řetězu na motoru nyní v klidu zasuňte klín a pružinu na místo a poté našroubujte kryt, který pružinu a klín stlačí.
Hydraulický napínák rozvodového řetězu namontovaný na motoru. K němu je připojena trubka olejový systém tohoto motoru.
hydraulický napínák. Říká se jim také olejové napínače, protože fungují na základě tlaku oleje, který vstupuje do vnitřku hydraulického válce z mazacího systému motoru. Takové napínače se již dlouho používají na mnoha autech a na motocyklech se začaly používat minulé roky a pak ne tak často. Používají se hlavně u tichých motorů, protože u nucených motorů se tlak oleje může značně lišit, což změní napětí řetězu, přirozeně to není dobré.
Navíc pro normální a přesný provoz takového systému je velmi čistý a vysoce kvalitní motorový olej, protože uvnitř napínače je plunžr vyrobený s vysokou přesností a s velmi malou mezerou ve válci hydraulického napínače. A pokud se do této dvojice (píst a válec) s olejem dostane i sebemenší smítko, píst s napínací tyčí se jednoduše zasekne. Důsledky jsou velmi smutné, protože bez ohledu na to, jaký je tlak oleje v systému, již nebude schopen tlačit zaseknutý píst a napínací tyč řetězu. To oslabí řetěz a rozvody již nebudou fungovat normálně. Obrovskou roli zde proto hraje čistota oleje a jeho včasná výměna.
Hydraulický napínák rozvodového řetězu demontován z motoru. Je vidět leštěná tlačná tyč.
Navíc v chladné počasí, nebo po dlouhé parkování(když olej stéká do jímky), motory s hydraulickým napínákem, cinkejte řetězem po dobu několika sekund chodu motoru (dokud olej nenaplní hydraulický válec požadovaný tlak). V tuto chvíli je hlavní nezvyšovat otáčky motoru, dokud zvuk nezmizí. Nedoporučuji vám však zvyšovat otáčky na žádném motoru, dokud se nezahřeje.
Nechybí ani automatický napínák jako na fotce vlevo, u kterého stačí před montáží na motor natáhnout odpružené ruční kolo (otočit kolem) a utopit tlačnou tyč napínáku. Po instalaci takového napínáku na váš motor otočíme kolo zpět a tlačná tyč, když se uvolní, vysune a napne řetěz.
Pamatujte, že pokud je u jakéhokoli typu napínáku tlačná tyč vysunuta co nejdále, pak je rozvodový řetěz motoru vašeho motocyklu zcela vytažen (opotřebován). Opotřebení dílů jako je třecí materiál (sáně) tlumičů je obvykle viditelné vizuálně. Přirozeně opotřebované nebo uvolněné díly musí být nahrazeny novými.
Pokud jste provedli generální opravu motoru řádná oprava Japonský čtyřtakt, můžete), poté po jeho složení nainstalujte napínák řetězu motoru jako poslední a jak je popsáno výše - pomocí zcela zapuštěného tlačníku. Po instalaci napínáku na motor otočte klikovým hřídelem ve směru otáčení (u šroubu klikového hřídele). smontovaný motor 4-5 otáček a současně se ujistěte, že třecí botka napínače zaujme svou pracovní polohu. Nepokoušejte se provést stejnou operaci otáčením vačkového hřídele místo klikového hřídele.
Doufám, že nyní budete schopni kvalifikovaněji servisovat rozvody dovezeného motocyklu a hlavně diagnostikovat tuto jednotku a diagnostikovat díly svépomocí, protože o kvalitním motocyklovém servisu si můžete nechat jen zdát, zejména v vnitrozemí. Hodně štěstí všem!.
