Правильно зробити діагностику ходовою. Самостійна діагностика задньої та передньої підвіски

Поява стукоту у передній підвісці транспортного засобу викликає у водія неприємні думки. Деякі автовласники можуть навіть почати сильно панікувати. Але це робити не варто. Підвіска автомобіля розрахована на важкі умови експлуатації та має досить великий запас міцності. Якщо сторонні звуки тільки з'явилися, то не варто відразу стрімголов бігти на сервісну станцію технічного обслуговування. Початкову діагностику передньої підвіски можна провести самостійно і навіть усунути частину дефектів своїми руками.

Причини появи стуку в передній підвісці

Підвіска автомобіля є сукупністю механізмів, які пов'язують кузов автомобіля з дорогою. Тому поява стуку чи скрипу насамперед пов'язані з станом дорожнього покриття.На автотрасах та міських дорогах будь-якого водія чекає безліч сюрпризів. Це можуть бути вибоїни, заповнені водою ями, купини, нещодавно встановлений поліцейський, погане освітлення автошляхів у темний час доби.

Поява стуку чи скрипу в першу чергу пов'язана зі станом дорожнього покриття

Друга причина поява шуму та стуку – механічне пошкодження елементів та деталей передньої підвіски при неправильному виконанні будь-якого маневру. Насамперед – це екстрене гальмування перед дефектом на дорозі, який помітили надто пізно. Зазвичай така поведінка властиво водіям-початківцям. Вони продовжують натискати на педаль гальма під час влучення колеса у вибоїну. Механізми і так працюють у екстремальному режимі. Навантаження, яке має амортизаційна стійка, при гальмуванні збільшується в кілька разів. У такому стані підвіска страждає від удару набагато сильніше.

Друга причина - механічне пошкодження елементів та деталей передньої підвіски при неправильному виконанні будь-якого маневру

Третя причина – це фізичне старіння чи заводські дефекти деталей.Особливо це стосується різних гумових пильовиків, втулок, сайлентблоків. Ці деталі знаходяться в агресивному зовнішньому середовищі і постійно відчувають великі фізичні навантаження під час руху.

Четверта причина не є частою, але не слід забувати про неї. Поява стороннього шуму від передньої підвіски може бути пов'язана з неякісно виконаним ремонтом автомобіля. Буває, що недобросовісний майстер при заміні чи ремонті підвіски забув щось прикрутити чи затягнути як належить, чи навпаки, перестарався та перетягнув гайки.

Самостійна діагностика передньої підвіски

Якщо водій чує стукіт або скрип під час руху, то сама підвіска вже провела діагностику і подає сигнал власнику авто. На це попередження слід відреагувати якнайшвидше, інакше несвоєчасний ремонт однієї деталі потягне за собою інші неполадки. Адже підвіска – це сукупність взаємодіючих механізмів та деталей.

Для проведення самотужки діагностики автомобіль краще загнати на естакаду або оглядову яму. Огляд передньої підвіски рекомендується проводити в захисних рукавичках та з невеликим монтуванням.І вже після самостійної діагностики дійти невтішного висновку: їхати сервіс чи ні. Деякі причини стороннього стуку чи скрипу можна усунути самостійно шляхом підтягування різьбових з'єднань або заміни гумових втулок.

Отже, приступимо до діагностики. Спочатку слід оглянути всі гумові пильовики, які захищають кульові опори, рульові наконечники та ШРУСи (гранати). Якщо вони пошкоджені, то всередину може потрапити пил та бруд. Це призводить до поломки шарового шарніра. Діагностують кульові опори за допомогою монтування, підвантажуючи їх. Так перевіряють наявність люфта. Якщо все справно, його не повинно бути.

Діагностують кульові опори за допомогою монтування, підвантажуючи їх

Амортизаційні стійки, які також є елементами підвіски автомобіля, треба оглянути на наявність потік. Якщо такі є, треба міняти стійки. Дідівський метод тесту амортизаторів шляхом розгойдування кузова автомобіля давно не працює. По-справжньому перевірити стійку можна, тільки якщо її зняти.

Наступний етап діагностики включає огляд сайлентблоків в передніх важелях. Як відомо, ці деталі складаються з металевих втулок та каучукових вставок. Можливо, у них є розриви гумової частини, або вона сильно потріскалася. Якщо є вказані дефекти, слід провести заміну сайлентблока.

Нерідко стукіт з'являється через несправність у дискових гальмівних механізмах.Щоб ретельно перевірити їх, потрібно зняти колесо. Можливо, через погану якість колодок відбулося відшарування фрикційної накладки і вона стала причиною стороннього шуму. Можуть стукати супорти. Це відбувається через знос напрямних.

Нерідко стукіт з'являється через несправність у дискових гальмівних механізмах

Багато причин стороннього стуку чи скрипу в передній підвісці під силу усунути своїми руками. Наприклад, виконати заміну гумових втулок стабілізатора не складе особливих труднощів. Вони кріпляться до кузова за допомогою скоби та одного або двох болтів. Але якщо є сумніви у своїх здібностях, краще звернутися до фахівців на станцію технічного обслуговування. Пам'ятайте, справна підвіска – запорука безпеки для водія та пасажирів. Та й їзда на автомобілі без стороннього звуку набагато комфортніша.

Будь-який автомобіліст, почувши будь-який незрозумілий звук, що видається автомобілем, наприклад, клацання або стукіт в районі передньої підвіски, відчуває неприємні асоціації. Коли чутно, то це явна ознака того, що в ходовій частині автомобіля виникли неполадки. Якщо підвіска автомобіля застукала, значить потрібно негайно робити частини автомобіля.

Головною причиною виходу з ладу підвіски автомобіля є, звичайно ж розбита дорога, підвіска розбивається найчастіше через дуже неприємні «сюрпризи» наприклад ям і канав. Підвіска починає стукати після того, як автомобіль влітає в яму або на купину, так само підвіска розбивається через недосвідченість, коли деякі водії помічають вибоїну в останній момент, і відразу ж тиснуть педаль гальма в підлогу і не відпускають педаль під час влучення колеса у вибоїну - під час гальмування навантаження на стійку збільшується у кілька разів і відповідно підвіска страждає також у кілька разів сильніша. Великий вплив на роботу підвіски дає кут повороту колеса під час попадання у вибоїну, а причина все та ж, підвищене навантаження.

Які елементи підвіски потребують діагностики

Отже, що ж потрібно робити, якщо з'явився, а також поговоримо про причини виникнення. Перш за все, потрібно дещо уточнити… Якщо підвіска застукала, значить це результат несправності або неправильної роботи будь-якої деталі або механізму ходової частини, наприклад з ладу може вийти:

Діагностика підвіски

1. Амортизатор;
2. Пружина;
3. Кульова опора;
4. Нижній важіль із сайлентблоком;
5. Верхня опора підвіски із підшипниками;
6. Тяга стабілізатора;
7. Опора стабілізатора;
8. Рульова рейка;
9. Рульова тяга;
10. Рульові наконечники;
11. Підшипник маточини;
12. Рульовий карданчик;
13. ШРУС (зовнішній шарнір).

На слух визначити несправність не вийде, так само і знайти джерело цього стуку в передній підвісці, для того, щоб знайти несправність, необхідно провести ретельну діагностику.

Візуальна діагностика передньої підвіски

Перш ніж приступити до перевірки деталей підвіски, потрібно в першу чергу оглянути всі пильовики та гумові чохли всіх перерахованих деталей, а також: сайлентблоки, кульові опори, важіль передньої підвіски, штангу стабілізатора поперечної стійкості, поворотний кулак, кріпильні болти, а також тяг. Як правило, деталь, чохол якої пошкоджено, потрібно замінити.

Також необхідно звернути увагу на гумові ущільнювачі, на ущільнювачах не повинно бути механічних пошкоджень. Особливу увагу слід приділити тим місцям, де деталі прилягають до кузова.

Коли видно підтікання масла на амортизаторі, то це найперші ознаки про несправність, оскільки вони з'являються набагато раніше, ніж інші симптоми, такі як подряпини та сторонні звуки при розгойдуванні, також він повинен миттєво гасити коливання, а не розгойдуватися, як це відбувається при поступовому виході з ладу. Деякий час амортизатор ще цілком може нормально працювати, але все ж таки краще буде якщо його замінити.

Перевірка елементів передньої підвіски

Просілі (зношені пружини) на працездатність підвіски в цілому, мають великий вплив, і коли втомилися пружини, то це можна досить легко визначити і без хитрої діагностики, досить уважно оглянути авто з усіх боків і звернути свою увагу на посадку машини, якщо вона стала нижче звичного, тобто пружини вже своє відслужили та вимагають заміни. При пружинах, що просів, стає неможливим правильно відрегулювати розвал коліс.

Для перевірки кульових опор можна перевірити, як рухаються вгору-вниз нижні важелі. Таку перевірку потрібно здійснювати на оглядовій яміза допомогою монтування. Не повинно бути жодних відчутних люфтів.

При натисканні монтуванням на сайлентблокинижніх важелів так само не повинно бути ніяких люфтів, а шматки гуми, що потріскалися або видавлені, зовсім не допустимі. Також варто звернути увагу на те, як відшаровується чи ні гума від зовнішньої або внутрішньої втулки.

Як діагностувати підвіску

Для перевірки кульових та сайлентблоків, потрібно підняти авто на підйомнику або домкраті і відкрутити кріплення кульової опори до нижнього важеля, потім провертаючи корпус кульової опори руками, визначити наскільки плавно і яким зусиллям він провертається, якісь люфти неприпустимі. Нижній важіль завдяки впливу пружності гуми сайлент-блоків повинен намагатися прийняти горизонтальне положення.

Несправність підшипників найчастіше можна визначити похитування машини вгору-вниз, у разі непридатності вони матимуть люфти. Визначити розірвану гумову частину в опорі підвіски, не знімаючи опору не завжди можливо.

Тому при візуальній перевірці тяги та опори стабілізаторапотрібно розгойдувати руками із зусиллям.

На всіх з'єднаннях люфти неприпустимі.

Несправність рульової рейки зустрічається досить рідко, виходом її з ладу в основному відбувається за рахунок зношування напрямної втулки, з протилежної стороні водію. Щоб визначити такий дефект потрібно повернути убік кермо і, взявшись через чохол, розгойдувати рейку руками.

Перевірку рульових наконечників та рульових тягможна перевіряти повертаючи руками колесо вліво-право або кермом, але при цьому потрібно одночасно взятися за деталь, що перевіряється. Відсутність на наконечниках, що на тягах не повинні спостерігатися.

При несправному кермовому карданчику, він може або люфтити, або ж прокручуватися з якимось зусиллям. Потрібно простежити за тим, щоб рульовий карданчик був прикритий чохлом, бажано підібрати і надіти на нього якусь кришку-чохол якщо така відсутня. Несправність підшипника маточини супроводжується гулом під час руху.

Для перевірки ступичного підшипникапотрібно вивісити колесо і розкручувати його або розгойдувати за верхню точку, у напрямку як від себе, так і назад.

Несправний зовнішній ШРУСвидає досить гучний і характерний звук, що супроводжується тріском під час руху автомобіля в крутому повороті з невеликим прискоренням.

Передня підвіскатакож може мати й низку інших несправностей, але розглядалися лише типові.

Детальна діагностика автомобільної підвіскисвоїми силами, дасть можливість без зайвих витрат грошей та часу виявити несправність та приступити до усунення дефекту та відремонтувати підвіску. Процес перевірки можна проводити як у своєму гаражі на оглядовій ямі, так і просто на вулиці. Провівши самостійно діагностику ви зможете зробити висновок про те, чи потребує підвіска авто в капіталі і заміні деяких деталей вузлів або невеликої підтяжки болтів з'єднань.

А на закінчення хочу сказати, що виявивши несправності ходової, не варто відтягувати з її ремонтом, тому що від стану підвіски авто залежить власна безпека і безпека ваших пасажирів на дорозі.

12.09.2016

Доброго часу доби, шановні читачі сайту АвтоавенюСьогодні я Вам розповім, як перевірити підвіску автомобіля самостійно, і зрозуміти які деталі потребують ремонту або заміни.

Для того, щоб почати діагностику, Вам знадобиться гараж з ямою, підйомник або естакада. Ціль - отримати можливість оглянути автомобіль знизу. Також буде не зайвим придбати рукавички, фомку або монтажку. Якщо Ви вперше бачите свій автомобіль у такому ракурсі, не потрібно боятися, при складності пристрою підвіски складається вона з типових елементів.

Давайте розглянемо найненадійніші з них:

• Кульові опори – використовуються у точках рухомих Т-подібних сполук.
• Сайлентблоки та втулки – це гумки, що вставляють у болтові з'єднання для гасіння вібрації та шумів.
• Пильовики – це гумові чохли, які закривають вузли від пилу, води та бруду.
• Стійки стабілізатора - складаються з поворотних кулаків, і служать як з'єднувач кінців стабілізатора з основним елементом підвіски
• Сальники – гумові кільця, які встановлюються у вузли для утримання олії в тому місці, де обертаються вали або деталі, що рухаються.
• Підшипники, пружини та амортизаційні стійки.

Рекомендації як перевірити підвіску автомобіля самостійно.

Процедура діагностики стандартна і досить проста, але давайте про все по порядку:

1. Для початку проведіть візуальний огляд, ліва та права частини підвіски зібрані симетрично, тому порівнюючи їх, зверніть увагу чи всі деталі та елементи кріплення на своїх місцях. Якщо чогось не вистачає, пересуватися на такому автомобілі дуже небезпечно.
2. Похитайте вивішені колеса у вертикальній та горизонтальній площинах, ні яких стуків і люфтів бути не повинно, якщо вони присутні, перевірте, чи добре затягнута ступична гайка. Потім міцно візьміться за колесо двома руками і починайте поволі його провертати, при цьому злегка похитуйте. Так перевіряється на зношування ступичний підшипник, якщо є навіть дрібні люфти, або обертання відбувається з підклинюванням, підшипник потребує заміни.
3. Огляньте абсолютно всі пильовики передньої і задньої підвіски, вони повинні бути цілими і еластичними, якщо ви побачите тріщини або розриви, то такий пильовик потребує якнайшвидшої заміни (якщо цього не зробити незабаром буде потрібно заміна досить дорогих вузлів, таких як внутрішній або зовнішній шрус і т.д.).
4. Обов'язковоперевірте гальмівні шланги, ніяких тріщин та патьоків не допускається, якщо дані дефекти були виявлені, потрібна термінова заміна елементів, що вийшли з ладу. Гальма розгильдяйства не вибачають.
5. Візьміть до рук заздалегідь підготовлений ломик чи монтажку, і з допомогою перевірте кульові опори. Трохи теорії– робоча частина кульовий складається з корпусу, пальця та пластикових вкладишів, у процесі роботи зношується саме пластиковий вкладиш. Ваше завдання, застосовуючи різноспрямовані зусилля, зрозуміти, чи є знос чи ні. Для перевірки не потрібно прикладати великого зусилля, а вчасно похитування не повинно бути жодних люфтів і стукотів, якщо люфти присутні — кульову необхідно замінити.
6. Наступні об'єкти нашої пильної уваги сайлентблоки та втулки, якщо вони не в порядку, то при проїзді нерівностей, різкому прискоренні чи гальмуванні двигуном буде чути глухий стукіт. Перевірити їх досить просто, спершу огляньте їх візуально на наявність тріщин та поривів, їх не повинно бути. Потім вставляємо монтажку в з'єднання та акуратно спробуйте продавити сайлентблок. Новий сайлентблок досить складно протиснути.
7. Тепер оцінюємо стан сальників, вони встановлюються в основних агрегатах автомобіля. Наприклад, у двигуні, коробці передач, редукторі або рульовій рейці, і відповідають за утримання змащувальних матеріалів у місцях виходу деталей, що обертаються або рухаються. Якщо ви побачите сліди течі масла з агрегату або його запотівання в місцях установки сальника, його потрібно замінити.
8. Насамкінець огляньте амортизаційні стійки та пружини. Пружини повинні бути цілими і рівними за кількістю витків ліворуч і праворуч, а стійки повинні мати цілі пильовики і не мати слідів підтікання олії. Якщо їх стан викликає підозру, слід пройти перевірку в автосервісі на спеціалізованому стенді, або показати машину кваліфікованому механіку. Пам'ятайте, що зношені амортизатори можуть спричинити серйозну аварію при маневруванні або при різкому гальмуванні на нерівній дорозі.

   

Підведемо підсумок:

Намагайтеся робити діагностику підвіски раз на півроку під час підготовки автомобіля до зимового та літнього сезону. Це дозволить не тільки виявити та усунути поломки на ранніх стадіях, але зробить пересування на автомобілі, для Вас та Ваших пасажирів безпечнішим та комфортнішим.

Виходячи з передньої підвіски монотонні скрипи та постукування під час руху – серйозний привід для занепокоєння. Автомобіль сам натякає на існуючі неполадки ходової конструкції. Щоб подальші поїздки не закінчилися сумно, краще поспішати з'ясувати природу виникнення стуків. Відразу мчати в автосервіс необов'язково, самостійно обстежити передню підвіску в умовах гаража більш ніж реально.

Чому з'являється стукіт

Неідеальне дорожнє покриття – ось головний винуватець «урочистості», адже підвіска відіграє першу роль у взаємозв'язку дороги та конструкції автомобіля. Саме вона приймає він весь удар від дорожніх вибоїн. Навіть при акуратному керуванні, згодом, механізми піддаються зносу.

Видавати звуки можуть різні деталі ходової:

• Амортизатори (знос, забруднення, недостатня кількість рідини);
• Зношені наконечники, ущільнювачі або гумка, що тріснула, на них;
• Підшипники;
• Тяги (поперечні, поздовжні);
• механізми, що відійшли при зіткненні з кузовом;
• Пружини, що втратили пружність на стійках.

Враховуючи перелічене розмаїття джерел шуму - комплексна діагностика передньої підвіски розумне рішення.

Повна самостійна діагностика передньої підвіски в умовах гаража

Корисна порада

Важлива умова: гараж повинен бути обладнаний оглядовим майданчиком, тільки так відкриється повноцінний огляд всіх механізмів, що цікавлять. Якщо немає ями, можна підняти передню частину машини за допомогою домкрата, але цей альтернативний спосіб важко назвати зручним.

Автомобіль встановлений на оглядову яму та готовий до діагностики наступних механізмів:

1. Кульові опори є сполучним елементом між важелем, маточкою та амортизаторною стійкою.

Як перевірити?

Переднє колесо потрібно вивісити та розхитати його обома руками з боку в бік у поперечному напрямку. У процесі розгойдування виникає хиткість або люфт - кульовий шарнір відпрацював, і його однозначно пора замінити. Крім того, зношування цієї деталі провокує коливання керма, що ускладнює управління. Не варто забувати і стан пильовиків. Наявність тріщин та деформацій на гумі неприпустима.

2. Працездатність сайлентблоків легко перевірити сильним натисканням на важіль через лопатку (брухт, монтування). Вірна ознака несправності - гума, що з'явилася.

Якщо важіль у вигляді розбірного механізму, то заміну сайлентблок можна здійснити так:

• Зняти важіль, а місце посадки очистити від бруду;
• Видавити сайлентблок із гнізда. Спочатку можна витягти втулки, потім трохи підпиляти вздовж металевої обойми, не зачепивши важеля;
• Запресувати новий сайлент на важіль, попередньо змастивши його маслом.

3. Пружина та стійки амортизатора. Найдоступнішим способом діагностики стійок є почергове розгойдування з боку на бік переду машини. Для того щоб відчути постукування, долоню треба прикласти на стійку, її поверхня знаходиться зовні відсіку моторного. Також під час огляду амортизаторів варто звернути увагу на олію – якщо є витік, це поганий сигнал.

Зношеність пружини видно неозброєним оком. Її видають наявність деформації, тріщини, що утворилися, і втрата пружності. Візуального огляду достатньо для підшипника, якщо його цілісність порушена – він підлягає заміні.

4. Несправності в рульовій системі – небезпечні, ускладнюють керування авто, особливо на поворотах. Тут необхідно перевірити тяги і наконечники щодо зношеності і освіти зазорів. Саме зазори провокую стукіт при їзді, особливо по нерівній дорозі.

Діагностика:

• Рульові наконечники краще перевіряти з помічником, який здійснюватиме різкі рухи кермовим колесом з боку на бік. Тим часом завдання автомобіліста з'ясувати, чи є люфт чи ні. Для цього потрібно руку прикласти на поверхню наконечника – стукіт буде чітко чутний;
• За такою ж технікою перевіряються кермові тяги. Ціль - виявлення зазорів в шарнірному з'єднанні.

Для заміни цих елементів необхідно мати комплект ріжкових та накидних ключів, а також знімач. Перш ніж розпочинати процедуру, механізми очищаються від забруднень, область роз'ємів обробляється рідким ключем.

5. Якщо в процесі їзди чути стукіт, а при натисканні на гальмо він зникає, і після відпускання педалі з'являється знову - однозначно пустує гальмівна система.

Про існуючі проблеми гальмівної колодки можна переконатися таким чином:

• За допомогою домкрата підняти авто, викрутити колесо;
• Гальмівний диск, супорт і маточину одночасно вивернути;
• Звернути увагу на накладку: якщо вона тріснула, розфарбована або відшарувалася зовсім – заміна гальмівних колодок неминуча.

Нижче ви можете переглянути відео про те, як провести діагностику передньої підвіски своїми руками у гаражних умовах.

Важливість підвіски для автомобіля обговорювати і не підкреслюватимемо. Це такий самий важливий комплекс механізмів та агрегатів в авто, як і будь-який інший. Нагадаємо лише, що підвіска (система підресори) - відіграє роль ланки, що з'єднує раму або кузов машини, що несе, з дорогою. Конструктивно підвіска входить до складу шасі автомобіля.

Як проводиться діагностика підвіски

Не треба говорити про те, що справність підвіски, її деталей та вузлів – це безпечний рух та й рух взагалі. Несправність будь-якої деталі підвіски веде до непередбачуваних наслідків, вірніше наслідки – це неможливість руху або завдання шкоди кузову авто, а ремонт кузова задоволення не з дешевих. І якщо тільки – у кращому випадку.

Як завжди на ваш суд пропонується кілька варіантів. При цьому слід зауважити, що один не відкидає іншого. А про ефективність будь-якого з них, ви зможете судити лише після того, як випробуваєте їх.

Діагностика підвіски своїми рукамиу буквальному значенні – це «дідівський» спосіб, що прийшов до нас із часів Жигулів та Москвичів. Це коли ми розгойдуємо корму автомобіля та відпускаємо його. Після цієї процедури, кузов робить 1,5 хитавиці, тобто. повний і повільно вниз. Отже, ми підтверджуємо . Старі фахівці зі звуків стуків - грюків в районі задньої підвіски, зможуть вам розповісти про те, на що потрібно звернути увагу. На жаль, цей спосіб діагностики підвіски ніяк не підходить для сучасних автомобілів.

Комп'ютерна діагностика підвіски- Це високотехнологічна робота, але вона застосовна лише для електронних систем управління. А отже, не підходить для застарілих моделей авто, яких ще чимала кількість на дорогах країни. Такий вид діагностики має на увазі зчитування даних із датчиків, і видає рекомендації у % співвідношенні від заводських параметрів.

Вібростенд для діагностики підвіски– це ще один спосіб перевірки стану вузлів за умов наближених до дорожніх. Погано те, що стенди різних компаній налаштовані різні параметри, але вимагають завжди одного – перед тим, як проводиться діагностика підвіски на стенді, авто має бути приведено у справний технічний стан.

Тобто. Порівнюючи результати, отримані з вібростенду із закладеними в комп'ютер заводськими параметрами тієї чи іншої моделі, ми отримуємо абсолютно марну інформацію. І найцікавіше на різних сервісах дані кардинально можуть відрізнятися.

Як провести діагностику підвіски своїми руками

Вихід із ситуації підказує народний досвід. Слід звернути увагу на те, що особливої ​​уваги автовласника вимагає діагностика передньої підвіски. Це приблизно, як і з діагностикою передніх та . Саме перед машини зазнає навантаження, що набагато перевищує навантаження на задню частину авто.

Традиційна діагностика вузлів підвіски

• В першу чергу перевіряємо пильовики та гумові чохли. Прийнято, що деталь, у якої порвано гумовий чохол, однозначно потребує заміни (ремонту)
• Перевіряємо наявність слідів витоків олії. Це насамперед стосується діагностики амортизаторів.
• Ступінь зносу пружин візуально визначається висотою просідання кузова автомобіля
• Кульові опори – перевіряються за допомогою монтування похитуванням вгору-вниз. При цьому не повинно бути відчутного люфту
• Сайлент-блоки не повинні мати візуальної деформації, тріщин та відшарування. При натисканні монтуванням вони не повинні люфтувати. Перевірку кульових і сайлент-блоків найкраще проводити на піднятій машині з відкрученим кульовим кріпленням до нижнього важеля.
• Підшипники верхніх опор підвіски при похитуванні вгору-донизу мають люфт, якщо вони несправні.
• Опори стабілізаторів та тяги при посиленому розгойдуванні не повинні люфтувати
• Вихід з ладу кермової рейки – явище не поширене. Справність напрямних втулок перевіряють розгойдуванням самої рейки.
• Рульова тяга та кермовий наконечник перевіряються вдвох. Напарник повертає кермо праворуч, а ви в цей час беретеся рукою за деталь. Ні наконечник, ні тяга не повинні мати люфт.
• ШРУС про свою несправність попереджає нас характерним тріском під час руху, особливо при повороті.