Výrazná vlastnost moped ze skútru v tom, že ten první má místo řemenu řetěz, takže u mopedů Alpha se to dříve nebo později úplně stane typické poruchy. Řetěz má tendenci se časem natahovat, poté se pohyb stává značně problematickým. Řetěz je možné napnout sami, k tomu nejsou vyžadovány speciální dovednosti. Ale vězte, že na mopedu Alpha nemusíte utahovat řetěz, hra zdarma by měla být mezi 2 a 3 cm, jinak narazíte na mnohem větší problémy.
Pokud tedy nevíte, jak napnout řetěz na alfa mopedu, postupujte podle níže uvedených pokynů.
V první řadě sundejte stupačku pro spolujezdce, aby nepřekážela při natahování. Poté jej položte na středový stojan. Někteří odborníci ale doporučují strečink pod určitou zátěží na mopedu, protože na středu stojí vaše vozidlo udrží na váze, po natažení řetězu si všimnete, že se natáhl ještě více, jako provázek. Toto přehlédnutí vede k vážné poškození, mnozí reagují, že napnutý řetěz po 1 000 km vede k poruše celého spojkového mechanismu.
Jak napnout řetěz na mopedu Alpha
Dále budete muset odšroubovat matice centrální osy kola, což pomůže uvolnit osu kola. K tomu je vhodný klíč 14, poté budete muset odšroubovat matici umístěnou na stejné ose, ale dále v případě mopedu Alpha postačí klíč 24. Poté přistoupíme k nastavení řetěz, napínák řetězu s maticí je umístěn na stejné ose, stačí jej otočit, bude to vyžadovat klíč na 10.
Budete muset utahovat matici na úroveň, dokud neucítíte, že je řetěz natažený. V tomto případě by zuby neměly padat na okraj řetězu, zkontrolujte to a teprve poté můžete přistoupit ke konečnému postupu - zpětnému utažení matic nápravy. Tyto matice dobře utáhněte, ale neutahujte je příliš. To je vše, jak vidíte, tahání řetězu na alfa mopedu je docela jednoduché.
V životě je to vždy tak: jedna věc je dobrá, druhá špatná. Naprosto stejný princip je v případě různých druhů mechanických přenosů točivého momentu. Řetězový pohon zde není výjimkou. Na jednu stranu není nic jednoduššího, spolehlivějšího, lehčího, skladnějšího a levnějšího než řetězový pohon.
A na druhou stranu dostáváme věčné "hemoroidy" s natahováním řetězu, opotřebením řetězových kol, nekonečným čištěním, mazáním, údržbou a natahováním právě tohoto řetězu. Nedá se ale nic dělat, řetězový převod má oproti jiným typům spoustu výhod mechanické převody Proto se tyto typy přenosů používají téměř všude.
Dnes však nebude řeč o řetězovém pohonu jako takovém, ale o metodě diagnostiky rozvodového řetězu, který pohání vačková hřídel motor skútru.
Změnit či nezměnit?
Předpokládejme, že svůj motor „kapitalizujete“: vyměňte olejová těsnění, klikový hřídel, těsnění a další zařízení, ale pochybujete, zda vyměnit rozvodový řetěz za nový nebo ne. Marné pochybnosti - co nejdříve jej vyměňte za nový. A teď vysvětlím proč.
Přesvědčte se sami: řetěz má průměrnou životnost cca 18 000-20 000 km jízdy na koloběžce ( osobní zkušenost), přibližně stejně jako průměrná životnost samotného motoru. A vám se například po nájezdu 6 000 km zasekl klikový hřídel nebo ukápl motor, nebo se stalo něco jiného, co vyžadovalo kompletní demontáž motor. Přirozeně rozeberete motor, vyměníte klikový hřídel za nový a necháte řetěz, který do té doby vyčerpal třetinu svých zdrojů.
A co se stane? Řetěz se po 12 000 km vyčerpá a stane se nepoužitelným a klikový hřídel a další díly budou v dobrém stavu a ať se vám to líbí nebo ne, budete muset znovu, jen kvůli řetězu, na polovinu motor. Je to nezbytné? Řetěz je spotřební materiál. Nikdy na něm nešetřete!
Zkouška
Osobně rozvodové řetězy nikdy nekontroluji. Prostě je hodím do koše, bez ohledu na to, jak úžasné se mi zdají. Řetěz je pro mě spotřební materiál, stejně jako svíčka, olej nebo těsnění. Ale pokud je to pro vás důležité nebo je to stresující kvůli penězům, můžete použít způsob starého dědečka.
Řetízek natáhneme po délce, sevřeme prsty a snažíme se jej umístit do vodorovné polohy
- Pokud řetěz popsal oblouk, který se velmi podobá úhlu 90 stupňů, pak ho klidně vyhoďte do koše
- Pokud je řetěz mírně ohnutý a popsaný malý oblouk, pak je takový řetěz docela vhodný pro další provoz.
Pro názornost jsem vzal nový a silně opotřebovaný řetěz, dal je dohromady a zkontroloval horizontální průhyb. Jak vidíte: nový řetěz (nahoře) popisoval mírně znatelný oblouk a opotřebovaný a nepotřebný řetěz se prověsil jako šňupa, téměř v úhlu 90 stupňů.
Opotřebovaný řetěz byl asi o centimetr delší než nový.
Jak vyměnit rozvodový řetěz motoru skútru?
Velmi jednoduché, přátelé: vyjměte motor z rámu, rozeberte jej a vyměňte řetěz za nový. V této záležitosti neexistují žádná zvláštní tajemství, stejně jako neexistují žádné zvláštní způsoby, jak „podvést osud“ a vyměnit řetěz bez demontáže motoru. Řetěz lze vyměnit pouze úplnou demontáží motoru.
Samozřejmě existuje jeden týpek z YouTube, který nýtuje starý řetěz, pak přinýtuje nový, spojí oba řetězy, natáhne starý, namotá nový a pak to celé přinýtuje, ale tohle je porno. Netrpím takovým svinstvem, protože výsledek takové „opravy“ není vždy předvídatelný.
Rozvodový řetěz není v žádném případě určen k nýtování nebo nýtování. Při nýtování-nýtování se dá snadno vést nebo zkroutit a to je jistý způsob, jak zajistit, že řetěz odletí z řetězového kola za chodu motoru a pak s trochou štěstí ... Třeba se vše podaří nebo možná ohnout ventily. A ještě něco: kvalitně zanýtovat řetěz bude nad síly začátečníka. Tato práce není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto, — netrpte odpadky a rozeberte motor.
Jak seřídit, napnout řetěz?
Ano, nemůžete to roztáhnout a upravit a s takovými požadavky nezatlučete vyhledávání Google nebo Yandex. Řetěz v motoru skútru se napíná automaticky. A pokud už to máte natažené do takové míry, že vám to začne odlétávat nebo přeskakovat přes zuby - klidně motor rozeberte a vyměňte za nový. Zázraky se nedějí.
A já vám to teď dokážu. Řetěz v motoru se napíná pomocí speciálního napínače, který funguje naplno automatický režim. Jak se řetěz natahuje, napínací tyč působením vnitřní pružiny opouští pouzdro a napíná řetěz. A čím více je řetěz natažený, tím více bude tyč vyjíždět. Ale! Prut má omezený zdvih: na úplně novém řetězu vyjede asi do třetiny zdvihu a pak jak se natáhne, tak vyjede úplně a pak už nevyjede. Řetěz se tedy již nebude natahovat! A všechny vaše pokusy o nápravu situace nepovedou k ničemu.
Při prvním otevření krytu ventilu motor 139qmb krátce po koupi ojetého skútru se ukázalo, že řetěz ventilového rozvodu byla natažena na maximum a ještě více. Napínák byl vytažen až do konce, ale řetěz byl stále volný. s náhradními díly pro koloběžka v naší oblasti - velký problém a pokus najít v obchodech k ničemu nevedl. Cestováno tak daleko. Brzy se ale dvakrát vyskytly případy prokluzování řetězu na vačkovém nebo klikovém hřídeli, ale každopádně v takové situaci po vypnutí motoru nebylo možné jej znovu nastartovat, dokud nebyl vačkový hřídel nastaven podle značek. Od nového rozvodový řetěz stále ne - dát pod hlavu a válec na silné těsnění. Pod válcem ze silného (2 mm) kartonu, pod hlavou - z kovového azbestu, také tloušťky cca 2 mm.Řetěz už neskákal po zubech, ale stále byl dost slabý. Tak dlouho nepůjdeš. Byl tu nápad - zkrátit řetěz vyhozením jednoho článku, ale pak jsem na jednom webu našel pro mě přijatelnou možnost zakoupit řetěz přes internetový obchod poštou na dobírku - honlingzakaz.ru - Rozvodový řetěz 50cc (139QMB ). Jednoduchá registrace, jediná věc je, že cena minimální objednávky nebyla nižší než 400 rublů, a navíc jsem si objednal těsnění pro hlavu a válec. Zadal jsem objednávku registrací na stránce (potřebujete platný e-mail a telefonní číslo). Po nějaké době jsem byl kontaktován a objednávku jsem potvrdil. O týden později mi přišel poštou balíček.
Změna řetěz ventilového rozvodu rozhodl bez kompletní demontáže motoru. Pro začátek jsem vzal kryt ventilu, namontoval vačkový hřídel podle značek (velký otvor nahoře, malý podél okrajů hlavy). Poté sundal napínák řetězu, odšrouboval 4 matice na čepech válců a sundal lůžko s vačkovým hřídelem. Řetěz upevnil drátem, aby nespadl do klikové skříně. Pomocí mačkání na řetěz jízdního kola se odpojil řetěz ventilového rozvodu.
Zde jsem neodolal a rozhodl se zkontrolovat všechny stejně - je možné nebo ne vyhodit jeden článek na prodlouženém řetězu. Po vyjmutí článku jsem řetěz spojil obyčejnými kleštěmi
a nasaďte jej na ozubené kolo vačkového hřídele. Ukázalo se, že dřík neleží v lůžku hlavy.
Ale to není překvapivé, protože na motoru pod hlavou a válcem jsou tlustá těsnění. A tak má i taková možnost (jako dočasná) právo na existenci. Je to alespoň lepší než jezdit s plně nataženým řetězem. Ale po zkrácení - výměna řetězu by měla být provedena co nejdříve. Prodloužený řetězec způsobuje zrychlené opotřebení hvězdy.
Varování: takovou možnost výměny nebo zkrácení řetězu provádí každý na vlastní nebezpečí a riziko. S náhlým přerušením okruhu při běžícím motoru mohou být následky smutné ...
Poté jsem okruh znovu odpojil. Poté odpojeno nový řetěz, připojil ho ke starému ze spodní hrany a začal klikovou hřídelí protáčet kickstartérem, přičemž rukou držel oba řetězy. Nový řetěz pomalu zapadl na své místo. Připojený řetěz. Zkoušel jsem to dát na hvězdičku a ukázalo se, že s tlustými rozpěrami se nový řetěz ani nepřiblíží. Budu muset vyměnit těsnění, což trvalo další hodinu a půl. Poté jsem nainstaloval řetěz a pozoroval značky na vačkovém hřídeli a setrvačníku generátoru. Řetěz ventilového rozvodu přišel jen teoreticky, dokonce ještě není potřeba ani napínač. Je tu nový ... Nainstaloval jsem napínák - předtím jsem snížil zatahovací představec na minimum a poté přišrouboval tělo, vložil pružinu a upevňovací matici. Nasaďte kryt ventilu a nastartujte motor. Okamžitě konstatováno — motor začal běžet hladce a méně hlučně.
Na této výměně rozvodový řetěz na motor 139qmb byla hotová mnou.
VIDEO:
1. Nasaďte rozvodový řetěz na klikový hřídel, namontujte botku napínáku řetězu (pokud byla odstraněna). Před montáží namažte řetěz olejem!
2. Zahřejte hořákem sedadlo ložisko na levé polovině klikové skříně. Zasuňte klikový hřídel spolu s ložiskem do levé poloviny klikové skříně. Montáž ložiska na klikovou hřídel by měla být snadná a lze ji jednoduše provést jednou rukou. Strana klikového hřídele, na kterou se bude variátor nasazovat, by měla být vložena do levé poloviny klikové skříně! Dejte si na to pozor, abyste se náhodou nespletli! Na obrázku je strana pro variátor označena červenou šipkou Ložisko je nutné nasadit opatrně, aby při nasazování nedocházelo k deformaci Po dokončení lícování pečlivě zkontrolujte sedlo ložiska. Ložisko musí sedět bez zkreslení. Vzdálenost od okraje stěn ložiskového sedla a okrajů ložiska po obvodu musí být stejná! Ložisko je třeba zahloubit do sedla tak, aby od jeho horní hrany k hraně sedla byla vzdálenost cca 1 mm.Pokud ložisko nesedí správně, je nutné sedlo ložiska zahřát a vyjmout, jak je popsáno výše. Poté zopakujte instalaci znovu.Pokud se ložisko během přistání zdeformuje, povede to k rychlé poruše CPG.
5. Zahřejte sedlo ložiska na pravé polovině klikové skříně Připojte pravou polovinu klikové skříně ke klikovému hřídeli a ložisku klikového hřídele. Připojení by mělo být bezproblémové. Polovina klikové skříně musí být usazena oběma rukama, aby nedošlo k deformaci, která zabrání snadnému vstupu ložiska do sedla. Pokud je ložisko nesprávně usazeno, dojde k nesouososti, což povede k poruše CPG. Kontrola normálního lícování - okraje polovin klikového hřídele se musí přesně sbíhat, bez zkreslení, ve stejné vzdálenosti po celém obvodu. Pokud se ukáže, že je zkosený, odstraňte pravou polovinu klikové skříně, jak bylo popsáno dříve, a opakujte vše znovu.
6. Pokud je pravá polovina klikové skříně správně usazena, okamžitě spojte poloviny klikové skříně spojovacím šroubem.
7. Namontujte olejové čerpadlo s ozubenými koly: Připevněte olejové čerpadlo a puky. Pozornost! Na čerpadle je značka ("šipka nahoru"). Při instalaci čerpadla je nutné, aby šipka „koukala“ nahoru. Připevněte hnací kolo olejového čerpadla.
8. Namontujte pravý kryt klikové skříně (spároměrem), utáhněte klikovou skříň šrouby, rovnoměrně je utahujte, aby nedošlo k deformaci polovin Zkontrolujte spojení podle vzdálenosti mezi polovinami klikové skříně po celém jejich obvodu. Vzdálenost musí být vždy stejná!
9. Po připojení polovin klikové skříně odstraňte přebytečný těsnicí prostředek, který vytekl, hadrem.
10. Po montáži zakryjte klikovou skříň čistým hadrem, abyste zabránili náhodnému vniknutí malých dílů dovnitř. Neměli bychom zapomínat, že se doporučuje nainstalovat nová olejová těsnění klikového hřídele, i když jsou stará stále provozuschopná.
11. Namontujte díly hnací řemenice variátoru (4,5,6) smontované dohromady (opatrně, aby se válečky nevysypaly z drážek). Vložte pouzdro (7).
12. Vložte elektrický startér bendix na místo.
13. Nasaďte řemen, namontujte pevnou bočnici variátoru (3), namontujte chladicí prvek (2) s podložkou startéru (1) na pevnou bočnici variátoru (3). Utáhněte upevňovací matici.
14. Přídržná zátka ozubená řemenice variátoru, utáhněte matici zajišťující variátor ke klikovému hřídeli.
16. Otáčením rotoru (magnetu) generátoru zvedněte ojnici do polohy TDC (horní mrtvý střed). Při pohledu od generátoru vždy otáčejte klikovým hřídelem pouze ve směru hodinových ručiček!
17. Oběma rukama uchopte rotor (magnet) generátoru a nasaďte jej na klikový hřídel. Nezapomeňte vložit hmoždinku! Buďte opatrní, pamatujte, že se jedná o magnet a snaží se "uskočit na stranu" působením magnetických polí. Pozornost! Pro správné nastavení časování zapalování je nutné nainstalovat rotor (magnet) generátoru tak, aby značka na něm byla umístěna tak, jak je znázorněno na obrázku výše.
18. Pomocí stahováku upevněte rotor (magnet) generátoru a utáhněte matici, která jej připevňuje ke klikovému hřídeli.
19. S nástrojem pro demontáž a instalaci pístní kroužky(nebo ručně) nasaďte kroužky na píst. Používejte gumové rukavice, aby se pod kroužky nedostaly nečistoty (nebo čisté ruce). Pokud se úlomky dostanou pod kroužky, zrcátko válce se poškodí, což dále povede k vážnému poškození CPG. Kroužky musí být nasazeny pouze přes horní část pístu! Začněte instalovat kroužky zespodu kroužek na stírání oleje. Pro usnadnění práce použijte univerzální mazací sprej WD-40.
20. Rukou otáčením rotoru (magnetu) generátoru zvedněte spojovací tyč do polohy TDC ( nahoře mrtvý body). Klikovou hřídelí otáčejte vždy pouze ve směru hodinových ručiček při pohledu ze strany alternátoru!Posuňte ojnici klikové hřídele a s pístem dopředu ve směru jízdy skútru.
21. Nasaďte píst na ojnici klikového hřídele. Poznámka! Na horní straně pístu je tovární štítek "IN" (anglicky - "input"). Při nasazování pístu na ojnici je nutné umístit píst tak, aby strana se značkou „IN“ byla ve směru ke karburátoru.
22. Opatrně zasuňte do pístu pístní čep. V tomto případě je nutné pevně držet píst rukou, aby nedošlo k jeho kolísání „zleva doprava“. V opačném případě poškodí spojení ve spodní hlavě ojnice klikového hřídele.
23. Vložte dva pojistné kroužky do pístu. Vložte pojistný kroužek tak, aby jeho konec nebyl stočený dovnitř do vybrání uvnitř pístu. Pomocí kulatých kleští uchopte pojistný kroužek za jeho konec uprostřed. Jemně "zašroubujte" pojistný kroužek dovnitř. Zkontroluje to správná instalace- přidržovací kroužek se nesmí při otáčení uvnitř dostat ven ze sedla.
24. Položte nové těsnění mezi válcem a klikovou skříní (obvykle vyrobena z paronitu). Nainstalujte válec, opatrně, jeden po druhém, vložte kroužky do válce. Nezapomeňte na rozvodový řetěz – ten je také potřeba opatrně provléknout stěnou válce. Před nasazením válce na píst namažte zrcátko válce a píst s kroužky motorovým olejem.
Zvedněte píst k horní úvrati, jednou rukou držte válec a druhou otáčejte zvonem (magnetem) generátoru, je nutné, aby značka na magnetu generátoru s písmenem „T“ byla umístěna naproti praporku (výstupek na kliková skříň) a zároveň je píst na TDC.
26. Nainstalujte těsnění mezi válec a hlavu válce (toto těsnění je obvykle vyrobeno z kovu).
27. Nasaďte hlavu válců na čepy.
28. Nasaďte rozvodový vačkový hřídel na hlavu válců tak, aby byla poloha setrvačníku vačková hřídel Načasování se stalo tak, jak je uvedeno na fotografii, tj. větší otvor na řetězovém kole vačkového hřídele by měl směřovat ke krytu hlavy ventilu a dva menší otvory by měly být v rovnoběžné linii s dělicí rovinou krytu ventilu, nasaďte rozvodový řetěz na řetězové kolo a držte hřídel v této poloze. Tak je to nastaveno správná poloha vačkový hřídel a podle toho i správnost časování ventilů motoru skútru. Upozorňujeme, že někdy stačí přeskočit rozvodové řetězy o jeden zub ozubeného kola rozvodového hřídele - motor skútru nebude schopen nastartovat.
29. Spojte sedlo vačkového hřídele pomocí prstů a vahadel (vahadla).
30. Namontujte sedlo vačkového hřídele na vačkový hřídel s ohledem na označení strany, kde se nachází vahadlo výfuku (vahadlo). Buď opatrný! Na horní straně sedla vačkového hřídele je tovární štítek "EX" (anglicky - "exit"). To je známka promoce rocker.
31. Upevněte sedlo vačkového hřídele, hlavu válců a válec maticemi a také utáhněte válec a hlavu s klikovou skříní motoru dvěma dlouhými šrouby. Utahujte střídavě zvýšením utahovací síly na každou matici a šroub, aby se utahovací moment rovnoměrně rozložil na povrchy CPG.
Moderní motory dovážených motocyklů nevyžadují téměř žádnou pozornost, no, možná včasná výměna oleje a filtry. Ale motorky s docela vysoký nájezd kilometrů, nastává okamžik, kdy motor sám těm zvýšeným říká, že je čas zabývat se údržbou rozvodového systému - mechanismu distribuce plynu. Jak to udělat správně, aniž byste poškodili váš motor, budeme zvažovat v tomto článku.
Na rozdíl od moderního automobilové motory, (starověcí Zhiguli a Moskvané se nepočítají), (a italské exkluzivity, např. motocykly Ducati), kde je mechanismus distribuce plynu ovládán gumou ozubený pás, u většiny moderních dovážených motocyklů velí rozvodový řetěz. Samozřejmě existují výjimky na některých křižnících velké kubatury, nebo angličtině klasické motocykly kde se používá pohon vačkovým hřídelem pomocí ozubených kol. Takový pohon ale není potřeba vůbec seřizovat, protože pokud se po hodně dlouhém chodu díly opotřebují, jednoduše se vymění za nové (stejné převody).
S řetězem není vše tak jednoduché, jak se zdá, protože musí být neustále napínán určitou silou, aby přesně přenesl točivý moment a vydržel předepsanou dobu. Koneckonců, vačkový hřídel jakéhokoli motoru se musí otáčet absolutně synchronně s klikovým hřídelem. A pokud dojde k mírnému zpoždění nebo předstihu dokonce o 1 - 1,5 °, motor vašeho motocyklu ztratí svůj výkon a zvýší se opotřebení dílů rozvodu. Pokud se zpoždění nebo předstih zvětší o několik stupňů, je docela pravděpodobné, že se písty setkají s ventily, a to už je velmi vážné. Ve většině případů dojde ke zničení mnoha částí mechanismu distribuce plynu a s největší pravděpodobností bude snazší vyměnit celou hlavu motoru.
Myslím, že mnozí pochopili důležitost systému napínání řetězu, nyní zbývá tomu všemu porozumět podrobněji. K napnutí řetězu určitou silou slouží k tomu určená sada dílů sestávající ve většině případů ze dvou tlumičů potažených antifrikčním materiálem, po kterých řetěz při provozu klouže, a samotného napínáku řetězu. Napínák je namontován v motoru tak, aby se opíral o hnané rameno řetězu a neustále na toto rameno tlačte potřebnou silou. Celý tento uzel (a jeho normální práce) je velmi důležité, protože selhání tohoto uzlu je nebezpečné a může vést k výše popsaným smutným následkům. A ačkoli se zde problémy vyskytují poměrně zřídka, stále si zaslouží pozornost, protože pro správnou diagnostiku částí napínače a jejich správné sestavení musíte vědět, jak tato jednotka funguje.
Existuje několik provedení napínáků v závislosti na letech výroby. Na nejstarší modely až do 80. let byly instalovány jednoduché mechanické napínáky rozvodů (viz foto vlevo), které se velmi snadno nastavovaly. Stačilo pouze povolit spojovací šroub (nejčastěji klíč 10), poté v průběhu otáčení otáčet klikovou hřídelí motoru až do oslabení odporu a šroub opět utáhnout. Vše je docela rychlé a jednoduché.
Ale po 80. roce se začaly objevovat napínáky, které automaticky napínaly řetěz, relativně k jeho napínání. Používají se dodnes. Některé systémy automatických napínačů se od sebe mírně liší, ale jejich podstata je stejná - pokud jednou postoupily na požadovanou vzdálenost, pak je napínací tyč v této poloze zafixována a nebude se moci posunout zpět. Díky tomu je rozvodový řetěz vždy neustále napínán určitou silou, kterou nastavuje pružina napínáku.
Mnozí si ale položí otázku: proč lézt do napínacího systému, když je tam vše automatizované. No, za prvé, vždyť jsem už na začátku článku říkal, že do tohoto uzlu musíte vlézt jen na motorkách s vysokým nájezdem kilometrů, protože při určitém počtu najetých kilometrů se všechno někdy opotřebuje. A za druhé, při rozebírání motoru (například při jeho opravě) nebo výměně dílů napínáku dělá mnoho začínajících opravářů chyby, které se mohou nakonec velmi prodražit. Mým cílem, respektive cílem tohoto článku, je před těmito chybami varovat.
Jednou z častých chyb začínajících „mistrů“ je, když u některých motorů při sejmutí víka ventilu, na kterém je tlumič, přirozeně zeslábne řetěz, jelikož tlumič již není stlačen, víko je demontováno. A když se napnutí řetězu uvolní, provozuschopný napínač okamžitě potáhne řetěz mírně dopředu. Začínajícího „mistra“ po kontrole napnutí řetězu přirozeně potěší normální napnutí. Pouze nyní nebude moci normálně nainstalovat kryt ventilu na místo, protože tlumič umístěný v krytu bude spočívat na napnutém řetězu. Běda mechanik začne silněji tlačit na kryt a stlačovat jej standardními šrouby.
Mírně opotřebené vedení řetězu, o které se opírá napínací tyč. Při silném napnutí řetězu jej lze vymazat během několika minut provozu.
V důsledku toho se buď zlomí západka napínače, nebo se zlomí samotná botka napínače (nebo tlumič). Pokud kvalitní díly napínáku a tlumiče vydrží takové týrání, pak při příštím nastartování motoru bude řetěz tak napnutý, že třecí materiál napínáku a tlumiče se během pár minut provozu smaže. A samotný řetěz se za stejně krátkou dobu provozu jakoby natáhne vysoký nájezd kilometrů. V důsledku toho se opotřebení a hlučnost této jednotky mnohonásobně zvýší, a to velmi rychle. Proto vám před montáží sestavy doporučuji prostudovat princip fungování napínače vašeho konkrétního motoru a najít způsob, jak vrátit napínací tyč zpět. Níže vám ukážu, jak to udělat správně.
Řetězové kolo moderního tichého řetězu vypadá jako ozubené kolo.
1 - řetězové kolo, 2 - přídavný převod převod motoru, 3 - hlavní převod, 4 - pružiny tlumiče.
Zpravidla se při velkém počtu najetých kilometrů rozvodový řetěz natáhne a začne zvonit. Ve většině případů je pro odstranění této závady nutná výměna řetězu a také tlumičů. Ale mnoho začínajících „mechaniků“ umístěním jedné nebo více podložek pod pružinu napínače si myslí, že problém vyřešili. Tento pomocník ale nepomáhá na velmi dlouhou dobu, nebo nepomáhá vůbec. Hvězdička moderního tichého řetězu totiž vypadá jako ozubené kolo. Moderní tichý řetěz (viz foto) je navržen tak, že na rozdíl od běžného řetězu zakrývá zub mnohem větší plochou článku. Při vytažení jakéhokoli řetězu se mezi zubem řetězového kola a článkem objevují zvětšené mezery, které nelze ničím upevnit, článek se vytahuje a zvětšuje se vzdálenost mezi osami (čepy) článku, opotřebení je opotřebení. Z toho pochází zvýšený hluk, ale to je polovina problémů.
Pokud sečtete všechny zvětšené vůle každého článku řetězu dohromady, získáte značné zpoždění za vačkovou hřídelí od klikové hřídele. Motor ztrácí část svého výkonu, protože fáze distribuce plynu se začnou zpožďovat. Pro Vaši informaci: pokud má řetěz 114 - 116 závěsů (článků) - podle typu motoru, tak opotřebení každého z těchto závěsů je pouze 0,08 mm, jako by se přidal Celková délkařetězy jsou dalším článkem a z toho jsou řetězová kola rozvodových pohonů, zapalování, posunuta zpět ve fázi od řetězového kola na klikové hřídeli, o celý článek řetězu! V důsledku toho se výrazně snižuje výkonová charakteristika a ekonomický výkon motoru. Nyní si představte, že pokud se články opotřebí ne o 0,08 mm, ale více, jak potom motor začne fungovat? Závěr se navrhuje sám - prodloužený řetěz motoru již nebude schopen přenášet rotaci z klikového hřídele na vačkový hřídel normálně a včas.
Moderní tichý motorový řetěz, jehož články téměř zcela zakrývají zuby řetězových kol.
Ze všeho výše uvedeného sami pochopíme, že pouze nový řetěz může vrátit motoru jeho bývalou sílu a pokud je opotřebovaný třecí materiál napínače a tlumiče, pak je jejich výměna také nesmírně nutná. Zkontrolujte také řetězová kola, neměla by jevit známky opotřebení viditelné pouhým okem. A pokud se smontovaným napínacím mechanismem a nasazeným řetězem je vaše představce napínáku zcela vytažena, pak je motorový řetěz vašeho kola plně vytažen a je čas jej vyměnit za nový.
Chcete-li vyměnit řetěz bez demontáže řetězových kol, musíte jej vytlačit a poté protáhnout a zatlačit nový řetěz pomocí speciální zařízení. Jak správně natáhnout nový řetěz a o samotném zařízení pro lisování řetězu, doporučuji vám přečíst si zde
Přesto zvažte některé typy napínáků Trochu podrobněji, protože si myslím, že to bude užitečné pro mechaniky začátečníky.
1 - závrtný šroub pružiny, 2 - tělo napínače, 3 - odpružený doraz ráčnové kolejnice, 4 - samotná kolejnice, 5 - pružina, 6 - těsnící podložka zátky. Červená šipka ukazuje místo tlaku k vytažení západky a následnému utopení tlačné tyče.
Rack napínák. Jedná se o jeden z prastarých mechanických napínáků, ale již fungující na stroji (a ne od seřízení klíče, jak jsem popsal výše). Je docela spolehlivý a nevyžaduje dlouhou dobu pozornost. Hlavním pracovním prvkem tohoto typu napínáku je tlačník. Je neustále stlačován pružinou ve směru napnutí řetězu a běžný rohatkový mechanismus nedovolí posunovači návrat opačným směrem (ano, ne zpět). Ráčnový mechanismus je velmi jednoduchý a jedná se o odpruženou zarážku opřenou o ozubenou tyč.
Po vyjmutí napínače z motoru by se měl tlačník na pracovní jednotce zcela vysunout ven, a pokud se jej pokusíte ještě více vytlačit rukama, znamená to, že pružina se prověsila a je třeba ji vyměnit. No, pokud se vám to při pokusu o zatlačení posunovače dovnitř naopak podařilo, pak je západkový mechanismus rohatky vadný (zuby jsou zlomené nebo opotřebované). Přirozeně musíte takový díl vyměnit za nový.
Před instalací takového napínače zpět na motor zkontrolujte všechny díly, zda nejsou opotřebené, a pokud nejsou viditelné známky opotřebení a zaseknutí mechanismu, můžete jej nainstalovat zpět na motor. Chcete-li to provést, odšroubujte pružinovou zátku 1 z pouzdra napínače (viz obrázek výše) a poté vytáhněte odpruženou zarážku ze zubů hřebenu (například tenkým šroubovákem nebo prstem jako na fotografii vlevo) , nyní můžete zatlačovač utopit (protože západku zatáhnete šroubovákem nebo prstem a nepřekáží). Poté, co upevníte samotný tlačný prvek pomocí šroubů na motoru, můžete nainstalovat pružinu zpět a stlačit ji šroubovou zátkou 1.
1 - záslepka, 2 - šroub pouzdra napínače, 3 - samotný tlačník.
Napínák šroubů. Na modernějších motocyklových motorech je instalován napínač šroubu, který na rozdíl od výše popsaného hřebenu a pastorku nastavuje napětí pružiny plynuleji díky otáčení šroubu, který plynule prodlužuje tlačník. A závit speciálního šroubu neumožňuje posunu posunovače zpět do těla. Správnou činnost takového napínáku můžete zkontrolovat následovně. Po odšroubování záslepkového šroubu z pouzdra posunovače a poté vložení tenkého šroubováku do pouzdra a nahmatání šroubu jím otočte, zatímco posunovač začne klouzat do pouzdra (tlačítko by se nemělo pohybovat ven ani dovnitř, neměla by být cítit ani vůle posunovače). Poté se pokuste povolit šroub (vyjměte šroubovák) a v tuto chvíli by měl tlačník rychle vyskočit s cvaknutím, dokud se nezastaví. Při otáčení šroubu pomocí šroubováku byste měli cítit pouze napětí stlačitelné pružiny a samotný šroub by se měl otáčet snadno a bez zadření.
Stejným způsobem je takový napínač nainstalován zpět na motor, to znamená, že šroubem otáčíme šroubovákem, dokud tlačný prvek zcela nevstoupí do pouzdra, a poté šroub v této poloze držíme pomocí šroubováku s pomocí asistenta , pokuste se nainstalovat napínák na motor, utáhněte šrouby, které jej zajišťují, a teprve poté uvolněte šroubovák. Zbývá dotáhnout šroubovací uzávěr.
1 - krycí zátka klínové pružiny, 2 - pouzdro napínače, 3 - klín, 4 - klínová pružina, 5 - tlačná pružina, 6 - omezovací šroub, 7 - drážka omezovacího šroubu, 8 - tlačník. Rozbitý kryt je zobrazen červeně.
klínový napínák. Napínák motorový obvod Rozvodový řemen s klínovým napínákem, zřídka nainstalovaný motocyklové motory ale i tak stojí za to psát. Takový napínač není tak kompaktní jako výše popsané mechanismy, ale je nereálné jej zlomit, protože nemá ani malé zuby, ani jemné a jemné závity. Napnutí motorového řetězu je také plynule nastavitelné jako u šroubového napínáku. Samotný posunovač je tlačen dopředu pružinou a speciální dorazový šroub, který tlačí na drážku v posunovači, jej fixuje před zbytečným pohybem (viz foto). A klín, který je neustále stlačován pružinou, nedovolí posunovači vrátit se zpět do těla.
Po prozkoumání detailů napínáku z hlediska profesionální vhodnosti a neshledání viditelných známek opotřebení, vůle tlačníku a zaseknutí, můžete napínač vrátit zpět do motoru. Předtím je však nutné utopit tlačník, k tomu je nutné odšroubovat kryt podpěry pružiny, poté vyjmout pružinu a teprve poté bude možné vyjmout klín, který zabraňuje posunutí napínací tyče zpět do bydlení. S napínákem řetězu na motoru nyní v klidu zasuňte klín a pružinu na místo a poté našroubujte kryt, který pružinu a klín stlačí.
Hydraulický napínák rozvodového řetězu namontovaný na motoru. K němu je připojena trubka olejový systém tohoto motoru.
hydraulický napínák. Říká se jim také olejové napínače, protože fungují na základě tlaku oleje, který vstupuje do vnitřku hydraulického válce z mazacího systému motoru. Takové napínače se již dlouho používají na mnoha autech a na motocyklech se začaly používat minulé roky a pak ne tak často. Používají se hlavně u tichých motorů, protože u nucených motorů se tlak oleje může značně lišit, což změní napětí řetězu, přirozeně to není dobré.
Navíc pro normální a přesný provoz takového systému je velmi čistý a vysoce kvalitní motorový olej, protože uvnitř napínače je plunžr vyrobený s vysokou přesností a s velmi malou mezerou ve válci hydraulického napínače. A pokud se do této dvojice (píst a válec) s olejem dostane i sebemenší smítko, píst s napínací tyčí se jednoduše zasekne. Důsledky jsou velmi smutné, protože bez ohledu na to, jaký je tlak oleje v systému, již nebude schopen tlačit zaseknutý píst a napínací tyč řetězu. To oslabí řetěz a rozvody již nebudou fungovat normálně. Obrovskou roli zde proto hraje čistota oleje a jeho včasná výměna.
Hydraulický napínák rozvodového řetězu demontován z motoru. Je vidět leštěná tlačná tyč.
Navíc v chladné počasí, nebo po dlouhé parkování(když olej stéká do jímky), motory s hydraulickým napínákem, cinkejte řetězem na několik sekund chodu motoru (dokud olej nenaplní hydraulický válec požadovaný tlak). V tuto chvíli je hlavní nezvyšovat otáčky motoru, dokud zvuk nezmizí. Nedoporučuji vám však zvyšovat otáčky na žádném motoru, dokud se nezahřeje.
Nechybí ani automatický napínák jako na fotce vlevo, u kterého stačí před montáží na motor natáhnout odpružené ruční kolo (otočit kolem) a utopit tlačnou tyč napínáku. Po instalaci takového napínáku na váš motor otočíme kolo zpět a tlačná tyč, když se uvolní, vysune a napne řetěz.
Pamatujte, že pokud je u jakéhokoli typu napínáku tlačná tyč vysunuta co nejdále, pak je rozvodový řetěz motoru vašeho motocyklu zcela vytažen (opotřebován). Opotřebení dílů jako je třecí materiál (sáně) tlumičů je obvykle viditelné vizuálně. Přirozeně opotřebované nebo uvolněné díly musí být nahrazeny novými.
Pokud jste provedli generální opravu motoru řádná oprava Japonský čtyřtakt, můžete), poté po jeho sestavení nainstalujte napínač řetězu motoru jako poslední a jak je popsáno výše - pomocí zcela zapuštěného tlačníku. Po instalaci napínáku na motor otočte klikovým hřídelem ve směru otáčení (u šroubu klikového hřídele). smontovaný motor 4-5 otáček a současně se ujistěte, že třecí botka napínače zaujme svou pracovní polohu. Nepokoušejte se provést stejnou operaci otáčením vačkového hřídele místo klikového hřídele.
Doufám, že nyní budete schopni kvalifikovaněji servisovat rozvody dovezeného motocyklu, a co je nejdůležitější, diagnostikovat tuto jednotku a diagnostikovat díly svépomocí, protože o kvalitním motocyklovém servisu si můžete nechat jen zdát, zejména v vnitrozemí. Hodně štěstí všem!.
