Або демонтуючи коробку передач, багатьом водіям доводиться відкручувати та закручувати гайку маточиниколеса. Але це не так просто, як здається збоку, та й гайка має бути затягнута з певним моментом, інакше можливий ризик провороту підшипника на маточці і наступний. До того ж більшість ключів, що продаються в магазинах, не розраховані на великий моментзатягування, що вимагає гайка маточини. У цій невеликій статті ми розглянемо важливість цієї здавалося б простої операції, і як обійтися без динамометричного ключа.
У 80-х роках минулого століття, нарешті відмовилися від конічних роликових підшипників, і навіть на наших вітчизняних машинах(передньопривідних) стали встановлювати кулькові (або роликові) дворядні підшипники (або однорядні з наполегливим буртиком). І нарешті відпала необхідність точного регулювання конічних підшипників, при якій для багатьох, регулювання необхідного зазору була непростим заняттям.
Адже в сучасних не конічних підшипниках, осьовий зазор встановлює завод виробник підшипника (про підшипники та їх маркування читаємо) і при складанні вузла ніяких регулювань не потрібно робити. Але ось важливості правильної затяжкитаких підшипників, а точніше гайки маточини, багато хто не надає, а дарма.
1 - половинки внутрішньої обойми підшипника, 2 - зовнішня обойма підшипника, 3 - кульки, 4 - сепаратор підшипника, 5 - наконечник ШРУС (цапфа), 6 - шайба, 7 - гайка.
Наприклад візьмемо поширений на наших передньопривідних машинах(Ваз 2108) ступичний вузол, з дворядним кульковим підшипником(його маркування 6-256907Е2С17), показаний малюнку зліва. Якщо затягнути гайку маточини 7 на різьбленні торця ШРУСАа, то половинки внутрішньої обойми підшипника зімкнуться повністю і подальше зближення бігових доріжок кульок буде вже неможливо. І в такому затиснутому стані, осьовий зазор у підшипнику буде приблизно 0,06 - 0,08 мм.
Значить гайка маточини 7 повинна утримувати половинки внутрішньої обойми підшипника досить довго (і забезпечувати необхідний зазор в 0,06 - 0,08 мм), тобто протягом всього терміну служби підшипника. І значить гайка не повинна допустити збільшення відстані між половинками обойми та порушення необхідного зазору. І чим правильніший моментзатягування цієї гайки, запропонований заводом, тим довше буде забезпечений необхідний зазор у підшипнику.
Гайка маточини — необхідні моменти затягування. .
Необхідний момент затягування гайки маточини, наказує не завод-виробник підшипника, а завод-виробник автомобіля і цей момент у різних автомобілівтрохи відрізняється (наприклад у ВАЗ 2108 момент становить 225,6 - 247 Н м, тобто 23 - 25 кгс м). Тому його бажано уточнювати у заводській рекомендації свого автомобіля.
Цікаво, що рекомендації щодо моменту затягування одного і того ж підшипника, у різних автозаводів можуть трохи відрізнятися. Це швидше за все залежить від різної міцності металу маточок, цапф, гайок або різьблення на хвостовику ШРУСА. І цю міцність металу, з якого це все виготовляється, знає лише завод-виробник машини.
Наприклад, як я вже казав, момент затяжки підшипника маточини на автомобілі ВАЗ2108 його завод рекомендує 23 - 25 кгс м, а для такого ж підшипника завод АЗЛК (для Москвича) пропонує всього 14 - 16 кгс м, і москвичівський завод не дозволяє ні в якому у разі перевищувати це значення.
І такий підшипник можна затягнути і міцніше, адже на ВАЗах так і роблять, і навіть менший за габаритами підшипник для автомобіля «Ока» (маркування 6-256706У1С17) і то затягується сильніше, з моментом 19 — 23 кгс м. Швидше за все матеріал москвичів , або різьблення хвостовика ШРУС у Москвича слабше, ніж на вазівських машинах. Хоча таке ж різьблення М20х1,5 нарізається на колісних шпилькахі гайках вантажівки ЗІЛ, та їх затягують моментом аж у 60 кгс м, і нічого.
Ну а для «Таврії» (1102) її завод вибрав «серединку» і момент затягування такого ж підшипника, (як на вісімці та сорок першому Москвичі) становить 15 - 20 кгс м.
Слід врахувати ще один важливий момент: при експлуатації автомобіля, момент затягнутої на заводі гайки може поступово ослабнути, причому коли ресурс підшипника ще дозволяє їздити та їздити. Момент затяжки поступово слабшає через зміну структури металу, а якщо затяжка слабшає, то і зазор у підшипнику стає більшим. І навіть незначне збільшення цього зазору в 0,06 - 0,08 мм (між кульками та їх доріжками) досить відчутно знижує ресурс підшипника, особливо при поїздках нашими поганими дорогами.
Значить корисно підтягувати гайки маточок приблизно після 20000 км пробігу (або перевіряти їх затягування), так само як підтягують болти після певного пробігу. При цьому корисно відкрутити гайку маточини на один оберт і знову закрутити. Потім потдамкручуємо машину і обертаємо колесо кілька разів вперед і назад, а потім опускаємо машину на асфальт і затягуємо гайку вже з необхідним моментом.
Як я вже казав на початку статті, більшість динамометричних ключів, що знаходяться у продажу, не розраховані на момент в 25 кгс м, а в деяких автовласників взагалі немає жодного динамометричного ключа. А коміри з тріскачкою більшості наборів інструменту теж не розраховані на такий момент. Їхня тріска може в будь-який момент зламатися від такого зусилля (якщо подовжити важіль за допомогою труби), і можна покалічитися. Є звичайно якісний інструмент з тріскачкою, розрахований на таке зусилля, але він дуже дорогий і не кожен має. Та й потрібний момент їм природно не «зловиш».
Правильно і з необхідним моментом затягнути гайку маточини можна двома варіантами, причому вони можуть обійтися зовсім недорого. Перший варіант: це приварити до торцевої головки потужний важіль, а про необхідну довжину цього важеля, я напишу трохи нижче.
До речі, у продажу можна знайти замість головки потужний трубчастий (накидний) ключ, і товщина стінки труби такого ключа досить пристойна. У такому ключі є отвори для потужного коміра або монтування. Але можна, за допомогою перехідника, показаного на малюнку зліва, приєднати до такого ключа та трубу будь-якої довжини.
Другий варіант, це пошукати у продажу готовий ключ для вантажівок, і такий ключ (наприклад 30-32 або 27-30) легко витримує момент затягування аж до 30 кгс м. Його можна придбати у спеціалізованих магазинах для вантажівок Камаз, ГАЗ, Урал, ЗІЛ , або імпортних великовантажних автомобілів.
Довжину важеля можна подовжити за допомогою труби, але досить наступити на важіль всією вагою. Причому необхідний момент затяжки неважко обчислити. Якщо довжина вашого ключа або привареного до торцевої головки важеля дорівнює 40 сантиметрів, і на нього тисне вага людини, яка важить 70 кілограм, то момент затяжки становитиме 28 кгс м. Але зазвичай водії надягають на ключ метрову трубу і тиснуть всією вагою (іноді в 90 - 100 кг), це приблизно вдвічі більше, ніж необхідно.
Після затягування гайки їх немає необхідності контрити за допомогою шайби (або шплінта), як було раніше на більш старих машинах з конічними підшипниками, так як гайки мають фіксуючі пояски. Або бувають обжимні гайки, що самоконтрятся, або їх м'які пояски, які вдавлюються в паз цапфи.
Сподіваюся дана стаття допоможе водіям новачкам правильно затягнути гайку маточини (або маточини), і відчутно продовжити термін служби підшипника маточини вашого колеса, успіхів усім.
Такий параметр, як момент затягування переднього ступичного підшипника, є вкрай важливим, бо, якщо він не витриманий, у автомобіля почнуться. серйозні проблеми. Перш за все, в салоні з'явиться неприємний стукіт, який доноситиметься з-під коліс під час подолання різних купин і ям.
Необхідний інструмент
Перелік обладнання для заміни підшипника:
- Велика викрутка плоского типу.
- Набір гайкових ключів.
- Тиски та зубило.
- Пара монтажних лопаток типу.
- Напильник.
- Знімач.
- Стопорні елементи колеса.
- Домкрат.
Що стосується необхідних витратних матеріалів, не обійтися без наступного:
- Сам підшипник.
- Трохи моторної олії.
- Спеціалізоване мастило.
Алгоритм дій
Хендай Соляріс поставити на рівну поверхню та під колеса встановити черевики.
Підняти машину за допомогою домкрата та зняти колесо. Послаблювати гайки можна лише тоді, коли авто стоїть на землі.
Взяти ключ на 32 і за його допомогою відкрутити ступичну гайку, зафіксувавши гальмівний дискплоскі викрутки.
Демонтувати датчик обертання колеса.
Зняти гальмівний диск.
Виконати демонтаж наконечників кермової тяги та зняти кульову опору.
Відкрутити від стійки кріплення поворотного кулака та зняти останній.
Як правило, залишається внутрішнє кільце, а підшипник розбивається. Кільце збивається зубилом.
Тепер можна знімати кільце підшипника, використовуючи ті самі монтажні лопатки
Викруткою підчепити і витягнути стопорне кільце.
Знімач видавити підшипник.
Починаючи заміну деталі, посадкову поверхню потрібно якісно підготувати, зачистивши її. Після зачистки наноситься моторне маслоабо раніше згадана рідина.
Ставиться новий підшипник у кулак. Запресувати його наймачем і поставити стопорний елемент.
Останній крок – встановити поворотний кулакна місце. Залишається правильно все затягнути, щоб машина їздила тихо та дарувала справжній комфорт водієві.
Згідно з посібником з експлуатації, момент затягування переднього ступичного підшипника повинен становити 88,3 - 107,9 Нм. Це офіційна інформація, яку дає завод-виробник, а тому не варто імпровізувати, тому що від докладеного зусилля залежить багато чого. Можна дійти невтішного висновку, що процедура ні з простих, а й нічого надприродного у ній немає, тому вдасться навіть заощадити власні кошти.
Після проведення заміни ступичного підшипника настає важливий момент – затягування. Затискати необхідно не голими руками, а з використанням спеціального пристосування– динамометричного ключа. Так як від повноти затягування безпосередньо залежить термін експлуатації обладнання та якість керування технічним засобом.
Для кожного автомобіля розроблено свій момент затягування ступичного підшипника. Він чітко описаний в інструкції з експлуатації. Якщо з якихось причин керівництво втрачено, необхідно скористатися мережею інтернет або звернутися за роз'ясненням до найближчої автомайстерні.
Затяжка ступичного підшипника
Моментом затяжки підшипника ступичного прийнято називати фактичне зусилля, з яким затискається гайка маточини. Сила вимірюється в Н/м або кг/м, залежно від величини та завдання конвертації.
Кожен підшипник у своїй конструкції має незначний осьовий зазор. Він необхідний для коректності роботи механізму, а саме:
- для недопущення усунення в сторони;
- зниження фактичної сили тертя;
- рівномірного розташування теплового розширення;
- розподілу напруги;
- збільшення площі контакту.
Як правильно затягувати ступичний підшипник
Величина затяжки переднього та заднього підшипникаобчислюється на підставі ряду факторів, таких як:
- Мінімальний та максимально допустимий розмір(Параметр) підшипника.
- Розмір осьового зазору.
- Тип кроку різьблення (великий чи дрібний).
Наведений вище перелік даних носить шаблонний характер і в кожній конкретній ситуації може доповнюватися новими факторами. Однак вищезазначені причини залишаються незмінними, незалежно від ситуації.
Зусилля затягування ступичного підшипника
- ВАЗи, НИВА: від 19,6 до 24,6;
- марка Форд моделі Фокус, Ф'южн, Мондео, Транзит: від 45 до 53;
- всі моделі Chevrolet: 18,9 – 19,5 або 25,0 – 30,1;
- Рено моделі Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 та 280;
- Опель різних моделей: 150.
Для проведення профілактичних та ремонтних робітприйнято використовувати динамометричний ключ. Така практика існує у СТО. У конструкцію ключа вмонтовано прилад зі шкалою. Знаючи потрібний показник, можна легко затягнути гайку. Головне не перестаратися, тому що можна зірвати різьблення на елементі кріплення.
Залежно від модифікації ключа встановлено різні обмежувачі:
- нерегульований;
- з регулюванням;
- з показником затягування;
- із встановленим цифровим дисплеєм.
Залежно від вибраного типу динамометричного ключа проводиться регулювання ступичних підшипників.
Часто власники запитують: чи можна підтягувати ступичні підшипники без фактичної наявності динамометричного ключа. Заборонити не можна, але не рекомендовано. Тому що можна не розрахувати зусилля. Наслідки такої затяжки очевидні: люфт та передчасний вихідз ладу.
Тепер Ви знаєте, як відрегулювати ступичний підшипник самотужки. Незважаючи на всю простоту дій та конструкцію механізму, рекомендовано обслуговувати свій технічний засіб у спеціалізованих автомайстернях, щоб уникнути негативних наслідківта пошкодження суміжних деталей.
Перед тим, як проводити профілактичні заходи, не забувайте купувати лише якісні та оригінальні комплектуючі, рекомендовані чи схвалені самим виробником. Це дозволить збільшити термін експлуатації технічного засобуі скоротити до мінімуму кількість поломок.
На відміну від власників автомобілів багатьох закордонних марок, власники вазовської «класики» знають, як проводиться регулювання підшипників маточок коліс. Нині серед конструкторів та автоінженерів переважає думка, що нерегульовані та нерозбірні підшипники передніх маточок безпечніші. З цим можна погодитись лише частково. Новий підшипникзмінюється разом із маточицею, в яку запресований на заводі.
Хочемо ми чи ні, але знос неминучий. Через якийсь час з'являється люфт і вихід тільки одні - купувати дорогий підшипник зі маточкою. Вітчизняний автопромстоїть на боці наших автолюбителів.
Куди простіше замінити лише підшипники, які дозволяють періодично регулювати люфт маточини. По-перше, це в рази дешевше. По-друге, ресурс роботи вузла зростає. По-третє, регулювання може бути здійснене самим водієм в умовах гаража.
Чому на деяких автомобілях можливе регулювання підшипників маточок?
Враховуючи, що конструкція класичної серії ВАЗ запозичена у закордонних автомобілів, зустрічаються іномарки, у яких люфт підшипників передніх коліс піддається регулюванню. Подібна можливість забезпечується особливою конструкцією маточини переднього колеса, що обертається на півосі на двох конічних (конусних) підшипниках.
Відмінна особливість конічних полягає в тому, що можна встановити люфт між маточиною та піввіссю, притискаючи один до одного зовнішню та внутрішню обойми підшипників. У маточці за напрямом конусів підшипники спрямовані один до одного. Якщо поступово затягувати ступичну гайку на півосі, це призведе до сильнішого притискання роликів між обоймами. Якогось моменту колесо зовсім припинить обертання.
Таким чином, за допомогою однієї гайки можна регулювати зусилля, з яким обойми притискають ролики. У ході експлуатації навіть надміцні метали сплави підшипників зношуються, що призводить до появи надмірного . Це наражає на небезпеку життя і здоров'я, як водія з пасажирами, так і інших учасників. дорожнього руху. Все, що слід зробити для усунення такої неполадки – підтягнути та зафіксувати гайку маточини. Як тільки гайка при максимальному затисканні перестане впливати на величину люфта, необхідно міняти підшипники.
Регулювання підшипників ступиць коліс – покрокова інструкція
Перш ніж розпочати процес регулювання, слід провести певні підготовчі дії. Для такого важливого заходу насправді знадобиться мінімум інструментів:
- домкрат;
- молоток;
- викрутка;
- борідок;
- ключі для болтів колеса на "12", "27";
- динамометричний ключ.
При кожному регулюванні люфта підшипників обов'язково слід міняти ступичні гайки. Фіксація гайки на півосі в необхідному положенні відбувається заклепуванням гайкового буртика в паз на півосі. Якщо буртик відігнути і загнути повторно, велика ймовірність, що гайка повернеться в колишнє положення.
Маючи під рукою все необхідне, можна приступати до регулювання підшипників маточок.
Технологія регулювання ступичного підшипника:
- автомобіль фіксується на рівній площадці стоянковим гальмомабо іншими підручними засобами;
- за допомогою домкрата піднімається переднє колесо, після чого знімається разом із декоративними ковпаками;
- акуратно за допомогою молотка, викрутки або іншої проставки випресовується захисний ковпак маточини;
- колесо встановлюється на маточину і закручується як мінімум двома протилежно розташованими болтами;
- перевіряється величина люфту і можливість підтяжки для чого: однією рукою слід утримувати колесо у верхній частині і здійснювати різкі рухи руху в сторони у напрямку осі колеса, а другою рукою необхідно притискати шайбу, розташовану між гайкою і обоймою підшипника. Якщо осьовий зазор більше 0,02 - 0,08 мм, слід братися за регулювання;
- за допомогою молотка та загостреного металевого предмета (борідок, керн) необхідно розконтрувати зігнуті ділянки буртика ступичної гайки;
- гайка розкручується і знімається, замість неї накручується нова (на правій цапфі гайка з лівим різьбленням, на лівій цапфі - з правої);
- після затягування гайки зусиллям 19,6 Нм необхідно кілька разів провернути маточину у різних напрямках для того, щоб ролики підшипників зайняли своє місце;
- гайка послаблюється та повторно затягується, але вже із зусиллям 6,8 Нм. Для довідки: 10 Нм = 1.02 кг/см2;
- гайка відвертається на кут приблизно 25 градусів;
- буртик гайки заминається у пази на півосі цапфи поворотного кулака;
- проводиться збирання маточини та встановлення колеса.
Регулювання підшипників ступиць коліс справа дуже важлива та відповідальна, адже від того, на скільки все зроблено правильно, залежить безпека людей. Крім строго виконання всіх правил, необхідно знати та враховувати такі аспекти, як:
- ступінь затягування гайки маточини;
- стан мастила підшипників.
Деякі водії помилково вважають, що якщо тугіше підтягнути гайку, то це продовжить пробіг. Після того, як гайка зафіксована колесо повинне обертатися абсолютно вільно і встановлений мінімальний технологічний люфт має бути присутнім. У русі всі частини підшипника нагріваються та розширюються. Якщо перестаратися і сильно затиснути гайку, це може призвести навіть до заклинювання або руйнування підшипника.
Підшипники в маточці повинні бути рясно змащені. У ході експлуатації на мастило надають руйнівну дію: тертя, перегрів, поява домішки стирається металу. Якщо настав час регулювати люфт підшипників, не варто економити гроші на покупці нового мастила. Як правило, універсальною для підшипників маточок є «Літол-24». Мастило - це одна з важливих умов збільшення ресурсу підшипників.
Ремонтуючи власну передньопривідну машинуНаприклад, змінюючи ШРУС, підшипник колеса, або демонтуючи коробку передач, багатьом водіям доводиться відкручувати і закручувати гайку маточини колеса. Але це не легко, як думається з боку, та й гайка повинна бути затягнута з певним моментом, інакше можливий ризик провороту підшипника на маточиці і подальший її ремонт. До того ж більшість динамометричних ключів, що продаються в магазинах, не розраховані на величезний момент затяжки, що вимагає гайка маточини. У цій маленькій статті ми розглянемо важливість цієї здавалося б нескладної операції, і як обійтися без динамометричного ключа.
У 80-х роках минулого століття, нарешті, відмовилися від конічних роликових підшипників, а також на вітчизняних. вітчизняних автомобілях(передньопривідних) стали встановлювати кулькові (або роликові) дворядні підшипники (або однорядні з наполегливим буртиком). І нарешті відпала необхідність правильного регулюванняконічних підшипників, за якої для багатьох, регулювання необхідного зазору було непростим заняттям.
Так як в сучасних не конічних підшипниках, осьовий зазор встановлює завод-виробник підшипника (про їх маркування і підшипники читаємо ось тут) і при складанні вузла ніяких регулювань не потрібно створювати.
Але ось важливості правильної затяжки таких підшипників, а правильніше гайкиматочини, багато хто не надає, а дарма.
Вузол маточини ВАЗ 2108 з дворядним підшипником
1 - половинки внутрішньої обойми підшипника, 2 - зовнішня обойма підшипника, 3 - кульки, 4 - сепаратор підшипника, 5 - наконечник ШРУС (цапфа), 6 - шайба, 7 - гайка.
Наприклад заберемо поширений на вітчизняних передньопривідних автомобілях(Ваз 2108) ступичний вузол, з дворядним кульковим підшипником (його маркування 6-256907Е2С17), продемонстрований на малюнку зліва.
Якщо затягнути гайку маточини 7 на різьбленні торця ШРУСАа, то половинки внутрішньої обойми підшипника зімкнуться повністю і подальше зближення бігових доріжок кульок буде вже неможливо. І в такому затиснутому стані, осьовий зазор у підшипнику буде приблизно 0,06 - 0,08 мм.
Отже гайка маточини 7 повинна утримувати половинки внутрішньої обойми підшипника досить довго (і постачати необхідний зазор в 0,06 - 0,08 мм), тобто протягом всього терміну роботи підшипника.
І значить гайка не повинна допустити підвищення відстані між половинками порушення та обойми необхідного зазору. І чим точніше момент затягування даної гайки, запропонований заводом, тим довше буде забезпечений потрібний зазор в підшипнику.
Гайка маточини потрібні моментизатяжки.
Потрібний момент затягування гайки маточини, наказує не завод виробник підшипника, а завод цей момент і виробник автомобіля у різних машинмало відрізняється (наприклад у ВАЗ 2108 момент утворює 225,6 - 247 Н м, тобто 23 - 25 кгс м).
Тому його необхідно уточнювати в заводській раді свого автомобіля.
Примітно, що поради по моменту затягування того самого підшипника, у різних автозаводів зможуть мало відрізнятися. Це напевно залежить від різної міцності металу маточок, цапф, гайок або різьблення на хвостовику прямувати.
І цю міцність металу, з якого це все виготовляється, знає лише завод-виробник автомобіля.
Наприклад, як я вже сказав, момент затяжки підшипника маточини на автомобілі ВАЗ2108 його завод рекомендує 23 - 25 кгс м, а для того щоб підшипника завод АЗЛК (для Москвича) пропонує всього 14 - 16 кгс м, і москвичівський завод не дозволяє нізащо більше це значення.
І такий підшипник можна затягнути і міцніше, оскільки на ВАЗах так і роблять, а також найменший по габаритах підшипник для автомобіля «Ока» (маркування 6-256706У1С17) та й то затягується сильніше, з моментом 19 - 23 кгс м. Напевно ступиці , або різьблення хвостовика ШРУСа у Москвича не сильніший, ніж на вазівських автомобілях.
Не дивлячись на те, що таке ж різьблення М20х1,5 нарізається на гайках вантажівки та колісних шпильках ЗІЛ, і їх затягують моментом аж у 60 кгс м, і нічого.
Ну а для «Таврії» (1102) її завод вибрав «момент» і серединку затяжки для того щоб підшипника, (як на вісімці і сорок першому Москвіче) утворює 15 - 20 кгс м.
Слід врахувати ще один важливий момент: при експлуатації автомобіля, момент затягнутої на заводі гайки може поволі ослабнути, причому в той час, коли ресурс підшипника ще дозволяє їздити і їздити. Момент затяжки повільно слабшає через трансформацію структури металу, а раптом затяжка слабшає, то й зазор у підшипнику робиться більше.
А також незначне підвищення цього зазору в 0,06 - 0,08 мм (між їх доріжками і кульками) досить відчутно знижує ресурс підшипника, особливо при поїздках вітчизняними поганими дорогами.
Значить корисно підтягувати гайки маточок приблизно після 20000 км пробігу (чи контролювати їх затяжку), як і підтягують болти головки двигуна, після певного пробігу. Поряд із цим корисно відкрутити гайку маточини на один оборот і знову закрутити. Після цього потдамкручуємо машину і обертаємо колесо пару разів вперед і назад, а після цього опускаємо машину на асфальт і затягуємо гайку вже з необхідним моментом.
Як я вже сказав на початку статті, більша частина динамометричних ключів, що знаходяться у продажу, не обчислені на момент у 25 кгс м, а у деяких автовласників по великому рахункунемає жодного динамометричного ключа. А ворота з тріскачкою більшості комплектів інструменту, також не розраховані на такий момент. Їх тріска може в будь-яку секунду зламатися від того, щоб зміцнення (якщо подовжити важіль за допомогою труби), і можна покалічитися. Є само собою зрозуміло якісний інструмент з тріскачкою, розрахований на таке зміцнення, але він дуже дорогий і не у кожного є.
Та й потрібний момент їм звичайно не "зловиш".
Правильно і з потрібним моментом затягнути гайку маточини можна двома варіантами, причому вони можуть обійтися недорого. Перший варіант: це приварити до торцевої голівки чудовий важіль, а про необхідну довжину цього важеля я напишу мало нижче.
До речі, у продажу можна відшукати, замість головки, чудовий трубчастий (накидний) ключ, і товщина стіни труби для того, щоб ключа досить пристойна. У такому ключі є отвори, для чудового коміра або монтування.
Але можливо, за допомогою перехідника, продемонстрованого на малюнку зліва, приєднати до такого ключа та трубу будь-якої довжини.
Другий варіант, це пошукати у продажу готовий ключ для вантажівок, і такий ключ (наприклад 30-32 або 27-30) легко витримує момент затяжки до 30 кгс м. Його можна купити в спеціальних магазинах для вантажівок Камаз, ГАЗ, Урал, ЗІЛ, або імпортних великовантажних машин.
Довжину важеля можна подовжити за допомогою труби, але не рідкість досить наступити на важіль всією вагою. Причому необхідний момент затяжки неважко обчислити. Якщо протяжність вашого ключа або привареного до торцевої головки важеля дорівнює 40 сантиметрів, і на нього тисне вага людини, що важить 70 кілограм, то момент затяжки становитиме 28 кгс м. Але в більшості випадків водії надягають на ключ метрову трубу і тиснуть всім вагою (іноді в 90 - 100 кг), це приблизно вдвічі більше, ніж необхідно.
Після закінчення затягування гайки, їх немає необхідності контрити за допомогою шайби (або шплінта), як було раніше на більш старих автомобілях з конічними підшипниками, оскільки гайки мають фіксуючі пояски.
Або бувають обжимні гайки, що самоконтрятся, або їх м'які пояски, які вдавлюються в паз цапфи.
Зберігаю надію ця стаття допоможе водіям новачкам правильно затягнути гайку маточини (або маточини), і відчутно продовжити термін роботи підшипника маточини вашого колеса, успіхів усім.
