Лучники-новачки часто стикаються із питанням вибору оперення для своїх стріл. Яке оперення краще, як правильно підібрати та встановити його на стріли? Щоб відповісти на ці та інші подібні питання, слід висвітлити тему існуючих видів оперення, їх переваг та недоліків.

Почнемо з найголовнішого: навіщо оперення взагалі потрібне для стріл? Адже згідно із законами фізики та усунення центру тяжіння вперед щодо центру тиску при комплектації стріли важким наконечником політ стріли буде й так стабільним. Але теорія і практика дещо розходяться у разі. По-перше, наявність оперення ще більше стабілізує стрілу. А по-друге, далеко не кожна стріла має важкий наконечник. Наприклад, спортивні стріли оснащуються легким наконечником-ковпачком, який лише оберігає стрілу від руйнування під час зіткнення з мішенню. В даному випадку зміщення центру тяжіння вперед незначне і необхідна додаткова стабілізація стріли в польоті, що виконується оперенням.

Звичайно, мисливські наконечники мають більшу вагу, ніж спортивні. Стріла стабілізується і завдяки зміщенню центру тяжіння вперед, і завдяки оперенню. Тому в деяких випадках при стрільбі на короткі дистанції від оперення відмовляються. Наприклад, у боуфішингу та полюванні на птахів при дистанції до 15 метрів. Для стрілянини на значних дистанціях оперення встановлюють. Але за умови, що оперення сприятиме стабілізації стріл, а не заважатиме їй.

Оперення з натурального пір'я вважається гарним вибором … у суху погоду. У дощ та в умовах підвищеної вологості оперення намокає, і надмірною вагою псує балансування стріл. Крім цього, мокре оперення негативно впливає на аеродинаміку стріли в цілому. Крім цього, якщо оперення (або навіть одне з опахал) прикріплене до стріли неправильно або починає відриватися від держака після удару об поличку, стабільність стріли в польоті і, як наслідок, точність і купність пострілів різко падає. При використанні оперення з жорсткого пластика при ударі про поличку стріла передається вібрація, та й курс польоту стріли може збитися. Натуральне ж оперення при зіткненні з поличкою м'яко складається і повертається у вихідну форму в польоті, тому пір'яна опахала для стріл досі вдало конкурує з оперенням зі штучних матеріалів. Але натуральне оперення зношується швидше, ніж його штучні конкуренти, та й вартість пір'яних прапорців для стріл вища, і придбати їх буває важче. На противагу цьому варто зазначити, що використання стріл з натуральним оперенням дозволяє встановлювати на луках найпростіші за своєю конструкцією полички.

Прапорці з жорсткого пластику значно дешевші, ніж пір'яні, вони міцніші і довговічніші. Але… за умови, що після пострілу їхній стан залишається ідеальним. А це важко дотриматися при використанні простих поличок. Для того щоб уникнути «обов'язкового» удару жорстким прапорцем по поличці при пострілі, використовують складні та дорогі полички, наприклад, моделі, що падають. Такі полички стоять часом не дешевше за прості цибулі, та й установка, і регулювання їх - заняття не просте.

Існує й інший вихід із ситуації: розроблялися штучні прапорці. Один з видів – оперення, що скручується навколо держака стріли. Такого типу прапорці при проходженні звичайної стаціонарної полички складаються, закручуються навколо держака, а в польоті знову набувають початкової форми.

Також для зменшення удару та вібрації виготовляються прапорці з м'якої гуми. Це свого роду економ-варіант, тому що ефективність роботи таких опахал дещо нижча, ніж у тих, що скручуються і набагато нижча, ніж у натуральних, пір'яних.

Ще один спосіб полегшити проходження полички оперенням зі штучних матеріалів – виготовлення стріли з веретеноподібним держаком. У таких стріл найбільша товщина знаходиться на відстані 2/3 від наконечника. За наявності такого держака прапорці, що складаються, функціонують у більш м'якому режимі, без жорстких ударів по підставі їх кріплення. Найбільшого розвитку такий спосіб обходу ударів при пострілі та пошкодження оперення набув у арбалетних болтів. Але в конструкції арбалетів обійти пошкодження оперення набагато простіше, ніж у конструкції цибулі. У ложі арбалета роблять спеціальний пропил, і жорсткі прапорці оперення проходять по ньому безперешкодно. Крім цього, веретеноподібна форма держака болта зменшує площу зіткнення болта з напрямними, що збільшує стартову швидкість боєприпасу.

Сьогодні багато шанувальників стрільби з лука-початківців, прагнучи зменшити витрати на боєприпаси, займаються самостійним виготовленням стріл. Деякі підходять до виготовлення боєприпасів серйозно, грунтовно: набувають пір'я птахів, пристрої для приклеювання оперення (проклеювання), хороші держаки і т.д. А дехто робить стріли з розрахунку «щоб було схоже». І в хід йдуть різні підручні засоби: віконний штапик для держака, скотч для оперення, недорогий клей. На жаль, результат такої творчості: луки не стріляють, стріли не літають. Зовнішня схожість не має нічого спільного із реальною стріляниною. А використання пластикових або гумових прапорців на цибулях із простими поличками призводить до значного розкиду під час стрільби. Тому, якщо ви хочете стріляти влучно, забудьте про таку псевдоекономію. Навчіться правильно комплектувати оперенням стріли або купуйте недешеві готові боєприпаси.

Якщо ви вирішили виготовляти якісні стріли з натуральним оперенням, то наберіться терпіння. Не варто пришивати до держака прапорці оперення. Прагнучи прискорити процес виготовлення стріл, деякі "квапиги" проколюють голкою пір'яні опахала (причому відразу всі три) і примотують їх по спіралі до держака. Виглядає стріла з таки оперенням непогано. Але її аеродинаміка та функціонування оперення залишає бажати кращого. Навіть найтонші нитки не дозволяють природно складатися прапорцям при зіткненні з поличкою. Волокна прапорців із-за проколів швидко розшаровуються. Все це не додає стрільби купності та точності.

Кріпити опахала до держака стріли потрібно якісним водостійким клеєм. При цьому підстави прапорців потрібно вклеювати у спеціальні пази. У давнину також робили ще й спеціальну намотування на кінцях прапорців, але знову ж таки, не на рівному держаку, а в передбаченому поглибленні, канавці під намотування. Таку намотування можна робити і зараз, хоча це не обов'язково.

Для виготовлення пазів на держаку роблять спеціальний кондуктор, яким прорізають, подряпують пази. За допомогою кондуктора пази виходять однаково. Вони можуть бути як прямими (паралельними осі стріли) або спіральними. Клеять прапорці у пазах за допомогою міцних водостійких клеїв.

Самі ж прапорці з натурального пір'я можна як виготовити самостійно, так і придбати у вже підготовленому для встановлення вигляді. Для правильної установки оперення на стрілу всі прапорці мають бути виготовлені з пір'я одного крила птахів (правого або лівого). Найчастіше використовують гусячі махові пір'я. Залежно від того, з якого крила взято пір'я, у польоті стріла провертатиметься праворуч або ліворуч. Яке перо краще брати? За великим рахунком, різниці особливої ​​немає. Але особливо просунуті лучники вважають, що права або ліва вертка може допомагати більш прицільній стрільбі при бічному вітрі і потрібно вибирати стрілу, яка при пострілі провертається убік, звідки дме вітер. Існує також теорія, що пір'я з правого крила слід встановлювати на стріли правшам, а з лівого – лівшам, але вона не має великої кількості прихильників, тобто за відсутності стріл з правим оперенням правші стріляють стрілами з лівими прапорцями і навпаки.

Самостійне виготовлення прапорців з пір'я вимагатиме трафаретів та затиску для обробки. Такий затискач набувають або виготовляють із двох шматків деревини та пари болтів із гайками. Прапорець затискають між дощечками та акуратно обробляють основу дрібним наждачним папером. Зі свіжого пера можна легко відірвати смужку основи з опахалом, а якщо перо висохло, то основу з опахалом краще відокремлювати лезом або гострим ножем.

Вклеювати прапорці найкраще за допомогою спеціального пристрою – пероклейки, так оперення вклеюється дуже точно та акуратно.

Якщо ви приділите виготовленню стріл достатньо часу та терпіння, у вас буде запас якісних зарядів для цибулі, якими можна просто пишатися. Маючи запас якісних стріл, не забувайте зберігати їх належним чином. При тривалому зберіганні стріл у переповненому сагайдаку держаки можуть викривитися. А постріл кривою стрілою апріорі не може бути влучним.

Пам'ятайте: хорошу стрілу зробити складніше, ніж хороша цибуля. Ця індіанська приказка абсолютно точно відбиває реальність.

Для процесу виготовлення стріл вам знадобляться ніж, ножиці, набір дрібних надфілів, спеціальний саморобний пристрій або звичайна петля дверей, електродриль і набір свердл. З витратних матеріалів - лляна нитка, клей, крупно і дрібнозерниста шкірка.

Дерево стріли

Спочатку робите дерево стріли. Вибір матеріалу важливий визначення якостей готової стріли і залежить від породи дерева, придатного виготовлення стріл. Ялина, ясен, дуб, ліщина і навіть очерет можна використовувати як основний матеріал. Стандартна стріла має довжину 75-80 см за діаметра 8-10 мм. Пруття необхідно очистити від кори, висушити на сонці. Соснові держаки можна виготовити із розщеплених на волокна сухих соснових дощечок і з розколотого на плашки поліна. Уважно їх огляньте.

Лінії самого дерева повинні йти вздовж держака. Якщо заготовка кривиться, її можна обережно випрямити над парою. Після випрямлення необхідно дати стрілі просохнути кілька днів. Рівне готове держак має сенс проморити звичайною морилкою для дерева. Це дозволить стрілі довше служити. Відібравши рівні та прямі держаки, ви можете їх залишити з однаковим перетином по всій довжині або надати їм веретеноподібну форму, копіюючи середньовічні зразки стріл. Якщо ви вибрали другий варіант, то ваша стріла має плавно витончитися до наконечника і до п'яти. Якщо в центрі її діаметр дорівнюватиме 10 мм, то до обох кінців стріли діаметр необхідно буде звести до 6-8 мм. Якщо виріз під тятиву робитимете безпосередньо в п'яті стріли, то звуження не повинно торкатися її, а обриватися, не доходячи 1 см до кінця стріли.

Плавний сход можна зробити ножем, зістругуючи заготівлю вздовж волокон від середини до кінців, з подальшою обробкою дрібною шкіркою, а можна тільки шкіркою, спочатку грубою, потім дрібнозернистою. Після цього все тіло стріли, за винятком місця, де стоятиме оперення, потрібно промазати лляною олією - для збереження держака від вологи та зменшення тертя під час польоту. Якщо ви вирішите, що якісь стріли виходять недостатньо прямими, їх можна виправити. Для цього потрібно до стріли підвісити вантаж та залишити на кілька днів.

Арбалет.

П'ятка у стрілі

П'ята може пропилюватися у стрілі, а може бути окремою деталлю з бронзи, кістки, рога чи щільного дерева. У першому варіанті пропил робиться до монтажу оперення та наконечника, у другому варіанті – вже після. Ширина пропилу повинна відповідати або бути меншою за товщину тятиви вашої цибулі. Грубий пропил робите гострим надфілем на глибину 5-8 мм, потім дрібним надфілем надаєте йому правильної форми.

Дотримання кутів необхідне найбільш щільного прилягання тятиви під час максимального натягу і рівномірного розподілу навантаження під час спуску тятиви. Якщо ви монтуватимете п'яту окремо, то, виточивши або відливши її по кресленню, вам необхідно спочатку просвердлити отвір під шип і домогтися щільного прилягання п'яти до стріли. Після монтажу і примотування пір'я необхідно вклеїти хвостовик згідно з розташуванням пір'я і обмотати ниткою, яка повинна залишитися після примотування пір'я. Пропил у п'яті повинен розташовуватися перпендикулярно будь-якому з трьох пір'я, або паралельно, на одній осі, якщо пера всього два (рис. 1).

Мал. 1. Стріли.

Наконечник стріли

Стандартний черешковий наконечник стріли монтується одразу після пропилу п'яти. Пропив та лезо наконечника (якщо він плоский) повинні лежати на одній осі. Це необхідно для того, щоб і початок, і кінець стріли одночасно розпочинали обертальні рухи навколо своєї осі. На п'яті стріли цей рух починає оперення, на вістря – наконечник. Насадку наконечника починають із просвердлювання торця свердлом, що збігається з діаметром черешка. Для більш точного припасування необхідно розжарити черешок у вогні і вставити в отвір в торці - розжарена сталь пропалить необхідний отвір для найбільш щільного припасування.

Після цього необхідно відцентрувати положення наконечника щодо тримача стріли. Як би точно ви не просвердлили отвір, наконечник все рано встане криво і знадобиться підганяння. Для цього необхідно відігнути хвостовик наконечника на пару градусів у будь-який бік доти, поки потрібний кут не збігатиметься з кутом відхилення і таким чином вони взаємовиключать один одного. Після припасування наконечника вам необхідно підігнати діаметр кінчика стріли під діаметр плічок-упорів наконечника. Це можна зробити ножем чи шкіркою.

Вклеювання наконечника стріли

Для вклеювання наконечника стріли необхідно запам'ятати його положення щодо держака, вийняти його, наполовину залити канал клеєм і вставити наконечник у тому положенні, в якому він був підігнаний по осі держака. Після вклеювання треба закріпити закінчення стріли від поздовжніх і поперечних навантажень на злам. Для цього обмотує лляною ниткою стрілу поверх черешка, відрізавши рівну, без вузлів і потовщень нитку довжиною не більше метра.

Щоб вона не плуталася під ногами, повісьте її на шию, візьміть стрілу в ліву руку, а нитку в праву. Хвостик нитки покладіть на держак в 8-10 см від наконечника і, притиснувши великим пальцем лівої руки нитку біля наконечника, починайте дуже акуратно, виток до витка, обмотувати черешок. Витки будуть лягати поверх хвостика нитки, що лежить на стрілі, міцно фіксуючи один кінець нитки. Загальна довжина витків повинна дорівнювати або перевищувати довжину хвостовика наконечника. Обмотавши 2/з наконечника, зігніть навпіл хвостик, що лежить на стрілі нитки таким чином, щоб вийшла петля, і продовжуйте намотування нитки на хвостовик. Після того як закінчите намотування, просуньте хвостик намотаної нитки в петлю, що утворилася і, притримуючи її пальцем лівої руки, правою починайте витягувати перший хвостик нитки, який залишився посередині намотування.

При цьому петля витягне під намотування другий, останній хвостик. Таким чином під щільною обмоткою виявляться обидва закінчення нитки, зав'язані при цьому у вузол. Додатково можна проклеїти обмотку клеєм. Цей спосіб обмотки та зав'язування вузла застосовується при обмотці оперення та п'яти. Наконечник можна виточити з цвяха великого діаметра. Потім у гільзи від Калашнікова обрізається денце, цвях-наконечник вставляється в один кінець гільзи, який припаюється для надійності, а другий кінець надівається на держак (рис. 2).

Наконечником може служити обпалений кінець стріли та камінь

Але можна зробити його із металу. Для початку робимо форму з дерева. У кавоварці або каструлі плавимо олово, заливаємо у форму і загартовуємо - виливаємо холодну воду на сам метал. Потім цей шматочок металу потрібно підточити надфілем або бруском, щоб уточнити його. Відміряємо 5 см від кінця, там, де буде розкол, перев'язуємо держак ниткою або мотузкою, щоб далі не кололося. Дерево розколюємо посередині вздовж. Наконечник вставляємо в держак, щільно перев'язуємо нитками.

Мал. 2. Наконечники для стріл.

Оперення стріли

Оперення стріли може складатися з двох, трьох, чотирьох або навіть шести пір'я, але стандартна і найпоширеніша кількість - три. Це число оптимальне для швидкої стабілізації стріли у польоті. Для стріли можна використовувати лише основні махові пір'я, на одному крилі їх кількість не перевищує 10 шт.

Для однієї стріли використовуються пір'я тільки з одного крила, лівого або правого, тому що всі пір'я повинні мати загин в один бік. Як оперення краще використовувати просте біле гусяче пір'я і краще тільки з внутрішньої частини пера - жировика, завжди розташованого внахлест з іншим пером. Ширина жировика вбирається у 1,5-2 див, довжина залежить від розміру самого пера.

Обробка пера для стріли

Розділіть все пір'я для стріли на дві частини – з правого та лівого крила. Спочатку обрізаєте основу ствола, далі накладаєте шаблон на перо, обрізаєте кінцеву частину пера і саме перо. З обох кінців залишаєте заставні під примотування, не більше 5-6 мм завдовжки. Ствол пера завжди має борозенку з внутрішньої сторони, уздовж неї поділяєте перо на дві частини. Для цього необхідно покласти його лицьовою частиною на рівну, тверду поверхню і акуратно розрізати в два прийоми: від центру до основи, потім від центру до хвоста.

Ножицями або ножем обріжте полицю, що утворилася, уздовж стрижня, з внутрішньої частини пера, від основи до кінця. Після цієї операції стрижень має нагадувати маленький брусок. Розділіть всю партію по три пера для приклеювання триперого оперення. Вставте одне перо в оправку і затисніть його пальцями лівої руки так, щоб залишився видно лише брусок стрижня. Обробіть його дрібною шкіркою до гладкого стану по всій довжині. Приклейте пір'я по трьох секторах так, щоб між ними було точно 120 градусів (рис. 3).

Мал. 3. Вигин пір'я стріли.

Приклеювання потрібно здійснювати, відступивши від п'яти 3-4 см, по одному перу. Якщо робите стрілу з пропилом під тятиву безпосередньо в п'яті, краще приклеїти перше перо перпендикулярно до осі пропилу. Якщо робите стрілу зі вставною п'ятою, то немає жодної різниці, в якому порядку вклеювати пір'я, головне, щоб витримувався 120-градусний кут між ними. Намажте клеєм стрижень прямо в оправці і притисніть до місця приклеювання пера. Через 5-6 секунд, коли клей схопиться, обережно заберіть оправку. Нанесіть клей на саму стрілу та притисніть хвостовик стрижня вручну.

Якщо не вдалося всі три пера приклеїти на однаковій відстані від п'яти, можна рівно обрізати ножицями. Далі потрібно зрізати під кутом передні заставні. Після того як пір'я приклеєне, приступайте до примотування. Відступивши від переднього краю пера 5-10 мм і підклавши хвостик нитки під майбутню обмотку, почніть накладати один виток за іншим, приминаючи додатково закладним пальцем, щоб перехід від держака до перу вийшов найбільш плавним. Після того, як будуть примотані всі три заставні, відріжте хвостик нитки, що стирчить з-під примотування.

Примотування пір'я до держака стріли

Примотування пір'я до держака стріли можна виконувати двома способами. Перший - за допомогою голки проколювати жировик пера біля основи стрижня, і другий - намотувати нитку поверх пір'я, розсовуючи волокна. Нитку намотують знизу нагору проти годинникової стрілки. Відстань між витками має змінюватись від 5 до 10 мм. Кінець нитки замотує задні закладні пір'я і фіксується таким же витяжним вузлом, як при примотуванні наконечника.

Візьміть стрілу в ліву руку, а кінчик нитки - в праву, далі, обертаючи держак за годинниковою стрілкою, натягніть нитку і проріжте нею наскрізь перо, потім поверніть держак і зі зміщенням в 5-10 мм знову проріжте перо. Після того, як ви щільно замотаєте задні закладні, потрібно зав'язати вузол. Щоб затягнути вузол під намотування, можна покласти шматочок нитки, зігнутий навпіл, і почати замотувати його.

Далі - все як із звичайним вузлом: домотавши до прорізу в п'яті стріли, вставляйте кінчик нитки з обмотки в петлю і витягайте. Після цього обрізайте всі кінчики та промазуйте клеєм. Оперення готове. Останнє, що слід зробити зі стрілою, це провожити її. Натріть стрілу воском, і, розплавляючи його над вогнем, дайте воску просочити дерево.

Цибуля спортивна.

Цибуля - це давня зброя

Цибуля - це давня зброя, яка збереглася до наших днів, але вже як предмет змагань на Олімпійських іграх. Олімпійським видом спорту стрілянина з лука стала у 1900 році, а до програми Ігор цей вид спорту включений у 1904 році. Змагання проводилися також у 1908 та 1920 роках (у 1904 та 1908 роках у змаганнях брали участь і жінки). У 1924 р. цей вид спорту було виключено із програми Олімпійських ігор.

Міжнародна федерація стрільби з лука (ФІТА) виникла у 1931 році, саме з цього часу незаслужено забутий вид спорту став відроджуватися. Того ж року пройшов перший чемпіонат світу у Львові (тоді територія Польщі). СРСР вступив у ФІТА 1967 року. У 1963 р. у Таллінні було проведено перший чемпіонат СРСР, а за два роки рішенням Міжнародного Олімпійського комітету стрільба з лука була оголошена олімпійським видом спорту.

Знову олімпійська першість була розіграна в 1972 р. 13 серпня в Афінах стартували Ігри XXVIII літньої Олімпіади, і стрілки з лука знову змагалися біля підніжжя стародавнього Олімпу.

Стріли гартовані

Хоче він його підстрелити,

Підстрелити, занапастити.

Натягував тітоньки шовкові,

Накладав стрілочки кленові.

(«Суровен Суздалець»)

І бере собі Василько тугий лук,

А й накладає Василь калену стрілу,

Він пускає в намети в Батигін,

І вбив під наметом рівно три голови.

…Тут побачив Батий, що біда прийшла,

Що з Києва впущена калена стріла.

(«Василь Ігнатович»)

На відміну від еволюції складних луків принципи будови стріл були відомі ще в кам'яному столітті. Тоді ж визначилися основні форми наконечників, відомі усьому світу, від північноамериканських індіанців до японців.

Але почнемо ми розповідь про стрілу не з нього. Почнемо з держака стріли, тобто її дерев'яної основи, що несе на собі оперення та наконечник. Слов'янські майстри віддавали перевагу деревині берези, ялини, сосни, клена, яблуні, ліщини, кедра, кипариса для цих цілей. Також де-не-де використовувалися держаки з очерету (не плутайте очерет і рогоз: рогоз) або очерету, відносно міцні порожнисті стебла яких були дуже легкі. Деревину намагалися заготовити восени, коли в ній, як вважається, менше вологи.

До виготовлення держака стародавній майстер підходив з великою акуратністю - адже будь-яка помилка могла заподіяти жорстоку травму стрілці. Після того як очищена від кори, або, якщо держаки робилися з великої колоди, були розколоті або розпиляні, ідеально прямі та ідеально круглі заготовки діаметром 7-10 мм. були готові, їх ретельно шліфували, ще раз перевіряючи ідеально круглу поверхню. Спочатку заготівлю скоблили ножем, потім спеціальним пристроєм, стругом (див. малюнку), потім - спеціальним шорстким каменем (див. малюнку). Особлива увага також приділялася відсутності задирок, адже через одну таку маленьку помилку стріла при пострілі могла подряпати руку до крові (автор переконався в цьому в прямому розумінні «на власній шкурі»), а якщо враховувати ще й жахливу силу давньої цибулі - і поготів .

Довжина стріл встановлюється експериментальним шляхом. Для цього береться цибуля в ліву руку, праву ж, без тятиви доводять до підборіддя, вилиці або мочки вуха. Довжина від зовнішнього боку вашої лівої руки до правої і є довжина вашої стріли. Причому треба враховувати, що чим довша стріла, то точніше, але повільніше і коротше її політ, а чим коротше - чим далі і швидше, але менш точний.

Потім майстер робив пропив (вушко) на кінці держака, який біля живого дерева був звернений вгору (бо на комлевому, твердішому, кріпився наконечник), куди вставлялася тятива. Якщо стріла робилася «на славу», замість дерев'яного пропила на кінець держака одягалося, кістяне, пізніше металеве вушко з прорізом для тятиви. Вушко теж мало свої параметри. Виріз для тятиви, якщо був надто глибоким, гальмував політ стріли, зате стрілу з таким вушкам зручніше тримати на поготові, наклавши її на тятиву, а отже, і простіше цілитися. Якщо ж виріз робився навпаки, стріла сиділа погано, зате політ був швидше, ніж у аналогічної, тільки з глибоким вирізом. Загалом, габарити «вух» і X століття і через п'ятсот років були такими: глибина вирізу на них дорівнювала 5-8 мм, рідко 12, ширина – 4-6 мм. Якщо стріла була пустотіла (очеретяна, очеретяна), кістяне вушко вставляли за допомогою спеціального штиря в цю порожнину (на рис. - вушко №5), якщо стріла була дерев'яною, воліли вушко з втулкою. В обох випадках їх садили на риб'ячий клей.

Слов'янські стріли мали довжину 75- 90 див. Важили не більше 20- 60 р. Причому що важче стріла, то далі й потужніший її політ, оскільки в неї велика інерція, у легких ж стріл - величезну перевагу в швидкості. Тому в бою з важкоозброєними воїнами, брали важкі бронебійні стріли, якщо йшли полювати на птаха чи хутрового звіра, брали стріли легені (на хутрового звіра, причому, з тупим грушоподібним наконечником – щоб оглушити і не зіпсувати хутра).

Після того, як майстер розібрався з вушками, він мав подумати про оперення стріли. Воно забезпечуватиме точність та прямолінійність польоту стріли. Слов'янські стріли мали в оперенні від 2 до 6 пір'я. Найпоширеніший варіант - два пера, найрідкісніший - шість. Хоча також відомі стріли взагалі без оперення, але це - велика рідкість, тому що потрапити такою стрілою у щось дуже складно. Пір'я розташовувалися в певному порядку. Головне правило розташування пір'я на держаку - це симетрія. Якщо у вас на стрілі два пера, вони повинні лежати один до одного під кутом 180 градусів, якщо три - 120, якщо чотири - 90. Симетрія оперення забезпечує прямий політ стріли. Також уважно древній майстер підходив до вибору пера - вони повинні бути рівними, пружними, прямими, не дуже жорсткими.

Різні види оперення стрілки. XVII ст.

1, 2 - держаки стріл кінця X - початку XI ст.

3 - 6 - вушка російських стріл XVI - XVII ст.

Зазвичай пір'я брали соколині, орлині, зозулі, воронячі, гусячі, морських птахів. У кожній області воліли, звичайно, свої птахи, пір'я яких було легко дістати, але вони всі задовольняли вищезгаданим вимогам. У деяких птахів брали перо із крила, у деяких – із хвоста. Перо оброблялося так: з одного боку воно підстригалося разом із шматком стрижня. Виходила половинка пера. Їй надавали приблизну форму майбутнього оперення, яка була дуже різноманітна, але головне - обтікає (див. основні форми на малюнку), залишаючи спереду і ззаду невеликі шматочки стрижня в 0,5-2 см для обмотки їх ниткою. Потім так само заготовлювалася друга частина оперення, загалом стільки, скільки майстер хотів встановити на стрілу. Обов'язково треба стежити за напрямком закрутки пера. Воно має бути у всіх пір'їн при установці на стрілу спрямоване в один бік (подібно до променів свастики). Цією закруткою пір'я забезпечується закрутка стріли. При цьому досягається той же ефект, що і при пострілі з нарізної вогнепальної зброї: закручений гвинтоподібно в польоті снаряд, чи то куля, чи стріла, летить набагато точніше, ніж без такої закрутки. Іноді навіть пір'я на саме держак накладалося гвинтоподібно, а на держаку арбалетного болта іноді навіть нарізалося різьблення як на гвинті. Звідси випливає таке правило. Стріла, що обертається, у польоті дещо відхиляється в польоті від мети у бік обертання. Тому досвідчені стрілки радили цілитися стрілою, опереною з правого крила птаха праворуч і навпаки.

Чим важче стріла, тим довше і ширше для неї потрібне оперення. Відомі зразки з шириною пера 2 і довжиною 28 см. Але це вже - оперення для справжньої колоди. Зазвичай древні Слов'яни воліли ставити оперення довжиною 12-15 см, шириною в 1-1,5 см. Це оперення цілком підходило для звичайного військового чоловіка, досвідчені стрілки воліли оперення коротше - 8-10 см, а для стрільби на наддалекі дистанції використовувалися стріли з оперенням довжиною 6- 7 див.

Тепер, коли у майстра готове все пір'я для стріли, можна приступати до їх закріплення. Тільки треба визначитися з тим місцем, куди це оперення ставити. Їх закріплюють за кілька сантиметрів від вушка. Але не в жодному разі наприкінці до нього! Інакше ви просто не накладете на тятиву стрілу, не пом'явши оперення, а пом'явши оперення, точно не потрапите в ціль (хіба що, випадково). Тут діє таке правило - чим ближче оперення до тятиви, тим точніше буде стрілянина, чим далі - тим швидше політ.

Листоподібний вид наконечників VI- XI ст.

Стародавні слов'яни віддавали перевагу точності бою. Відстань від вушка до пера вагалася в середньому, від 2 до 5 см.

Тепер майстер садив на клей пір'я у вибраному місці держака і діставав голку з тонкою ниткою або кінським волоссям. Ті кінчики пера, які були залишені без опахала, щільно примотувалися по клею до держака суцільною обмоткою. У місці де на пері є опахало, воно за допомогою голки, якою проколювали стрижень пера і пропускаючи через нього нитку, примотували до держака. Крок такої обмотки був 0,5-1,5 см.

Після цього, за бажання, майстер міг обмотати поверх обмотки ниткою древко ще й берестою, щоб шорстка поверхня нитки на гальмувала політ стріли і не дряпала руку стрільця. Тепер саме час поговорити про наконечники. Чомусь художники часто прилаштовують до стріл своїх персонажів наконечники або гігантських розмірів, або навпаки, розміром з голку. Але найчастіше люблять зображати наконечники з двома відтягнутими назад шипами, вважаючи, що це бачить дуже жахливо. Однак Слов'яни рідко використовували такі наконечники - садистськими нахилами вони не відрізнялися, тим більше для екстреного випадку були воістину страшні знаряддя.

Насправді ж, у науковій літературі можна зустріти опис близько 110 видів металевих та 8 – кістяних наконечників. Незважаючи на таку різноманітність форм, кожен наконечник застосовувався для певних цілей. Умовно всі наконечники можна розділити на кілька великих груп - за призначенням. Перший – стандартні наконечники листоподібної форми. Використовувалися вони як воїнами, і мисливцями. Ці наконечники можна назвати універсальними: і легку броню степовика проб'є і зайця наздожене. Такі наконечники не завдавали особливих мук жертві - вони легко входили в тіло і їх було легко вийняти, жодних шпильок у таких стріл не було.

Такі наконечники можна називати наймасовішими наконечниками Стародавньої Русі. У XII-XVI століттях класичні наконечники трохи тіснять бронебійні, призначені для пробивання надважкої броні західноєвропейських хрестоносців лицарів. Мало хто знає, що під консервною банкою вони часто носили ще й кольчугу. Бронебійні стріли робилися тонкими як голка, іноді досить довгими, не мали жодних шпильок. Їхнє основне завдання - пробити зброю і поранити (вбити) воїна. Також ці наконечники виготовлялися з добрих сортів заліза і стали, щоб при ударі об зброю їх гострі жала не ламалися, не тупилися і не згиналися. У билинах повсюдно згадуються навіть булатні стріли, але в більшості випадків, це все ж таки гіперболізація, так як левова частка стріл все ж таки губилася в запалі битви, а булатні наконечники - річ не з дешевих. І третій клас - якщо, наприклад, треба комусь зрубати стрілою руку з мечем, занесену над товаришем, з тула вихоплювався так званий зрізень - і при вдалому пострілі, ворог з жахом дивився на руку, що лежала біля його ніг. Такі стріли застосовувалися боротьби з легкоозброєними воїнами, наприклад кочівниками. Вони використовувалися для «зрізання» кінцівок, перерізання ший, нанесення жахливих ран у незахищені груди на відстані. Зрізень - це стріла з лопатоподібним наконечником або наконечником типу «ластівчин хвіст» (див. на рис.). Наконечники ці, маючи широку ріжучу поверхню, не пронизували жертву, а перерубували. Ширина ріжучої поверхні зрізу - 6-10 см. Часто такий масивний наконечник намагалися полегшити - вирізали в середині отвір, робили в середині 4. Наконечники із шипами. X-XIII ст. 4. Наконечники із шипами. X-XIII ст. наконечники з відігнутими назад шипами, а також багато інших, що іноді здаються фантастичними конструкції. Але всі вони знаходили застосування у бою чи полюванні.

2. Бронебійні наконечники. IX-XII ст.

Наконечники зрізу IX-XIII ст.

Взагалі кажучи, шип на наконечнику призначений насамперед для цілком обґрунтованих цілей, наприклад, для запальних стріл, які, встромивши, наприклад, тесовий або солом'яний дах, не повинні були звідти падати - тут і чіплялися такі наконечники своїми шипами.

Основні частини залізних наконечників:

а - перо, б - втулка, в-бік, г - плече, д - черешок, е - шийка, ж - бойова головка (у бронебійних), з - грані, і - упор для держака, к- вістря, л - шип

Або ж - для обмеження маневреності особливо складного супротивника: бачачи, що товариш з мечем не справляється з ворогом, стрілець, побоюючись зачепити друга, бив ворогові в щит стрілою з шипом - таким чином він помітно обмежував можливості маневру супротивника, ну а якщо полізе відрубувати древко, розгорнувши себе щит - напевно воїн із мечем ударить у незахищене місце противника. І вже потім такі наконечники застосовувалися нанесення величезної рани, ускладнення його витягування, заподіяння зайвих мук. Як не дивно, такі наконечники набувають широкого поширення саме після хрещення Русі, пік їхньої популярності припадає на XIII-XV століття. Існує дуже мало способів безболісно витягнути шипований наконечник, але давні слов'яни знали їх і застосовували на практиці. Наприклад, якщо стріла має два симетричні шипи, відігнутих назад, слід було акуратно відламати або відрізати держак якомога ближче до наконечника, потім взяти тонкий гачок з дроту, підчепити їм наконечник таким чином, щоб він у рані перекинувся у зворотний бік - тепер за допомогою того а гачка можна його легко витягнути. Інакше довелося б сильно розколупати рану.

Складніша справа з наконечниками, у яких один шип загнутий вперед, а інший назад - такі наконечники практично неможливо безболісно витягнути, а по цьому, вони набагато небезпечніші за симетричні наконечники. Також на Русі існували виключно мисливські наконечники. Так як при полюванні на хутрового звіра, все ж таки не кожен стрілець міг «потрапити білці в око, щоб шкурку не зіпсувати». Тому звіра глушили тупими грушоподібними наконечниками. Робилися вони із заліза, кістки чи навіть дерева, для таких наконечників матеріал – справа не принципова. Такі наконечники називалися "томарами".

На Русі поруч із металевими, існували і кістяні наконечники. Незважаючи на їхню примітивність, вони дуже і дуже небезпечні і практично не поступаються залізним їхнім побратимам, а в дечому - і перевершують їх. Наприклад, кістяні наконечники легші за залізні, що дозволяло їх ставити на «швидкісні» типи стріл. Кістяні наконечники виготовлялися з твердої не трубчастої кістки (рогів, деяких інших кісток) великих тварин шляхом випилювання (вирубування) болванки та її подальшим обточуванням до потрібної форми. Єдине обмеження кістяного наконечника - неможливість пробити броню, чи то кольчуга чи панцир, тому до XIII-XIV століття такі наконечники стають уже лише надбанням мисливців.

Визначившись з виглядом і формою наконечника, нашому майстру - стрєльнику, саме так називали в Стародавній Русі людей, які роблять стріли, потрібно було визначитися зі способом кріплення його на держаку. Всі наконечники діляться на два види за способом кріплення – втулчасті та черешкові. Цей поділ ми можемо спостерігати на всіх ілюстраціях, які демонструють наконечники.

Черешкові наконечники вставлялися всередину держака за допомогою спеціального штиря, втулчасті - сідали на клей поверх держака і приклепувалися маленьким заклепкою або прибивалися таким же маленьким гвоздиком. Набагато більше, 99% наконечників мають черешки, а не втулки для кріплення. Втулчасте кріплення воліли використовувати хіба що для бронебійних стріл, та й то не завжди. Втулчасті наконечники характерні насамперед західних і далекосхідних (Прикамье) регіонів Стародавньої Русі.

Після остаточного кріплення, для міцності майстер обмотував їх ниткою або кінським волоссям по клею, зверху накладалася за бажання майстра береста. Тепер, після того, як клей підсох, стріла готова.

Яка різноманітність наконечників! А тим часом, кожен воїн мав при собі «джентльменський набір» стріл із різними наконечниками – бронебійними, класичними, шипованими, зрізами. Для їхнього розрізнення при стрільбі, щоб швидко і безпомилково вихоплювати з тула (сагайдака) потрібну стрілу, їх вушка забарвлювали в різний колір. Саме тому, щоб розрізняти стріли, давні Слов'яни вважали за краще носити тул саме біля пояса, а не за спиною, як зазвичай малюють художники.

Ще один опис виготовлення стріл для стрільби із лука.

Не менш важлива деталь стрілецького комплексу, тому робимо ретельно, хоча на пострілушка вони губляться, ламаються і т.д. Ідемо до будівельного магазину та купуємо штапик 10*10 мм. Купуємо його багато, т.к. матеріал видатковий. Відбираємо ретельно, прямошар, без сучків. Я брав по 4 рублі за метр.

Саме час визначитися з довжиною майбутньої стріли. Для цього встаємо, ліву руку з витягнутим вказівним пальцем тягнемо вліво паралельно до землі, дивимося на цей палець. Довжина стріли – відстань від кінчика пальця до підборіддя!

Заготівля для стріли повинна бути на 5 см довшою за майбутній вироб.

Грані у штапика знімаємо рубанком, до круглого стану доводимо за допомогою наступних пристроїв.

В основі - дві відповідні дошки/шматки фанери, по краю однієї прибиті шматки штапика з сучками. На обидві частини прилади приклеєна дуже зла шкірка на ганчірковій основі. Довжина пристосування можна порівняти з довжиною стріли, ширина близько 10 см. при бажанні обидві частини можна пошити шматочком шкіри по одній грані.

Принцип заокруглення дуже простий, затискаємо заготовку в шуруповерт і на великих обертах пару хвилин зворотно-поступальних рухів. Після цього в руках, використовуючи шліфувальний папір 100, 200, 600, тільки папір краще тримати через ганчірку, щоб не отримати опіків. В результаті отримуємо дивовижної якості стрілки діаметром близько 9 мм. Пробував дриль на 500 вт, бо заготівлю в спіраль закручує.

Відрізаємо «технологічний хвостик», робимо пропил перпендикулярно річним кільцям на глибину 8-10 мм, розширюємо пропил плоским надфілем, ним же закруглюємо краї пропилу, зверху та знизу зрізаємо по 1-1,5 мм на довжині близько 2 см

Виготовлення оперення

Ціль - просте атмосферостійке яскраве оперення з хорошими льотними характеристиками. Для виготовлення нам знадобиться кольоровий скотч, алюмінієвий скотч, папір формату А4. Папір ріжемо по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюмінієвий скотч ріжемо 1*21 см і складаємо вздовж алюмінію назовні.

Кольоровий скотч розмотуємо липким шаром на рівній поверхні, папір укладаємо так, щоб з обох сторін залишилося по 5 мм, на ці місця приклеюємо смужки алюмінієвого скотчу і зверху знову шар кольорового скотчу. З однієї такої заготовки виходить 4 пера. Тож їх треба зробити багато.

Обводимо кульковою ручкою лекало, вирізаємо перо, не забуваючи з 2 сторін по 1 см алюмінієвого скотчу для подальшої обмотки. Пір'я ще більш витратний матеріал, ніж стріли, після вдалих стрільбиць розшматовані пір'я на знайдених стрілах можна зрізати, стрілу почистити шкіркою і приклеїти нове пір'я!

Вплив форми та матеріалу оперення на характеристики стріли

Одним з найважливіших факторів, що впливають на поведінку стріли під час польоту, є оперення. Грамотно стабілізована стріла матиме правильну траєкторію польоту, що значно підвищить ймовірність влучення в ціль. Для того щоб створити максимально якісну стрілу, необхідно приділити пильну увагу до вибору матеріалу та форми пера. Саме правильне оперення гарантує стійкість стріли під час польоту та куповість влучення, від чого безпосередньо залежить результат стрілянини. Вибираючи матеріал, з якого згодом буде виконано оперення, потрібна велика уважність, оскільки саме від цього фактора залежатиме якість та довговічність виготовленої стріли. Форма виконаного оперення впливає на точність та швидкість польоту стріли, а також відіграє важливу роль у балансуванні. Грамотно підібрана форма пера сприяє підвищенню стабільності та точності випущеної стріли.

Матеріали оперення стріли

Матеріал оперення безпосередньо впливає на якість балансування стріли. Грамотно підібраний вид пера підвищить аеродинамічні характеристики стріли. До найбільш популярних матеріалів, що використовуються при створенні оперення, відносяться пташине та синтетичне пір'я, а також гума або жорсткий пластик. Для кожного матеріалу характерні певні властивості, що впливають ряд аспектів при польоті стріли.

• Натуральне перо. Такий матеріал здатний якісно збалансувати стрілу, підвищивши її аеродинамічні здібності. Оперення з натурального пера при ударі об поличку, на відміну штучного матеріалу, еластично складається і розправляється під час польоту, не впливаючи на подальший політ стріли. Але застосування оперення такого типу бажано лише в умовах сухої погоди, оскільки при намоканні натуральне перо вбирає вологу, внаслідок чого пір'я набирає вагу, яка вносить дисбаланс у траєкторію польоту стріли, що позначається на точності та купності пострілу. Також до мінусів цього виду оперення можна віднести досить низьку зносостійкість порівняно з тим же пластиком. Найчастіше натуральне перо використовується у виробництві стріл, призначених для традиційних луків.
• Твердий пластик. Даний вид штучного матеріалу славиться своєю надійністю та прийнятною ціною. Оперення, виконане з жорсткого пластику, має високий ступінь міцності і куди довговічніше натуральних матеріалів, але все ж таки поступається в тривалості використання гумі. При використанні стріл, оперення яких виготовлено зі штучних матеріалів, необхідно встановлювати на цибулю складніші та найдорожчі полички. Завдяки особливим конструкціям стріла уникає удару прапорцем по поличці, що дозволяє зберегти ідеальний стан оперення.
• Синтетика та гума. Оперення, виконане з синтетичного матеріалу, не боїться вологи, не деформується, не стирається і має високу ступінь міцності. Єдиний мінус - при пострілі оперення здатне зачепити поличку цибулі, тим самим хоч і незначно, але все ж таки змінивши траєкторію польоту стріли.

Вплив форми оперення на динаміку польоту стріли

Велику роль грає форма оперення, оскільки саме від цього фактора залежить вплив потоку повітря на стрілу, що летить. Форма оперення надає стрілі свою особливість, яка відбивається на дальності, швидкості та точності польоту. Кожен стрілець вибирає собі свій тип оперення, що залежить від поставленої дистанції і мети лучника. При виготовленні оперення може використовуватись 3 або 4 пера. Існує три найпоширеніші види наклейки пір'я:

1. 1.Пряме оперення. Стріли з таким видом оперення мають високу швидкість. Випущена стріла летить прямо і швидко, але поступається точності спіралеподібного типу. Високу швидкість гарантує той факт, що під час польоту стріли відбувається безперешкодне проходження потоку повітря крізь пір'я. У разі оперення служить лише балансиром, але з впливає прямолінійність польоту.
2. 2.Кутове оперення. Стріла закручується під час польоту, має гарну купчастість, але меншу швидкість, на відміну від прямого типу оперення. Нижча швидкість пояснюється тим, що інтенсивне обертання стріли забирає енергію, сприяючи швидкому зниженню швидкості.

Спіралеподібне оперення. Стріла має максимальну стабільність, повітря, що проходить крізь закручене пір'я, сприяє обертанню снаряда. Під час польоту стріла обертається навколо осі, що дозволяє їй не відхилятися від заданого напрямку. Стріла зі спіралеподібним оперенням має високу точність, але при цьому швидкість її менша, ніж у стріл з прямим видом оперення.

Для одноманітної балістики і, відповідно, високої купчастості, всі ваші стріли повинні бути однаковими. Одноманітність допоможе також уникнути додаткового пристрілювання. При середній вазі стріли з наконечником близько 25 грамів (390 grain) йдеться про десятих частках грама. Майже будь-які побутові електронні ваги легко впораються з такою точністю виміру.

Набагато складніше із жорсткістю. Стріла - не куля, у польоті вона звивається, як змія. Це явище називається «лучний парадокс» і його часто обігрують у корейських та китайських історичних бойовиках, коли на екрані у сповільненій зйомці стріли примудряються хитро обігнути «свого» і вразити недруга. Детально на ньому ми зупинимося в статті про лучні стріли, оскільки без припасування жорсткості («спайна») під конкретну цибулю там обійтися важко. "Спайн" - величина прогину стріли в частках дюйма. Наприклад, при спайні, що дорівнює 400, величина становить 0,400 дюйма (2,54 см).

Якщо коротко, то виглядає методика виміру «спайну» так:

Вантаж повинен бути певної ваги (880 г), стріла завдовжки 29 дюймів і т.д. Чим менше "спайн" - величина прогину стріли, - тим вона жорсткіша. Враховуються ще й довжина стріли, вага наконечника та хвостовика, сила лука та багато чого.

Для арбалета цей чинник менш істотний. Справа в тому, що арбалетна стріла набагато коротша за лучну і в будь-якому випадку, навіть при порівняно тонких стінках «трубки», буде жорсткішою (лучники для підвищення жорсткості обрізають трубки). До того ж, на відміну від будь-якої цибулі, вона рухається по жолобі напрямної. Проте повністю скидати з рахунків «спайн» не можна. Простіше кажучи, що потужніший арбалет, то жорсткішими повинні бути стріли. І чим більший звір, на якого ви збираєтеся полювати, теж. Як, до речі, і загальна маса стріли з бойовим наконечником, навіть швидкість трохи зменшиться.

Нас цікавить виключно однаковість щодо жорсткості. Найпростіший і єдиний спосіб придбати стріли відомих виробників і нічим більше не морочитися. Тим більше, що для них фірми завжди вказують і масу, і спайн. Коректно виміряти спайн короткої арбалетної стріли в побутових умовах дуже складно, можна її погнути або зламати.

Щодо матеріалу. Це фібергласс, алюміній та карбон. Перший розглядати не будемо зовсім - ну його до біса. У разі вибору дорогих фірмових стріл особливої ​​різниці – алюмінієві вони чи карбонові – немає. Серед дешевих виробів із Південно-Східної Азії краще вибирати вуглець. Не фахівець у технології конструкційних матеріалів, але думаю, що карбон у виробництві більш технологічний і дозволяє при менших витратах домагатися кращих характеристик.

А взагалі не завадило б завести спеціальний. Стоїть він приблизно як одна гарна мисливська стріла у зборі.

Нарешті, переходимо до власне стріл. Почнемо з розважально-відпочивального сегменту.

Бюджетні арбалетні стріли

Як правило, вони йдуть у комплекті з арбалетами. З дуже дешевими моделями – пара алюмінієвих 14-16-дюймових, на зразок «AL 2219».

Для арбалетів класом вище або в комплектації PKG набір буде трохи багатшим: вже чотири «люміньки», а то й карбонові снаряди на 20 дюймів. Останні, справді, з балістики набагато кращі.

Вистачає їх ненадовго. Арбалетна стрілянина дуже специфічна, і промахи спочатку гарантовані. В результаті стріли втрачають оперення, гнуть наконечники, та й самі б'ються як милі. Те саме відбувається і при стрільбі не по , а в дерева, стіни сараїв і т.п. Слід пам'ятати, що випущена навіть із бюджетних «блочників», на кшталт МК-250, або рекурсивного «Мангуста» стріла може пробити навиліт сталевий лист з усіма витікаючими.

Тому найкращим варіантом буде придбання ще хоч десятка снарядів про запас. AL 2219 іноді можна купити досить вільно, навіть у спеціалізованих секціях Спорттоварів. Більш серйозні алюмінієві і тим більше карбонові стріли доведеться пошукати, наприклад у мисливських магазинах. У нас вони найчастіше йдуть або під маркою «Інтерлопер», або взагалі щось на зразок «Стріла карбон 20 дюймів». Найкраще брати через Інтернет із доставкою. Тут їх можна вибрати навіть за брендами з огляду на наповненість гаманця.

На щастя, на відміну від арбалетів, які вимагають російської сертифікації, для аксесуарів її не передбачено. Більше того, стріли та моторошного вигляду мисливські наконечники «бродхеди», поки ви їх не поєднали в єдине ціле, окремо зброєю не є і жодних обмежень щодо реалізації та пересилання не мають(Див. фрагмент).

Скажу чесно, бюджетні стріли та інші подібні аксесуари для навколоспортивних стрільб і відпочинку брав на такому популярному ресурсі як «Аліекспрес» (на фото внизу). У мене, особливо в сезон, їх витрата стає просто непідйомною – дуже багато охочих долучитися… Там вони обходилися значно дешевше аналогів, що продаються у вітчизняних магазинах. Ну, це ви можете легко перевірити самі, пробігшись по мисливствах вашого міста і погулявши по Мережі.

На жаль, тепер ця можливість втрачена.

УВАГА! У 2016 році Російська Митниця заборонила пересилання луків, арбалетів та ВСІХ компонентів до них для фізичних осіб. Тому вся інформація, пов'язана з їхньою покупкою на глобальних ресурсах, виключно для ознайомлення! А взагалі, рекомендую познайомитись зі статтею « «.

Ось і довелося хоч-не-хоч йти на уклін до вітчизняних продавців:)). Ціни, звісно, ​​не китайські, але загалом прийнятні. Особливо на стріли бюджетного сегменту.

Якщо ви збираєтеся їх використовувати для більш-менш цільової стрільби, виконайте такі маніпуляції:

1. Прокатайте всі стріли (залишивши оперення висіти в повітрі) по стільниці або шматку скла, щоб відібрати найбільш прямі. Карбонові, на відміну від дешевих алюмінієвих, нагадаю, відрізняються найкращою геометрією спочатку.
2. Зважте окремо стріли та наконечники і відберіть максимально збігаються по масі.
3. Перевірте співвісність наконечника і стріли - дуже рідко, але різьблення може виявитися кривуватим. Як і оперення.
4. Вибраковані екземпляри, якщо такі знайдуться, залиште для друзів та знайомих, яким на веселих дружніх пострілушках усі ці ваші «снайперські» усунення СТП будуть якось до ліхтаря.

Однак найкращим варіантом було б придбання. Стоїть він приблизно як одна гарна мисливська стріла у зборі.

Купувати дешеві мисливські наконечники і тим паче йти з ними на звіра не раджу. Хіба що зовсім у крайньому випадку, про що читайте в наступному розділі. Натомість рекомендую ознайомитись із деякими матеріалами розділу « ». Там справді не все так просто.

Стріли для полювання

Знову ж таки, пропоную спочатку переглянути статтю «». І прикинути розміри фінансових витрат, виходячи з того, що тільки одна мисливська стріла в зборі з наконечником коштуватиме тисячі п'ять-шість.

Якщо йдеться про звірове полювання, то у арбалетника-початківця є два варіанти.

Перший: особливо не мудруючи, придбати будь-які стріли заокеанських компаній.CarbonExpress» або «Easton» 20 або 22 дюйми зі спайном не вище 400, вагою близько 350 гран/22-25 грамів без наконечника.

Врахуйте, що у ряді випадків стрілу доведеться збирати власноруч. Тобто придбати окремо саму трубку, хвостовик, втулку-інсерт і брати в руки тюбик з клеєм. Потім підібрати до них наконечники від однієї з провідних фірм 100-150 гран (7-10 г). Щоб не було ілюзій, доповідаю, що один такий коштує 4-5 тисяч карбованців.

Але про їхній вибір вже зовсім окрема розмова (див. ««), все залежатиме від виду, віку та розміру передбачуваного видобутку, дистанцій та умов стрілянини, а також характеристик арбалета.

Другий варіант, суконно-посконий, вкрай небажаний, зате дешевший. Купуємо бюджетні карбонові стріли 20-22” та проробляємо всі маніпуляції, викладені у попередньому розділі, відібравши п'ятку найбільш гідних екземплярів. Але основна економія буде іншою. За методикою пошуку стріл із тієї ж глави шукаємо і знаходимо наконечники-бродхеди або механічні «розкривачі» не настільки іменитих виробників (на фото). Ось вони будуть у рази дешевшими за елітні заокеанські.

Найакуратнішим чином – у спеціальний мішений щит! - . Відбираємо ті, що покажуть найкращу купчастість, та заспокоюємося, оскільки все одно більше нічого змінити не зможемо. Леза зовсім дешевих наконечників, відверто кажучи, одноразові, але часто змінні. Тобто на кілька виходів вашого запасу має вистачити. Особливо якщо не буде попадань у кістку, наприклад, у лопатку звіра або на полюванні по перу (««).

В принципі, ніщо не заважає, «задавивши жабу» і, трохи піднявши планку, закупити «бродхеди» про запас чи брати більш серйозні зразки. Добре вибір мисливських наконечників, зокрема механічних «розкривачок», в Інтернет-магазинах дуже солідний. Зустрічаються досить цікаві моделі, нехай і дорожчі за основну масу. Натомість іноді натрапляєш на просто дивовижні ціни, особливо після їхнього перерахунку у валюту — щось навіть не в доларах, а в центах.

Перед покупкою раджу познайомитись з деякими нюансами, пов'язаними з використанням такого роду компонентів, у статті "".

Необхідне пояснення. У статтях, та й практично, я завжди намагаюся для розважального застосування підібрати найбільш бюджетний варіант, оптимальний за критерієм «ціна/якість». Для серйозних цілей та завдань, навпаки, рекомендую використовувати виключно високоякісні аксесуари та боєприпаси, наприклад, пневматичні кулі німецького та чеського виробництва. Але у випадку з дешевими стрілами та наконечниками довелося зробити виняток. У статті « » представлені кілька способів виготовлення стріл і наконечників із підручних матеріалів у «польових» умовах. Так ось, хоч як би ми витончувалися, самопальні боєприпаси за характеристиками будуть вщент нижчими за найвибагливіші заводські аналоги з Південно-Східної Азії.

На цьому поки що завершимо розповідь. З'являться питання чи нова інформація – його доповнюватиму.

Вибору зброї на великих тварин була присвячена стаття «Реферат», тепер справа за його застосуванням. Підкреслю, що цей опис — не більше ніж схема ідеального полювання для початківця. Реальність може від неї радикально відрізнятися, як плюс, так і мінус. Буквально побіжно розглянемо суто біологічні питання - докладно з ними можна ознайомитися в будь-якій статті про кабанів - зосередимося на дикій свині виключно як об'єкт полювання.

У кого не можна стріляти

Спочатку про тих, у кого ми не пускатимемо стріли за жодних обставин.

Насамперед це самка з поросятами.

Коментарі, начебто, не потрібні. Однак поширена думка про те, що самок і поросят не відстрілюють взагалі - теж помилково. І свинок у угіддях трапляється надлишок, і поросята бувають дефектні. Як правило, вибраковуються помісі з домашніми свинями, що відбувається не так вже й рідко (на фото).

Сучасна домашня хавронья по суті нещасна істота, яка начебто зловживає стероїдами бодібілдера – штучно створена біомаса на ніжках, через відсутність імунітету, що живе на уколах антибіотиків. Щоб такий генотип, що жахливо мутував, не поширювався по поголів'ю лісових кабанів, проводиться селекційний відстріл — коли поросята доростуть до гастрономічних кондицій, але до настання статевої зрілості.

У будь-якому разі єгер перед полюванням чітко розставить пріоритети: коли, кого та скільки.

Другий табуйований варіант - дорослий кабан, він же сікач, він же вепр, тобто запеклий самець з іклами-«розсікачами», що сформувалися.

Живий танк, що часом важить чверть тонни, є північним аналогом носорога, поганий зір якого, як відомо, абсолютно не його проблема. Більше того, якраз до мисливського сезону сікач починає обзаводитися так званим «калканом» — зовсім непробивною бронею з сполучної тканини, що розрослася, в області шиї і грудей, доповненої до зими суцільним змерзлим вовняним ковтуном. Калкан, як навмисне, прикриває саме забійну зону вепря, і навіть не кожна куля зможе взяти.

Додайте до цього природну міць звіра: височенний больовий поріг, помірний рівень витривалості та взагалі «життєвої сили». Величезний лось лягає від поранення, яке вепря тільки розлютить. У давнину для будь-якого воїна проявом доблесті було вразити такого, звісно, ​​з коня і важким списом. І при цьому самому залишитися живим.

Сікач і зараз, за ​​винятком трофейного полювання, видобувається порівняно рідко, і зовсім не через страх перед ним, а тому, що саме він є основним виробником потомства. Відстрілюються в основному вже вижили з розуму кудлаті монстри, яких цікавлять не стільки самки, скільки можливість в черговий раз розпороти бік порівняно молодому супернику. Як і у всіх вищих ссавців, у тому числі приматів, у кабанні світі всім заправляють виключно могутні самці-воїни.

На щастя, матері секачі відрізняються крайньою нелюдимістю і своїх гуртів, що купуються стадами, відвідують лише в період гону. На відкритих просторах вони теж не люблять світитися, хіба що вночі. Саме в цей час доби найдосвідченіші мисливці (з потужним вогнестрілом і товаришами, що страхують, звичайно) беруть з підходу вепря, що жирує на полях. Стріла з майже відсутньою дією, що зупиняє, стала б для нього тільки додатковим подразником.

Також ми не будемо стріляти по будь-якому кабану, що рухається. Але про це нижче, коли почнемо розглядати способи полювання.

На кого полюватимемо

Отже, як основні об'єкти арбалетного полювання залишилися порівняно молоді особини, як правило, чоловічої статі.

Цей видобуток тим більше привабливий, що з віком погіршується харчова цінність м'яса, та й смак сильно змінюється. Більш того, різко підвищується небезпека трихінельозу - та ще гидота, дуже болюча і важко піддається лікуванню. Причому личинки спокійно витримують будь-яку термічну обробку.

З гастрономічної точки зору найкращий варіант - сеголеток, тобто порося поточного року народження і трохи старше.

Його й видно одразу – весь такий акуратний, справний, без горба, але вже далеко не молочний полосатик. З важко помітною статевою приналежністю. Пофарбовані вони трохи світліше за дорослих і більш гомілку. Важать від 25 до приблизно 40 кілограмів.

Так звані підсвинки – кабани віком півтора-два роки – хлопці набагато солідніші, важать кілограмів по 60-70 і виглядають відповідно. Вже намітилася загривка, з'являється справжня щетина.

У цьому віці переплутати кабанчика зі свинкою досі дуже легко.

Згодом статевий диморфізм розвивається, і дорослого кабана досить просто відрізнити від самки за силуетом. У секача, так би мовити, плечовий пояс розвинений набагато сильніше, а голова набагато масивніша.

Тепер увага: щойно ви пройшли своєрідний тест. Якщо вас зворушили наведені вище фотографії і покоробив текст, що коментує їх, не читайте далі. І відставте думку про полювання. Там море своєї специфіки, далеко не завжди зрозумілою та приємною для сторонніх. Тільки мучите і себе, і свою першу видобуток, яка, швидше за все, стане останньою.

На цьому завершуємо короткий курс «кабанознавства», переходимо до власне полювання. Першою у нашій кар'єрі арбалетника. Швидше за все, вона відбудеться або у вольєрі, або у мисливських угіддях країни, де це дозволено. До речі, т.зв. «вольєр» — це не загончик для оленів і кабанів, а повноцінні угіддя, часом великої площі, лише з іншим правовим статусом. Вони тварини є об'єктом полювання, отже, способи їх умертвіння не регламентовані мисливським законодавством.

Актуальна вставка.

Не встигла вийти ця стаття, як з'явився перший коментар, в такому ключі:
«Стаття безглузда — якісь додаткові пристрілки, зв'язок з якимись єгерями, етика-шметика мисливця та інша лабуда. Потрібна чітка і ясна інструкція, як десятикласнику, який купив арбалет піти в ліс і вбити кабана».

Спеціально для мого критика та його товаришів за духом: якщо вже на те пішло, успішний браконьєр — це найдосвідченіший мисливець. Або рибалок. Або те й інше одночасно. Їм не можна стати, начитавшись статейок чи постів на тематичних форумах, не розпочавши з азів практики, бажано, навчаючись у когось більш обізнаного. Це все одно, що будувати своє життя за завітами чудової книги «Як за 10 занять стати злочинним «авторитетом». Посібник для лохів».

Способи полювання з арбалетом на кабана

Основні її види через невисоку швидкість стріли для нас недоступні. Неможливо розрахувати попередження при стрільбі по стрілці, що несуть повз стрілку «на номері» звірам при загоні. Полювання з собаками небезпечне насамперед для них самих, здатних миттєво набігти під випущений начебто в кабана неквапливий снаряд.

Залишається статичне полювання із засідки. Головним чином з вежі, засідки, лабаза, у тому числі мобільного – так званого тристенду.

І не лише з метою безпеки стрільця. За мільйони років кабани, як, втім, і ведмеді, виробили вкрай корисну для мисливців властивість не зважати на те, що діється над головою. І справді, хто наважиться сиганути з гілки їм на загривок? Хіба що Рембо з першої крові.

Звідси перше правило підготовки до арбалетного полювання: не захоплюйтесь стріляниною по класичним паперовим лучним мішеням, більше часу приділяйте об'ємним. І ознайомтеся інформацією, викладеною у статті ««.

3D-мішені дозволяють повністю імітувати стрілянину реальними тваринами під різними кутами, як по горизонту, так і по вертикалі. А вона неабияк відрізняється від пострілу «по паперу».

В ідеалі підготовка до полювання має виглядати так.

Виглядає це приблизно так:

Ви помітите, як зміняться поправки прицілювання порівняно зі звичною вам стріляниною по горизонталі. Тому вкрай бажано й тренувально-розважальні стрільці влаштовувати не тільки на газоні, а й, скажімо, з балкона дачної мансарди (що небезпечно) або в покинутому кар'єрі.

Вважайте себе готовим до полювання лише тоді, коли 90 відсотків випущених з вишки на різні дистанції стріл ляжуть у забійну зону мішені. Єгер або працівник вольєрного мисливського господарства теж уважно спостерігатиме за вашими діями і обов'язково зробить для себе висновки. Наприклад, про те, наскільки ймовірним буде добір за вами підранку - зрозуміло, не безкоштовний. І навіть про те, чи варто взагалі допускати вас до полювання, хоч ви й оплатили його.

Досить витратитися доведеться так чи інакше. Вартість вольєрного полювання або комерційної путівки (що в принципі те саме) на кабана обчислюється десятками тисяч рублів. Тому тим більше не заощаджуйте на аксесуарах.

Вибір стріл, наконечників та мисливських аксесуарів

Наконечники. Не спокушайтесь дешевими «бляшаними бродхедами» на кшталт OZ, орієнтуйтеся на відомих виробників. Наприклад, New Archery або G5 Outdoor (на фото G5 Striker Magnum).

Але й тут будьте уважні. На нижньому знімку зліва оригінальний "G5 Montec CS", праворуч - одноразова азіатська "копія" під тією ж назвою

Це аж ніяк не зневага до східних товарів, просто чудес не буває, і різниця в ціні на порядок виникла не випадково. Якщо на те пішло, то ви чудово знаєте, де зараз випускається більшість складних технічних виробів незалежно від фірмової марки, до того ж Китай нині перетворився на провідну сталеливарну державу. Йдеться про «безіменну» продукцію таких самих безликих підприємств або, що ще гірше, про неприкритий контрафакт. Кращими ліками від дотримання принципу «дешево і сердито» буде покупка нормального наконечника та ширвжитківського виробу з подальшим їх об'єктивним порівнянням на практиці. Адже в нас не прийнято навчатись на чужих помилках.

Вкрай небажаний, але має право на існування, бюджетний варіант також можливий. Нижче наведено посилання на статтю про вибір стріл. У ньому він розглянутий досить докладно.

Для полювання на великих кабанів можна використовувати 2-лезові наконечники, з якими гарантія пробивання навиліт буде дещо вищою, хоч крововтрата від ненаскрізного поранення, навпаки, нижча через зменшену площу пошкодження тканин.

Наконечники з лезами, що розкриваються при контакті з тілом, краще застосовувати за іншими, не настільки «товстошкірими», копитними, на зразок козулі або інших оленів (див. ««). Можливо, на порося-сьоголітка.

Підхід до вибору стріл аналогічний:лише перевірені часом відомі моделі провідних виробників. Як правило, це вироби «Easton» та «Carbon Express». Наприклад, "EASTON BloodLine карбон" - на 20 "або 22", з масою по 10, 5 гран на дюйм. У комплекті зі 100 або 125-гранним високоякісним наконечником це буде дуже швидкісний та точний снаряд.

Деякі умільці виготовляють їх самостійно із застосуванням хемолюмінесцентних компонентів або світлодіодів.

Докладніше про їх застосування – нижче, коли перейдемо безпосередньо до полювання.

Пам'ятайте, що пристрілку слід вести тими самими стрілами і наконечниками, з якими ви полюватимете.

Дальномір. Обійтися без нього зможе професійний військовий, або геодезист. Для повільної арбалетної стріли має значення не кожен десяток, а кожні п'ять метрів дистанції. Але ця ж властивість дає нам і несподіваний плюс: оскільки йдеться про невеликі відстані та далеко не екстремальні умови полювання, цілком досить порівняно дешевих моделей – зустрічаються такі навіть у районі 10 тисяч рублів (на фото внизу).

Для довідки: професійна (а інших не буває) 50-метрова мірна стрічка теж влетить у копійчину.

На щастя, більшість повнорозмірних мисливських арбалетів вже на заводі комплектуються оптичними прицілами з оригінальною сіткою. За своїми характеристиками вони цілком підходять для наших цілей. В іншій ситуації орієнтуйтеся на поради щодо вибору прицілу із статті ««.

Але вам може знадобитися не просто оптика, а нічний приціл. На годівлю кабани виходять, як правило, вже в сутінках, а то й уночі. За винятком господарств, де полювання порівняно рідкісне і тварини нелякані. І тут арбалет у значному виграші не лише порівняно з цибулею, куди «нічник» не приліпиш, а й із вогнепальним стрілом.

Справа в тому, що через практично відсутню віддачу на арбалеті можна використовувати ПНО 1-го покоління, які не тримають постріл з карабіна і тим більше рушниці. Коштують такі в кілька разів менше за прилади покоління 2 і 2+, а з 3-м різняться взагалі на порядок. Це зокрема приціли Вологодського оптико-механічного об'єднання (ВОМЗ), що випускаються під маркою «PNS» (на фото «PNS 2,5х50»). Кронштейни до них можна підібрати під будь-який тип кріплення.

На потоці у вологодців стоять ПНВ умовного покоління «1+» з керамічною колбою («PNS 3×50»). Вони дорожчі буквально на кілька тисяч, зате вже стійкі до серйозної віддачі та впевнено працюють на дистанціях 100 і більше метрів.

У застосуванні "нічників" є один нюанс. Призначені вони переважно для дистанцій прямого пострілу з вогнепальної зброї (біля гвинтівок до 150-200 метрів) – ніч таки надворі. Тобто особливо працювати із внесенням поправок і ніколи, і нема чого. Тому і прицільна сітка спрощена - "хрест" або "піка". Арбалети «прямого пострілу» як такого не мають. Значить, доведеться або вибирати приціл з хрестоподібною сіткою «мілдот» (такі є і у ВОМЗ), або пристрілятися з вежі вдень, скажімо, на 40 метрів, а потім чекати, поки вночі кабанчик не підійде до будь-якого розташованого на цій відстані орієнтира.

Хоча і за простим хрестом-дуплексом цілком можлива пристрілка хоча б на пару дистанцій:

Що стосується полювання з використанням підствольного ліхтаря, то вона мало відрізняється від рушничної. Хіба ще складніше, знову ж таки через особливості траєкторії польоту повільних арбалетних стріл. Занадто мало часу на прицілювання від спалаху до розбігання «цілей» у різні боки. Тому рекомендувати її новачкові не зовсім коректно. Тут допоможуть лише регулярні тренування.

Отже, ми практично завершили усі підготовчі заходи. Час, нарешті, переходити до самого полювання.

Цілімося і стріляємо: секрети полювання на кабана

Увечері єгер проводить вас на вежу/лабаз, де ви відразу ж домовитеся про зв'язок. Тепер залишиться тільки, розклавши під рукою все необхідне та зарядивши арбалет, сидіти та чекати. При цьому не шуміти, не пити, не курити, насіння не лузгати. І так багато годин - стадо цілком може заявитися під ранок.

Нарешті, на підгодівельному майданчику почнуть з'являтися спочатку поросята (вони ще до ладу не вміють боятися), потім їх старші родичі. Через якийсь час може підійти і порівняно молодий сікач, який майже напевно розжене всю дріб'язок, щоб повечеряти на самоті. Тут все залежить від установок, наданих вам єгерем – кого стріляти. Залежно від цього ви оберете мету і відстежуватимете – вже через приціл – всі її переміщення. Коли кабанчик опиниться в найбільш вигідній для стрільби позиції (краще у профіль) на чітко визначеній дистанції, ретельно прицілиться і натисніть на спуск.

Як і куди цілитися.

Саме прицілювання відбувається приблизно так:

на фото – дистанція 20 метрів…

…а тепер – 30 метрів.

Видобування звіра відбувається за рахунок того, що викликає швидку крововтрату розрізання судин лезами наконечника.

Із кров'ю витікає і життя. Є в мене підозра, що тварина часто навіть не розуміє, що з нею відбувається, а просто відбігає вбік і, відчуваючи сонливість, що раптово наринула, лягає перепочити.

Це якщо його не лякати, з тріумфуючим криком вискочивши з укриття. Тоді звір «на адреналіні» здатний уникнути мисливця на сотні метрів, найчастіше з кінцями.

Не йдеться про снайперський постріл в артерію. Крім серця та печінки, потрапити в які зі стріломета дуже непросто, основною метою є легкі (на малюнку – у синьому кольорі). Орган це досить солідний, парний, тобто розташований з обох боків тіла, до того ж пронизаний мережею кровоносних судин.

Не орієнтуйтесь на картинки із забійними зонами для вогнепальної зброї. Найчастіше навіть вдалий постріл з арбалета «за місцем» — у голову, шию чи хребет — крім мук тварини, мало що дасть. Так, стріла може дробити навіть великі кістки, але таких руйнувань, як куля, вона все ж таки не завдає, а кабан, як уже говорилося, звір специфічний.

Після пострілу

Тепер про те, що відбуватиметься у момент пострілу та після нього.

У світлий час доби все набагато простіше, тому розглянемо складніший нічний варіант.

Чудово, якщо ви прислухалися до поради і придбали трасуючі хвостовики. Навіть удень вони допоможуть краще відстежити траєкторію польоту стріли, тим більше вночі.

Це дозволить миттєво визначити якість стрілянини. Ось вогник, що летить, увійшов у бік тварини, приблизно туди, куди ви і цілилися, потім на мить зник і знову запалився, завмерши в нерухомості. Значить, стріла прошила звіра навиліт і встромилась у землю. При попаданні "за місцем" це гарантує відмінний результат, з таким пораненням звір далеко не піде. Та й знайти стрілу буде набагато простіше.

Зараз саме час зв'язатися з єгерем – до його підходу ви залишитеся на вежі. Потім коротко розповісте йому про те, що бачили, особливо якщо тварина не лягла на місці або в межах майданчика, а пішла в зарості. Про вдале потрапляння свідчить поведінка видобутку: кабан, що крутиться на місці, завалюється набік або падає на коліна, якщо потім і піде, то явно недалеко.

Тепер слід із потужним ліхтарем оглянути «місце події». Насамперед вас цікавлять кров та сліди.

Велика кількість плям і колір, вирвані шматки серця або печінки, наявність повітряних бульбашок у крові, що залишилася на стрілі, говорять про точний постріл. У принципі, звір уже «дійшов» десь неподалік, і його неважко відшукати навіть уночі.

Повна відсутність плям і прямолінійний біг звіра — швидше за все, промах. Він прикро, але не страшний, з усіма трапляється.

Найгірший варіант - підранок: кров є, але мало, поруч валяється зламана стріла, яка явно не пройшла навиліт, чіткі сліди по прямій ведуть до лісу. Значить, будуть обов'язкові пошук і добір підранку. Але вже вранці і, як правило, із собаками. Знайти вдається не завжди, і це чи не головний «косяк» для будь-якого мисливця, який ви пам'ятатимете все життя.

Звичайно, існує ще безліч нюансів арбалетного полювання на кабана, розповісти про які в одній статті просто немає жодної можливості. Та й недаремно кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути... чи прочитати. Ось досить свіже відео такого полювання (сезон 2015-2016 рр.) с.