Šujmašīnu berzes piedziņa. Kurš elektromotors ir labāks velosipēdam: uz berzes pārnesuma, motora riteņa vai piekarināmā? Berzes motora ierīce rūpnieciskajai šujmašīnai

Elektromotora paraugs velosipēdam

Sabiedriskais transports ir kaitinoša lieta: pieturvietās uz to jāgaida ilgi, un, nogaidījis, dodieties sajūsmā un tuvumā, kas ir nepatīkami. Automašīna ir dārga lieta, tāpēc ne visi to var atļauties. Jā, un trenējas uz to liela pilsēta aizsedz satiksmes sastrēgumi.

Motocikls nav tik dārgs kā automašīna, bet tam nepieciešama arī licence, garāža, atbilstošs aprīkojums, kas vasarā ir karsts. Un sastrēgumu problēma viņam, tāpat kā automašīnai, nav atrisināta. Ar kājām tālu netiksi. Kas paliek? Vienkāršs velosipēds? Bet, tur vajag mīdīt pedāļus, kas nozīmē, ka, svaigs ejot uz darbu, tiksi pie tā noguris un nebūt ne dzīvespriecīgs.

Jūs varat uzstādīt elektromotoru velosipēdam parastajam velosipēdam, pārvēršot to par moderns izskats transports, kas gadu no gada kļūst arvien populārāks. Industriālajiem elektriskajiem velosipēdiem ir daudz priekšrocību, taču ir arī trūkumi, no kuriem viens ir cena. Ja jums ir velosipēds, kas jums patīk: kalnu velosipēds, ar grozu, lai iepirktos pārtikas preču veikalā utt., tad kāpēc gan neuzstādīt tam elektromotoru, lai nešķirtos no mīļotā. transportlīdzeklis? Jūs varat izvēlēties jebkura veida elektromotoru un pielietot tajā nedaudz atjautības.

Kādi ir dzinēju veidi? Ir vairāki no tiem: berzes motors, riteņu motors, piekarināmais.

Motors- ritenis ir visizplatītākais, jo tas ir ideāli piemērots pārbūvei. Šai priekšrocībai varam pievienot faktu, ka tas praktiski nemaina velosipēda dizainu. Motors ir mazs, tāpēc tas ir gandrīz neredzams. Jūs varat to uzstādīt, uzstādot to priekšpusē vai aizmugurējā rumba. Ja vēlaties, uz katra riteņa varat uzstādīt elektromotoru. Veikali pārdod motorriteņus ar gatavu rumbu.

Papildus motora ritenim velosipēdam būs jāuzstāda droseļvārsts.

Tās jauda ir atšķirīga no 150 W līdz 2000. Jūs varat izvēlēties jebkuru, taču katram šādam dzinējam ir nepieciešams savs akumulators. Ātrums, ko velosipēds spēj attīstīt ar motora riteni - 60-70 kilometri stundā. Līdzenā reljefā kreisēšanas diapazons ir piecdesmit kilometri. Kalnainā reljefā tas ir atkarīgs no reljefa, tāpēc ir grūti sniegt precīzu skaitli. Jebkurā gadījumā tas nebūs mazāks par trīsdesmit kilometriem.

Daži meistari palielina motora riteņa jaudu pat līdz 72 vatiem. Bet šajā gadījumā pastāv tā neveiksmes iespēja, tāpēc labāk neeksperimentēt.

piekarināmais elektromotors

Šis velosipēda motors ir jāpiestiprina pie rāmja apakšējās caurules vai velosipēda apakšējā kronšteina. Tas būs autonoms mezgls dizainā. Šajā gadījumā ķēdei un pašam dzinējam ir nepieciešams aizsargapvalks. Akumulators, kas darbina elektromotoru, parasti ir piestiprināts pie bagāžnieka vai rāmja augšējās caurules. Šī dzinēja priekšrocība ir iespēja regulēt tā patēriņa jaudu ar kontrollera palīdzību. Šim nolūkam uz stūres ir uzstādīts īpašs rokturis, kas līdzīgs motocikla rokturam "gāzei". Tas svērs vairāk ar šādu elektromotoru velosipēdam, taču spēs attīstīt arī lielāku ātrumu - līdz pat 120 km/h. Der piekarināmais elektromotors lielākajai daļai velosipēdu modeļu.

Berzes reduktoru motors

Šis dzinēja veids ir visneefektīvākais no visiem. Tās darbības princips ir šāds: dzinējs caur vārpstu nodod spēku uz aizmugurējā riteņa riepu. Tā efektivitāte ir zema, turklāt nolaižot, tas sabojā riteni. Ja brauc ar velosipēdu slapjš ceļš, tad piedziņa vispār var izrādīties bezjēdzīga, jo veltnis, kas griež riteni, sāk slīdēt. Bet tam ir ievērojams pluss - uzstādīšanai nav nepieciešama iejaukšanās pašā velosipēda dizainā.

Pārdošanā var atrast jebkuru elektromotoru: Ķīnas ražotājs Bafang, arī Bosch

Bafang dzinējs (8FUN)

Komplektā ietilpst: motora ritenis uzstādīts uz rāmja, kontrolieris un divpakāpju pārnesumkārba. Ir komplekti ar dažāda jauda elektromotors (no 250 līdz 750 vatiem) un darba spriegums (24-48V). Regulatora strāva ir atkarīga no velosipēda elektromotora veida (attiecīgi 15-29). Droseļvārsts, kloķi, vadi, bremzes un displejs ir iekļauti komplektā. Maksimālais ātrums velosipēds, uz kura tas tiks uzstādīts - piecdesmit kilometri stundā, svars - 3,5 kg.

Bosch elektriskā piedziņa

Ar Bosch dzinēju jūs varat braukt ar maksimālu spēku ātrums 25 km/h. Šos motorus izmanto šādi uzņēmumi: Cannondale, Stevens, Scott un Merida. Tās spēks ir 250W, un maksimums - 350 vati. Tas tiek pārdots arī kā komplekts ar sensoru, kas norāda, kad transportlīdzeklim nepieciešama palīdzība, t.i. "pagriezt" pedāļus, l litija jonu akumulators(36V 8Ah), četru ampēru lādētājs, pilnībā uzlādē akumulatoru 2,5 stundās, dators ar četriem darbības režīmiem. Pateicoties viņam, elektrisko piedziņu var izmantot ekonomiskāk. Komplekts ir ērti iemontēts pedāļu komplektā un sver tikai 2,3 kilogramus, t.i. praktiski dizains nav nosvērts.

Cits pazīstams ražotājs elektromotori - Golden Motor Company. Komplektā ietilpst: motors, droseļvārsts, akumulators, kabelis. Motorā iebūvētajam kontrollerim, kura spriegums ir 60 V, ir aizsardzība pret pārkaršanu un pārslodzēm. Velosipēda ar šo dzinēju attīstītais ātrums ir četrdesmit kilometri stundā, maksimālā strāva 25A (strādā 5-10 A robežās). Svars ir trīs kilogrami.

Daudzās valstīs elektriskie velosipēdi ir atraduši savus cienītājus, savukārt pie mums tie sper pirmos soļus. Bet ērts, uzticams, ekoloģisks transports noteikti atradīs savu patērētāju mūsu valstī.

Ja izvēlaties transportu starp automašīnu, motociklu, autobusu vai velosipēdu, tad droši vien daudzi izvēlēsies pēdējo. Ja jūs par to domājat, tad tas ir ērtākais un ātrs ceļš kustība. Tā kā automašīna ir diezgan dārga lieta, un mūžīgo sastrēgumu dēļ būs nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai kaut kur nokļūtu, arī autobuss nav risinājums - jums būs jāspiežas cilvēku pūlī, starp kuriem tas ir ļoti karsts un neērts.

Motociklam ir pienākums būt vadītāja apliecība un turklāt braukšana ar to var būt bīstama. Līdz ar to atliek tikai velosipēds, kurš, aprīkots ar dzinēju, būs ideāls transportlīdzeklis. Šis transportlīdzeklis ir kļuvis ļoti populārs pēdējie gadi. Pat vienkāršu veco vectēva velosipēdu var aprīkot ar motoru un pārvietoties pa pilsētu mierīgi, ātri un bez sastrēgumiem. Jūs varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem.

Elektromotoru šķirnes

Uz velosipēda var uzstādīt šādus elektromotoru tipus:

• motora ritenis;
• Motors berzes darbības transmisijā;
• elektriskais motors piekārts veids.

Populārākie elektromotoru ražotāji

1. Bafang (8FUN)- Ķīnā ražots elektromotors.

Šis uzņēmums ražo elektromotorus komplekta veidā ar riteni. Šis dzinējs ir piemērots uzticamam savienojumam ar jebkuru rāmi. Jauda šis ražotājs motori var būt dažādi - tā diapazons svārstās no 250 W līdz 750 W. Šajā gadījumā arī spriegums būs atšķirīgs - no 24 līdz 48 V. No visiem šī ražotāja elektromotoriem atšķiras motors, kura jauda ir 750 W 29 A.

Pārnesumkārbai tajā ir divi pārnesumi. Komplektā ietilpst piedziņas bloks, gāzes pedāļi, klaņi, monitors un bremžu pedālis. kopējais svars viss elektromotors ir tikai aptuveni četri kilogrami. Ātrums, līdz kuram motors var maksimāli paātrināties, ir tikai 50 km/h.

2. Bosch.

Uzņēmumi, piemēram, Merida, Scott, Stevens, Cannondale izmanto šos dzinējus, lai izveidotu savus velosipēdus. Šāda elektromotora paātrinājuma ātrums nav īpaši liels - tas ir tikai 25 km / h. Tā jauda ir aptuveni 250 vati, un maksimālā vērtība var pieaugt līdz 350 vatiem.

Šie motori ir pieejami arī komplektā, kurā ietilpst:

• Mehānisms, kas signalizē, ka motoram ir jāpalīdz ar pedāļiem.
• Ierīce, kas pilnībā uzlādē akumulatoru trīs stundās
• Dators, kas aprīkots ar četriem režīmiem. Šis dators ļauj ekonomiski izmantot akumulatora patēriņu, pielāgojot dzinēja jaudu pareizajā proporcijā.

Šāda elektromotora svars ir tikai 2,5 kg, kas ir ļoti ērti braucot, jo velosipēds kļūst smagāks.

3.Zelta motors.Šie motori ir uzrādīti riteņa formā. Komplektā ietilpst gāzes pedālis, akumulators un citas sastāvdaļas motora montāžai. Šāda dzinēja augstākais sprieguma līmenis ir 60 V. Pats dzinējs ietver sensoru, kas signalizē par slodzes līmeni un temperatūru. Maksimālais ātrums, ko var sasniegt ar šāda veida dzinēju aprīkots velosipēds, ir 40 km/h. Tā svars ir salīdzinoši neliels - tikai trīs kilogrami. Jūs varat uzstādīt šādu motoru gandrīz jebkuram velosipēdam.

4. YAMAHA elektromotorsšis ir ļoti slavens vārds zīmols, kas ražo pat velosipēdu dzinējus. Šeit galvenā priekšrocība tiek uzskatīta par augstu tehniskie rādītāji un dzinēja kvalitāte. Šāda veida motora jauda var sasniegt 4 Zs.Šeit vairs nav jāpalīdz motoram ar pedāļiem kāpjot kalnā.

Trūkumi ietverļoti augstas šīs preces izmaksas. Tāpēc šis uzņēmums arvien vairāk ir sācis ražot dzinējus elektroniska rakstura velosipēdam benzīna veidi dzinējs kļūst mazāks.

Motociklu komplekti velosipēdiem

Riteņu motors

Šis dzinēja veids ir kļuvis ļoti populārs velosipēdu entuziastu vidū. Tā galvenā priekšrocība ir iespēja vienkāršu velosipēdu pārveidot par elektrisko velosipēdu.

Jāatzīmē, ka, uzstādot šo dzinēju velosipēdam, tas ir praktiski neredzams, jo motora riteņa konstrukcija un izskats izskatās pēc vienkārša centrmezgla. Šo dzinēju var uzstādīt vai nu vienam no riteņiem, vai abiem riteņiem vienlaikus.

Pēc akumulatora un droseles sviras uzstādīšanas pabeigšanas velosipēdu var uzskatīt par gatavu lietošanai.

Šāda veida motora jauda svārstās no 150 vatiem līdz 2000 vatiem. Atkarībā no jaudas tiek izvēlēts motors ar noteiktu spriegumu - no 24 līdz 48 V. Katrai no šīm opcijām ir jāizvēlas vēlamais akumulators.

Šāda veida motors spēj uzņemt ātrumu līdz 70 km/h un ar šādu ātrumu nobraukt aptuveni 50-60 km. Taču, braucot kalnā, šie rādītāji var mainīties.

piekarināmais motors

Šāds motors ir neatkarīga detaļa, kas savienojas ar velosipēda rāmja apakšējo daļu. Uzstādot šāda veida dzinēju, noteikti uzstādiet korpusu, kas pasargās motoru.

Braukšanas laikā motors nosūta jaudu caur ķēdi uz velosipēda aizmugurējo ķēdes ratu. Dzinēju darbina akumulators, kas arī ir uzstādīts uz velosipēda rāmja. Pateicoties kontrolierim, iespējams regulēt dzinēja ātrumu un jaudu. Šis kontrolieris izskatās gluži kā droseļvārsts uz stūres.

Piekarināmais motors ir nedaudz smagāks par iepriekš minēto motoru, tāpēc “uzlabotais” velosipēds būs nedaudz smagāks. Bet šo trūkumu kompensē fakts, ka velosipēds ar šādu motoru var uzņemt ātrumu līdz 120 km / h. Velosipēdi, kuriem var uzstādīt piekari, var būt ļoti dažādi.

Berzes reduktoru motors

Šāda veida elektromotora darbības princips ir tāds, ka griezes moments, kas tiek pārraidīts no elektromotora, tiek nosūtīts tieši uz velosipēda riteni, precīzāk, uz tā riepu. Šāda pārsūtīšana tiek uzskatīta par neefektīvu, un tai ir daudz trūkumu, piemēram:

• Zems efektivitātes līmenis;
• Riteņi kalpo ļoti īsu laiku;
• Periodiski jāpārbauda velosipēda riepu spiediens;
• Lietainā laikā griezes momenta pārvades veltnis izslīd.

Šāda veida elektromotora priekšrocība ir iespēja to uzstādīt uz velosipēda, to neizjaucot.

Balstiekārtas elektromotors Kometa velosipēdam

Šāds komplekts parasti tiek uzstādīts uz aizmugurējā bagāžnieka. Šāda motocikla komplekta darbības princips ir pārsūtīt griezes momentu uz riteņa aizmugurējo ķēdes ratu.

Ja elektromotors ir iestatīts uz , griezes moments tiks pārsūtīts uz velosipēda priekšējo ķēdes ratu.

Komplekts var būt dažādi veidi. Dzinēja jauda ir no viena līdz diviem Zirgu spēks. Lielākā daļa jaudīgs dzinējs var paātrināties līdz 50 km/h.

Komplektā var būt arī gāzes tvertne un trokšņa slāpētājs. Šāda elektromotora kopējā masa būs ne vairāk kā pieci kilogrami.

Bet šādiem motoriem ir arī trūkumi. Piemēram:

• Šādas modifikācijas elektromotors ir salīdzinoši dārgs;
• Motora kvalitāte rada zināmas šaubas;
• Arī elektromotora estētiskās īpašības nav ideālas.

ICE komplekti

Divtaktu motors ar vienu cilindru

Šāds dzinējs ir uzstādīts uz velosipēda rāmja. Tā griezes moments tiek pārsūtīts uz priekšējā riteņa ķēdes ratu. Šīs transmisijas priekšrocība ir iespēja pārslēgt elektromotora ātrumu.

Šeit ir nepieciešams izmantot īpašu benzīna-gaļas šķidrumu, kas ir darba maisījums. Motoru dzesē gaisa plūsmas. Viņa maksimālā jauda ir 1,5 ZS. Velosipēdam tas ir daudz, tāpēc varat droši braukt pa taisnu trasi. Bet, braucot kalnā, jāpalīdz motoram ar pedāļiem.

Maksimālais ātrums, kāds var attīstīties šis dzinējs- 30 km/h. Uz 100 km ceļa dzinējs patērē vienu litru degmaisījuma.

Dzinējam ir arī trokšņa slāpētājs un gāzes tvertne. Izmantojot šo komplektu, jūs varat pārveidot savu veco velosipēdu par jaunu ātru velosipēdu.

Velosipēda divtaktu gāzes dzinējs

Šāda veida dzinējs tika izgudrots Ķīnas ražotāji. Tās tilpums ir 48 cm3. Tā atšķirība no vienkārša elektromotora ir tāda, ka tam ir a gāzes balons. Visa šāda motora konstrukcija ir apšaubāma. Šāds dzinējs neko neietaupa, jo benzīna dzinēji patērē maz degvielas.

Velosipēda elektromotora izgatavošana pats

Lai pats uzlabotu savu veco velosipēdu, jums ir jāpaņem vēlamo dzinēju savam jaunajam uzdevumam. Tā kā visi elektromotori tiek uzlādēti no tīkla, jums ir jānodrošina tiem nepieciešamās jaudas akumulators. Dažreiz tie var sasniegt iespaidīgus izmērus, kas ne vienmēr ir ērti un skaisti izskatās uz velosipēda.

Vispopulārākais velosipēda uzlabošanā izmantotais dzinējs tiek uzskatīts par dzinēju no veca zāles pļāvēja vai trimera. Jāņem vērā motora jauda, ​​jo ja tā ir vāja, tad velosipēds pat nekustēsies. Bet pārāk spēcīgs nedarbosies, jo tam būs lieli izmēri.

Motorus velosipēdam var izvēlēties pavisam citus. Jāņem vērā tikai trīs parametri: svars, jauda, ​​izmērs.

Kā pašam izgatavot elektrisko velosipēdu?

Velosipēda ar elektromotoru izgatavošanas secība:

• Pirmkārt, ir jāiegādājas visas elektromotora sastāvdaļas: pats motors, kontrolieris, akumulatori, servo testeris, Lādētājs, nepieciešamie vadi, siksnas no ģeneratora, brīvgaita, bukses, ķēde, zobrats, ātrumpārslēdzējs, skrūves, uzgriežņi un daudz kas cits.
• Tālāk sākas montāža.
• Piestipriniet ķēdes ratu pie rumbas ar dimanta asmeni.
• Ķēdes zobi vispirms jāpagriež un jāpiestiprina pie 1 cm diametra bukses.
• Brīvraita ir savienota ar ķēdi un ķēdes ratu.
• Visai konstrukcijai jābūt ļoti izturīgai, jo no tā ir atkarīga satiksmes drošība.
• Ir jānodrošina, lai rotācijas kustības no motora uz ķēdes ratu tiktu pārsūtītas pakāpeniski, lai neviena mehānisma daļa nedeformētos. Šim nolūkam tiek izmantoti skriemeļi un ģeneratora siksnas.
• Uz rāmja vēlams uzlikt ar termopastu ieeļļotu nerūsējošā tērauda plāksni, uz kuras piestiprināts kontrolieris.
• Lai regulētu motora jaudu, ir nepieciešams servo testeris. Tam jābūt darbinātam, izmantojot īpašu mikroshēmu.
• Ja vēlaties, varat uzstādīt vatmetru. Ar to jūs varat kontrolēt enerģijas patēriņu.
• IN bagāžas nodalījums ir vērts padomāt par bateriju montāžas vietu.

Kā pašam uzstādīt velosipēda piekaramo motoru?

Elektromotoru var uzstādīt pats bez speciālista palīdzības. Galvenais ir izvēlēties pareizo dzinēju.

Tikai zinot visas motora īpašības un noteikumus tā savienošanai ar akumulatoru un ķēdi, jūs varat tikt galā ar uzdevumu.

Darbības procedūra:

• Ķēde ir jānoņem un viena no tās malām jāsavieno ar motora vārpstu.
• Dzinēju ar akumulatoru var savienot, izmantojot jaudīgus vadus.
• Labāk ir uzstādīt akumulatoru un motoru kaut kur velosipēda centrā. Tas tiek darīts, izmantojot skavas, skavas un citus stiprinājumus.
• Strāvas pogai jābūt izstieptai līdz stūrei un tur droši nostiprinātai.

Elektriskajiem velosipēdiem ir daudz priekšrocību, kuru parastajiem velosipēdiem nav. Nav nepieciešams pastāvīgi mīdīt pedāļus, tie ir ļoti manevrējami un diezgan videi draudzīgi. Tos var izgatavot pats no veca nevajadzīga velosipēda, un tas kalpos vēl daudzus gadus.

Kvalitatīviem elektromotoriem nav nepieciešama īpaša sarežģīta kopšana, galvenais ir nodrošināt, lai tajā neiekļūtu mitrums. Ikviens riteņbraukšanas cienītājs neatkarīgi no tā, vai viņš ir ceļotājs vai sportists, novērtēs visus uzlabotā velosipēda priekus, kura braukšanai nav vajadzīgas nekādas pūles.

Vērtējums: 4,1 12 balsis

Tikai līdz 2012. gada 20. maijam cena par frikcijas velosipēda motora komplektu - 8500 rubļi. ar 2 ZS motoru Par velosipēdu pieejamību lūdzam zvanīt! bez problēmām var uzstādīt priekšpusē vai aizmugurējais ritenis velosipēds. Daudz kas ir atkarīgs no jūsu velosipēda modeļa, ne visi velosipēdu modeļi ir piemēroti uzstādīšanai priekšējais ritenis! Berzes motors pārnes braukšanas enerģiju uz motocikla riteni, izmantojot berzes transmisiju starp motocikla vārpstu un riepu.

Velosipēda berzes motora ierīce atšķiras no citiem motociklu modeļiem, ir ļoti vienkārša, pārnesot kustības enerģiju uz motocikla riteni, līdz minimumam samazinot darbu, uzstādot berzes motora komplektu uz velosipēda.

Tieši tā berzes piedziņa uzskatīts par visuzticamāko un lētāko, tomēr, ja ūdens nokļūst uz riepas, spiediena veltnis var nedaudz paslīdēt. Velosipēda motora un motora stiprinājuma apkope un kopšana ir visvienkāršākā, berzes velosipēda motora konstrukcijā nav sarežģītu sastāvdaļu un detaļu, piemēram, ķēdes spriegotājs un amortizators, nav nepieciešama rūpīga ķēdes apkope utt. . ar to var tikt galā ikviens, pat bērns. Attīsta ātrumu 35-45 km/h.

Pirkt Maskavā berzes motors velosipēdam nav iespējams, to parasti pasūta no Amerikas, bet cena kļūst pārmērīga, un šeit jūs varat atstāt pieprasījumu par tā iegādi.
Pērciet velosipēda motoru Maskavā. Mūsu noliktavā ir pieejams frikcijas velosipēda motors, taču tā ērtās apkopes un berzes piedziņas velosipēda motora komplekta zemo izmaksu dēļ velosipēda motors tiek ātri izpārdots. Berzes velosipēda motora komplekta cena kopā ir 8500 tūkstoši rubļu. 2 ZS pa tālruni 8 925 050-97-27 daudzums ierobežots!!!

Iepriekšējās sezonās dažiem velosipēdu motoriem bija vērojams paaugstināts berzes veltņa nodilums (īpaši, strādājot uz smiltīm mitrā laikā), pēc klientu pieprasījuma izgatavojām jaunus veltņus no rūdīta instrumentu tērauda Krievijā.

Materiāli un instrumenti:

• Lodēšanas stacija
• stieples lodēšana 60/40 1mm
• lodēšanas skava
• vadi 10 AWG (apmēram metrs)
• savienotājs "lode" 4mm ("tēvs" - 6gab, "māte" - 4gab)
• striptīzdejotāja
• Termosraukuma caurule 5mm-15cm, 15mm-8cm (sarkanā un melnā krāsā)
• stiepļu griezēji
• termiskā pistole
• vara gredzens 15mm - 2gab
• izolācijas lente
• knaibles / gofrēšanas knaibles
• multimetrs

Vadu sagatavošana
Kā redzams bildē, es izmantoju vadu melnā izolācijā, bet var izmantot 50cm sarkanus un melnus vadus, lai norādītu pieslēguma polaritāti.

Stiepli sagriež piecos 10 cm segmentos, kuru galus no vienas puses atdala par 4 mm, no otras par 15 mm. Četri vadi (vienādas krāsas) ir savīti kopā ar 15mm galiem, un tad šim vijumam tiek pievienots piektais vads, bet iet otrā virzienā.

Uz vijuma uzliek vara gredzenu un saspiež smadzeņu knaibles vai gofrēšanas knaibles.
Iegūtais kabelis tiek pārbaudīts, vai nav pārtraukumu, izmantojot multimetru, kas ir iestatīts uz "skaņas" režīmu, pirmo zondi pieliek vienam kabeļa kontaktam, bet otro pēc kārtas pieliek katram no četriem kontaktiem, un ja nav ķēdes, gredzens tiek saspiests spēcīgāk vai pielodēts ar lodmetālu, līdz tiek iegūts savienojums starp kontaktiem.

Tālāk vijumu aptin ar elektrisko lenti un tad uzliek 15x40mm termosarukuma caurules gabalu (pozitīvajam vadam sarkans, negatīvam melns) un ar karstuma pistoli “saraujas” labākai izolācijai.

Tās pašas darbības tiek veiktas, lai iegūtu otro smadzeņu kabelis .

Pozitīvā kabeļa lodēšana (sarkans)
Viena kabeļa stieples atdalītais gals ir savīti un ievietots "vīriešu" savienotājā. Pēc tam tas tiek uzstādīts lodēšanas skavā tā, lai vads būtu horizontāls un savienotāja lodēšanas caurums būtu vērsts uz augšu. Uz lodēšanas stacijas izstādīti karstums, jo savienotājs un vads ir labi jāsasilda, lai lodēšana izkūst.

Apsildāmo lodāmura galu ievieto ligzdā zem lodēšanas atveres, netālu no 10 AWG stieples ieejas punkta, viss kādu laiku uzsilst (nepieskarieties sakarsētajām daļām), un tad, joprojām turot lodēšanu. gludekli pie kontaktligzdas, tas tiek ievadīts lodēšanas atverē lodēt, līdz tas plūst caur vadu. Pēc tam no lodētajām daļām tiek noņemts lodāmurs, un tām tiek dots zināms laiks, lai tās atdziest.

Visa procedūra tiek atkārtota atlikušajiem četriem kabeļa vadiem un vīrišķajiem savienotājiem.

Pēc tam ar multimetru pārbauda lodēšanas kvalitāti, nogriež piecus 5x30mm sarkanās termosarukuma caurules gabalus un uzliek uz vadu un savienotāju savienojuma vietas, un pēc tam tos satver ar siltuma pistoli, lai izolētu savienojumus.
Negatīvā kabeļa lodēšana (melns)
Negatīvā kabeļa gadījumā tiek atkārtotas visas tās pašas procedūras kā pozitīvajam kabelim, tiek izmantoti tikai sieviešu savienotāji, un termosarukuma caurule ir melna.

Piezīme: Ieteicams izmantot 10 mm termiski saraušanās caurules, lai izolētu visas atvērtās savienotāju daļas, tādējādi izvairoties no īssavienojumiem, pievienojot/atvienojot akumulatorus, lai tos uzlādētu.

9. darbība: pārslēdziet un motora kabeļus

Materiāli un instrumenti:

• Lodēšanas stacija
• stieples lodēšana 60/40 1mm
• lodēšanas skava
• 2 metru melns vads 10 AWG
• ložu savienotājs 4mm - 4gab katrs
• plakana skava "māte" 6.35mm - 2gab
• melna termiski saraušanās caurule (5 mm - 3 cm, 15 mm - 60 cm)
• sarkana termiski saraušanās caurule (5mm - 20cm, 15mm - 4cm)
• pārslēgšanas slēdzis
• striptīzdejotāja
• stiepļu griezēji
• termiskā pistole
• izolācijas lente
• multimetrs

Izslēgšanas pogas kabelis
Divu 50 cm melnu 10 AWG vadu galiem ir noņemta 4 mm izolācija, un katra vada vienam galam ir pievienota 6,35 mm plakana spaile. Turklāt viena vada brīvajā galā tiek pielodēts “vīriešu” savienotājs, bet pie otra vada – “mātes” savienotājs. Un ar multimetra palīdzību tiek pārbaudīta kvalitāte smadzeņu savienojumi.

Uz iegūtajiem spaiļu-vadu savienojumiem tiek “uzsēdināti” sarkanās termosarūkošās caurules gabaliņi 5x30mm, pēc tam vadi tiek savienoti ar pārslēgšanas slēdža spailēm un atkal tiek pārbaudīta kontaktu kvalitāte un paša pārslēgšanas slēdža darbība. pārbaudīts ar multimetru. Ja multimetrs rāda atstarpi, tad ir jāpārbauda, ​​cik cieši ir spailes, to var redzēt tieši, un, ja viss ir kārtībā, tad kontakti ir izolēti ar elektrisko lenti un 15x40 mm sarkanas termocaurules gabalu. Pēc tam tiek nogriezts liels gabals no melnas termosarūkošās caurules 15x400mm, uzlikts uz abiem vadiem, kas ved uz pārslēgšanas slēdzi, un ar karstuma pistoli “sarukts”, lai iegūtu kārtīgu kabeli.

Motora kabelis
Vienu no šī kabeļa vadiem var aizstāt ar 10 AWG sarkanu vadu, lai norādītu polaritāti.

Katrs trīs 26 cm x 10 AWG vadu gals tiek noņemts par 4 mm, pēc tam katra vada vienā galā tiek pielodēts vīrišķais savienotājs, bet otrā galā - savienotājs.

Pēc tam tiek nogriezti divi 5x30mm melnas termo saraušanās caurules gabali un ar tiem izolēti viena no vadiem (melnā) savienojumi. Tiek nogriezti divi 5x30mm sarkanās termocaurules gabali un ar tiem izolēti otrā vada (dzeltenā) savienojumi. Un tad tiek nogrieztas vēl divas 5x40mm sarkanas termosarukuma caurules un tās “saraujas” uz trešā vada (sarkanā) savienojumiem. Un, visbeidzot, tiek nogriezts gabals no 15x200 mm melnas termocaurules un uzlikts uz visiem trim vadiem, un pēc tam “saraujas”, tādējādi veidojot kārtīgu motora kabeli.

Piezīme:
Pēc motora pievienošanas tas var griezties nepareizā virzienā, un, lai to labotu, pietiek ar divu vadu apmaiņu ar sarkanu izolāciju. Un jūs varat arī uzreiz atzīmēt “dzelteno” vadu, piemēram, ar dzeltenu elektrisko lenti, un turpmāk, pieslēdzot dzinēju, jūs neuztraucieties par šī savienojuma pareizību.

Visu atklāto savienotāju izolēšanai paštaisīts Lai izvairītos no tā, ieteicams izmantot 10 mm termiski saraušanās caurules īssavienojums savienojot/atvienojot kontaktus.

10. darbība: ātruma regulators, servo testera uzlabošana un droseles slēdzis

Materiāli un instrumenti:

• ātruma regulators HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​​​Controller 5A SBEC
• Etronix 3 režīma servo un ESC testeris
• "pirkstu" droseles slēdzis
• Lodēšanas stacija
• stieples lodēšana 60/40 1mm
• lodēšanas skava
• "māte"-savienotājs "lode" 4mm - 5gab
• melna termo saraušanās caurule 5x60mm
• sarkana termiski saraušanās caurule 5x60mm
• striptīzdejotāja
• stiepļu griezēji
• termiskā pistole
• izolācijas lente

Ātruma regulators. Akumulatora pieslēguma puse
Ātruma regulatora kontaktiem amatniecība kas iet uz baterijām, divi 4 mm sieviešu savienotāji tiek pielodēti, izmantojot lodēšanas skavu. Pēc tam tiek nogriezti 5x30 mm sarkanās un melnās termiski saraušanās caurules gabali un uzlikti attiecīgie ātruma regulatora kontakti un pēc tam “saraujas” ar karstuma pistoli.

Ātruma regulators. Motora pieslēguma puse
Izmantojot lodēšanas skavu, pie ātruma regulatora kontaktiem, kas iet uz baterijām, tiek pielodēti trīs sieviešu savienotāji (trīs melni vadi), pēc tam tiek nogriezts viens 5x30mm melnas siltuma caurules gabals un divi 5x30mm sarkanās termosarukuma caurules gabali.

Piezīme:
Pirms termosarukuma cauruļu uzlikšanas ir nepieciešams noteikt motora kontaktus, un, kad tas ir izdarīts, kontakti tiek marķēti ar caurulēm un “saraujas” ar termopistoli.

Visas atvērtās vietas smadzeņu savienotāji jāizolē ar 10 mm termocauruli, lai izvairītos no īssavienojumiem.
Servo testera pilnveidošana
Lietojot motoru un ātruma regulatoru, ir nepieciešams kaut kādā veidā noregulēt droseļvārstu, un bieži vien tam ir piemērots radiomodelēšanā izmantotais raiduztvērējs.
Šajā rokdarbi nav plānots izmantot bezvadu kasti, tas izmanto servo testeri, kas savienots ar īkšķa droseles slēdzi.

No potenciometra vārpstas tiek noņemts rokturis un "atvērts" servo testera korpuss, pēc tam pats potenciometrs tiek pielodēts no dēļa, un tā vietā starp diviem spailēm tiek pielodēts džemperis (skat. foto). Plāksne atkal tiek ievietota čaulā un piestiprināta ar elektrisko lenti, brīvi atstāti tikai 3 kontaktu savienotāji - viens droselei, otrs ātruma regulatoram (skat. foto).

Droseles slēdzis
Sākumā tiek noteikts vadu mērķis un slēdža savienotāja veids smadzeņu amatniecība.
Jāpārliecinās, vai vadi ir sakārtoti šādā secībā: melns, sarkans un vēl viena jebkura krāsa (skat. foto), tas var būt zils, kā fotoattēlā, vai balts, vai kaut kas cits.
Varat tos pielodēt tieši pie tāfeles, vai arī varat izmantot 3 kontaktu JR savienotāju (skatiet fotoattēlu) un vajadzības gadījumā izslēgt droseļvārsta slēdzi.

11. darbība: berzes piedziņas montāža

Materiāli un instrumenti:

• bezsuku motors C6374/08 KV200
• motora balsta montāža
• neilona kronšteins
• pavasaris
• atsperu spriegojuma uzmava
• uzgriežņu atslēga 8mm
• skrūve M4x20 ar cilindrisku galvu - 4 gab
• skrūve M5x20 ar ārējo vītni - 2 gab
• uzgrieznis M5 - 2 gab
• skrūve M8x40 ar cilindrisku galvu - 2 gab
• skrūve M4x8 ar ārējo vītni - 2 gab
• sausa teflona velosipēdu smērviela
• sešstūra uzgriežņu atslēgas 2, 2,5, 3 un 6 mm (vēlams ar garu apaļu galu)

Montāža
Montāžas process smadzeņu amatniecība sākas ar divu M5x20 skrūvju ieskrūvēšanu neilona kronšteinā, lai tās neizvirzītos segmenta dobumā, bet būtu vienā līmenī ar to, tad M5 uzgriežņi tiek brīvi pieskrūvēti uz skrūvēm. Pēc tam atverē kronšteina otrā pusē ar īso galu tiek ievietota atspere (skatiet fotoattēlu).

Velosipēdu smērviela tiek uzklāta uz ripojošās ass un tiek ievietota kronšteina atverē no sāniem ar izvēlēto segmentu. Neilona kronšteins tiek nedaudz pacelts virs alumīnija suporta, lai atsperes garais gals paceltos virs rites ass, tādējādi atsperes galu varēs ievietot atsperes spriegojuma bukses 2 mm caurumā, kas tiek uzvilkta ar urbtā puse pie neilona kronšteina, un pēc tam viss tiek pārvietots atpakaļ uz suportu (skatiet fotoattēlu).

Pēc tam prāta pavasaris nospriego, pagriežot uzmavu par ¼-1/2 apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tiek atrasts atbilstošais caurums rites asī, un pēc tam spriegošanas uzmavas M4 skrūves tiek pievilktas ar 2 mm sešstūri.

Ar M4x20 skrūvēm ar cilindrisku galvu un četriem caurumiem suportā tiek piestiprināts dzinējs, ņemot vērā tā vadu atrašanās vietu (skat. fotoattēlu). Tas nav nepieciešams, bet šajā posmā ir iespējams nostiprināt kronšteina otro daļu ar M8 skrūvju palīdzību ar cilindrisku galvu.

Piezīme:
Nepievelciet atsperi, jo tas var saliekt atsperes galu un izvilkt to no 2 mm cauruma.

12. darbība: sajūga uzstādīšana velosipēdam

Materiāli un instrumenti:

• sajūga montāža
• plakana stienis (metāla lineāls vai garš stienis)
• uzgriežņu atslēga 8mm
• sešstūri 2,5 un 6 mm
• rulete

Berzes stiprinājums uz rāmja
Berze paštaisīts to uzliek caurulei zem sēdekļa tā, lai “neaktīvā” stāvoklī dzinējs atrastos 10 mm attālumā no riepas un M8 skrūvju paplāksnes būtu nedaudz pievilktas, lai varētu izlīdzināt dzinēja malu paralēli riteņa asij (skatiet fotoattēlu). Pēc tam M8 skrūves tiek vienmērīgi pievilktas vairāk nekā par pusi apgrieziena, lai sajūgs negrieztos uz rāmja caurules.

Tālāk ar nelielu piepūli tiek uzvilkts dzinējs, līdz tas atsitas pret riteni. Ar plakana stieņa (metāla lineāla) palīdzību, kas tiek uzlikta uz rites ass un riteņa ass, dzinēja pozīcija tiek iestatīta tā, lai tā centrs "atrodas" uz stieņa (lineāla) (skatiet fotoattēlu).
To sasniedzot, jo zemāks regulēšanas skrūve, savukārt motora vārpstas centram jāatrodas tieši uz līnijas starp asīm vai nedaudz zem tās. Esmu atklājis, ka ar pareizi iestatītu pozīciju dzinējs vienkārši gulēsies uz riepas un atvienosies no riteņa ar minimālu piepūli.

Labuma atrašana domāšanas veids Motoram pievelciet regulēšanas skrūves uzgriezni ar 8 mm uzgriežņu atslēgu. Iespējams, to ir vieglāk izdarīt velosipēda otrā pusē un ar izvilktu dzinēju, šis mazais triks atvieglos uzgriežņu atslēgas "izmešanu". (Es uzskatu, ka, lai atbalstītu nākamo amatu, jums vajadzēs frēzēt atbilstošo posmu).

Pēc tam dzinēja pozīcija tiek iestatīta uz "neaktīvo" režīmu. Lai to izdarītu, augšējā regulēšanas skrūve tiek pievilkta, līdz dzinējs “atraujas” no riepas par 5 mm, pēc tam skrūve tiek fiksēta ar pretuzgriezni (skatiet fotoattēlu).

Piezīme:
Pēc pilnīgas berzes uzstādīšanas paštaisīts varat atzīmēt tā pozīciju vairākas reizes, aptinot velosipēda rāmi ar elektrisko lenti kronšteina augšpusē un apakšā, un koncentrēties uz šīm atzīmēm, ja nepieciešams noņemt berzi smadzeņu skalošana.

13. darbība: berzes piedziņas pievienošana

Materiāli un instrumenti:

• skavas-līdzekļi
• knaibles/knaibles
• sešstūra atslēgas
• droseles slēdzis
• ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
• savienojošie kabeļi
• modificēts servo testeris
• akumulatora soma (Topeak Aero Wedge Pack)
• ātruma regulators (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​​​Controller 5A SBEC)
• divas uzlādējamas baterijas (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Savienojošie kabeļi
Uz velosipēda stūres ērta atrašanās vieta ir piestiprināts droseļvārsta slēdzis, un no tā nākošais kabelis tiek piestiprināts gar rāmi un zem sēdekļa ar kabeļu saišu palīdzību (skat. foto).

Ātruma regulatoram ir pievienots kabelis, kas iet no tā uz dzinēju, un pats ātruma regulators ir uzstādīts akumulatora maisa augšpusē, tad šis smadzeņu soma karājās uz velosipēda (skat. foto), vads no kontrollera ir pievienots dzinējam.

Ieslēgšanas / izslēgšanas pārslēgšanas slēdzis ir uzstādīts zem sēdekļa, no tā nākošais kabelis ar skavām tiek piestiprināts pie rāmja, pēc tam viens no tā vadiem ir pievienots ātruma regulatora "barošanas pusē" esošajam "sarkanajam" vadam (sk. foto). Droseles slēdža kabelis ir pievienots servo testerim, kas atrodas zem sēdekļa, un ātruma regulatora plānais kabelis ir pievienots otrā puse servo testeris (skatīt fotoattēlu).

Blakus diviem baterijas paštaisīts tiek pieslēgti attiecīgie kabeļi, un pašas baterijas tiek ievietotas "akumulatoru" maisiņā pēc iespējas dziļāk. "Sarkanais" pozitīvais vads, kas nāk no baterijām, ir savienots ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, bet "melnais" negatīvais vads ar atbilstošo tapu ātruma regulatora "barošanas pusē".

Atliek tikai piestiprināt "akumulatora" maisu un amatniecība gatavs!

Pamata droseles kalibrēšana ar ātruma regulatoru (pirmais brauciens)
Izpētot ātruma regulatora instrukcijas, droseļvārsts tiek noregulēts, ir jāpārliecinās, vai droseles slēdzis darbojas pareizi.

Šim izmantotajam smadzeņu skalošanaātruma regulators, pirmā lieta, kas jādara, ir pārvietot droseļvārsta slēdzi pozīcijā “maksimālais” un nostiprināt to tajā, pēc tam, pieslēdzot sistēmai spriegumu, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, ātruma regulators izstaros vairākus īsi pīkstieni, tad droseļvārsta slēdzis tiek pārvietots uz “minimumu” un atkal tiek fiksēts tajā, pirms kontrolleris izdod vēl vienu pīkstienu, kas nozīmēs, ka kalibrēšana ir pabeigta, un pēc tam visa sistēma tiek izslēgta ar ieslēgšanas / izslēgšanas pārslēgšanas slēdzis. Tas ir viss.

Piezīme:
Neaiztieciet droseles slēdzi, ieslēdzot strāvu, kamēr kontrolleris darbojas paštaisīts iesniedz skaņas signālus ja vien regulators netiek kalibrēts.

14. darbība: berzes piedziņa darbībā

Jāatceras, ka berzes piedziņa šajā versijā ir paredzēta tikai kā papildu elements, un to nedrīkst iedarbināt, kad tas nekustas, jo tas var sabojāt dzinēju.

Es aktivizēju šo paštaisīts ar ātrumu vismaz 22 km/h, kamēr es turu droseles slēdzi vidējā pozīcijā jeb "maksimumā", bet 3-4 sekundes, un tad atlaižu.

Ieslēgts Šis brīdisŠajā komplektācijā es izmantoju tikai divus no četriem Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack komplektiem, un tie manā ceļojumā turp un atpakaļ iztur 19,3 km.

Tas arī viss, es ceru smadzenēm noderīga!