Відмінності серводвигуна від фрикційного, характеристики, переваги. Чим відрізняється фрикційний мотор від сервомотора.

1. Фрикційний двигун- це "звичайний" мотор до швейної машини. При натисканні на педаль зводяться разом два диски фрикціону і момент, що крутить, передається на шків. Величезним мінусом даного моторає регулювання швидкості, т.к. вона відбувається шляхом прослизання дисків фрикціону і від сили натискання на педаль. Що вимагає деякого навички і при зростанні зусилля проколу (на потовщення) призводить до зупинки машини.
І ще один неприємний момент фрикційного двигуна: він галасливий, і тому, якщо Ви "домашня" швачка, є ймовірність, що Ваші сусіди почують, чим Ви займаєтеся днями, а особливо ночами. =)
Існують різновиди фрикційних двигунів на напругу мережі 220 V або 380V, як правило, цей критерій на вартість не впливає.
Позитивний момент - це доступність цінової позиції, фрикційний двигун дешевше, ніж сервопривод.

2. Серводвигун або сервомоторявляє собоюенергозберігаючий безшумний двигун для промислової швейної машини, т.к. двигун працює тільки в той момент, коли натиснута педаль машини – в цьому полягає енергозбереження.

Сервомотор - це мотор з електронним регулюваннямшвидкості. Швидкість залежить не лише від "сили натискання" на педаль. При проході локальних потовщень швидкість залишається незмінною. У цьому їхня головна перевага, Ви зможете регулювати швидкість шиття своєї машини. Плюс машина матиме плавний старт!
Серводвигун потужніший, ніж фрикційний, а коли він вбудований у голову машини, то це взагалі ідеальний варіант для .

А тепер підіб'ємо підсумки вищепереліченого тексту:

P.S. звичайно ж, ми схвалюємо і рекомендуємо використовувати серводвигун, т.к. його перевага представлена ​​вище, але існують промислові швейні машини спеціального призначення, які за своїми параметрами комплектуються лише фрикційними двигунами.

Що може бути простіше ролика, посадженого безпосередньо на колінвал двигуна та притисненого до покришки колеса? Досі нічого простішого та надійнішого не придумано. Фрикційний привід використовувався і в німецьких веломоторах, і в культовому мопеді Велосолекс, і у вітчизняному велосипедному двигуні"Іртиш":

Навіть Дукаті не гидував на своїй зорі двигунобудування використовувати фрикційний привід. Навіть сам Ернесто Гевара здійснив велику подорож на велосипеді з двигуном Ducati Cucciolo.

До нас хвиля достатку моторів від газонокосарок ще не докотилася, а ось в Америці тільки лінивий не будує свій власний мотовелосипед зі старого тримерного мотора і велосипедної пеги. Найчастіше в таких конструкціях навіть відсутнє зчеплення – відштовхнувся ногою, завів мотор та поїхав! У найкращому випадкусаморобники ставлять пружину, що притискає двигун з роликом до колеса.

Звичайно, простота конструкції відіграє не останню роль у мотопромі, але не варто забувати про те, що сучасні двигунипо своєму пристрої зробили крок далеко вперед і не варто відмовлятися від таких зручностей, як автоматичне відцентрове зчепленнята запуск двигуна арм-стартером. Таких самих ідей дотримувалися розробники сучасного фрикційного веломотора, який тепер тиражується навіть китайськими виробниками.

Комплект складається з планок, на яких рухомо закріплена двигун, щоб регулювати зусилля притискання ролика до покришки. Якщо потрібно рухатися на педалях, то ролик можна підняти, щоб він не створював зайвого опору при їзді. Моторама є відрізком П-подібного профілю, всередині якого на двох опорні підшипникипроходить фрикційний вал. З одного кінця валу встановлена ​​чашка відцентрового зчеплення.

Як завжди, за простоту і надійність доводиться розплачуватися комфортом. У даному випадкуЦе високий знос покришки. Так само, якщо покришка намокає, то фрикціон може прокручуватися, пропилюючи покришку ще глибше. Двигун працює, але велосипед не їде.

До нас в редакцію один раз приїхала людина, яка самостійно повторила цю конструкцію. На мій подив, за пробіг у 800 км особливого зносу покришки я не помітив. Правда і двигун був не з кубатурних - Honda GX-25, потужністю менше 1 л.с.

До переваг фрикційного веломотора можна віднести можливість його встановлення на переднє колесо, на маятниковий важіль велосипеда з повною підвіскою, можливість швидко зняти двигун при транспортуванні велосипеда громадському транспорті. За живучість конструкції каже її колосальна поширеність у всьому світі.

Вимоги до приводу швейних машин.

Тема: Електропривод для швейних машин.

лекція 7.

на швейних машинахпривід працює в надзвичайно важких умовах, коли протягом години

провадиться до 1000 пусків машини. Чи знайдеться інша технологічна машина із подібним режимом роботи? А швидкість головного валу до 9000 хв -1! Багато передач не витримують таких швидкостей! Звідси і спеціальні вимогидо електроприводу:

1. Швидкохідність – здатність забезпечити головному валу машины(5 – 6) 10 3 хв –1 .

2. Повинен витримати до 1000 включень-вимкнень за годину.

3. Плавний пуск, плавне регулювання швидкості машини.

4. Управління приводу - педальне з граничною силою натиску на неї - 60 Н стоячи і сидячи до 150 Н.

5. Мати високий К, П, Д, (у цеху стає надмірно спекотно від безлічі тісно розташованих шв-х машин), зручно розташований (не заважати вільно сидіти оператору), безпечний у роботі як в електричному, так і в механічному відношенні.

6. Вартість е/приводу має бути предметом особливого обговорення. (В електроприводах, що автоматизуються, є понад 30 мікросхем, а його вартість еквівалентна вартості головки машини!)

У швейному виробництві застосовуються в основному три типи електроприводів залежно від виду та призначення технологічної машини:

· Контакторний– коли поворотом вимикача чи натисканням педалі машина одразу набирає паспортну швидкість. Не потрібно плавності пуску та регулювання швидкості. Привід застосовується на тихохідних, простих пристроїв машинах, що рідко вимикаються (перемотування тканини, її роздублювання і т. д.)

· Фрикційний– коли між простим асинхронним електродвигуном і клиноременної передачі встановлюється керована від педалі фрикційна муфта, що забезпечує плавний пускта плавне регулювання швидкості на ходу машини. Сьогодні має широке поширення як на універсальних, так і на спеціальних машинах.

· Автоматизованийелектропривод. Дозволяє програмувати роботу машини, виконувати автоматично основні та допоміжні операції технологічного циклу. Дорогий і складний, низький К.П.Д. Є тенденція заміни його простим двигуном постійного струму, який добре регулюється за швидкістю.

На малюнку 5 дано структурну схему фрикційної муфти фрикційного електроприводушвейної машини, на якій позначені:

1. Вал асинхронного електродвигуна,

2. Провідний диск, закріплений нерухомо на кінці цього валу, без кільцевих накладок, сталевий,

Диск ведений, з кільцевими накладками з обох боків із високофрикційного зносостійкого матеріалу.

Диск закріплений на валу 6 фрикційної муфти.

3. Диск гальмівний, нерухомий, часто плаваючий, тобто його площина самовстановлюється в площину диска 3 при зіткненні з ним.

4. Пружина стиснення, прагне вал 6 разом із диском 3 зрушити вправо до зіткнення з диском 4.

5. Вал муфти; нерухома посадка з лівим шарикопідшипником втулки 7 і рухома з правим.

6. Рухома по горизонталі внутрішня втулка. Рухається в корпусі муфти вправо-ліворуч разом із валом 6.

7. Шків клиноременної передачіпровідний. На старих промислових машинахставили два шківа – менший (поз.9 не показано) – для обкатки нової чи старої з ремонту машини; досягалося зниження швидкості машини на 25%.

10. Ролик у пазу рухомої втулки.

11. Двоплечий важіль.

12. Тяга регульованої довжини.

13. Педаль пуску.

14. Корпус муфти, що складається з двох частин (на схемі поділ не показано).

15 . Промстіл машини.

16. Плита, до якої шарнірно знизу приєднується корпус муфти у зборі. У шарнірі – настановний гвинт; служить для фіксації корпусу муфти в потрібному положенні для правильного натягуклиноременної передачі.

Матеріали та інструменти:

• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• дроти 10 AWG (близько метра)
• роз'єм "куля" 4мм ("тато" - 6шт, "мама" - 4шт)
• стрипер
• термозбіжна трубка 5мм-15см, 15мм-8см (червоного та чорного кольорів)
• кусачки
• термопістолет
• мідне кільце 15мм - 2шт
• ізоляційна стрічка
• плоскогубці/обтискні кліщі
• мультиметр

Підготовка дротів
Як можна побачити на фото я використав провід у чорній ізоляції, але можна використовувати по 50см червоного та чорного проводів для позначення полярності підключення.

Провід нарізається на п'ять 10см відрізків, кінці яких зачищаються з одного боку на 4мм, з іншого на 15мм. Чотири дроти (одного кольору) скручуються разом 15мм-ми кінцями, а потім до цього скручування приєднується п'ятий провід, але що йде в іншому напрямку.

На скручування надягається мідне кільце і обжимається мозкоплоскогубцямиабо обтискними кліщами.
Отриманий кабель перевіряється на розрив за допомогою мультиметра, який виставлений в режим «звук», до одиночного контакту кабелю прикладається перший щуп, а другий по черзі прикладається до кожного з чотирьох контактів, і у разі відсутності ланцюга кільце обжимається сильніше або пропоюється припоєм до отримання з'єднання між контактами.

Далі скручування обмотується ізолентою, а потім на неї надівається шматок термозбіжної трубки 15х40мм (червона для позитивного дроту, чорна для негативного) і «всідає» за допомогою термопістолета для кращої ізоляції.

Ті ж операції робляться і для отримання другого мозокабелі .

Пайка позитивного кабелю (червоного кольору)
Зачищений кінець одиночного дроту кабелю скручується і вставляється в тато-роз'єм. Далі він встановлюється в затискач для паяння, так щоб провід був горизонтально, а отвір для паяння в роз'єм дивився вгору. На паяльній станції виставляється висока температуратак як потрібно добре прогріти роз'єм і провід, щоб припій розплавився.

Розігріте жало паяльника поміщається до роз'єму під отвір для паяння, поруч із місцем входу дроту 10 AWG, все нагрівається протягом деякого часу (при цьому не варто торкатися розігрітих деталей), а потім, все ще утримуючи паяльник біля роз'єму, в отвір для паяння подається припий, поки він не розтечеться по дроту. Після цього паяльник забирається від спаяних деталей, а їм дається деякий час на охолодження.

Вся процедура повторюється для чотирьох проводів кабелю і «тато»-роз'ємами, що залишилися.

Після цього мультиметром перевіряється якість паяння, відрізаються п'ять шматочків 5х30мм червоної термозбіжної трубки і насаджуються на місце з'єднання проводів та роз'ємів, а далі вони прихоплюються термопістолетом для ізоляції з'єднань.
Пайка негативно кабелю (чорного кольору)
Для негативного кабелю повторюються ті самі процедури, що і для позитивного, лише роз'єми використовуються «мама», а термозбіжна трубка - чорна.

Примітка: для ізоляції всіх відкритих частин роз'ємів рекомендується використовувати 10 мм термозбіжну трубку, це дозволить уникнути замикань при підключенні/відключенні батарей для їх заряджання.

Крок 9: Кабелі тумблера та двигуна

Матеріали та інструменти:

• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• 2 метри чорного дроту 10 AWG
• роз'єм «куля» 4мм - по 4шт
• плоска клема «мама» 6.35мм - 2шт
• чорна термозбіжна трубка (5мм -3см, 15мм - 60см)
• червона термозбіжна трубка (5мм - 20см, 15мм - 4см)
• тумблер
• стрипер
• кусачки
• термопістолет
• ізоляційна стрічка
• мультиметр

Кабель кнопки вимкнення
Кінці двох 50см чорних проводів 10 AWG зачищаються від ізоляції на 4мм і до одного з кінців кожного проводу кріпиться по плоскій клемі 6.35мм. Далі до вільного кінця одного дроту припаюється "тато"-роз'єм, а до іншого дроту - "мама"-роз'єм. І за допомогою мультиметра перевіряється якість мозосполуки.

На отримані з'єднання клема-провід «сідають» шматочки червоної термозбіжної трубки 5х30мм, потім дроти приєднуються до клем тумблера і знову мультиметром перевіряється якість контактів і працездатність самого тумблера. Якщо мультиметр показує розрив, необхідно перевірити наскільки затиснуті клеми, це можна побачити безпосередньо, а якщо все нормально, то контакти ізолюються ізолентою і шматочком 15х40мм червоної термотрубки. Після цього відрізається великий шматок чорної термозбіжної трубки 15х400мм, надівається на обидва дроти, що ведуть до тумблера, і «всідає» термопістолетом для отримання акуратного кабелю.

Кабель двигуна
Один із дротів цього кабелю можна для позначення полярності замінити на червоний провід 10 AWG.

Кожен кінець трьох 26см-х 10 AWG проводів зачищається на 4мм, потім до одного кінця кожного з проводів припаюється "тато"-роз'єм, а до іншого - "мама"-роз'єм.

Далі відрізаються два шматочки 5х30мм чорної термозбіжної трубки і ними ізолюються з'єднання одного з проводів (чорний). Відрізаються два шматочки 5х30мм червоної термотрубки та ними ізолюються з'єднання другого дроту (жовтий). А потім відрізаються ще два шматочки 5х40мм червоної термозбіжної трубки і вони «сідають» на з'єднання третього дроту (червоний). І, нарешті, відрізається шматочок 15х200мм чорної термотрубки і надівається на всі три дроти, а потім «всідає», тим самим утворюючи акуратний кабель двигуна.

Примітка:
Після підключення двигуна він може обертатися не в потрібному напрямку, і щоб це виправити, достатньо поміняти місцями два дроти з червоною ізоляцією. А ще можна помітити відразу «жовтий» провід, наприклад жовтою ізолентою, і надалі при підключенні двигуна не переймається коректністю цього підключення.

Для ізоляції всіх відкритих місць роз'ємів саморобкирекомендується використовувати 10мм-ю термозбіжну трубку, це дозволить уникнути короткого замиканняпри підключенні/вимкненні контактів.

Крок 10: Контролер швидкості, доробка сервотестера та дросельний перемикач

Матеріали та інструменти:

• контролер швидкості HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC
• сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
• «пальцевий» дросельний перемикач
• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• "мама"-роз'єм "куля" 4мм - 5шт
• чорна термозбіжна трубка 5х60мм
• червона термозбіжна трубка 5х60мм
• стрипер
• кусачки
• термопістолет
• ізоляційна стрічка

Контролер швидкості. Сторона підключення акумулятора
До контактів контролера швидкості вироби, що йдуть до акумуляторів, припаюються за допомогою затиску для паяння два 4мм-х «мама»-роз'єму. Далі відрізаються шматочки 5х30мм червоної і чорної термозбіжної трубки і надягають на відповідні контакти контролера швидкості, а потім «сідають» термопістолетом.

Контролер швидкості. Сторона підключення двигуна
За допомогою затиску для паяння до контактів контролера швидкості, що йде до акумуляторів, припаюються три «мама»-роз'єми (три чорні дроти), далі відрізаються один шматок 5х30мм чорної термотрубки і два шматки 5х30мм червоної термозбіжної трубки.

Примітка:
Необхідно визначитися з контактами двигуна до надягання на них термозбіжних трубок, а коли це зроблено, контакти маркуються трубками і «сідають» термопістолетом.

Усі відкриті місця мозкороз'ємівслід заізолювати 10мм-й термотрубкою для уникнення коротких замикань.
Доробка сервотестеру
При використанні мотора та контролера швидкості необхідно якимось чином регулювати дросель, і найчастіше для цього підходить приймач-передавач, що застосовується в радіомоделюванні.
У цій виробіне планується використовувати блок бездротового зв'язку, тут використовується сервотестер, підключений до дросельного перемикача, що регулюється великим пальцем.

З валу потенціометра знімається рукоятка і «розкривається» оболонка сервотестера, далі сам потенціометр випаює з плати, а на його місце між двома клемами впаюється перемичка (див. фото). Плата знову поміщається в оболонку і скріплюється ізолентою, залишається вільними лише три контактні роз'єми - один для дроселя, інший для контролера швидкості (див. фото).

Дросельний перемикач
Для початку визначається призначення проводів та тип роз'єму перемикача мозокробки.
Необхідно переконатися, що дроти розташовуються в наступному порядку: чорний, червоний і ще один будь-якого кольору (див. фото), він може бути синім, як на фото, чи білим, чи якимось ще.
Можна припаяти їх безпосередньо до плати, а можна через 3 контактний JR роз'єм (див. фото) і при необхідності відключати дросельний перемикач.

Крок 11: Складання фрикційного приводу

Матеріали та інструменти:

• безщітковий мотор C6374/08 KV200
• супорт мотора в збиранні
• нейлоновий кронштейн
• пружина
• втулка натягу пружини
• гайковий ключ на 8мм
• болт М4х20 з циліндричною головкою - 4шт
• болт М5х20 із зовнішнім різьбленням - 2шт
• гайка М5 - 2шт
• болт М8х40 з циліндричною головкою - 2шт
• болт М4х8 із зовнішнім різьбленням - 2шт
• велосипедне мастило «сухий тефлон»
• ключі-шестигранники 2, 2.5, 3 і 6мм (переважно з довгим закругленим кінцем)

Складання
Процес складання мозокробкипочинається зі вкручування в нейлоновий кронштейн двох болтів М5х20, так щоб вони не виступали в порожнині сегмента, а були нарівні з ним, далі на болти вільно накручуються гайки М5. Потім в отвір з іншого боку кронштейна вставляється пружина коротким кінцем усередину (див. фото).

На вісь кочення наноситься велосипедне мастило і воно вставляється в отвір кронштейна з боку з вибраним сегментом. Нейлоновий кронштейн злегка піднімається над алюмінієвим супортом, щоб довгий кінець пружини піднявся над віссю кочення, це дозволить вставити кінець пружини в 2мм отвір втулки натягу пружини, яка надягається висвердленою стороною до нейлонового кронштейна, а потім. ).

Після цього мозокружинанатягується шляхом обертання втулки на ¼-1/2 обороту проти годинникової стрілки, доки не буде намацано відповідний отвір в осі кочення, а далі 2мм шестигранником затягуються болти М4 втулки натягу.

З допомогою болтів М4х20 з циліндричною головкою і чотирьох отворів у супорті до нього кріпиться двигун, враховуючи при цьому розташування проводів (див. фото). Не обов'язково, але на цій стадії можна за допомогою болтів М8 із циліндричною головкою прикрутити другу частину кронштейна.

Примітка:
Не варто надто натягувати пружину, оскільки це може відігнути кінець пружини і вирвати його з 2мм отвору.

Крок 12: Монтаж фрикцій на велосипед

Матеріали та інструменти:

• фрикціон у зборі
• рівна планка (металева лінійка або довгий брусок)
• гайковий ключ на 8мм
• шестигранники 2.5 та 6мм
• рулетка

Кріплення фрикціону на раму
Фрикційна саморобкаприкладається до трубки під сидінням так, щоб у не активному положенні двигун розташовувався на відстані 10мм від шини і злегка затягуються шайби болтів М8 для можливості вирівняти кромку двигуна паралельно осі колеса (див. фото). Після цього болти М8 рівномірно затягуються більше, ніж на півоберта, щоб фрикціон не обертався на трубці рами.

Далі двигун з невеликим зусиллям підтягується вгору, перш ніж він упреться в колесо. За допомогою рівної планки (металевої лінійки), яка прикладається до осі кочення та осі колеса, виставляється положення двигуна, щоб його центр «лежав» на планці (лінійці) (див. фото).
Добившись цього, шестигранником на 2.5мм затягується нижній регулювальний болт, при цьому центр валу двигуна повинен бути безпосередньо на лінії між осями, або трохи нижче за неї. Я виявив, що при правильно налаштованому положенні двигун просто спиратиметься на покришку і з мінімальним зусиллям від'єднуватиметься від колеса.

Знайшовши вдале мозоположенняе двигуна гайковим ключем на 8мм затягується гайка регулювального болта. Можливо це буде простіше зробити з іншого боку велосипеда та відтягнутим двигуном, ця невелика хитрість допоможе легше «накидати» гайковий ключ. (Вважаю, в супорті наступного виробу потрібно буде вифрезерувати відповідну ділянку).

Після цього виставляється становище двигуна у «не активному» режимі. Для цього верхній регулювальний болт затягується до тих пір, поки двигун не відірветься від покришки на 5 мм, досягнувши цього болт фіксується контргайкою (див. фото).

Примітка:
Після повної установки фрикційної саморобкиможна позначити її положення кілька разів обернувши ізолентою раму велосипеда зверху та знизу кронштейна, та орієнтуватися на ці мітки, якщо потрібно зняти фрикційну мозокробку.

Крок 13: Підключення фрикційного приводу

Матеріали та інструменти:

• хомути-стяжки
• плоскогубці/кусачки
• ключі-шестигранники
• дросельний перемикач
• тумблер увімкнення/вимкнення
• з'єднувальні кабелі
• доопрацьований сервотестер
• сумка під акумуляторні батареї (Topeak Aero Wedge Pack)
• контролер швидкості (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC)
• дві акумуляторні батареї (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Підключення кабелів
На кермо велосипеда зручному місцікріпиться дросельний перемикач, а кабель, що йде від нього, кріпиться вздовж рами і під сидінням за допомогою хомутів-стяжок (див. фото).

До контролера швидкості підключається кабель, що йде від нього до двигуна, а сам контролер швидкості кріпиться поверх сумки для акумуляторів, далі ця мозоксумкавішається на велосипед, кабель від контролера приєднується до двигуна.

Тумблер вкл/выкл встановлюється під сидінням, кабель хомутами-стяжками, що йде від нього, кріпиться до рами, потім один з його проводів підключається до «червоного» проводу на «стороні живлення» контролера швидкості (див. фото). Кабель дросельного перемикача підключається до сервотестера, який знаходиться під сидінням, а тонкий кабель контролера швидкості підключається з зворотного бокусервотестера (див. фото).

Далі до двох акумуляторним батареям саморобкипід'єднуються відповідні кабелі, а самі батареї поміщаються в «акумуляторну» сумку настільки глибоко, наскільки це можливо. «Червоний» позитивний провід, що йде від батарей, підключається до тумблера вкл/викл, а «чорний» негативний провід до відповідного контакту на «стороні живлення» контролера швидкості.

Залишається тільки застебнути «акумуляторну» сумку та вирібготова!

Основне калібрування дроселя з контролером швидкості (перший пуск)
Вивчивши інструкції до контролера швидкості, налаштовується дросель, необхідно домогтися того, щоб дросельний перемикач працював коректно.

Для використовуваного в цій мозокробціконтролера швидкості, перше що потрібно зробити, це перевести дросельний перемикач в положення "максимум" і зафіксувати в ньому, після цього, подавши в систему напругу натиснувши тумблер вкл/викл, контролер швидкості видасть кілька коротких звукових сигналів, потім дросельний перемикач переводиться в положення мінімум» і знову фіксується в ньому, до того, як контролер подасть інший звуковий сигнал, який означатиме, що калібрування завершено, і після цього тумблером увімк/вимк вся система відключається. Це все, що потрібно зробити.

Примітка:
Не слід чіпати дросельний перемикач при включенні живлення поки контролер саморобкиподає звукові сигналиякщо тільки не проводиться калібрування контролера.

Крок 14: Фрикційний привід у дії

Слід пам'ятати, що фрикційний привід у даному виконанні розроблений лише як додатковий елемент, і його не слід запускати не під час руху, оскільки це може призвести до поломки двигуна.

Я активую дану саморобкуна швидкості не менше 22км/год, при цьому дросельний перемикач я тримаю в середньому положенні, або на "максимумі", але протягом 3-4 секунд, а потім відпускаю.

на Наразія користуюсь лише двома батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs із чотирьох можливих у цій конструкції, і їх мені вистачає на відстань 19.3км під час моєї поїздки туди та назад.

На цьому все, сподіваюсь було мозко корисно!

Швейний електропривод будь-якої промислової машини має не тільки іншу конструкцію регулювання швидкості (фрикціон), але й іншу електричну схему, принцип роботи електродвигуна
Побутові моделі електричних приводів мають невелику потужність від 40 до 110 Вт, невисоку швидкість обертання та асинхронний тип роботи двигуна. Іншими словами побутовий електродвигун не витримує великих і тривалих навантажень і вимагає періодичного "перепочинку". Швейний двигун промислової машинки може працювати цілодобово без перерви, не перегріваючись і не втрачаючи швидкості.

Якщо вам потрібна машинка для масового пошиття, то відразу подумайте про хороший відповідний привод. За оголошеннями можна купити недорого б/у столи з двигунами. радянського випуску. Це надійні та працездатні електроприводи і можливо саме такі вам слід використовувати. Але врахуйте, що всі вони працюють дуже галасливо, і ніяким регулюванням цей шум не усунеш. Тому ми рекомендуємо купувати відразу хороші приводи, наприклад стіл і привід , що йдуть у комплекті до швейної машини фірми Typical . І саме такий швейний електропривод ми докладно розглянемо в цій статті.

Швейний електропривод фірми Typical можна купити окремо і встановити на будь-який промисловий стіл, але краще купувати його в комплекті зі столом, тим більше що сам стіл коштує дешевше за мотор.
До речі, зручний швейний стіл можна купити і для побутової швейної машини. Зручний просторий стіл, а заразом і розкрійний швейний стіл зроблять вашу роботу комфортнішою, що обов'язково позначиться на настрої і відповідно до якості роботи. Якщо є можливість і вам доводиться багато шити, не нехтуйте ніколи такими "дрібницями".

Навіть така незначна деталь як вимикач електроприводу створює комфорт у роботі та впливає на настрій.

Потужність електромотора та напруга мережі

на лицьовій сторонімотора знаходиться бирка, де вказано напругу мережі та потужність мотора.
Якщо ви збираєтеся встановлювати машину вдома або в невеликому ательє, де немає розетки на 380 вольт, вибирайте електродвигун працювати від мережі 220 вольт.
А потужність двигуна в даному прикладіне має особливого значення, оскільки швидкість роботи машинки залежить від інших факторів. Про це ми поговоримо трохи нижче.

Що таке фрикційний привід? Якщо ви керуєте авто, то ви повинні знати що таке зчеплення. Так ось фрикціон швейного електроприводу влаштований аналогічно.
Мотор обертається постійно з тією самою швидкістю. При натисканні на педаль диск фрикційного пристрою(Ферадо) з текстолітовими накладками підходить до маховика мотора і взаємодіє з ним. Чим міцніше ви притискаєте диск фрикціону до маховика електродвигуна, тим краще їхнє зчеплення і вища швидкість. Тому іноді від тривалої роботина повільній швидкості і з'являється запах паленого текстоліту.

Ступінь вільного ходу(без зусилля) педалі приводу регулюється цим гвинтом.

А ось цими гвинтами, точніше двома гвинтами (зі зворотного боку ще один) регулюються гальма. Так, саме гальма майже як у автомобіля.
Якщо працювати на високої швидкості, то після зупинки швейної машинки за інерцією вона продовжуватиме обертання. Тому потрібне гальмо, яке відразу зупинить вже непотрібне обертання. Ось цим гвинтом з контргайкою і регулюється ступінь різкості гальма.
Ми не стали викладати фото пристрою фрикціону двигуна, ремонт двигуна повинен виконувати електрик, але регулювати його роботу потрібно вміти своїми руками.

Висоту підйому чи кут нахилу педалі краще регулювати тут.

Від чого залежить швидкість роботи промислової швейної машини

Швидкість роботи промислової швейної машини залежить насамперед від кількості обертів електродвигуна. Цей параметр можна знайти на бирці або паспорті приводу. Але такі деталі цікавлять лише спеціалістів фабричного пошиття. Для дрібних виробників цей параметр роботи двигуна другорядний, оскільки передбачений інший спосіб регулювання швидкості роботи швейної промислової машини.

А саме за допомогою зміни шківа двигуна. Чим більший діаметр шківа, тим вище гранична швидкістьроботи швейної машини
Змінити шків зовсім нескладно, для цього потрібен ключ на 19 і сам шків, який зазвичай додається до двигуна. Але врахуйте, що доведеться регулювати довжину приводного ременя, і в багатьох випадках має бути інший діаметр.

Який не був гарний промисловий привід, навіть такий сучасний, майже безшумний і гарний як у фірми Typical, але він не завжди потрібний. Це відноситься до швачок-надомниць. Вони часто працюють вдома на промислових швейних машинах, таких як 1022 клас, 97 клас. за різних причин, але в першу чергу підвищений шумроботи, вони можуть їх використовувати.

Щоб просто і недорого вирішити цю проблему, купіть електропривод TUR-2 і встановіть його безпосередньо на корпус промислової машинки. Як встановити ми не пояснюватимемо, у кожному випадку доводиться використовувати своє рішення. Але можемо порадити, за необхідності, замість штекера припаяти дроти, як показано на фото.
Крім того, якщо у такого двигуна перепаяти місцями положення обмоток, двигун буде обертатися в інший бік. Ця порада вам стане в нагоді при підключенні до такого приводу оверлока.
Але всі ці поради призначені тільки для електрика, любителям вкрай не рекомендуємо самостійно розбирати двигун, і, тим більше що-небудь там міняти, паяти. Існує не тільки пряма небезпека ураження струмом, а й прихована. Вона проявляється через тривалий час. Від перегріву обмоток двигуна навіть у неробочому станішвейної машинки, але підключеної до мережі може статися займання обмоток.

Інші марки електродвигунів також можна встановлювати на промислові машини, але рекомендуємо тільки те, що перевірено нами, а саме електропривод TUR-2.
І не забувайте, що швидкість роботи машинки помітно знижується і шити на ній можна недовго, роблячи великі перерви (паузи).

Іноді виникає потреба розібрати швейну машину, точніше зняти пластиковий корпус машинки, щоб отримати доступ до деяких вузлів. Така необхідність виникає дуже рідко і виникає вона лише тоді, коли необхідно замінити електродвигун швейної машини або приводний ремінь. Втім, для заміни електроприводу досить іноді зняти лише нижню та бічну кришку. А ось щоб усунути "заклинювання", доведеться розібрати машинку повністю.

У цій статті ви дізнаєтесь, як знайти причину несправності електроприводу, а також як самостійно замінити електродвигун.

Зазвичай проблеми швейного електроприводу починаються з педалі, а не електродвигуна. Однак самостійно розбирати педаль не радимо. Поводьтеся з педаллю обережніше, не перекручуйте дроти, не "ставайте" на них ніжкою стільця і ​​взагалі пам'ятайте, що по цих дротах проходить електричний струмнапругою 220 вольт.

Швейна ручна машинка - пристрій та ремонт приводу
Швейна ручна машинкапросто незамінна при пошитті товстих тканин та навіть шкіри. Але ось ручний привід настільки незручний, що використовувати її немає бажання. Однак, цю ситуацію легко виправити, якщо купити швейний електропривод разом із педаллю та приводним ременем у комплекті. Кожен електродвигун має штатне кріплення, що дозволяє його встановити навіть на ручну швейну машинку.

Ножний привід швейної машини в наш час це швидше музейний експонат. Гримить, стукає, та й ноги втомлюються. До того ж часто машинка починає крутитися не в той бік. Як відмовитися від його використання, якщо машинка Чайка чи Подільська вас цілком влаштовує? Потрібно просто встановити швейний електропривод. Кріплення для нього має кожна Чайка. Сам електропривод коштує лише вдвічі дорожче нового ременя ножного приводу.

Приставка зигзаг для швейної машини це хитромудрий пристрій, що імітує виконання рядка зигзаг звичайною пряморядковою машинкою типу Подольськ.

У цій статті ви дізнаєтеся, чому петляє машинка з горизонтальним човником і як цей дефект швейного рядка усунути своїми руками.

Швейна машина не шитиме, якщо неправильно встановлена ​​фрикційна шайба маховика або під час тривалого зберігання заіржавіли втулки та ін.

Кожна модель побутової швейної машинки має свій набір лапок. Докладний описвикористання лапок для побутових швейних машинокфірми Janome.

Для роботи з натуральною шкірою потрібні спеціальні інструменти, пристрої для установки фурнітури, клейові та інші прикладні матеріали.