Привід водяного насоса, компресора та генератора
здійснюється клиновими ременями, від надійної роботи
яких залежить нормальна робота цих агрегатів. Тому при
повсякденному догляді за двигунами оберігати ремені від
потрапляння олії та палива, контролювати їх натяг та
регулювати його. Особливо ретельно перевіряти натяг
ременів протягом перших 50 годин роботи двигуна, тому що в це
час відбувається їхня найбільша витяжка. Натяг ременів
має бути завжди нормальним, оскільки як зайве, так і
недостатнє натяг призводить до передчасного виходу
їх із ладу. Крім того, надмірний натяг ременя приводу
водяного
послужити
причиною
руйнування
підшипники насоса.
Нормально
натягнутий ремінь водяного насоса при
натисканні на середину довгої гілки із зусиллям 40 Н (4 кгс)
прогинається на 7-12 мм (рис. 55) або 10-15 мм (рис. 56), а ремінь
компресора - на 4 - 8 мм на короткій гілки (рис. 58).
Натяг ременів приводу генератора перевіряти натисканням з
зусиллям 40 Н (4 кгс) на середину гілки кожного ременя (рис. 59),
при цьому ремені приводу генератора повинні прогинатися на 10 -
15мм. Якщо ремені прогинаються більше чи менше зазначеного,
відрегулювати їх натяг.
Натяг ременя водяного насосу двигунів ЯМЗ-236НЕ,
НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулювати натяжним пристроєм,
1 послабити болти кріплення важеля натяжного кронштейна
пристосування;
2 за допомогою коміра Ø12 мм, вставленого в отвір
кронштейна
натяжного
пристосування,
зробити натяг ременя;
3 не послаблюючи зусилля натягу затягнути болти кріплення
важеля кронштейна натяжного пристрою;
4 перевірити натяг ременя.
Мал. 55. Перевірка натягу ременя водяного насоса
двигунів ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2
Мал. 56. Перевірка натягу
ременя водяного насосу
Мал. 57. Зняття
регулювальних прокладок
двигунів ЯМЗ-236Н,Б
| |
|
|
Натяг ременя водяного насосу двигунів ЯМЗ-236Н,Б
регулюйте прокладками (рис. 56, 57). Для натягу ременя
відверніть гайки кріплення боковини шківа і зніміть одну-дві
регулювальні прокладки (рис. 57). Прокладки поставте на
зовнішню сторону боковини і послідовно, в кілька
прийомів, загорніть гайки, провертаючи шків після підтяжки
кожної райки. Потім перевірте правильність натягу ременя.
При заміні старого ременя новим всі прокладки поставте між
ступицею та знімною боковиною шківа та відрегулюйте натяг
ременя, як зазначено вище.
Натяг ременя компресора регулювати натяжним
пристроєм. Перед регулюванням відвернути контргайку на один
оборот, гайку кріплення осі шківа натяжного пристрою
половину обороту та гайку болта-натягувача – на два обороти.
Обертаючи болт-натягувач, відрегулювати натяг ременя.
Після регулювання затягнути гайку та контргайку кріплення осі
моментом 120 ... 150 Н · м (12 ... 15 кгс · м) і гайку болта-натягувача
- моментом 10 ... 20 Н · м (1 ... 2 кгс · м), при більшому моменті
затяжки буде порушено регулювання через переміщення осі
натягу
компресора
Перевірка
натягу
генератора
Перевірка
Натяг
генератора
регулювати
переміщенням генератора щодо осі його кріплення.
|
|
регулюванням
послабити
кріплення
генератора, гайку кріплення планки генератора та болт кріплення
генератора до планки. Після регулювання надійно закріпити
генератор. При збільшеній витяжці та обриві хоча б одного з
ременів приводу генератора замінити комплектом обидва ременя для
забезпечення рівномірного навантаження на них.
ПІДТЯЖКА КРІПЛЕННЯ
ГОЛОВКИ ЦИЛІНДРІВ
Мал. 60. Порядок затягування гайок кріплення головок
циліндрів:
а) - загальна головка циліндрів;
б) - індивідуальна головка циліндрів.
Перевірити момент затягування гайок кріплення головок
циліндрів
тарованим
холодному
стані
двигуна і, якщо необхідно, підтягнути їх до моменту
235…255 Н . м (24...26 кгс . м).
виробляти
послідовності,
показаної на рис. 60.
УВАГА!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Затягувати
МОМЕНТОМ
ВКАЗАНО, ТАК ЯК ЦЕ ПРИВЕДЕ ДО ОБРИВУ ШПИЛЕК І
ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛІНДРІВ, А ГЕРМЕТИЧНІСТЬ
З'ЄДНАННЯ ЦИМ НЕ ВІДНОВИТЬСЯ.
|
|
Після підтяжки гайок кріплення головок циліндрів
відрегулювати теплові зазори в клапанному механізмі та
встановити кришки головок циліндрів.
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРІВ В
КЛАПАНИЙ МЕХАНІЗМ
Теплові зазори у клапанному механізмі призначені
для забезпечення герметичної посадки клапана на сідло при
розширення деталей приводу клапанів під час роботи
двигуна. Величина теплового зазору у впускного та випускного
клапанів встановлюється однаковою та регулюється в межах
0,25...0,30 мм. При повторній перевірці зазорів після прокручування
колінчастого
відрегульованого
двигуна
можливо
зміна їх до меж 0,20 ... 0,35 мм через похибку
розташування
поверхонь
розподільчого механізму, що є допустимим.
При надто великих теплових зазорах зменшується
клапанів,
внаслідок
погіршуються
наповнення та очищення циліндрів, зростають ударні навантаження та
збільшується зношування деталей газорозподільного механізму.
При дуже малих зазорах внаслідок теплового розширення
деталей газорозподільного механізму не забезпечується
прилягання
клапанів
порушуються
газодинамічні процеси в циліндрах двигуна, що погіршуються
потужнісні та техніко-економічні показники двигуна.
Крім того, зменшення зазору у приводі випускних клапанів
може призвести до перегріву клапанів та їх прогару.
Теплові зазори регулювати на холодному двигуні або
не раніше ніж через 1 годину після його зупинки.
При регулюванні теплових зазорів та повторному їх
· На головці правого ряду циліндрів
коромисла
випускних клапанів до торця осі, впускних клапанів – до
завзятої шайби;
· На головці лівого ряду циліндрів коромисла ви-
пускних клапанів до упорної шайби, впускних клапанів
- До торця осі.
Випускні клапани правого ряду циліндрів распо-
кладено ближче до вентилятора, лівого ряду циліндрів – до
маховик.
Послідовність регулювання:
1 Вимкнути подачу палива.
2 Відвернути болти кріплення кришок головок циліндрів
та зняти кришки.
3 Перевірити момент затягування болтів кріплення осей
коромисел,
(12 ... 15 кгс · м).
4 Провертаючи колінчастий вал за годинниковою стрілкою (при
виді з боку вентилятора) спереду ключем за болт
кріплення шківа або ззаду ломиком за маховик через
люк в нижній частині картера маховика, використовуючи
отвори в маховику (рис. 61), встановити момент, коли
впускний
циліндра
повністю
підніметься (тобто закриється). Продовжуючи обертати
колінчастий вал, провернути його ще приблизно на 1/3
обороту (≈120º). Це положення колінчастого валу
відповідає такту стиснення в першому циліндрі та обидва
клапана цього циліндра буде закрито.
Мал. 61. Прокручування колінчастого валу
|
|
5 Перевірити щупом зазор між торцем клапана та носком
коромисла у впускного та випускного клапанів першого
циліндра та, при необхідності, відрегулювати.
Мал. 62. Регулювання зазору
клапанного механізму
регулювання
відвернути
регулювального гвинта, вставити в зазор щуп і, обертаючи
гвинт викруткою (рис. 62), встановити зазор 0,25 ... 0,30 мм.
Притримуючи гвинт викруткою, затягнути гайку та перевірити
величину зазору. При правильно відрегульованому
зазорі щуп завтовшки
0,25 мм повинен входити при
легкому натиску, завтовшки 0,30 мм – із зусиллям.
регулювання
клапанного
механізму
інших циліндрів провертати колінчастий вал у
тому ж напрямку до повного закриття впускного
клапана регульованого циліндра та додатково ще
на 1/3 обороту. Зазори регулювати як зазначено вище
Регулювання
проводити відповідно до порядку їх роботи
1–4–2–5–3–6. Схема нумерації циліндрів наведена в
розділ «Технічна характеристика».
закінчення
регулювання
запустити
двигун і слухати його роботу. Стуків у клапанному
механізмі
характерного стуку клапанів зупинити двигун і
регулювати зазори повторити.
|
9 Поставити та закріпити кришки головок циліндрів,
перевірити стан прокладок. У місці прилягання
кришок масло не повинно підтікати.
ПЕРЕВІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ КУТА
Водії, які дбайливо ставляться до свого автомобіля, регулярно здійснюють перевірку його технічного стану. Але враховуючи той факт, що авто сучасного типу – це складний набір різноманітних деталей та механізмів, то тримати під контролем стан усіх елементів – завдання не таке вже й просте. Але доводити машину до критичного стану у вигляді поломки, яка поставить на ні весь процес діяльності авто, навряд чи комусь хочеться. З цієї причини ощадливі автолюбителі перед кожним виїздом намагаються виконувати особливий ритуал, який полягає у огляді найважливіших вузлів. У цей список слід включити до діагностики такий параметр, як натяг ременя генератора. Дуже важливо бути в курсі того, як підтягнути ремінь генератора і робити це правильно, якісно та надовго.
Ремінна передача є єдиним способом, що забезпечує передачу з колінчастого валу на генератор обертального руху. Ремінь, який виготовляють із еластичної армованої гуми, покликаний поєднувати між собою два шківи. Ця пара обертається зі швидкістю кількох тисяч обертів за одну хвилину. За фактом таких показників обов'язковою умовою вважається, коли ремінь прилягає до канавки шківа дуже щільно. У такому разі він не пропускає будь-якого роду ковзання.
Що стосується ступеня натягу даного пристрою, то тут може бути три варіанти:
- Надмірне натягування, що забезпечує зменшення ресурсу підшипників генератора.
- Недостатній натяг, коли ремінь розслаблений, внаслідок чого на різких поворотах йому властиво прослизати і свистіти. Як результат – певні просідання у напрузі бортової мережі.
- Нормальне натяг - природно, ідеальний варіант.
Якщо виникли підозри щодо неполадок з ременем, то я рекомендую відразу здійснити відповідну діагностику, яка допоможе точно дізнатися про стан та ступінь натягу даного механізму. Для реалізації далі описаних операцій водієві знадобиться штангенциркуль, а за відсутності такого підійде і звичайна лінійка, бажано металева.
На першому етапі потрібно натиснути на пристрій, що описується, з певним зусиллям (не менше 3 і не більше 4 кг). Після цього потрібно виміряти ступінь вигину за допомогою заготовленого пристрою. Якщо натяг нормально, то показник не перевищуватиме позначки в 1 см. В іншому випадку можна говорити про неприйнятний стан ременя генератора.
Є ще один спосіб діагностики аналізованого пристрою. Для його застосування знадобиться динамометр. У цьому випадку ремінь потрібно потягнути убік і знову виміряти його прогин.
Досвідчений фахівець здатний без використання будь-якого з вище описаних пристроїв зрозуміти, чи в нормальному стані знаходиться генераторний ремінь. Але я не рекомендую переоцінювати свої знання та вміння і все ж таки провести діагностику за допомогою спеціальних приладів.
Що ж до оптимальних значень натягу, це такі дані: для генератора 37.3701 – прогин на 10-15 мм, для генератора 9402.3701 – прогин на 6-10 мм. При цьому зусилля натискання має дорівнювати близько 10 кгс. 
У рамках цього слід зазначити і ресурс описуваного механізму. Так, автоексперти радять проводити заміну ременя на генератор через кожні 15 тисяч км. А ще однією причиною необхідності ремонту ременя вважається те, коли він відшаровується або рветься.
Особливості підтяжки
Якщо автовласник у процесі діагностики ременя генератора виявив слабку міру його натягу, слід виправити цей поки що дуже страшний і небезпечний недолік. Як підтягнути ремінь генератора – про це і буде розказано далі. 
Насамперед слід зазначити, що, приступаючи до операції підтяжки ременя генератора, спершу не завадило б ознайомитися з переліком рекомендацій від виробника. Вони часто можуть надати дуже корисну інформацію. А як мінімум слід знати про ті індивідуальні особливості свого автомобіля, які можуть певною мірою змінити загальний процес ремонту.
Процедуру підтягування генераторного ременя можна реалізувати за допомогою двох пристроїв: регулювальної планки або болта.
За допомогою регулювальної планки
Тут відповідь на питання, як підтягнути ремінь генератора, не буде відрізнятися особливою складністю, так як багато автомобілів мають дуже простий механізм регулювання аналізованого механізму.
При застосуванні регулювальної планки як основного інструменту підтяжки слід знати, що сам генератор автомобіля прикріплений до картера двигуна. Зроблено це за допомогою довгого болта, який дозволяє йому переміщатися зверху вниз. А елементи, покликані фіксувати положення генератора, називаються прорізом та гайкою. Вони є частиною дугоподібної планки, яка розташовується у верхній частині описуваної конструкції. Для того, щоб досягти оптимального значення натягу, слід дотримуватися такої інструкції:
Регулювальним болтом
Щоб здійснити процедуру підтяжки за допомогою регулювального болта, яка, до речі, є більш зручним та прогресивним способом у практиці обслуговування автомобілів, потрібно дотримуватись цього алгоритму дій:
- Послабити затягування гайок як нижнього, так і верхнього кріплення генератора.
- Здійснити поворот регулювального болта за годинниковою стрілкою.
- Відвести генератор від блоку, одночасно перевіряючи ступінь натягу.
- Правильно затягнути гайки кріплення генератора.
По завершенню робіт з натяжки генераторного ременя (при цьому неважливо, за допомогою якого пристрою вони були реалізовані) в першу чергу необхідно перевірити працездатність загальної установки. Починають, як правило, з перевірки ланцюга за факту відключеного двигуна. Для цього потрібно провернути ключ таким чином, щоб контрольна лампочка на щитку спалахнула. І лише за цієї умови дозволяється запуск двигуна. Через деякий час в результаті обертань колінвала на середніх частотах лампочка повинна згаснути. 
При виникненні якихось труднощів з підтяжкою ременя генератора я раджу знайти максимальну кількість інформації про генераторну установку та процедуру натягування залежно від тієї чи іншої моделі автомобіля.
Загалом ця дія не повинна викликати особливих складнощів, оскільки виконується за стандартною схемою навіть водіями-новачками. До речі, незалежно від того, за допомогою якого інструменту відбувалася процедура натягу ременя, обов'язково потрібно провести контрольний вимір після нетривалої поїздки. Це дозволить автовласнику бути абсолютно впевненим у нормальному стані генераторного ременя та, як наслідок, відмінної роботи всього автомобіля.
Відео "Як самому підтягнути ремінь генератора"
На записі показано як за допомогою натяжки прибрати писк і стукіт розподільного валу.
Абсолютно будь-який, більш-менш, досвідчений водій знає, що правильне натяг ременя генератора забезпечить надійне електропостачання бортової мережі автомобіля і хорошу , яка така важлива при запуску двигуна. Слабо натягнутий ремінь може прослизати щодо шківа генератора і швидко порватися через нагрівання, а сильно натягнутий ремінь створює велике навантаження на підшипники валу ротора генератора і помпи, внаслідок чого вони швидко виходять з ладу.
Як ви зрозуміли, такий параметр, як натяжка ременя, завжди має бути в межах норми. Щоб перевірити натяг ременя, можна металеву смужку довжиною півметра і просту лінійку. Практично всі вітчизняні автомобілі допускають прогин ременя, який утворюється між шківом генератора та колінчастого валу, що дорівнює 15 міліметрам. Зусилля при цьому не повинно перевищувати 10 кг/см.
Порядок дій:
1. Щоб виміряти натяг ременя генератора, на проміжок між шківом коленвала і генератора покладіть тонку металеву смужку.
2. Додайте на ремінь, відтягнувши його від смужки за допомогою пальців руки.
3. Заміряйте відстань від верхнього положення ременя генератора до металевої смужки.
Отримана величина і означатиме прогин ременя генератора. Якщо вона має будь-які відхилення від норми, необхідно провести регулювання ременя генератора або його заміну, залежно від ступеня зносу ременя.
Регулювання ременя генератора
Отже, якщо ви дійшли висновку, що натяжка ременя генератора недостатня або надмірна, необхідно приступити до регулювань. Виконується вона досить просто, тому ви можете обійтися і без співробітників автосервісу.
Порядок дій:
1. Встановіть автомобіль на рівній поверхні та виключіть будь-яке його випадкове переміщення. Наявність оглядової ями зовсім не обов'язково, проте, якщо ваш автомобіль «класичного» сімейства, краще користуватися ямою. Від'єднайте «мінусову» клему акумулятора, щоб уникнути випадкових коротких замикань струмоведучих частин підкапотного простору (дроти, штекери та корпуси металевих елементів).
2. Ослабте гайку, розташовану на регулювальній планці генератора. Занадто сильно її відкручувати не потрібно, тому що вам необхідно тільки звільнити генератор від закріплення. Те саме проробіть і з нижньою гайкою. Вона закручується на довгий болт, що є основним кріпленням будь-якого генератора.
3. Вставте монтаж у проміжок між двигуном та генератором і відігніть генератор, створюючи необхідне зусилля на ремінь. Не послаблюючи зусилля, затягніть гайку регулювальної планки якомога тугіше. Після цього перевірте натяг ременя описаним вище способом. Якщо результат вимірювань не відповідає нормі, знову ослабте гайку і повторіть натяг.
4. Як тільки натяг ременя буде відповідати вимогам технічного обслуговування, затягніть гайку на довгому болті. На цьому регулювання ременя генератора завершено.
Відео - Як підтягнути або послабити ремінь генератора ВАЗ
У разі, коли натяжка ременя генератора неможливе через сильне зношування гумової складової, необхідно провести заміну ременя. актуальна в тому випадку, коли ремінь розтягнутий або має дефекти у вигляді задирок і тріщин. Крім того, в процесі роботи він може видавати характерний свист, за яким не складно визначити його несправний стан.
Перед заміною придбайте такий самий ремінь генератора. Виріб від іншої моделі автомобіля ніяк не підійде - це потрібно добре запам'ятати.
Порядок дій:
1. Встановіть автомобіль на рівну поверхню та знерухоміть. Наявність оглядової ями, як і першому випадку, не обов'язковою, але бажаною умовою. Обов'язково від'єднайте мінусову клему акумулятора.
2. Ослабте гайку, призначену для кріплення генератора на регулювальній планці. Після цього послабте гайку, яка затягує довгий болт з нижньої частини генератора.
3. Відтягніть генератор до двигуна та зніміть старий ремінь.
4. Монтаж нового ременя виглядає складніше. Найголовніше – докласти максимум зусиль, при цьому не зіпсувати виріб. Спочатку, рекомендується надягати ремінь на шків колінчастого валу, потім - на шків генератора. За наявності шківа водяного насоса - в останню чергу, надягти ремінь на шків помпи.
5. Після цього проведіть натяг ременя і затягніть усі ослаблені гайки. Не забудьте встановити клему акумулятора на місце.
Ось так виконується перевірка натягу ременя генератора, його регулювання та заміна. Цей комплекс процедур є базовим та виконується стандартним набором автомобільних інструментів. Для цього не потрібні спеціальні знання, тому перевірити натяг ременя ви зможете самостійно.
Одна з технічних робіт, яку власник автомобіля може виконати самостійно без залучення спеціалістів автосервісу, є підтяжка ременя генератора. Їзда на автомобілі з ослабленим ременем генератора негативно позначається на акумуляторі і може вести до повної розрядки і виходу з ладу. Саме тому важливо при появі перших ознак ослаблення ременя генератора підтягнути його, щоб нормалізувати зарядку батареї та роботу електрообладнання автомобіля.
Зміст:Зверніть увагу: На деяких автомобілях ремінь генератора також рухає помпу. Якщо його вчасно не підтягнути, це призведе до негативних наслідків. Як мінімум, підвищиться ризик перегріву двигуна, що, у свою чергу, може вилитися в необхідність проведення капітального ремонту.
Симптоми ослабленого ременя генератора
Не всі водії знають, коли саме ремінь генератора ослаблений і які ознаки на це вказують. Головна ознака ослабленого ременя генератора - це. Найкраще він чується в момент старту двигуна, а також при наборі обертів.
Важливо: Пам'ятайте, що не тільки ослаблений ремінь генератора може призвести до подібних вересків. Подібні ознаки ослаблення інших ремінних приводів – або гідропідсилювача.
Щоб точно визначити, що свист йде саме від ослабленого ременя генератора, його потрібно перевірити. Найпростіше це зробити, якщо заглушити двигун, після чого в ручному режимі перевірити, наскільки добре натягнутий ремінь. Для цього потрібно перевірити величину прогину ременя. Щоб це зробити, натисніть на ремінь. Якщо він прогинається не більше ніж на 0,5 см, значить, його натяг достатній для нормальної роботи. Якщо прогин сильніший, це говорить про те, що потрібно підтягнути ремінь генератора.
Ще одним симптомом, який явно вказує на наявність проблем із генератором або натягом його ременя, є сильне падіння рівня заряду акумуляторної батареї.
Як підтягнути ремінь генератора
Після того як ви виявили, що ремінь генератора ослаб, краще не тягнути з цією проблемою і відразу приступити до її вирішення, тобто натягнути ремінь. Це нескладна робота, з якою можна впоратися самостійно без професійних технічних навичок і знань. Однак, залежно від автомобіля, процес натяжки ременя генератора може відрізнятися, розглянемо основні з них.
Регулювальна планка
Найпростіший механізм для регулювання натягу ременя генератора - це регулювальна планка. Його можна зустріти найчастіше на автомобілях бюджетної цінової категорії.
Генератор з таким механізмом кріпиться до блоку або картера двигуна за допомогою довгого гвинта. За допомогою цього гвинта можна робити пересування генератора щодо двигуна. Як механізм регулювання використовується планка з прорізом під гайку. Найчастіше цей механізм розташовується у верхній частині генератора.
Щоб відрегулювати генератор, закріплений на планці, необхідно зробити таке:
- Відкрутити або послабити саму регулювальну гайку;
- За допомогою монтування або іншого подібного інструменту відсунути генератор від двигуна, щоб при цьому натягнувся ремінь;
- Далі на планці затягується раніше ослаблена гайка.
- Після цього можна перевіряти, наскільки якісно виконано роботу, і чи достатньо натягнутий ремінь.
Регулювальний гвинт
Більш надійний та сучасний спосіб кріплення генератора передбачає використання регулювального гвинта. На сучасних іномарках преміум-класу, а також на багатьох моделях середнього та навіть бюджетного цінового сегменту, використовується саме такий спосіб кріплення. Щоб підтягнути ремінь генератора, натягнутий за допомогою регулювального гвинта, необхідно:
- Послабити верхню чи нижню затяжку генератора;
- Далі зробити один поворот регулювального гвинта за годинниковою стрілкою;
- Відсунути генератор від блоку циліндрів, переконавшись, що достатньо натягнутий ремінь;
- Затягнути гайки, які кріплять генератор.
Після цього потрібно перевірити, як добре натягнутий ремінь генератора. Якщо потрібно, виконайте натяг повторно.
Важливо: Надмірно натягнутий ремінь генератора може призвести до його швидкого зношування.
Заміна ременя генератора
Якщо після того, як ви натягнули ремінь генератора, він продовжує свистіти і швидко починає звисати, ймовірно, потрібно його замінити. Найчастіше причинами для заміни ременя генератора є:
Якщо з'явився будь-який із зазначених вище ознак, або стався обрив ременя генератора, його замінити. При виборі ременя генератора для заміни рекомендується користуватися підбором за VIN-кодом або можна повідомити інформацію про необхідний ремень продавця, уточнивши її попередньо в книзі з технічної експлуатації автомобіля.
Сам процес заміни ременя досить простий, з ним можна ознайомитись у книзі з технічної експлуатації вашого автомобіля. Перед тим, як приступати до робіт, потрібно поставити автомобіль на ручник і знеструмити мережу, знявши клему з акумулятора. Сама робота зводиться до того, що попередньо послаблюється кріплення, після чого генератор треба притиснути до двигуна та зняти старий ремінь. Далі його місце натягується новий ремінь.
Має дуже важливе значення. Якщо ремінь розслаблений, то на високих оборотах він прослизає, свистить, внаслідок чого відбуваються просідання в напрузі бортової мережі.
Сильно натягувати ремінь генератора також не варто. При сильно натягнутому ремені різко зменшується ресурс підшипників генератора ().
Як визначити слабко натягнутий ремінь?
Слабо натягнутий ремінь генератора часто видає звуки (свистить), і відбуваються просідання напруги (слабко горять і блимають фари в темний час доби), можливо підморгує червоний значок акумулятор на панелі приладів.
Ресурс ременя
Яким має бути натяг ременя генератора?
Ремінь має бути натягнутий не надто сильно та не надто слабо.Оптимальний натяг – ремінь натягнутий та прогинається на 10-15мм (для генератора 37.3701) та на 6-10мм (для генератора 9402.3701) при натисканні зусиллям у 10кг (див. на малюнок).
Як натягнути ремінь генератора?
Натягнути ремінь генератора не є складним завданням. На цю операцію потрібно від сили 10 хвилин. Відразу зазначу, що на ваз 2114, 2113, 2115 встановлюються різні двигуни (1,5 і 1,6 л), отже процес натяжки ременя вони різний.
Для двигуна 2111 (1,5 л)
- Послаблюємо затягування верхнього та нижнього кріплення генератора (див. на малюнок).
- Регулюємо натяг ременя за допомогою регулювального гвинта (див. на малюнок). По годиннику ми натягуємо ремінь, проти – послаблюємо.
- Натягнувши до потрібного моменту, затягуємо кріплення генератора та перевіряємо ремінь.
Для двигуна 1,6 л
У цій операції, крім ключів, нам знадобиться невеликий шматок.
- Також розслабляємо обидва кріплення генератора (див. малюнок).
- Далі беремо ломик і відсуваємо генератор від двигуна (натягуємо ремінь), уперши лом об блок циліндрів (див. малюнок). Якщо натяг ременя потрібно розслабити, генератор рухаємо до двигуна.
- Закручуємо кріплення генератора та перевіряємо натяг ременя.
Якщо після регулювання ременя проблема просадок напруги залишилася, то шукайте іншу проблему, попередньо перевіривши генератор ().
