Instrukcijas
Sākumā ir ārkārtīgi svarīgi iemācīties sajust automašīnu, nevis tikai veikt dažas vienkāršas darbības ar kājām. Kad jūs to sapratīsit, jūs drīz iemācīsities raiti kustēties. Ir viens vingrinājums, ko varat veikt, lai pārbaudītu, cik gludi nolaižat sajūgu. Lai to izdarītu, plastmasas glāze ir jāpiepilda ar ūdeni. Tieši pēc ūdens līmeņa, kas paliek pēc vingrinājumu pabeigšanas, būs iespējams noteikt sajūga nolaišanas gluduma pakāpi.
Runājot par sajūga saspiešanu, dažkārt ir maldīgs viedoklis, ka papēdim jābalstās uz grīdu. Patiesībā tas tā nav. Jums jāizvēlas pozīcija, kurā jūsu papēdis tiks piekārts. Nedaudz salieciet ceļgalu, izmantojot kāju, nevis pēdu. Tas ir, pilnībā nospiediet sajūga pedāli, atlaidiet to līdz noteiktam punktam un tikai tad novietojiet papēdi uz grīdas. Nākamais tiek veikts ar kāju.
Paša sajūga gājiens ir aptuveni 2-3 cm attiecībā pret kopējo sajūga pedāļa gājienu. Tāpēc pieredzējuši autovadītāji cenšas nespiest pedāli līdz galam. Kā likums, autoskolās vispirms māca iedarbināt un braukt bez gāzes. Tad - iemācieties veikt tās pašas darbības, bet ar gāzi. Pateicoties tam, jūs galu galā varat iemācīties vienmērīgi atlaist sajūgu, vienlaikus palielinot ātrumu.
Pats svarīgākais kustības uzsākšanas procesā ir sajust sajūga “saķeršanas” brīdi. Jūs varat vizuāli izsekot šim brīdim, izmantojot tahometru. Pēc tam viegli nospiediet gāzes pedāli, automašīna aizbrauks, pēc tam pakāpeniski atlaidiet sajūgu. Trenējies vairāk, ar laiku visu iemācīsies pareizi. Šeit liela loma ir pieredzei. Neuztraucieties, pretējā gadījumā jūsu rīcība būs pēkšņa, kas neliks automašīnai darboties gludi.
Skarbs sajūga pedālis ir visizplatītākā problēma iesācējiem, apgūstot braukšanas pamatus. Nespēja raiti un precīzi attālināties raksturīga ne tikai meitenēm, bet arī jauniešiem, kuri pirmo reizi sēžas pie auto stūres.
Jums būs nepieciešams
- - auto;
- - brīva zona;
- - stikls;
- - ūdens.
Instrukcijas
Sajūga pedāļa pēkšņas atlaišanas iemesli, kā likums, ir automašīnas “pārpratums” un pārmērīgs uztraukums. Ja ar pēdējo iemeslu viss ir skaidrs, tad jāpaskaidro pirmais. Lai automašīna nešķistu neērta braukšanai un apgrūtinoša, jums tas ir “jājūt”.
Ir praktiski vingrinājumi, lai apgūtu vienmērīgu pedāļa saspiešanu un atlaišanu. Lai apgūtu pirmās prasmes, izvēlieties vietni, kas ir bezmaksas un pilna ar cilvēkiem. Pietiek ar laukumu, kura izmēri ir 30x30 m. Vadītājam jābrauc ar automašīnu uz šo laukumu.
Pirmā vingrinājuma mērķis ir uzturēt dzinēja ātrumu. Novietojiet labo kāju virs akseleratora. Nospiediet sajūga pedāli un ieslēdziet pirmo pārnesumu. Atlaidiet rokas bremzi, joprojām turot nospiestu sajūgu. Tādā veidā jūs esat sagatavojuši automašīnu vingrinājumam.
Sāciet ļoti lēni atlaist sajūga pedāli, vienlaikus vērojot automašīnas uzvedību: dzinējs tiks noslogots, tā ātrums sāks samazināties. Jūsu kreisajai pēdai vajadzētu atcerēties šo sajūga ieslēgšanas pozīciju.
Tiklīdz jūtat, ka dzinējs ir reaģējis, samazinot ātrumu, pārtrauciet atlaist sajūgu šajā vingrinājumā. Īsi apturiet un nospiediet pedāli, pēc tam izslēdziet pārnesumu. Ja pēc palēnināšanas dzinējs neapslāpēs, vingrinājuma mērķis ir sasniegts. Ja apstājaties, atkārtojiet vingrinājumu.
Nākamais vingrinājums ir vērsts uz vienmērīgu pedāļa saspiešanu. Lai to izdarītu, jums jāņem plastmasas glāze, kas līdz augšai piepildīta ar ūdeni. Šī uzdevuma mērķis ir spriest par to, cik gludi jūs sākat, pēc ūdens līmeņa, kas paliek glāzē vingrinājuma beigās. Ja glāze joprojām ir pilna, jūs visu izdarījāt pareizi. Ja nē, jums ir jāpraktizē iepriekšējais vingrinājums.
Avoti:
- kā atlaist sajūgu 2018. gadā
Pietiek ar sajūga nomaiņu grūts process, kuras veiksmīgai īstenošanai jābūt automehāniķa prasmēm. Bet jebkurš auto entuziasts var izvēlēties gudri.
Instrukcijas
Pievērsiet uzmanību sajūga svaram. Šis parametrs ir viens no vissvarīgākajiem. Gandrīz visi ražotāji cenšas ievērot un kontrolēt šo vērtību. Tāpēc, pērkot, pārbaudiet masu ar tausti. Izlemiet arī par griezes momenta vērtību, jo šīs vērtības neievērošana var izraisīt transmisijas bojājumus, kā arī veikt stingrs pedālis sajūgs.
Pievērsiet uzmanību sajūga masai, šis parametrs ir viens no svarīgākajiem. Gandrīz visi ražotāji cenšas ievērot un kontrolēt šo vērtību. Tāpēc, pērkot, pārbaudiet masu ar tausti. Izlemiet arī par griezes momenta vērtību, jo šīs vērtības neievērošana var izraisīt transmisijas bojājumus, kā arī padarīt sajūga pedāli ļoti nospriegotu.
Uzmanīgi pārbaudiet piedziņas disku uzliku virsmu, kurai jābūt viendabīgai un bez bojājumu un raupjuma pazīmēm. Arī eļļas traipi ir nepieņemami. Pārbaudiet kniedēšanas kvalitāti, kā arī amortizatora atsperes, kurām nevajadzētu uzrādīt nekādas spēles pazīmes.
Ne pēdējais izvēles kritērijs ir preces izmaksas. Atcerieties, ka dārgas iekārtas ne vienmēr ir augstas kvalitātes. Pievērsiet uzmanību ražotājiem, kuri jau ilgu laiku darbojas šajā tirgū. Tajos ietilpst Valeo, Luk, Sachs un Kraft. Tomēr bieži slaveni zīmoli saskaras ar daudziem viltojumiem. Tāpēc pirms došanās uz veikalu noteikti izanalizējiet informāciju, ko varat atrast internetā vai mācīties no pazīstamiem auto entuziastiem.
Video par tēmu
Braucot ar automašīnu ar manuālo pārnesumkārbu, visvairāk problēmu rodas ar sajūgs. Daudziem cilvēkiem ir grūti pielāgoties pārnesumu pārslēgšanas secībai un ar to saistītajām manipulācijām. Bet ja iemācīsies pareizi strādāt sajūgs, jums tiek garantēta kompetenta braukšana.
Instrukcijas
Galvenā loma ir tāda, ka, to nospiežot, dzinējs un pārnesumkārba pārtrauc mijiedarbību. Bremzēšanas brīdī šī manipulācija, rupji sakot, atvieno dzinēju no riteņiem. Nepareiza darbība ar sajūga pedāli var izraisīt pārkaršanu.
Lai sāktu kustību, jums ir jāsaspiež un jāieslēdz pirmais pārnesums. Pēc tam nospiediet gāzes pedāli un vienlaikus atlaidiet sajūga pedāli. Visām šīm manipulācijām jānotiek vienlaicīgi. Ja gāzi atlaižat lēnām, tad pēda nesteidzas. Ja gribas ātri iedarbināt, tad ātri tiek atlaisti visi pedāļi. Bet visos gadījumos sajūga pedālis nekustas. Tiklīdz sākat kustēties, nedaudz turiet kāju pašā sajūga galā un pilnībā atlaidiet tikai pēc pāris metru nobraukšanas.
Lai vēlāk pārslēgtu pārnesumus, jāatlaiž gāzes pedālis, jānospiež sajūgs un jāieslēdz vajadzīgais pārnesums. Pēc tam vienkārši atlaidiet sajūgu un nospiediet gāzi. Ja nospiežat gāzi, neatlaižot sajūga pedāli, automašīna var nepatīkami raustīties. Šis liela kļūda.
Bremzējot, jums vienlaikus ir nepieciešams sajūgs. Pēc pilnīgas apstāšanās nemetiet pedāļus, bet ieslēdziet neitrālu. Ja atlaidīsiet sajūgu priekšlaicīgi, automašīna apstāsies. Lai braukšanas laikā ātri bremzētu, nenovietojiet kreiso kāju uz grīdas. Tam vajadzētu balstīties uz papēža un gulēt uz pedāļa.
Lēni braucot sastrēgumos, daudzi cilvēki pastāvīgi tur sajūgu, lai nemainītu ātrumu uz priekšu un atpakaļ. Bet šajā režīmā notiek pārkaršana, un jūs varat sajust asu apdeguma smaka salonā. Vienā gadījumā tas nav biedējoši. Bet ar pastāvīgu nolaidību kabeļa kalpošanas laiks ir ievērojami samazināts. Un dažām ārzemju automašīnām tas ir dārgs. Par pirmajām pazīmēm var uzskatīt pārnesumu neieslēgšanu pirmo reizi un raksturīgu rūcienu, kad braukšanas laikā atlaiž sajūgu.
Avoti:
- kā pareizi nospiest pedāļus
Ja automašīnai kustībā parādās deguma smaka, ja paātrinājums ir manāmi pasliktinājies, ja ātrums sāk samazināties, pārvarot kalnu, tie visi ir sajūga izslīdēšanas simptomi. Lai precīzāk noteiktu darbības traucējumu, pievelciet rokas bremze ar ieslēgtu dzinēju un pārslēdziet pārnesumu. Ja sajūgs darbojas pareizi, dzinējs apstāsies, ja tas slīd, tas turpinās darboties.
Bieži šīs nepatīkamās parādības cēlonis ir sajūga pedāļa brīvkustības pārkāpums, eļļošana berzes uzlikas mehānismā, spiediena atsperu nodilums vai darbības traucējumi hidrauliskā piedziņa izslēgšana Lai novērstu slīdēšanu, vispirms veiciet mērījumus brīvgaita sajūga pedāļi. Tas ir tas, kas nodrošina mehānisma darbību slīdēšanas laikā. Izmērītā vērtība tiek salīdzināta ar to, kas norādīta saskaņā ar automašīnas instrukcijām. Ja ir neatbilstības, noregulējiet saskaņā ar tajā pašā instrukcijā sniegtajiem ieteikumiem. Ja pedāļa brīvgaita atbilst normai, pārbaudiet berzes uzliku eļļošanu. Tas, visticamāk, ir saistīts ar augstāks līmenis eļļa pārnesumkārbā vai aizsērējusi spararata iztukšošanas atvere, kā arī neuzmanīgas eļļošanas dēļ vilces gultnis ieejas vārpstaātrumkārbas Eļļainās oderes mazgā ar benzīnu (petroleju), noslauka un notīra ar smalku smilšpapīru. Spēcīgi ieeļļots disks tiek nomainīts kopā ar berzes uzlikām un tiek novērsti eļļošanas cēloņi, kad piedziņas diska berzes uzlikas ir nolietojušās sajūgs var arī izslīdēt, jo samazinās sajūga pedāļa brīvgaita. Ja uzlikas ir nedaudz nodilušas, brīvkustība tiek regulēta, ja tā ir nozīmīga, tiek nomainīts piedziņas disks kopā ar nolietotajām oderēm. Berzes uzlikas arī ir pakļautas obligāta nomaiņa kad tiek konstatētas plaisas uz to virsmām, kad tās ir nevienmērīgi nodilušas un izdegušas Spiediena atsperu elastības zudums ir dabisks process, kas izpaužas kā to ilgs darbs. Tomēr tie nerada pietiekamu spiedienu uz vadīto disku, un sajūgs sāk slīdēt. Lai pārbaudītu šo atsperu stāvokli, jums ir nepieciešams īpašas ierīces un instrumentiem, tāpēc ieteicams to darīt servisa centrā. Vēl viens sajūga slīdēšanas iemesls var būt gumijas detaļu pietūkums vai kompensācijas atveres aizsērēšana hidrauliskajā atbrīvošanas piedziņā. Šīs daļas var būt: galvenā cilindra virzuļa gumijas blīvgredzeni un gumijas gredzena peldošais vārsts, darba cilindra gumijas blīves. To pietūkuma iemesli ir zemas kvalitātes vai nepiemērota lietošana bremžu šķidrums, kā arī benzīna, petrolejas vai minerāleļļa.
Lai prognozētu automašīnas uzvedību uz ceļa, vadītājam jāņem vērā riepu saķeres koeficients ar ceļa virsmu, citiem vārdiem sakot, ceļa slidenums. Šis faktors ir atkarīgs no laika apstākļi, un no skata ceļa segums.
Instrukcijas
Atcerieties faktorus, kas samazina riepu saķeri. Tie ir slapjas virsmas (peļķes), eļļas un eļļas traipi, smiltis un sniega sanesumi, ledus. Tie ietver arī laika apstākļus, kas palielina jebkura ceļa seguma slidenumu. Viena no bīstamākajām ir braukšana pa lielām peļķēm, kas var izraisīt akvaplanēšanu, kas samazina riteņu saķeri līdz nullei.
Vienmēr paturiet prātā, ka ledus ir selektīva parādība. Citiem vārdiem sakot, tas biežāk parādās atsevišķos maršruta posmos, mijas ar neaizsalušām vietām. Esiet gatavi tam, ka apledojums var rasties koku, ēku ēnā, uz tiltiem un pārvadiem, kā arī uz joslām ar mazāk intensīvu satiksmi. Vienmēr pārbaudiet, vai ceļš nav apledojis, ja temperatūra ir ap nulle grādiem.
Pievērsiet uzmanību vietām, kur krustojas asfalta virsma zemes ceļi. Lauku darbu, dubļainu ceļu vai pēc ilgstošām lietavām laikā riteņi šajās vietās velk dubļus. Turklāt karstā laikā asfalts izdala saistvielu, kas būtiski samazina saķeri ar ceļu. Esiet piesardzīgs, pārvietojoties pa lapām, īpaši mitrām.
Lai pārbaudītu riepu saķeres koeficientu, braucot ar mazu ātrumu, viegli nospiediet bremzi vai strauji nospiediet gāzes pedāli. Turklāt, lai precīzāk noteiktu ceļa slīdamības pakāpi, tas jādara vairākas reizes, katru reizi asāk. Jo ātrāk riteņi sāk slīdēt, jo zemāks ir saķeres koeficients.
Ieslēgts slidens ceļš Samaziniet ātrumu apdomīgi. Ja iespējams, izvairieties no problemātiskajām vietām. Centieties nodrošināt, lai automašīna nepārvietotos tikai ar saviem riteņiem zonā ar laba saķere, un citi - saskaņā ar slidena virsma. Pie mazākās bremzēšanas pazīmes automašīna var sagriezties.
Tāpat atcerieties, ka riteņu saķeres ar ceļu koeficients samazinās proporcionāli ātruma pieaugumam. Tātad pie ātruma 150 km/h riepu saķere būs vairākas reizes mazāka nekā pie ātruma 30-50 km/h. Līdz ar to secinājums - pašā bremzēšanas sākumā liels ātrums Riepu saķere ar ceļu vienmēr ir mazāka nekā beigās. Šis fakts ir iemesls nelineārajai atkarībai bremzēšanas ceļš no ātruma.
Pārraugiet savas automašīnas riteņu protektora stāvokli un nodilumu. Protektora raksts, proti, tā izvirzījumu noberšanās, ievērojami samazina riepu saķeres ar ceļu koeficientu. Riepām ar pilnībā nolietotu protektoru būs viszemākais saķeres koeficients – par trešdaļu mazāks nekā jaunām.
Video par tēmu
Pārliecinieties, vai jūsu balstiekārta un riepu spiediens ir labā darba kārtībā. Šie faktori ietekmē arī riepas saķeri ar ceļu.
Daži cilvēki ir pazīstami ar tādu nepatīkamu parādību kā kāju pietūkums virs pēdām (potītes zonā). Vairumā gadījumu šāds pietūkums nerada draudus veselībai. Taču tās var būt arī vairāku nopietnu slimību simptoms, tāpēc jādodas pie ārsta.
Kādas slimības izraisa kāju pietūkumu virs pēdām
Kāpēc manas kājas pietūkst? Kāju pietūkums potītes rajonā var parādīties sirds mazspējas rezultātā, kad sirds nespēj “izpumpēt” organismam nepieciešamos apjomus. Tad nieres cenšas kompensēt šādu trūkumu, saglabājot šķidrumu organismā. Sakarā ar šķidruma stagnāciju audos, tas uzkrājas kāju lejasdaļā (spēka ietekmē). Un tie uzbriest.
Tūska bieži parādās nieru slimību, kā arī limfātiskās sistēmas darbības traucējumu dēļ. Turklāt apakšstilbu pietūkums var rasties hronisku elpošanas sistēmas slimību, varikozu vēnu, tromboflebīta, endokrīnās sistēmas slimību dēļ, izraisot izmaiņas hormonālajā līmenī organismā.
Arī laikā vai pēc tam bieži rodas pietūkums, jo šajā laikā mainās hormonu sastāvs un koncentrācija.
Kā redzat, šai parādībai ir daudz iemeslu. Tādēļ jums jākonsultējas ar ārstu, lai veiktu pareizu diagnozi un ārstēšanu.
Kāju pietūkums potītes zonā un cilvēka fizioloģiskās īpašības
Pietūkums tieši virs pēdas var rasties arī liekā svara dēļ, īpaši gadījumos, kad cilvēks ir spiests ilgstoši stāvēt kājās. Bieži vien tie ietver ilgstošu uzturēšanos neērtā stāvoklī, nekustīgumu (piemēram, garu gaisa lidojumu laikā, braucienos ar automašīnu).
Ja tajā pašā laikā cilvēks izmanto neērtus, ciešus apavus (iespēja ir sieviešu augstpapēžu kurpes), pietūkuma risks palielināsies vairākas reizes.
Kājas virs pēdām var pietūkt noteiktu medikamentu, īpaši steroīdus saturošu, kā arī steroīdu un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošanas rezultātā. Zāles, ko lieto asinsspiediena pazemināšanai, bieži izraisa tādas pašas blakusparādības.
Gadās arī, ka potīšu pietūkuma cēlonis ir parasts iedegums. Šī ir viena no ķermeņa aizsargreakcijas izpausmēm pret ultravioleto starojumu.
Kāju pietūkumu potītes zonā var izraisīt noteiktu kukaiņu, piemēram, odu, savainojumi un kodumi. Visbeidzot, iemesls var būt dabiskas ar vecumu saistītas izmaiņas organismā gados vecākiem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā, pat ja esat pārliecināts, ka pietūkumu nav izraisījusi slimība, labāk konsultēties ar pieredzējušu ārstu. Varbūt jūsu gadījumā, lai noņemtu pietūkumu, pietiks ar ikdienas rutīnas un diētas maiņu.
Bojāts sajūgs ir daudz nopietnāka problēma, nekā cilvēki dažreiz uzskata. Šajā gadījumā jūs pats varat diagnosticēt bojājumu, pievēršot uzmanību svešas skaņas, nepareiza sajūga “uzvedība” un citas problēmas. Ļoti noderēs vērošana un ieradums uzraudzīt auto stāvokli.
Galvenās sajūga bojājuma pazīmes
Viens no visizplatītākajiem bojāta sajūga “simptomiem” ir dīvaina skaņa kas rodas, nospiežot pedāli. Jūs varat dzirdēt klauvēšanu, rībēšanu vai citas neparastas skaņas. Troksnis var liecināt par vairākiem bojājumiem: neveiksmēm atbrīvošanas gultnis vai vibrācijas slāpētāja daļas darbināmajā diskā, spaliņu smags nodilums un deformācija, elastības zudums vai atgriešanas atsperes kustība. Lūdzu, ņemiet vērā: pedālis var radīt troksni ne tikai tad, kad tas tiek nospiests, bet arī tad, kad to atlaiž un tas sāk celties uz augšu. Pamatojoties uz trokšņa īpašībām, jūs varat noteikt, par kādu bojājumu mēs runājam.
Vēl nepatīkamāka sajūga atteices pazīme ir problēmu rašanās, pārslēdzot pārnesumus. Ja pamanāt šo problēmu, nekavējoties sazinieties ar degvielas uzpildes staciju, jo laika gaitā situācija tikai pasliktināsies un braukt ar automašīnu būs nedroši. Bojājumu ir viegli diagnosticēt: pārslēdzot pārnesumus, parādās slīpēšanas troksnis un sajūga pedālis netiek nospiests līdz galam. Vēlāk dažas programmas vienkārši pārstāj ieslēgties. Iemesli var būt daudz: sajūga troses darbības traucējumi, berzes uzliku atteice, diafragmas atspere, piedziņas disks.
Bojāts sajūgs: ko meklēt
Lai diagnosticētu sajūga darbības traucējumus, ir vērts mēģināt palielināt ātrumu uz taisna ceļa, pakāpeniski mainot pārnesumus un rūpīgi novērojot automašīnas uzvedību. Ja automašīna paātrinās lēnāk nekā parasti, it kā tā būtu zaudējusi jaudu, un sajūgs bieži “izslīd”, tad ir pienācis laiks apmeklēt degvielas uzpildes staciju. Spararata, piedziņas vai spiediena plāksnes virsmas, iespējams, ir ļoti eļļainas. Iespējams arī, ka “slīdēšanas” cēlonis bija nepareiza piedziņas regulēšana, kas rada ne tikai problēmas pārnesumu pārslēgšanā, bet arī paātrinātu elementu nodilumu.
Visbeidzot, lai saprastu, ka sajūgs ir bojāts, dažreiz pietiek tikai ar degunu. Ja pēc pedāļa nospiešanas un pārnesumu maiņas pamanāt asu slikta smaka degusi gumija, iespējams, mašīnai nepieciešams remonts. Šajā gadījumā problēma var būt uzliku nodilums, kā arī sajūga piedziņas diska bojājums. Interesanti, ka atsevišķos gadījumos smaka var parādīties tikai ik pa laikam, un ne katru reizi, kad nospiežat pedāli, taču tas nenozīmē, ka automašīna ir pati sevi salabojusi.
Tā kā sajūgs ir galvenā automašīnas sastāvdaļa, visām ar to saistīto problēmu pazīmēm nekavējoties jāpievērš uzmanība. Tātad čīkstēšana var liecināt par troses nodilumu, eļļošanas trūkumu vai salauztu sajūga dakšu.
Pareizs darbs ar sajūgu ļauj to bez problēmām darbināt līdz 75-80 tūkstošu kilometru nobraukumam. Tomēr vairāku iemeslu dēļ dažādas smaguma pakāpes komplikācijas var rasties daudz agrāk. Ir vērts runāt par nopietniem simptomiem, kas skaidri norāda, ka šī automašīnas daļa ir steidzami jāremontē (sajūgs "brauc" vai tas slīd) tikai auto salonā. Bet jums jāpievērš uzmanība gadījumam, kad sajūgs čīkst.
Galvenie sajūga čīkstēšanas veidi
Automašīnu ekspluatācijas pieredze liecina, ka ir divi galvenie sajūga čīkstēšanas veidi.
1. Čīkstošs troksnis, kas nekādi neietekmē sajūga piedziņas vai paša agregāta darbību, tā sauktais “vieglais” čīkstošais troksnis. Drīzāk tas tikai kaitina automašīnas īpašnieku ar savu skaņu.
2. “Smaga” vai spēcīga čīkstēšana. Parasti to pavada stīvs pedālis vai tas kustas saraustīti. Auto entuziasti bieži runā par klikšķiem, ko viņi jūt, darbinot sajūga pedāli. Šāda čīkstēšana var izraisīt piedziņas troses vai sajūga dakšas lūzumu.
Kā pašam mēģināt novērst čīkstēšanu
Kā cilvēki saka, automašīnai patīk eļļošana un pieķeršanās. Ļoti bieži čīkstoša sajūga cēlonis ir tieši eļļošanas trūkums uz berzes virsmām. Mēģiniet ievērot šādus pieredzējušu autovadītāju ieteikumus.
1. Apstrādājiet pedāļa bloku no automašīnas iekšpuses ar WD tipa smērvielu.
2. Uzbīdiet gumijas paplāksni uz sajūga dakšas, izņemiet troses tapu no slota, noslaukiet uzkrātos netīrumus un apstrādājiet grafīta smērviela pats kabelis un fluoroplastiskā bukse.
3. Izmantojot šļirci, mēģiniet ieeļļot trosi zem dakšas sānu gofrējuma un sajūga pedāļa.
4. Noņemiet bagāžnieku no sajūga dakšas un rūpīgi apstrādājiet pašu vārpstu un bukses, kurās notiek rotācija, piemērota smērviela. Eksperti iesaka izmantot molibdēna aerosolu.
Daudzi uzskata, ka čīkstēšanas cēlonis ir konstrukcijas defekts, kas ļauj sajūga dakšai vertikālās kustības ar diezgan lielu amplitūdu. Laika gaitā dakša virzās uz leju, un gultnis berzē tieši pret ieejas vārpstu. Problēmu var atrisināt, centrējot dakšiņu, ievietojot sēdeklī vajadzīgā biezuma paplāksnes.
Dažreiz spiediena tapa, kas savieno pedāli ar galveno cilindru, čīkst. Bet smērviela šeit nepalīdzēs. Vienīgais, neaizmirstiet par to, instalējot jauno.
Varat arī nosaukt visa rinda sajūga čīkstēšanas iemesli, taču jebkurā gadījumā, ja iepriekš aprakstītās vienkāršās manipulācijas problēmu neatrisina, ir jāsazinās ar speciālistu.
Ja automašīnai ir manuālā pārnesumkārba, tad vadītājam labi jāzina, kā pareizi lietot sajūga pedāli. Kam paredzēts šis mehānisms un kādu funkciju tas veic? Pat nosaukums “sajūgs” runā pats par sevi. Izmantojot šo pedāli, tiek samazināta riteņu griešanās, un dzinējs darbojas tajā pašā režīmā. Ja vēl precīzāk: starp abiem diskiem ir atspere, tā tos aizver, lai šo atsperi vājinātu, jāsaspiež sajūgs.
Lai automašīna kustētos, ir jānospiež sajūgs un jāiestata pirmais ātrums. Kreisajā pusē ir sajūga pedālis, tad bremze un trešais ir gāze. Ir grūti nospiest sajūgu: tas ir ļoti lēns, tas ir ieraduma jautājums, un laika gaitā jūs to nepamanāt. Jums ir jātrenējas pieskarties gluds ceļš lai tuvumā neatrastos garāmgājēji vai transportlīdzekļi, un mašīnas riteņi būtu taisni. Apmācībai ievietojiet atslēgu aizdedzē, automašīnai jābūt uz rokas bremzes. Iedarbinām mašīnu, nospiežam sajūgu, atlaižam rokas bremzi, ieslēdzam trešo pārnesumu un nespiežam gāzi, bet vienkārši cenšamies sajust auto un ieklausīties apgriezienos. Ir lieliski, ja ir tahometrs (ātruma sensors), piemēram, mēs gribējām noķert 2000 apgriezienus, tas parādās tahometrā, mēs vienmērīgi atlaižam sajūgu, automašīna nekustēsies, bet apstāsies. Tas ir tieši tas, kas jums nepieciešams iesācējam. Topošais autovadītājs jājūt, kā un kad atlaist sajūgu. Ne asi, bet raiti un īsi. Atkārtojiet vairākas reizes, lai saprastu.
Ja ļoti vēlaties, varat iemācīties saspiest sajūgu, galvenais ir mierīgi ievērot visus norādījumus un neuztraukties, ja viss neizdodas uzreiz.
Dubultā sajūga atlaišanas tehnika parastiem cilvēkiem ir maz zināma, un tā ir iespējama tikai automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu. Tās būtība ir tāda, lai vadītājs kārbas neitrālajā pozīcijā iegūtu tik daudz spēka agregāta apgriezienu, lai notiktu optimāla pārslēgšana uz vienu pakāpienu. Tas nodrošinās vienmērīgāko kustību un samazinās sinhronizatoru slodzi. Pareizi pielietota dubultā sajūga tehnoloģija palielina to kalpošanas laiku.
Kas ir dubultā sajūga atbrīvošana?
Kad vadītājs nospiež vienu reizi zemāk, visi, kas atrodas automašīnā, braukšanas laikā piedzīvo savdabīgu sajūtu, it kā automašīna tiktu sasprindzināta. Izmantojot dubultsajūgu, vadītājs nospiež sajūgu ar kreiso kāju, bet pārslēgšana uz leju Tas nepārslēdzas uzreiz, bet uz sekundes daļu nokrīt neitrālā stāvoklī. Tālāk sajūga pedālis tiek nedaudz atlaists un nedaudz nospiests, lai iegūtu optimālais ātrums dzinējs un pēc tam ieslēdzas zemākais līmenis cik vien ātri iespējams. Vienkārši sakot, pārslēdzot uz leju, apgriezieni nekrītas, kas nozīmē, ka spriedze nav jūtama. Jo ātrāk notiek paātrinājums pirms pārnesumu pārslēgšanas uz leju, jo vairāk jums ir nepieciešams izspiest gāzi neitrālā stāvoklī, lai spēka agregāts zvanīja nepieciešamo summu apgr./min
Dubultā sajūga tehnika
1. Paātriniet automašīnu pirmajā pārnesumā līdz 3000 apgr./min.
2. Nospiediet sajūga pedāli un atlaidiet gāzes pedāli.
3. Ieslēdziet neitrālo pārnesumu.
4. Noņemiet kāju no sajūga pedāļa.
5. Ieturiet īsu pauzi, lai sinhronizētu. Motora apgriezienu skaits samazināsies līdz 2000, tas ir, it kā jūs brauktu ar otro ātrumu.
6. Vēlreiz nospiediet sajūga pedāli.
7. Ieslēdz nākamā pārraide- otrais šajā piemērā.
8. Atlaidiet sajūga pedāli.
9. Palieliniet dzinēja apgriezienu skaitu, nospiežot gāzes pedāli.
10. Pārslēgšanās uz citiem pārnesumiem notiek tādā pašā veidā.
Kā apgūt dubultā sajūga atbrīvošanu?
Jūs varat apgūt dubultā sajūga atlaišanas tehniku tikai praksē, ikdienas treniņos un ar noteiktu centību. Esiet piesardzīgs, nospiežot sajūgu un mainot pārnesumus, jo rupja rīcība var izraisīt bojājumus. pārvades sistēma auto. Atcerieties vienu lietu: viss ir jādara pēc iespējas pārliecinošāk un maigi. Pēc pietiekama daudzuma praktiskās nodarbības, pārnesumu pārslēgšana kļūs viegla un dabiska. Kad dubultā sajūga tehnika kļūst par ierastu, jūs vairs nevēlēsities izmantot parasto pārnesumu pārslēgšanas paņēmienu.
Galvenā problēma šīs tehnikas apgūšanā, kā likums, ir brīdis, kad nepieciešams noregulēt dzinēja apgriezienus uz augšu vai uz leju, lai sinhronizētos ar pārnesumkārbu. Taču, tāpat kā citas braukšanas prasmes, arī šīs tehnikas ir grūti apgūt. Laika gaitā jūs visu darīsit automātiski. Ļaujiet tālāk mehāniskās kastes zobrati modernas automašīnas un ir automātiskie sinhronizatori, taču šādas tehnoloģijas izmantošana ievērojami pagarinās jūsu manuālās pārnesumkārbas kalpošanas laiku, jo slodze uz pārnesumiem un sinhronizatoriem būs absolūti niecīga. Galvenais nepadoties! Dubultā sajūga tehnika ir lieliska, pat ja sākotnēji tā izskatās nedaudz neveikla.
Abonējiet mūsu plūsmas vietnē
Daudzi mūsdienu autovadītāji Es pat neesmu dzirdējis par tādu jēdzienu kā " dubultā saspiešana sajūgs", pārslēdzot pārnesumus manuālās pārnesumkārbas. Tomēr visiem autovadītājiem būs noderīgi uzzināt par šo metodi. Mums jāsāk izskatīt šo jautājumu ar autobūves vēsturi. Vecākajās automašīnās vispār nebija nekādu sinhronizatoru.
Sinhronizatori ir ierīces, kas izlīdzina perifēro ātrumu un neļauj pārnesumam bloķēties, līdz ieejas vārpstas un sekundārās vārpstas zobratu apgriezieni ir vienādi. Lai izvairītos no ātrumkārbas bojājumiem un pagarinātu tās kalpošanas laiku, t.s dubultā sajūga atbrīvošana(pārslēdzot pārnesumus uz augšu), un pārslēdziet gāzi, pārslēdzot pārnesumus uz leju. Citiem vārdiem sakot, bez šādiem trikiem tas būtu praktiski neiespējams bez sinhronizatoriem (būtu bijis slīpēšanas troksnis).
Sīkāk apskatīsim šīs pārslēgšanas metodes. Tātad, pārslēdzot pārnesumus no apakšējā uz augšējo, tiek izmantota dubultā saspiešana. Piemēram, pieņemsim pārslēgšanos no pirmā pārnesuma uz otro.
Dubultā sajūga tehnika
- paātrināt pirmajā pārnesumā (līdz 3000 apgr./min.);
- nospiediet sajūga pedāli un atlaidiet gāzes pedāli;
- ieslēgt "neitrālu";
- pilnībā atlaidiet sajūgu;
- ieturam nelielu pauzi, kuras laikā notiek sinhronizācija (dzinēja apgriezieni samazināsies līdz aptuveni 2000), t.i. ja mēs izbrauktu ar otro ātrumu;
- vēlreiz nospiediet sajūga pedāli;
- Ieslēdzam pārnesumu (šajā piemērā – otro);
- atlaidiet sajūga pedāli;
- palieliniet dzinēja apgriezienu skaitu, nospiežot gāzes pedāli.
Izmantojot to pašu algoritmu, tie pārslēdzas no otrā ātruma uz trešo utt.
Kā atkārtoti gāzi
Tagad par atkārtotu gāzēšanu. To izmanto, pārslēdzoties no augšējā uz apakšējo pārnesumu. Piemēram, apsveriet iespēju pārslēgt no otrā pārnesuma uz pirmo.
- atlaidiet gāzes pedāli un bremzējiet dzinēju otrajā pārnesumā. Ja nepieciešams, samaziniet ātrumu, nospiežot bremžu pedāli;
- Nospiediet sajūga pedāli un pilnībā atlaidiet gāzes pedāli;
- ieslēgt "neitrālu";
- pilnībā atlaidiet sajūga pedāli;
- mēs pievienojam nedaudz dzinēja apgriezienu, nospiežot gāzes pedāli, šajā brīdī notiek sinhronizācija (dzinēja apgriezienu skaits palielinās, ja braucat ar pirmo pārnesumu);
- pilnībā nospiest sajūga pedāli;
- ieslēdziet pirmo pārnesumu;
- atlaidiet sajūga pedāli;
- Mēs braucam ar pirmo ātrumu.
Šeit galvenais ir ievērot pauzi vai atkārtotu gāzi, kad neitrāls pārnesums. Galvenās grūtības slēpjas tajā izdarīt pareizo izvēli pauzes ilgums un pareiza droseles maiņa, bet ar pieredzi viss izrādās daudz vienkāršāk nekā sākumā šķiet. Līdz ar prasmju parādīšanos viss notiks, kā saka, “automātiski”.
Protams, modernām pārnesumkārbām, kas aprīkotas ar sinhronizatoriem (kas ir precīzi izstrādāti, lai glābtu vadītājus no visām šīm "dubultajām saspiešanām"), nav nepieciešams izmantot iepriekš aprakstītās pārnesumu pārslēgšanas metodes, taču, ja tās apgūstat, jūs varat ievērojami paplašināt darbības laiku. pārnesumkārbas kalpošanas laiks. Jebkurā gadījumā šāda prasme nebūs lieka, it īpaši, pārslēdzot augšējos pārnesumus uz leju. Vēlos atzīmēt, ka droseles pārslēgšana uz leju palīdzēs pagarināt sinhronizatoru kalpošanas laiku (samazināsies slodze uz tiem), kā arī, ja automašīna nevelkas kalnā, tas palīdzēs pārslēgties uz leju, nezaudējot saķeri, palielinot griezes moments.
