Problēma: Starteris ar grūtībām pagriež dzinēju, "pielīp" un apstājas. Kurā akumulatora baterija labi, ielādēts. Startera “iestrēgšanas” iemesls ir tas, ka enkurs pieskaras statoram. Atstarpe starp armatūru un startera statoru ir milimetra desmitdaļas, tāpēc mazākā startera armatūras vārpstas novirze attiecībā pret statoru noved pie armatūras stabiem, kas pieskaras statora poliem. Startera armatūras vārpstas novirze rodas to slīdgultņu nodiluma dēļ, kuros armatūra griežas (armatūras vārpstas kakliņu nodilums ir niecīgs). Priekšējais gultnis nodilst intensīvāk, jo. tas nes galveno slodzi. Gultņi ir misiņa bukses. priekšējais gultnis nostiprināts (ievietots ar interferences stiprinājumu) sajūga korpusa atverē. Aizmugurējais gultnis uzstādīts startera aizmugurējā vāciņā (korpusā). Iesācējs ar pastāvīgie magnēti Statoram ir papildu gultnis uz startera priekšējā vāka. Starterim ar statora tinumiem (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) nav gultņa uz priekšējā vāka.
Ārstēšana. Atvienojiet vadus no + akumulatora, atvienojiet vadus no startera.
Mēs atskrūvējam apakšējo garo startera stiprinājuma skrūvi un ieskrūvējam to no pretējās puses - tas ir nepieciešams, lai motoru “piestiprinātu” priekšējam atbalstam, pretējā gadījumā tas “nirst” uz priekšu. Jūs varat pacelt (ar hidraulisko domkratu) dzinēju aiz pārnesumkārbas tuvāk kreisajam ritenim. Atskrūvējiet atlikušās divas startera stiprinājuma skrūves un noņemiet starteri. Kā minēts iepriekš, uzmava tiek ievietota sajūga korpusā ar nelielu traucējumu. Lai to izņemtu, jums būs nepieciešams M12 krāns (uzmavas iekšējais diametrs 11 mm) un urbjpatrona. Mēs ievietojam krānu kārtridžā, saspiežam to, pēc tam uzmanīgi cenšamies to ieskrūvēt uzmavā (nogriezt vītni). Tas jādara ļoti uzmanīgi, jo. krāna tērauds ir ļoti trausls (īpaši aukstumā;) un mazākais izkropļojums ar piepūli - krāns ir saplīsis - kāts paliek rokā - griežamā daļa ir piedurknē - viss kārtībā, ir atnākuši. Nē, ne ķēms. Uzmavas garums ir aptuveni 14mm, kas nozīmē, ka rokā paliek aptuveni 10-20mm no krāna griešanas daļas. Ņemam uzgriezni (vai vecu uzmavu) ar M12 vītni (piemēram, krānu) un pieskrūvējam uz salauzta krāna (ja tas nolūst tā, ka nav ko pieskrūvēt, ņemam 10 centimetrus garu skrūvi un ar atbilstošo vītni un sasmalciniet rievas kā krānu vai palaidiet pēc jauna krāna). Krānam (parasti šiem gadījumiem) ir 3 rievas, tad šajās rievās (zem uzgriežņa) ievietojam naglas pareizais izmērs lai naglu gali izvirzītos par apmēram 10mm aiz krāna gala, skat.1.att. Tagad mums ir jāmēģina ievietot šo dizainu uzmavā ar nolauztu krāna galu - tas nedarbosies ar pirmo reizi, bet pēc tam mēģiniet atskrūvēt mikroshēmu.
Ja uzmava ir iestādīta bez lieliem traucējumiem (rūpnīcas montāža, rūpnīcas uzmava - uzmava nav mainījusies), tad pēc 1-3 krāna pagriezieniem tā sāks ritināt un to var rūpīgi “izgriezt” ar krānu bez kropļojumus. Ja bukse ir “lipīga”, tad tajā jāiegriež vītne par 5-8 apgriezieniem, pēc tam noņemiet krānu un tā vietā ieskrūvējiet piemērotu skrūvi un izvelciet tai buksi. Jaunā bukse ir ievietota un viegli iespiesta.
Pēc vairākām nomaiņām jaunā uzmava jau ir viegli ievietojama ar roku. Taču ekspluatācijas laikā tas noved pie tā, ka uzmava var griezties montāžas atverē un tad laika gaitā montāžas caurums saplīst, kartera atverē veidojas ekscentriskums, kas noved pie startera vārpstas novirzes un tālāk. - startera iestrēgšana - neiespējamība iedarbināt dzinēju. Kā izrādījās sazinoties ar dažādiem militārpersonām, šī ir diezgan izplatīta golfa laukumu un pasātu, kas vecāki par 10 gadiem, slimība.
Man izdevās to izārstēt šādā veidā.
0. Nosakiet ekscentricitātes lielumu.
1. a. Slīpējam (pērkam, pasūtām) lielāku buksi (pēc vērtības).
ekscentriskums) ārējais diametrs. Noņemiet lieko metālu.
b. Mēs ņemam jauna bukse un pielodēt dažus mm lodēšanas no sāniem. Mēs noņemam lieko.
2. Mēs ievietojam uzmavu ar nelielu iejaukšanos.
3. Ja starteris ir ar pastāvīgajiem magnētiem, tad labāk to nomainīt pret starteri ar tinumiem uz statora - tādam starterim ir lielāka atstarpe starp armatūru un statoru un līdz ar to arī pieļaujamā vārpstas novirze ir lielāka (demontāžas laikā starteris maksā apmēram 2500 rubļu, pērkot pievērsiet uzmanību kāta stāvoklim - tas ir tas, kas tiks ievietots piedurknē - tam jābūt bez skrāpējumiem, pulētam). Optimāli ir vienlaicīgi nomainīt arī aizmugurējā startera bukse, lai uz ilgu laiku “aizmirstu” par problēmu. Starp citu, tajā pašā laikā jūs varat nomainīt birstes, jo starteris ir izjaukts, birstes var izņemt no VAZ-2108 un nedaudz pagriezt. Regulāras otas metinātas, bet var arī glīti lodēt ar jaudīgu lodāmuru, lodēšanas laikā ar apaļdeguna knaiblēm saspraust otu strāvas vadus, lai tie nesasviež, citādi strāvas vadi zaudēs elastību. Tas arī viss, lai veicas remontā!
Labdien, dārgie vietnes apmeklētāji. Šajā rakstā mēs runāsim par starteriem, īpaši par tādiem darbiem kā startera bukses VAZ 2107-2110 nomaiņa. Šī problēma(startera bukses nodilums), ļoti izplatīta starp automašīnām, kuras ir ekspluatētas ilgu laiku un kurām nepieciešama daļēja pēcpārdošanas serviss pakāpeniskas detaļu nodiluma dēļ.
Startera armatūra griežas uz īpašām bronzas buksēm ar grafīta piedevām, lai samazinātu berzes nodilumu. Bukses resurss parasti ir liels un to atteice iespējama tikai ilgstošas ekspluatācijas laikā.
VAZ automašīnām ir uzstādīti vairāku veidu starteri, kas ievērojami atšķiras viens no otra, taču bukses nomaiņas princips ir gandrīz vienāds, tāpēc mēs visu apsvērsim kārtībā.
Mēs nepamostāmies, kā saka, "lejam ūdeni" un uzreiz ķeramies pie lietas.
Sāksim ar VAZ 2101-2107 automašīnām.
Šī modeļa starteros ir jānomaina divas bronzas bukses, kas atrodas priekšpusē (purngalā) un aizmugurējā vāciņā. Šeit ir bronzas bukse, kas iespiesta startera pirkstā.
Viņa ir jāizsit no vietas. To dara ar āmuru un speciāli izgatavotu galu. Gals var būt piemērotas caurules gabals vai noteikta diametra metāla apaļkoksne.
Izspiežot, uzmanieties, lai vadotne nesašķiebtos, jo var tikt bojāts startera pirksta bukses sēdeklis.
Pēc vecās bukses noņemšanas mēs sākam uzstādīt jaunu. Pērkot jaunas bukses, uzmanieties, lai tās būtu jums vajadzīgajā izmērā un formā, šim nolūkam varat izmantot suportu un izmērīt vecās bukses izmērus. Tā tas izskatās, valkāts un jauns.
Pēc jauno bukses ieeļļošanas ar eļļu mēs tās iespiežam atpakaļ startera purngalā. Bukse jāiet iekšā bez lielas piepūles, bet, ja tā savelkas, tad no ārpuses to nedaudz jāapstrādā ar smalku smilšpapīru, pretējā gadījumā pastāv risks, ka spiešanas vietā var pārsprāgt startera deguna korpuss.
Pēc presēšanas uzmava tiek iespiesta un tās iekšējais izmērs tiek samazināts. Ja iekšā noņemta pozīcija viņa atrada startera armatūru brīvi uz vārpstas, tad pēc nospiešanas startera armatūra neietilpst uzmavā vai ja iekļūst ir ļoti cieši. Lai enkurs varētu brīvi pagriezties, mums ir jāapstrādā uzmava ar īpašu urbi ar diametru 12 milimetri. Labāk ir veikt šāda veida slaucīšanu, tas būs labākais risinājums.
Šādas rīves lieliski pilda savu darbu un jūs varat viegli noregulēt uzmavas iekšējo diametru līdz vajadzīgajam diametram. Ideāls bukses derīgums ir tad, ja armatūras vārpsta brīvi griežas buksē un nekarājas.
Aizmugurējā rumba mainās tāpat kā priekšpuse.
Aizmugurējā rumba mainās tāpat kā visiem starteriem, taču ar priekšējo ir dažas problēmas, un es turpināšu par to runāt.
Fakts ir tāds, ka šajā automašīnā (VAZ 2109) tiek izmantots šāda veida starteris.
Šeit starterim ir tikai viens balsts aizmugurē, bet otrs balsts atrodas pārnesumkārbas korpusā. Tas ir viss uzdevums, lai nomainītu uzmavu, kas ir uzstādīta kastes karterī.
Šeit tikai paņemt un izsist bojāto buksi nedarbosies, jo nav caurejošas atveres, kur tā ietu, tāpēc ir nepieciešams speciāls izvilcējs, ar kuru varam to izvilkt no ātrumkārbas korpusa.
Ir arī tāda situācija, kad bukse tiek noņemta kopā ar starteri un pagriezienam tā nav nostiprināta savā sēdeklis Kā to labot, es jums pastāstīšu nedaudz tālāk.
Tagad iedomājieties, ka noņēmāt starteri un atradāt šo attēlu.
Var redzēt, cik saplacināta piedurkne. Šādā stāvoklī enkurs izkustas no savas vietas un sāk uzkāpt uz magnētiem (kurpēm), kā rezultātā starteris slikti griežas un ātri izlādējas akumulators.
Lai izvilktu buksi, ir jāizgatavo šāds izvilcējs.
Tā pamatā ir M14 krāns un tam piemetināts rokturis. Tad masveida metāla klips. Instruments ir gatavs lietošanai. Mēs griežam krānu piedurknē un izsitām to. Šis dizains ir līdzīgs mazam reversajam āmuram.
Tādā veidā mēs viegli noņēmām veco bukse.
Pirms jaunas bronzas bukses uzstādīšanas ir jāpārliecinās, vai tā ir normāla izmēra, jo, ja mēs to iespiežam korpusā, tad ar rīvētāju tai nevarēs iziet cauri, tas nozīmē, ka mums ir jāizgatavo iekšējais diametrs ir nedaudz lielāks buksē. Jūs varat vienkārši iegādāties jaunu buksi ar jau lielāku iekšējo diametru.
Ja uzmava mierīgi izkrīt no savas vietas, varat izgatavot jaunu ar palielinātiem izmēriem vai uzlikt standarta vītnes fiksatoram, vienlaikus attaukojot nosēšanās vietu ar šķīdinātāju.
Šīs nomaiņas iespējas attiecas uz visiem VAZ auto starteriem, un pareizs darbs to nodrošinās normāls darbs starteris.
Ja bukses ir cieši pievilktas, starteris iestrēgst pēc divu sekunžu darbības vai parasti griežas lēni un smagi. Daži meistari saka, ka bukses vārpstas cieši pieguļ, sak, ieslīdēs, ticiet man, kamēr pieslīdēs, gribēsies desmit reizes noņemt starteri un visu pārtaisīt no jauna. Tāpēc labāk to darīt tūlīt.
Nu tas pagaidām viss.
Līdz jauniem ierakstiem.
Atradu video klipu par startera bukses nomaiņu. Dalieties zināšanās par to, kā ar savām rokām nomainīt startera buksi?
komentāri
Andrejs rakstīja (a), 09.06.2014
Kaut kā iekļuvu nepatikšanās. Man bija kaut kur jābrauc, iekāpju mašīnā, bet tā neieslēdzas. Un akumulators ir uzlādēts, un vasara ir pagalmā, un dzelzs zirgs stāv kā statuja. Iemesls bija nodilušā startera bukse. Tas noved pie armatūras deformācijas, un tā pieķeras statoram. Bukses nomaiņa, manā gadījumā tā ir priekšējā bukse, kopumā nav grūti. Mēs noliecam vadus no akumulatora, kā arī noņemam tos no startera. Tagad jums ir jāatskrūvē apakšējā skrūve, kas nostiprina starteri. Bet to vajadzētu pieskrūvēt no otras puses, lai motors nepārvietotos, kur tas ir lieks. Var apdrošināt motoru, domkratu zem ātrumkārbas. Kad tas ir izdarīts, atskrūvējiet atlikušās divas skrūves un noņemiet pašu starteri. Faktiski nolietotā uzmava tiek ievietota sajūga korpusā, un, lai to noņemtu, mums ir nepieciešams divpadsmit pieskāriens. Uzmanīgi sagriež vītni sešos vai septiņos apgriezienos, pēc tam ieskrūvējam atbilstošā diametra skrūvi un noņemam buksi. Pēc tam ar piepūli ievietojam jaunu un saliekam visu konstrukciju atpakaļ. Un, starp citu, esiet uzmanīgi, krāns var salūzt un jums ir jāsvīst, lai noņemtu piedurkni.
Maikls rakstīja (a), 16.12.2014
Vispirms noskaidrosim, kāda veida starteris jums ir. Lai to izdarītu, tas ir jānoņem no dzinēja. Uzmanību! Pirms izņemšanas noteikti atvienojiet akumulatoru! Pārbaudiet starteri. Ja jūsu bukse ir salikta vienā korpusā ar starteri, tad problēmu nav. Atvienojiet starteri. Iespiediet vai izsitiet veco buksi un ievietojiet jaunu. Cita lieta, ja jums ir starteris kā VAZ - 2109. Motora korpusā bukse. Nepieciešams īpašs bukses izvilcējs. To var atrast jebkurā auto tirgū vai auto detaļu veikalā. Nomaiņas process ar izvilcēju nebūs grūts. Kā noteikt, kad jāmaina bukse? To jums pateiks pati mašīna! Iedarbinot dzinēju, starteris sāks ķīļoties. Tāpēc ir pienācis laiks mainīt bukse. Veiksmi tev!
Stabilizatora bukses ruļļa stabilitāte i ir neatņemams sistēmas elements, kas nodrošina mašīnas sānu stabilitāti līkumos. Pagrieziena laikā centrbēdzes spēkam ir tendence sasvērt virsbūvi pretējā virzienā, un stabilizatora vērpes stienis, kas ir piestiprināts pie korpusa un balstiekārtas ar buksēm, pretojas šādai ietekmei. Laika gaitā bukses nolietojas, sabrūk un kļūst nelietojamas, pēc tam tās jānomaina. Mēs runāsim par to, kā noteikt, vai bukses ir jāmaina un kā tās nomainīt.
Kam domātas bukses?
Stabilizators darbojas pēc vērpes stieņa principa - griežamā sija, kuras dēļ labā riteņa augstuma maiņa attiecībā pret kreiso noved pie tērauda stieņa, no kura tiek izgatavots stabilizators, sagriešanās. Bukses uzdevums ir ne tikai piestiprināt stabilizatoru pie korpusa, bet arī samazināt visas sistēmas troksni. Gumijai vai poliuretānam, no kura izgatavotas bukses, ir laba izturība un elastība, kā dēļ viena no ass riteņa augstuma maiņa notiek bez sitieniem un čīkstēšanas. Turklāt nav iespējams stingri piestiprināt stabilizatoru pie balstiekārtas un virsbūves, jo, mainoties līkumam, mainās arī attālums no stabilizatora malas līdz balstiekārtas stiprinājuma vietai. Ļoti bieži bojātas bukses rada dažādas skaņas - klauvē, čīkst, it īpaši, braucot pārbraucienā vai iebraucot. asiem pagriezieniem. Tas ir saistīts ar faktu, ka uzmava vai nu zaudē savu elastību, kļūst pārāk stingra, vai arī zem tās ir sablīvētas smiltis vai putekļi.
Kā pārbaudīt bukses
Bukses pārbaude sastāv no diviem posmiem:
- vizuālā pārbaude;
- mehāniskā ietekme.
Lai pārbaudītu bukses, automašīnu velmē bedrē vai pārvadā. Šos darbus nav vēlams veikt ar pacēlāju, jo, lai pārbaudītu bukses, stabilizators ir stipri jāvelk, un tas var izraisīt mašīnas krišanu. Domkratus lietot vēl jo vairāk ir nevēlami, jo pāris reizes pavelkot stabilizatoru, auto apgāzīsies. Šādas notikumu attīstības sekas nav grūti paredzēt. Pat ātra glābēju ierašanās un neatliekamā nogādāšana slimnīcā neļaus izvairīties no nopietna kaitējuma veselībai. Ja glābēji aizkavējas, jūs varat mirt no avārijas sindroma, iekšējas asiņošanas vai sāpju šoka.
Mērķis vizuālā pārbaude ir noteikt plaisas un lūzumus buksēs. Ja uz kādas bukses tiek konstatēta vismaz neliela plaisa vai plīsums, tad jāmaina viss komplekts. Priekš mehāniskā ietekme satveriet stabilizatoru pie bukses, kas to savieno ar balstiekārtu, un sāciet spēcīgi vilkt dažādos virzienos. Ja vienlaikus parādās čīkstēšana vai sitieni, bukses ir jānomaina. Nebaidieties sabojāt bukses, korpusu vai stabilizatoru, jo slodzes kustības laikā ir daudz spēcīgākas nekā jūs varat radīt, pat velkot no visa spēka.
Kā nomainīt priekšējās un aizmugurējās bukses + Video
Atšķirībā no pārbaudes, kas jāveic tikai uz bedres vai estakādes, bukses var nomainīt arī uz pacēlāja vai domkrata un diviem statīviem. Plašāku informāciju par to, kā pareizi pacelt automašīnu uz domkratiem, lasiet rakstā (drošība automašīnas remontam un apkopei). Lai nomainītu bukses, jums būs nepieciešami šādi instrumenti:
- ligzdu un uzgriežņu atslēgu komplekts;
- metāla birste;
- ziepju šķīdums;
- grafīta smērviela.
Sagatavošanās stabilizatora bukses nomaiņai visās mašīnās ir vienāda. Nepieciešams izkārt priekšpusi vai atpakaļ mašīnu, pārliecinieties, ka mašīna nekrīt, pēc tam noņemiet riteņus un dzinēja aizsargu (ja ir). Pēc tam ar dzelzs suku notīriet visas skrūves un uzgriežņus, kas nostiprina bukses pie korpusa vai balstiekārtas. Bieži vien bukses, kas piestiprina stabilizatoru pie balstiekārtas, ir izgatavotas kā daļa ar diviem caurumiem un iekšpusē uzstādīti klusie bloki. Daudz vieglāk ir mainīt šādas bukses kopumā, nevis atsevišķus klusos blokus. Tas maksās nedaudz vairāk, taču jums nebūs jācieš ar veco kluso bloku izspiešanu un jaunu iespiežot.
Vienīgās grūtības, kas rodas bukses nomaiņas procesā, ir grūtības atskrūvēt skrūves, kas nostiprina bukses un skavas pie korpusa. Īpaši grūti šo darbu veikt ar mašīnu ar apakšrāmi, tāpēc ir jānoskaņojas smagais darbs sarežģītos apstākļos.
- Pirmkārt, stabilizators tiek atvienots no balstiekārtas;
- Pēc tam skrūves, kas to nostiprina pie korpusa, tiek atskrūvētas un stabilizators tiek izvilkts;
- Vecās bukses tiek noņemtas no stabilizatora, notīrītas no putekļiem un netīrumiem un mazgātas ar ziepēm. Šī procedūra ļauj noņemt putekļus no stabilizatora virsmas, jo putekļi ir spēcīgs abrazīvs līdzeklis, kas var ātri padarīt jaunu buksi nelietojamu;
- Tagad jaunās bukses no iekšpuses nosmērē ar ziepjūdeni un uzliek stabilizatoru;
- Pēc tam stabilizators tiek ievietots vietā un pieskrūvēts pie korpusa un balstiekārtas.
Skrūvju un uzgriežņu vītnes vēlams ieeļļot ar grafīta smērvielu, kas pasargās tās no pielipšanas un atvieglos nākamā nomaiņa bukses. Pēc tam viņi uzliek dzinēja aizsargus, riteņus, pievelk uzgriežņus vai skrūves un noņem automašīnu no statīviem vai paceļ.
Ja piekares šķērsvirziena stabilizatora bukses sabojājas, to diez vai var saukt par kritisku bojājumu, kas prasa tūlītēju remontu. Šī bojājuma dēļ automašīna nezaudēs kontroli un riteņi nenokritīs. Bet, lai brauktu ar automašīnu ar saplīsušām buksēm, vadītājam būs nepieciešami ļoti spēcīgi nervi. Jo klauvējiens un grabēšana, kas parādījās nolietoto bukses dēļ, būs dzirdama jebkurā salonā. Šajā rakstā mēs lasītājam pastāstīsim, kā to izdarīt pats, nomainot stabilizatora bukses automašīnas gan vietējā, gan ārvalstu produkcija.
Stabilizatora stieņa bukses funkcijas
Izgatavots no biezas gumijasLielākā daļa modernas mašīnas stabilizators ir obligāts balstiekārtas elements. Kad transportlīdzeklis iebrauc līkumā, tā sānsvere palielinās un tas var apgāzties, iedarbojoties centrbēdzes spēks. Kad automašīna izbrauc no stūra, tā virsbūve sāk šūpoties, kas apgrūtina kustības trajektorijas izlīdzināšanu. Rezultātā automašīnu balstiekārtās parādījās stabilizatori, lai novērstu nevēlamu šūpošanos. Stabilizators ir piestiprināts pie piekares ar tērauda kronšteiniem, zem kuriem ir elastīgas bukses, kas izgatavotas no poliuretāna (vai īpaši blīvas gumijas). To mērķis ir slāpēt piekares vibrāciju un vadīt stabilizatora stieni, iebraucot līkumā un braucot pa nelīdzeniem ceļiem.
nolietojuma pazīmes
- Spēcīga čīkstēšana, kas rodas, braucot pa nelīdzenu ceļu. Iebraucot pagriezienā liels ātrumsšī čīkstēšana pārvēršas grabulī.
- Stabilizatora stieņa pacēlājs. Tas izpaužas kā būkšķis, kas dzirdams, kad automašīnas priekšējie riteņi vienlaikus iekrīt dziļā ceļa bedrē.
Neveiksmes cēloņi
- Fiziskā pasliktināšanās. Lielākā daļa automašīnu (īpaši sadzīves) sākotnēji ir aprīkotas ar gumiju šķērseniskās bukses kuriem ir īss kalpošanas laiks. Pēc 2–3 gadiem tie pilnībā iztērē savus resursus, pārklājas ar plaisām un sadalās (šī iemesla dēļ apdomīgi automašīnu īpašnieki tūlīt pēc iegādes maina gumijas bukses pret poliuretāna).
- Ķīmiskā ietekme. Tā kā bukses atrodas tuvu riteņiem, tās regulāri tiek pakļautas atledošanas ķimikālijām, kuru iedarbība ievērojami samazinās gumijas bukses kalpošanas laiku.
- mehāniskā ietekme. Ja automašīna tiek pastāvīgi izmantota uz ceļiem, kuru kvalitāte atstāj daudz vēlamo, pat uzticamas poliuretāna bukses nekalpos ilgi (jo šādos apstākļos tās tiek pakļautas pastiprinātai berzei un pastāvīgi tiek pakļautas spēcīgiem triecieniem).
Kuras bukses izvēlēties
Izvēloties jaunas stabilizatora bukses, priekšroka jādod izstrādājumiem, kas izgatavoti no poliuretāna. Bieži vien autobraucēji izvēlas SASIC, 555 un TRW bukses.
Instrumenti un palīgmateriāli
- Jaunu stabilizatora stieņu bukses komplekts.
- Atvērto uzgriežņu atslēgu komplekts.
- Skrūvgriezis plakans (vidēja izmēra).
- Kontaktligzdu galvu komplekts ar apkakli.
- 2 domkrati.
- Apavi pret atsitienu.
VAZ 2107 nomaiņas secība
- Automašīna ir uzstādīta uz pārbaudes atveres, pēc kuras kartera aizsardzība (ja ir uzstādīta) tiek noņemta, izmantojot uzgriežņu atslēgas. Tad zem automašīnas aizmugurējiem riteņiem tiek novietoti riteņu paliktņi un priekšējie riteņi ir pacelti uz augšu.
- Tagad ar 12 bezgala uzgriežņu atslēgu tiek atskrūvēti kronšteinu uzgriežņi, kur tie ir piestiprināti apakšdelma piekariņi. Tas tiek darīts abās stabilizatora stieņa pusēs. Zem uzgriežņiem ir gravēšanas paplāksnes. Tie tiek noņemti ar rokām.
Rieksti ir parādīti ar bultiņām - Tagad jūs varat noņemt kronšteinus. Pēc to noņemšanas jūs varat noņemt bukses. Lai tos izvilktu, stabilizatora stienis ir saliekts ar lauzni. Kāts tiek turēts ar lauzni, piedurkne tiek noņemta manuāli. Tādā pašā veidā tiek noņemta bukse otrā pusē.
Šim nolūkam tiek izmantoti lūžņi. - Papildus divām galējām buksēm VAZ 2107 ir pāris centrālā stabilizatora bukses. Ja jums ir nepieciešams tos nomainīt, jums būs pilnībā jānoņem stabilizatora stienis, kas ir uzstādīts uz diviem kronšteiniem. Kronšteinu uzgriežņi tiek atskrūvēti ar uzgriežņu atslēgu par 14.
- Pēc stieņa noņemšanas kronšteins tiek iestiprināts skrūvspīlēs, un stienis tiek uzmanīgi noņemts no uzmavas, pēc tam tiek noņemta pati centrālā uzmava.
Uzmava atrodas kronšteina iekšpusē, iestiprināta skrūvspīlēs - Nolietotās bukses tiek nomainītas pret jaunām, pēc tam stabilizatora stienis un kartera aizsardzība tiek uzstādīta sākotnējās vietās.
Video par darbu
Svarīgi punkti
- Atskrūvējot kronšteinu uzgriežņus, jāievēro piesardzība: tapas, uz kurām ir piestiprināti kronšteini, laika gaitā kļūst trauslas un ir viegli salaužamas ar uzgriežņu atslēgu.
- Jāatceras: kronšteini, kas tur galējās bukses, ir atšķirīgi, lai gan to ne vienmēr ir iespējams redzēt ar neapbruņotu aci. Attālums starp tapas caurumiem kreisajā un labajā kronšteinā atšķiras par 3 mm. Tāpēc pirms izņemšanas ir jēga apzīmēt skavas ar marķieri vai krītu, lai nesajauktu tās montāžas laikā.
- Stabilizatora stieņa noņemšana no kronšteina var būt sarežģīta, it īpaši, ja tā ir stipri sarūsējusi. Lai atvieglotu uzdevumu, stienis un kronšteins ir bagātīgi jāieeļļo ar WD-40. Ja šķidrums nav pieejams, der šķidrais trauku mazgāšanas līdzeklis vai tīrs ziepjūdens.
Bukses nomaiņas secība Mitsubishi Pajero 4
- Izmantojot 12 bezgala uzgriežņu atslēgu, tiek atskrūvētas 4 skrūves, kas notur automašīnas kartera aizsardzību.
Lai to izdarītu, atskrūvējiet 4 skrūves - Piekļuve stabilizatora stiprinājuma kronšteinu skrūvēm.
Apakšā ir bukses. - Šīs kronšteini ir viegli atskrūvēti ar ligzdas galvu ar sprūdratu.
Noņemams ar ligzdas galvu - Pēc kronšteinu noņemšanas stabilizatora stienis pārvietojas uz leju, un tiek atvērta piekļuve buksēm. Uzstādīts nolietotā vietā
Ja salīdzinām pretapgāšanās stieņu ierīci vietējās automašīnas un ārzemju auto, var redzēt, ka uz mūsu mašīnām ir nedaudz grūtāk tikt pie stabilizatora buksēm. Ja ieslēgts Mitsubishi Pajero 4, lai nomainītu bukses, pietiek atskrūvēt dažas skrūves, un to var izdarīt jebkurā garāžā, tad "septiņu" gadījumā jums būs nepieciešami lūžņi un skatīšanās caurums. Tomēr ar pienācīgu pacietību ir pilnīgi iespējams patstāvīgi novērst bojājumu.
