Складання двигуна
1. Очистіть нагар по краях ліжка блоку циліндрів. Очистіть від відкладень масляні канавки у ліжках.
2. Встановіть вкладки корінних підшипників у ліжку блоку циліндрів відповідно до міток, зроблених під час розбирання. Зверніть увагу, що середня вкладка А без проточки. При встановленні вкладишів їх стопорні вусики повинні увійти в пази ліжок. Змастіть вкладки моторною олією.
3. Встановіть колінчастий вал у блок циліндрів.
4. Змастіть упорні півкільця моторним маслом. Зверніть увагу на канавки напівкілець - цими сторонами півкільця встановлюються до щок колінчастого валу.
5. Встановіть сталеалюмінієве півкільце ( білого кольору) з переднього боку середнього ліжка (з боку приводу розподільчого валу)...
6. ...металокерамічне ( жовтого кольору) - з іншого боку ліжка.
7. Поверніть півкільця так, щоб їхні кінці були врівень сторцями ліжка.
8. Вставте вкладки у кришки корінних підшипників відповідно до міток, зроблених при розбиранні. При цьому стопорні вусики вкладишів повинні увійти до пази кришок. Змастіть вкладки моторним маслом.
9. Встановіть кришки відповідно до позначок. На кришках нанесені мітки (насічки) відповідно до номера циліндра. Виняток становить п'ята кришка, на якій нанесено дві мітки, як і на другу. На другій кришці є два різьбові отвори під болти кріплення маслоприймача. Номери циліндрів вважають із боку приводу розподільного валу, а кришки встановлюють мітками А у бік кронштейна генератора Б.
10. Змастіть моторним маслом різьблення та торці головок болтів кріплення кришок.
11. Вверніть болти і затягніть їх потрібним моментом у наступному порядку: першими затягніть болти третьої кришки 1, потім другої 2 і четвертої 3, потім першої 4 і п'ятої 5. Після затягування болтів проверніть на два-три оберти колінчастий вал - він повинен обертатися легко , без заїдань.
12. Для зручності встановлення змастіть тонким шаром консистентного мастилапрокладіть масляний насос і «приклейте» його до блоку. Видаліть надлишки мастила.
13. Встановіть масляний насосі вкрутіть болти його кріплення (див. «Зняття та встановлення масляного насоса» ).
14. Для зручності установки змастіть тонким шаром консистентного мастила прокладку тримача заднього сальниката «приклейте» її до блоку. Видаліть надлишки мастила.
15. Встановіть тримач заднього сальника та вкрутіть болти його кріплення (див. «Заміна сальників колінчастого валу» ).
16. Вставте шатун у поршень відповідно до раніше зроблених міток так, щоб номер деталі А на шатуні був звернений у протилежний бік від припливу Б на бобишці поршня.
Мал. 4.16.Пристрій для запресування поршневого пальця: 1-валик; 2-поршневий палець; 3-напрямна втулка; 4-гвинт; 5-дистанційне кільце
17. Для запресування поршневого пальця краще користуватися спеціальним пристроєм. За його відсутності можна підібрати потрібну оправку. Надягніть поршневий палець 2 (рис. 4.16) на валик 1 пристосування для встановлення поршневого пальця з надітим на нього дистанційним кільцем 5. Потім надягніть напрямну втулку 3 і закріпіть гвинтом 4, не затягуючи його. Розміри дистанційного кільця: зовнішній діаметр 22 мм, внутрішній – 15 мм, товщина – 4 мм.
18. Нагрійте верхню головку шатуна до 240 ° С в печі протягом 15 хв. Затисніть шатун у лещата, встановіть поршень, щоб збіглися отвори під палець, і вставте до упору пристосування з пальцем в отвори поршня і шатуна. Для правильної установкипальця поршень повинен притискатися бобишкою до верхньої голівки шатуна у напрямку запресування.
19. Після охолодження шатуна змастіть поршневий палець через отвір у бобишках поршня.
20. Встановіть стопорні кільця з обох боків пальця. Зверніть увагу, що кільця повинні бути чітко встановлені в канавках поршня.
21. Встановіть на поршень розтискну пружину олійного кільця.
22. Встановіть поршневі кільця. Це рекомендується робити спеціальним знімачом. Якщо його немає, встановіть кільця на поршень, акуратно розвівши замки.
23. Порядок встановлення кілець: першим встановлюють маслознімне кільце(замок кільця повинен знаходитися з протилежного боку замку розжимної пружини), потім нижнє кільце компресійне, останнім - верхнє.
24. Зверніть увагу, що на кільцях може бути вибитий напис "ВАЗ", "ВЕРХ" або "TOP". Цим написом кільця встановлюються вгору (до днища поршня). Якщо написи немає, маслознімне та верхнє компресійне можна встановлювати в будь-якому положенні.
25. Нижнє компресійне кільце відрізняється від верхнього, крім товщини, наявністю проточки, його встановлюють цією проточкою вниз. Перевернувши кільця в канавках поршня, переконайтеся, що вони легко обертаються. Якщо якесь кільце не провертається або заїдає, його необхідно замінити.
26. Встановіть кільця на поршні так, щоб замки були розташовані під кутом 120° один до одного.
27. Ретельно протріть чистою ганчіркою шатунні шийки колінчастого валу.
28. Ретельно протріть чистою ганчіркою дзеркала циліндрів і змастіть їх моторним маслом.
29. Вставте вкладиш у шатун відповідно до раніше зроблених міток так, щоб вусик вкладиша увійшов у проточку в шатуні. Після цього змастіть вкладиш та поршень моторним маслом.
30. Надягніть на поршень спеціальну оправку для стиснення поршневих кілецьі обережно опустіть шатун в циліндр. Рекомендується попередньо провернути колінчастий вал так, щоб поршень, що встановлюється, був в НМТ. Стрілка на дно поршня повинна бути спрямована до передньої частини двигуна (у бік приводу розподільного валу).
31. Щільно притисніть оправку до блоку і ручкою молотка проштовхніть поршень у циліндр. Якщо оправлення нещільно прилягатиме до блоку циліндрів, можна поламати поршневі кільця.
32. Встановіть нижню головку шатуна на шийку колінчастого валу.
33. Вставте вкладиш у кришку шатуна відповідно до раніше зроблених міток так, щоб вусик вкладиша увійшов у проточку в кришці. Після цього змастіть вкладку моторним маслом.
34. Встановіть кришку шатуна. Номери циліндра на кришці та нижній головці шатуна мають бути з одного боку.
35. Закрутіть гайки кріплення кришки та затягніть їх потрібним моментом. Так само встановіть і інші поршні.
36. Вставте датчик рівня масла у блок циліндрів. При необхідності поверніть колінчастий вал так, щоб противагу валу не заважало вставити датчик. Потім закрутіть болт кріплення датчика.
37. Встановіть маслоприймач і вверніть три болти його кріплення.
38. Нанесіть герметик на болти кріплення маховика. Встановіть маховик, стопорну пластину та вкрутіть болти кріплення маховика (докладніше див. «Зняття, встановлення та дефектування маховика» ).
39. Для зручності встановлення нанесіть тонкий шар консистентного мастила на поверхню блоку та «приклейте» до нього прокладку масляного картера.
40. Встановіть олійний картер і поверніть болти його кріплення. Далі збирайте двигун у порядку, зворотному розбиранні. Встановіть головку блоку циліндрів (див. (acticleLink855) "Заміна прокладки головки блоку циліндрів" (acticleLink855) ), ремінь приводу розподільчого валу (див. «Заміна ременя приводу розподільного валу та регулювання натягу ременя» ).
41. Встановіть решту вузлів і деталей у порядку, зворотному зняттю.
КОРИСНІ ПОРАДИ
Після збирання двигуна рекомендується провести його обкатку на стенді. Оскільки поза спеціальними ремонтними організаціями це зробити неможливо, після встановлення двигуна на автомобіль обкатайте його за спрощеним циклом:
1) переконайтеся у правильності регулювання приводу дросельної заслінки, залийте олію та охолоджувальну рідину, перевірте герметичність всіх сполук;
2) пустіть двигун і дайте йому попрацювати без навантаження наступного циклу. Не доводьте роботу двигуна до максимальних режимів;
3) під час роботи перевірте герметичність двигуна та його систем, тиск олії, зверніть увагу на наявність сторонніх шумів;4) якщо виявлено сторонні шумиабо інші несправності, зупиніть двигун та усуньте їхню причину;
5) розпочавши експлуатацію автомобіля, дотримуйтесь режимів, передбачених для періоду обкатки нового автомобіля.
Саморобний двигунможна виготовити кількома способами. Огляд почнемо з біполярного або крокового варіанта, який є електричним мотором з подвійним полюсом без щіток. Він має харчування постійного струму, Поділяє повний оборот на рівні частки. Для функціонування даного пристрою потрібно спеціальний контролер. Крім того, в конструкцію пристрою входить обмотка, магнітні елементи, передавачі, сигналізатори і вузол управління з панеллю приладів. Основне призначення агрегату - облаштування фрезерувальних та шліфувальних верстатів, а також забезпечення роботи різних побутових, виробничих та транспортних механізмів.
Типи двигунів
Саморобний двигун може мати кілька конфігурацій. Серед них:
- Варіанти із магнітом постійної дії.
- Комбінована синхронна модель.
- Змінний двигун.
Привід із постійним магнітом обладнується основним елементом у роторній частині. Функціонування таких приладів ґрунтується на принципі тяжіння або відштовхування між статором та ротором пристосування. Такий кроковий електродвигун оснащений роторною частиною із заліза. Принцип його роботи полягає на фундаментальній основі, згідно з якою гранично допустиме відштовхування проводиться з мінімальним зазором. Це сприяє тяжінню точок ротора до полюсів статора. Комбіновані пристрої поєднують у собі обидва параметри.
Ще один варіант – це двофазні мотори крокового типу. Прилад є просту конструкціюможе мати два типи обмотки, легко встановлюється в необхідному місці.
Монополярні модифікації
Саморобний двигун цього типу складається з єдиної обмотки та центрального магнітного крана, що впливає на всі фази. Кожен відсік обмотки активується для забезпечення певного магнітного поля. Так як у подібній схемі полюс може функціонувати без додаткового перемикання, комутація шляху і напрями струму має елементарний пристрій. Для стандартного двигунаіз середньою потужністю вистачає одного транзистора, передбаченого оснащення кожної обмотки. Типова схемадвофазного двигуна передбачає шість проводів на вихідному сигналі і три аналогічні елементи на фазі.
Мікроконтролер агрегату може використовуватися для активізації транзистора автоматично певної послідовності. При цьому обмотки підключаються за допомогою з'єднання вихідних проводів та постійного магніту. При взаємодії клем котушки вал блокується для прокручування. Показник опору між загальним проводом і частиною торцевої котушки пропорційний аналогічному аспекту між торцями проводки. У зв'язку з цим довжина загального дроту вдвічі більша, ніж сполучна половина котушки.
Біполярні варіанти
Саморобний кроковий двигунцього типу обладнаний однією обмоткою фази. Надходження струму до неї здійснюється переломним способом з допомогою магнітного полюса, що зумовлює ускладнення схеми. Вона зазвичай агрегує з мостом, що з'єднує. Є пара додаткових проводів, які є спільними. При змішуванні сигналу такого двигуна на підвищених частотах ефективність тертя системи знижується.
Створюються також трифазні аналоги, що мають вузьку спеціалізацію. Вони застосовуються в конструкції верстатів з ЧПУ, а також у деяких автомобільних бортових комп'ютерахта принтерах.
Пристрій та принцип роботи
При передачі напруги клем щітки двигуна наводяться в безперервне обертання. Встановлення на холостому ходіунікальна, оскільки перетворює вхідні імпульси на заздалегідь визначену позицію наявного ведучого валу.
Будь-який імпульсний сигнал впливає на вал під конкретним кутом. Такий редуктор максимально ефективний, якщо ряд магнітних зубців розміщений навколо центрального залізного зубчастого стрижня або його аналога. Електричні магніти активуються від зовнішнього контрольного ланцюга, що складається з мікрорегулятора. Для початку повороту валу двигуна один активний електромагніт притягує до поверхні зубчики колеса. При їхньому вирівнюванні по відношенню до провідного елементу вони трохи переміщаються до чергової магнітної деталі.
У кроковому електродвигуні перший магніт повинен включатися, а наступний елемент деактивуватися. В результаті шестерня почне обертання, поступово вирівнюючись із попереднім коліщатком. Процес повторюється по черзі необхідну кількість разів. Такі звороти й одержали назву «постійний крок». Швидкість обертання двигуна можна визначити шляхом підрахунку кількості кроків для повного обороту агрегату.
Підключення
Під'єднання міні-двигуна, зробленого власноруч, здійснюється за певною схемою. Основна увага звертається на кількість проводів приводу та призначення приладу. Мотори крокового типу можуть оснащуватися 4, 5, 6 або 8 проводами. Модифікація із чотирма елементами проводки може експлуатуватися виключно з біполярним пристроєм. Будь-яка фазна обмотка має два дроти. Для визначення необхідної довжини підключення в покроковому режимі рекомендовано використовувати звичайний метр, який дозволяє точно встановити необхідний параметр.
На потужному шестипровідному двигуні передбачена пара проводів для кожної обмотки та центруючий кран, який може підключатися до моно або біполярного пристрою. Для агрегації з одиночним пристосуванням використовуються всі шість проводів, а для парного аналога достатньо одного кінця проводу і центрального крана кожної обмотки.
своїми руками?
Для створення елементарного мотора знадобиться шматок магніту, свердло, фторопласт, дріт із міді, мікрочіп, дріт. Замість магніту можна використовувати непотрібний вібродзвінок мобільного телефону.
Як деталь обертання використовується свердло, оскільки інструмент оптимально підходить по технічним параметрам. Якщо внутрішній радіус магніту не відповідає аналогічному аспекту валу, можна використовувати мідний дріт, намотавши його таким чином, щоб усунути люфт валу. Така операція дозволяє збільшити діаметр валу в точці з'єднання з ротором.
Надалі створення саморобного двигуна потрібно зробити втулки з фторопласту. Для цього візьміть підготовлений лист і зробіть отвір діаметром 3 мм. Потім сконструюйте трубку-втулку. Вал необхідно відшліфувати до діаметра, що забезпечує вільне переміщення. Це дозволить уникнути зайвого тертя.
Фінальна стадія
Далі проводиться намотування котушок. Каркас необхідного розміру затискається в тисах. Щоб намотати 60 витків, знадобиться 0,9 метра дроту. Після проведення процедури котушка обробляється клейовим складом. Найкраще цю делікатну процедуру проводити з мікроскопом чи збільшувальним склом. Після кожної подвійної обмотки краплю клею впроваджують між втулкою та дротом. Один край кожної обмотки спайується між собою, що дасть можливість отримати єдиний вузол з парою виходів, які паяються до мікрочіпа.
Параметри технічного плану
Міні-двигун, зроблений своїми руками, залежно від конструкційних особливостей, може мати різні характеристики. Нижче наведено параметри найпопулярніших крокових модифікацій:
- ШД-1 - має крок 15 градусів, має 4 фази і крутний момент 40 Нт.
- ДШ-0,04 А - крок становить 22,5 градуса, кількість фаз - 4, спритність - 100 Нт.
- ДШІ-200 – 1,8 градуса; 4 фази; 0,25 Нт моменту, що крутить.
- ДШ-6 – 18/4/2300 (значення вказані за аналогією з попередніми параметрами).
Знаючи, як зробити двигун у домашніх умовах, необхідно пам'ятати про те, що швидкість крутного показника крокового мотора трансформуватиметься прямо пропорційно аналогічним параметромструму. Зниження лінійного моменту на високих швидкостяхбезпосередньо залежить від схеми приводу та індуктивності обмоток. Двигуни зі ступенем захисту IP 65 розраховані на серйозні умови роботи. Порівняно з серверами, крокові моделі працюють набагато довше та продуктивніше, не вимагають частого ремонту. Однак у серводвигунів трохи інша спрямованість, тому порівняння цих типів немає особливого сенсу.
Робимо саморобний ДВС
Мотор своїми руками також можна зробити на рідкому паливі. При цьому не потрібне складне обладнання та професійний інструментарій. Необхідну яку можна взяти з тракторного чи автомобільного паливного насоса. Циліндр плунжерної втулки створюється шляхом обрізання потовщеного елемента шлефа. Потім слід зробити отвори для вихлопного і перепускного вікна, припаяти пару гайок у верхній частині, призначених для свічок запалювання. Тип елементів – М-6. Поршень вирізається із плунжера.
Саморобний дизель-двигун потребує встановлення картера. Він виготовляється з жерсті з припаяними підшипниками. Додаткову міцність дозволить створити тканину, покриту епоксидною смолою, якою покривається елемент.
Колінчастий вал збирається із потовщеної шайби з парою отворів. В одне з них необхідно запресувати вал, а друге крайнє гніздо служить для монтажу шпильки з шатуном. Операція також проводиться методом пресування.
Завершальні роботи зі збирання саморобного дизельного мотора
Нижче наведено порядок збирання котушки запалювання:
- Використовується деталь від авто чи мотоцикла.
- Встановлюється відповідна свічка.
- Монтуються ізолятори, які фіксуються за допомогою «епоксидки».
Альтернативою мотору з системою ДВСможе служити безконтактний двигун замкнутого типу, пристрій та принцип роботи якого представляють систему зворотного обміну газів. Він влаштований з двосекційної камери, поршня, коленвала, передавальної коробкисистеми запалювання. Знаючи, як зробити двигун своїми руками, ви можете суттєво заощадити та отримати в господарстві потрібну та корисну річ.
Складання двигуна, це найвідповідальніший момент і вона повинна виконуватися згідно з умовами складання, передбаченими заводом-виробником.
Дотримуючись порядку складання двигуна, моторист не пропустить жодної операції і завжди може проконтролювати послідовність виконання своєї роботи.
Порядок виконання операцій складання
Розібраний та продефектований двигун ретельно миється. У блоці циліндрів забираються заглушки масляних каналів, прочищаються, миються та продуваються стисненим повітрям. Та ж операція проводиться з колінчастим валом, де відкриття та прочищення масляних каналів виконують зазвичай при шліфуванні валу.
Чистий блок циліндрів ставиться на верстат або складальний поворотний стенд ліжком колінчастого валу вгору. Шабером проходяться всі ліжка коленвала і забираються дрібні задирки.
Установка корінних вкладишів та колінчастого валу
Першими ставляться корінні вкладиші необхідного ремонтного розміру (або стандартні, залежно від колінчастого валу та його ремонту) та завзяті півкільця (на більшості іномарок півкільця відлиті за одне ціле з корінним вкладишем), на попередньо промаслену постіль. Півкільця встановлюються вирізами на них до ламелю (противаги) колінчастого валу.
Вкладиші також рясно змащуються моторним маслом із маслянки.
У готову постіль із вкладишами встановлюється колінчастий вал і кожну корінну шийку також змащують олією. Потім, починаючи від центральної шийки, ставляться кришки корінних вкладишів (бугеля). Вони всі промарковані та їх перестановка не допускається.
Це пов'язано з тим, що на бугельному заводі закріплюють на ліжку колінвала і проточують під необхідний розмір, за один прохід. Потім кожен бугель маркується по своїй шиї і бугеля стають номерними.
Якщо переставити бугеля місцями, то колінвал миттєво «затисне» і провернути його буде неможливо або з великими труднощами.
Встановлені бугеля затискають динамометричним ключемзгідно схеми затягування для даного двигуназазвичай виконуючи цю операцію в два прийоми. Ознакою правильного складання валу та його шліфування є вільне прокручування колінчастого валу при повністю затиснутих бугелях.
Встановлення поршнів із шатунами
Поршня зручніше встановлювати парами, наприклад 1 і 4, 2 і 3, якщо це рядна четвірка або встановлюються поршня в ті циліндри, шатунні шийки яких знаходяться в нижній точці. Так легше надягати кришки шатунів та працювати динамометричним ключем. Для встановлення поршнів у блок циліндрів необхідне оправлення. Найзручніша оправка, це регульована під будь-який розмір поршня та оснащена затяжкою з «собачкою» для фіксації стяжки поршневих кілець.
При шліфуванні циліндрів блоку, шліфувальники виконують припасування під кожен поршень індивідуально, тому поршня маркуються знизу (зазвичай кількістю рисок: 1, 2 і т.д.) і їх потрібно встановлювати тільки в "рідний" циліндр.
Поршневі кільця розводяться згідно зі схемою складання замками різні сторонина 180 градусів. Поршень рясно поливається маслом у зоні кілець і вставляється у відповідний циліндр, до упору кільця.
Зверху ставиться оправлення та обтискаються кільця, щоб вони могли пройти в циліндр. Потім дерев'яною ручкою молотка поршень проштовхується через оправлення в циліндр до упору шатунну шийку. Аналогічно встановлюється й інший поршень із пари.
Потім блок перевертається (якщо на верстаті, то зручніше поставити на ребро, так буде легше затискати шатунні кришки. Надягається відповідна кришка шатуна зі встановленим і змащеним шатунним вкладишем і затягується моментом 6-6.5 кг.).
Колінчастий вал провертається на півоберта і збирається друга пара поршнів, використовуючи самі прийоми. Коли поршнева група зібрана, то для перевірки правильності збирання колінвал провертається на два обороти. Вал повинен вільно прокручуватися від зусилля ріжкового ключа одягненого на лиску колінчастого валу.
Потім встановлюється кришка заднього сальника з новим сальником через прокладку. Ставиться шпонка і одягається зірочка колінвала, допоміжний вал (порося), елементи натяжки ланцюга або ременя (залежно від моделі), сам ланцюг і передня кришка, а потім шків колінвала.
Встановлюється масляний насос та піддон двигуна, маховик із набором зчеплення.
На цьому згідно збирання двигуна закінчено, залишилося встановити головку блоку і затягнути її запропонованим моментом.
Вдалого збирання!
Друге десятиліття 2000-х років не можна називати часом тотального дефіциту, зараз за бажання можна купити будь-який товар, аби були гроші. Але були часи, коли прилавки магазинів були порожніми, у тому числі спостерігалася напруження із запасними частинами для автомобілів.
ЗМЗ-402 – встановлення старих поршнів
У 80-х та на початку 90-х років я працював мотористом у таксопарку, не хочу сказати, що нових запчастин на складі зовсім не було, але дефіцит їх безперечно спостерігався. Тоді багато що вирішував блат – одні таксисти отримували на складі будь-які деталі, іншим для ремонту двигуна видавалися тільки прокладки та сальники, та ще й поршні та кільця Чебоксарського ремонтного заводу.Ставити чебоксарську поршневу було ризиковано – поршні мали неправильну геометрію, тому виникали задираки в циліндрах, і надовго деталей не вистачало. Добре пам'ятаю, що нам доводилося підточувати напилком спідниці поршнів (краю в районі поршневих пальців), а потім зашкурювати наждачним папером. Справа доходила до того, що ремонтні деталі хорошому станіне викидали, а під них розгойдували стандартні гільзи, що потребують ремонту. Заволзькі беушні поршні часом ходили довше, ніж поршні ЧАРЗ нові, з хорошими поршневими кільцями могли прослужити до 100 тис. км.
Старі шатунні вкладиші
Моя розповідь деякі мотористи можуть сприймати із сарказмом, зараз двигуни так збирають рідко. Але кінцю вісімдесятих у нас часто вибору не було, доводилося ставити беушні запчастини там, де тільки можливо.Сама ходова детальб/в, яка активно використовувалася практично всіма мотористами нашого цеху – шатунні вкладиші, ходовими вважалися розміри «стандарт» та 0,05. Колінчасті вали 402-го двигуна досить надійні і «терплячі», шатуни на них стукають лише в тому випадку, коли водій на машині їздить зовсім без олії. Зазвичай після пробігу 100-200 тис. км шатунні шийки «слабнуть» на 0,03-0,04 мм, щоб не шліфувати до валу, доводиться комбінувати зі вкладишів «стандарт» і 0,05 (4+4). Тільки таксисту ніхто два комплекти не виписував, тому ми старі вкладки у більш менш нормальному стані ніколи не викидали.
Якщо вал на шатунних опорах прослаблений на 0,07-0,08 мм, шатунні шийки також не обов'язково шліфувати, тут потрібні нові вкладиші 0,05. Цей розмір завжди був дефіцитним, і що робити? Зі становища ми виходили просто – ставили деталі б/в, а між вкладишами та кришками шатунів прокладали шар промасленого пергаментного паперу. У деяких випадках потрібно два паперові шари, щоб прибрати слабину. До речі, мідною фольгою у нас практично ніхто ніколи не користувався – зазвичай вона товща, ніж потрібна.
Ще хочеться зауважити, що на 402-му моторі старі корінні вкладиші ставити небажано, але нам це робити доводилося. Тут важливо, щоб не було виробітку на самих корінних шийках валу. Слід зазначити, що вкладки завжди зношуються набагато менше, ніж опори на колінчастому валу.
Старі прокладки та сальники
Перебої із запчастинами на складі виникали нерідко, наприклад, могли не завезти прокладки піддону чи передні сальники. Безумовно, ПГБЦ на моторі ЗМЗ-402 використовувати вдруге не можна, але беушні прокладки масляного картера встановлювати доводилося нерідко, тут головне знати, які стики потрібно мазати герметиком.Старий сальник до/валу з «дубовою» гумою для подальшої експлуатації не годиться, але якщо м'яка гума, його ще можна використовувати:
- акуратно виймаємо із сальника сталу пружинку;
- знаходимо замок, і роз'єднуємо у пружини кінці (розкручуємо, смикати тут не потрібно);
- підрізаємо «залізку» біля широкого краю;
- з'єднуємо кінці пружини (вкручуємо), збираємо сальник.
Старі поршневі кільця
Хтось може порахувати встановлення старих поршневих кілець блюзнірством, але мені доводилося це робити багато разів. Щоправда, є одне "але": щоб кільця могли послужити якийсь час, потрібно брати їх на розмір більше, а зайвий метал у стику сточувати на наждаку. Потрібно відзначити, що робота ця ювелірна, зіпсувати кільце можна за дві секунди. Точити метал надфілем - справа невдячна, з підточуванням одного комплекту можна провозитися півдня.Двигун при встановленні старих поршневих кілець в циліндри з виробленням, безперечно, спочатку димітиме. Але вже через 1000-1500 км деталі повинні притертися, та сизий диміз труби глушника пропаде. Звичайно, б/в кільця притираються не завжди, багато залежить від зношеності циліндрів.
Ще актуальна підточка та встановлення бешкетних поршневих кілець на іномарках – мені доводилося ремонтувати Форд Сієрра в середині 90-х років, коли з новими запчастинами була справжня біда. Водій приніс деталі з авторозбирання – поршневу групупершого ремонтного розміру Довелося неабияк похвилюватися, підганяючи на наждачному колі зазори, тут перекачувати кільця було не можна. Але все пройшло успішно, знаю, що після ремонту двигун відходив щонайменше три роки.
Стара ПГБЦ на Volkswagen Passat B3
У 1999 році з запчастинами на іномарки було туго, і ремонт двигуна з оригінальними деталямитоді коштував дорого. Пам'ятаю, ми взяли у ремонт Passat B3, рядна «четвірка» диміла і витрачала олію. Коли я зняв головку блоку, побачив, що виробіток на гільзах циліндрів просто колосальний. Хазяїн машини порадився зі станочниками, і вони йому порекомендували розточити блок до 82 мм, встановити поршні від 21083.Стандартні вазовські поршні умільці підігнали під поршневі пальці VW, мені залишалося лише зібрати двигун. Все б добре, але тут сталося непередбачене – у верхньої мертвоїточці поршні виступали приблизно на 0,8 мм над блоком. Власник "Фольксвагена" вже не знав, що робити, але я йому запропонував варіант - встановити дві прокладки головки блоку. Одна ПГБЦ вже була, залишалося знайти другу.
На Audi та Volkswagen прокладки під головку жорсткі та міцні, до того ж мотор я розбирав акуратно. Довелося встановити дві ПГБЦ – одну стару та одну нову, і експеримент удався, двигун працював без нарікань. Єдина неприємність – компресія стала вищою, і Аі-92 вже не підходив, тож господар машини перейшов на 95-й бензин. Зате ремонт обійшовсявідносно недорого, а я переконався, що іноді можна ставити старі прокладки головки блоку.
В результаті обробки профіль сідла виходить дещо спрощеним, спостерігається незначна неконцентричність сідла та осі отвору напрямної втулки. Все це, а також невисока чистота та сліди «дроблення» інструменту вимагають подальшого притирання.
Прекрасні результати дає використання інструменту американської фірми NEWAY. На ньому твердосплавні різці мають кілька ріжучих кромок і можуть регулюватися діаметром. Такий інструмент має достатню універсальність і забезпечує хорошу точність і чистоту поверхні, яка не вимагає наступного притирання. Простота NEWAY робить його привабливим для використання за умов СТО.
Найширші можливості дає обробка профільним різцем. В цьому випадку геометрія сідла закладена у профілі самого інструменту. Помилок та неточностей тут уже бути не може. Седла виходять точно такими, якими їх спроектували конструктори мотора. Більш того, всі сідла виходять однаковими, а для роботи двигуна це важливий момент. Проводити таку обробку дозволяють не лише спеціалізовані верстати, а й відносно недорогі установки з ручним приводом, які випускають іноземні фірми.
Аналогічні можливості має й вітчизняне встановлення «Механіка-2». Основою конструкції є самовстановлюючий шпиндель з мікроподачею.
Обробка сідел на такій установці триває щонайменше втричі швидше, ніж ручними шарошками, за рахунок одночасної обробки всіх фасок сідла, причому можна отримати профіль будь-якого перерізу, а також видалити зношене сідло і обробити гніздо під запресування нового. Останнє дуже зручне при виробництві тюнінгових та спортивних ГБЦ із «радіусним» профілем та збільшеним діаметром сідла.
У промисловому ремонті використовуються спеціалізовані «головкові» машини. У Росії такі верстати поки не випускаються, а з імпортних моделейпопулярні SUNNEN, SERDI, BERCO та AMC. Таке обладнання дозволяє виконувати будь-які необхідні операції та обробляти чи замінювати сідла та направляючі на будь-яких ГБЦ. Шпиндельна частина верстата вільно переміщається станиною на повітряній подушціщо полегшує самоцентрування різця.
Точність обробки сідла на вказаному устаткуванні дуже висока, що забезпечує хорошу герметичність клапана після збирання вузла. Навпаки, після обробки недорогим ручним інструментомробоча фаска сідла нерідко не концентрична осі отвору напрямної втулки (несосвісність більше 0,02 мм), а поверхня фаски виявляється некруглою або має характерне «дроблення». Тоді доводиться вдаватися до додаткової операції – притирання клапана до сідла.
Притирання добре освоєне і широко застосовується на більшості вітчизняних СТО. Більше того, в деяких майстернях весь процес ремонту сідел взагалі обмежують одним притиранням, отримуючи в результаті цілком довільну форму сполучення сідла та клапана. Зарубіжні фірми притирання не рекомендують у жодному вигляді, на що є дуже серйозні причини.
Дійсно, за високої точності обробки, характерної для імпортного обладнання, притирання не потрібне. В Росії гарне обладнанняпоки що не поширене, а те, що використовується, не дає потрібної точності, через що без притирання не обійтися. Але притирання - це неминуче спотворення форми сідла та фаски клапана, насичення сідла абразивними частинками і, зрештою, помітне зниження ресурсу двигуна. Так що притирати клапан чи ні – вирішуйте самі.
