При заміні масла багато автолюбителів вдаються до промивання масляної системи. Операція з двигуном тонка, має свої нюанси, про які слід знати всім, хто збирається робити це самотужки.
1 Промивання двигуна – у яких випадках до неї вдаються
Думка про обов'язкове промивання щоразу при зливі відпрацьованого масла помилкова. Якщо машина куплена в салоні, обслуговування своєчасне та якісне, у промиванні немає потреби. Сучасні моторні олії збагачені присадками, які сприяють очищенню двигуна. Ці компоненти збирають весь бруд, і він видаляється разом зі зливом. Застосування промивних рідин в такому випадку може завдати тільки шкоди: непотрібні в даному випадку присадки з їх складу змішуються з залишками олії, що згодом вплине на якість олії.
Промивання масляної системи двигуна необхідне у конкретних випадках:
- купівлі автомобіля, пробіг якого 100 та більше тис. км;
- непередбачуваної ситуації;
- зміні типу олії;
- на турбованому двигуні;
- при повному розбиранні двигуна.
Якщо куплено старий автомобіль з великим пробігом, історія обслуговування якого новому власнику невідома, бажано вдатися до промивання перед заміною масла. Рекомендується використовувати поступовий перехід: спочатку використовуємо одну з масел, що промивають, потім заливаємо недороге моторне. Воно має відповідати типу двигуна. На ньому проїжджаємо 1–2 тис. км, потім його слід злити та залити той тип, яким плануємо користуватися надалі.
Трапляється, що доводиться терміново долити трохи олії іншого типу або скористатися рідиною невідомого походження. Буває, якість викликає підозри. У всіх випадках якнайшвидше робимо заміну якісним мастильним матеріалом, але перед тим обов'язково вдається до промивання.
Якщо необхідно перейти з одного типу олії на інший, промивання є обов'язковим. Справа в тому, що в двигуні завжди залишається якась кількість старої олії. Різні типи який завжди можуть змішатися, утворюються відкладення, здатні забути масляні канали. Під типами у разі розуміються як види: мінеральні, синтетика, напівсинтетика, і в'язкість, і навіть виробники.
Любителям спортивного стилю їзди, власникам автомобілів із турбованим двигуном промивка необхідна при кожній заміні олії. Двигун при спортивній їзді інтенсивно експлуатується, його знос підвищений, а турбований вимагає ідеальної чистоти. Такі двигуни потрібно постійно промивати, щоб вони довго і нормально працювали.
2 Промивні олії – що пропонує промисловість
У Росії представлений великий вибір промивних масел, де вони користуються великою популярністю, на відміну Заходу. Вони мають синтетичну або мінеральну основу, але збагачені очисними присадками у великій кількості. Такі засоби здатні розчиняти шкідливі опади на внутрішніх поверхнях та виводити їх із масляної системи. Розглянемо бренди зі стандартним об'ємом 4 літри.
Серед них виділяються олії Flush. З цієї серії Zic дуже добре очищає систему, не чинить руйнівного впливу на сальники та інші полімерні вироби. Нова мастильна рідина не відчуває шкідливого впливу залишків промивного засобу, що не окислюється. Eneos із цієї ж лінійки теж чудово очищає, перешкоджає осіданню відкладень на поверхні, запобігаючи забиванню каналів.
Продукт Liqui Moly ефективно очищає систему, один із лідерів серед препаратів для очищення силових агрегатів. Їм добре видаляються шлаки, що скупчилися, відмиваються канали і поверхні.
З інших засобів варті уваги продукція "Лукойл". У ній присутній повний пакет присадок, які мають здатність до підвищення зносостійкості, якісного видалення бруду. "Лакіріс" відрізняється наявністю антиокислювальних та миючих присадок, завдяки чому якісно видаляється бруд, нагар, шлаки. Продукція ТНК Промо Експрес знайшла застосування в автосервісі та у приватних автовласників.
Зустрічаються двох типів, відмінність яких у способі застосування. Одні заливаються в мотор, і проводиться промивання на неодружених оборотах. Інші додаються в стару мастильну рідину, після чого автомобіль експлуатується до 200 км або менше відповідно до інструкції із застосування. Навантажувати двигун при цьому забороняється. Слід зазначити, що другі промивні олії майже не застосовуються через ризик пошкодити двигун. Також вони можуть зашкодити сальникам, тому що містять багато активних речовин.
Промивні масла для бензинових та дизельних двигунів випускаються з різними присадками, тому використовувати слід тільки призначені для певного типу двигунів.
3 Концентрати для очищення масляної системи – критерії вибору
Крім промивних масел популярністю серед автолюбителів користуються концентрати для промивки, які називають п'ятихвилинками. При їх виборі слід звертати увагу на деякі фактори:
- Об'єм, який міститься в упаковці, повинен становити 450 мл або близько цього. Препарат, розфасований по 10 мг, переважно містить поверхнево-активні речовини, дія яких полягає не в розчиненні бруду, а в її відшаровуванні. Бруд, що злипся, може забити масляні канали і стати причиною поломки двигуна. Про наявність ПАР говорить про присутність у концентраті сульфатів, сульфатонату, алкінбензолу.
- Звертаємо увагу на те, чи входить до складу коректор в'язкості, який не дає олії розріджуватися. Вони страхують двигун від поломки при промиванні, можуть мати додаткові корисні властивості: здатність до розкоксовування, омолоджування сальників і гумових прокладок.
- Вибираємо препарати з урахуванням мотора: для тих, хто має значний пробіг, використовуємо щадні засоби без агресивних речовин, які можуть нанести пошкодження старим прокладкам, сальникам, гідрокомпенсаторам. Для двигунів із турбіною використовуємо спеціальні засоби, призначені для нього.
- Після виконаного промивання подивіться через маслозаливну горловину всередину двигуна. На деталях не повинно спостерігатися слідів піни, не повинно відчуватися нехарактерного для олії запаху, інакше у промиванні містилися ПАР. Якісний концентрат випаровується із системи, не залишаючи слідів та запаху. Більше подібним промиванням користуватися не слід.
Слід пам'ятати, що промивання двигуна служить для профілактики, а не для ремонту двигуна, тому до вибору препаратів слід відповідати, підібравши один раз якісний засіб, рекомендується використовувати його і надалі.
4 Використання промивних масел – як правильно застосовувати
Кожному водієві, хто самостійно займався заміною олії, промити двигун не складе великих труднощів. Процедура практично така сама. Спочатку прогріваємо двигун, відвертаємо зливну пробку і чекаємо, поки повністю стіче відпрацьована мастильна рідина. Закручуємо пробку в піддоні та заливаємо промивний засіб. Його кількість така ж, як у звичайної моторної олії. Рівень контролюємо по щупу, бажано ближче до позначки max. Слід мати на увазі, що в двигуні залишається кілька старої олії, тому орієнтуватися тільки на об'єм каністри не варто, дивимося на щуп.
Заводимо двигун і даємо попрацювати на неодружених оборотах. Тривалість звіряємо з інструкцією на упаковці, тому що для різних масел, що промивають, вона може дещо відрізнятися. У жодному разі не газуємо: в'язкість засобу знижена. Робота вхолосту двигуну не завдасть шкоди, але навантаження можуть призвести до задирок. Потім відвертаємо пробку в піддоні та зливаємо відпрацьований засіб. Відвертаємо старий масляний фільтр, міняємо на новий, загортаємо пробку та заливаємо нову мастильну рідину.
Дослідження, проведені експертами журналу "За кермом", показали, що в'язкість нової олії дещо падає. Це пояснюється впливом залишків промивного засобу, але для подальшої експлуатації двигуна падіння несуттєве, воно не здатне завдати шкоди мотору. Кількість відкладень помітно впала, але повного очищення в такий спосіб досягти не вдається. Що стосується металевих домішок, то вони майже всі пішли разом з олією.
5 Швидке очищення – застосування п'ятихвилинок та подібних засобів
П'ятихвилинки заливаються в систему перед заміною відпрацьованого масла. Їх застосування обумовлено здатністю відновлювати очищувальні здібності старої олії. Двигуну даємо попрацювати вхолосту нетривалий час: читаємо інструкцію і дотримуємося рекомендацій. Далі діємо як завжди: зливаємо відпрацювання, міняємо фільтр, робимо заливку нової олії.
У п'ятихвилин відмінні властивості, що дозволяють відмивати бруд на стінках картера без проблем. Усі шлаки видаляються разом із відпрацьованим маслом. Ставлення до п'ятихвилинок у автолюбителів не однозначне. Існує думка, що шматками відкладень, що відвалюються зі стінок, забиваються сітка маслоприймача, канали, фільтр, через що двигун заклинює. Інша поширена думка, що від подібних засобів страждають полімерні деталі, двигун обов'язково потече. Проте продукт виробляється у багатьох країнах і користується популярністю.
Проведені дослідження показали, що дуже брудну мастильну систему можна відмити зазначеними засобами практично до первозданного виду. Щоправда, може знадобитися не разове промивання, а багаторазове. Слід зазначити агресивність присадок, які у п'ятихвилинках, тому слід суворо дотримуватися інструкції із застосування. Якщо сказано, що запустити двигун і дати йому попрацювати на неодружених 5 хвилин, то це потрібно виконувати неухильно.
Використовувати швидке очищення слід тільки дуже брудних двигунів, в інших випадках краще застосовувати інші способи.
6 Ніжне промивання – використання моторних масел
Спосіб вважається дуже ніжним та дбайливим. Немає ніякої небезпеки пошкодження сальників та прокладок, відпрацьована та свіжа олія повністю сумісні. Застосування елементарне: застосовуємо олії, які використовуємо постійно або використовуємо дешеві того самого типу. Після заливання проїжджаємо до 1000 км та зливаємо. Після цього проводиться заміна новим маслом та змінюється фільтр.
Миюча здатність від такого способу низька. Виносяться шлаки, які встигли відірватися від стін раніше, але їх основна частина залишається недоторканою. Або потрібно проїхати велику відстань протягом тривалого часу, щоб силовий агрегат потроху відмивався від забруднень. Можна знову використовувати таку ж схему, змінюючи мастило спочатку через 1000 км, потім через 4-5.
Таке поетапне очищення ефективно видаляє нагар, що утворився, шлами, залишки старої олії. Використання базової олії для промивання виправдане, тому що вона містить менш агресивні активні миючі активні добавки, ніж у промивному засобі. Метод дорогий, тому що доведеться проводити частию заміну олії до тих пір, поки не почне зливатися рідина, подібна до кольору та консистенції новому маслу.
7 Коли та яке промивання використовувати – наші поради
Спочатку слід переконатися у необхідності промивання. Знімаємо кришку маслозаливної горловини, присвячуючи ліхтариком, оцінюємо стан. Якщо бачимо чистий металевий блиск, то не слід промивати. Вигляд деталей свідчить про такий стан всієї системи. Щоб промивати двигун, слід мати вагомі підстави, профілактика в цьому випадку ні до чого.
Наступний етап – перевірка стану олії. Навіть відпрацював свій термін може багато сказати про стан мастильної системи. Застосовуємо краплинну пробу. На шматочок пористого паперу, наприклад, газети, наносимо зі щупа краплю холодної олії. Дивимося результат: якщо воно швидко розпливається з утворенням концентричних кіл – чистий двигун. Виробляємо заміну без додаткового очищення, оскільки минув термін використання, а система чиста. Чорна точка, яка не розтікається, каже, що мастило підлягає терміновій заміні, а якщо через горловину ще й видно сліди забруднення, то з промиванням.
Експерти рекомендують використовувати в такому разі комбіноване промивання. Спочатку використовуємо концентрат, який додаємо до використаної олії. Зливаємо, видаляємо залишки олією, краще двічі. Використовувати добавки для тривалого очищення, щоб проїхати 200 км небезпечно – сильно забруднене мастило може і не витримати. Заливаємо половину дози свіжої олії, яка використовуватиметься. Даємо двигуну попрацювати на неодружених. Навіть якщо залишився бруд після промивних процедур і він заб'є канали, на холостому ходу двигун не помре: просто впаде тиск після 1-1,5 години роботи вхолосту.
8 Залишки масла та очищення – як видалити повністю
Незалежно від того, чи здійснювалося очищення системи або просто відбулася заміна масла, завжди залишається якась кількість рідини, що погіршує якість мастила. Ці залишки слід видалити. Зробити це можна кількома способами, навіть за умов гаража. Після зливу старої олії встановлюємо новий фільтр, заливаємо до двох літрів нового, заводимо машину і даємо трохи попрацювати на неодружених. Зливаємо, встановлюємо новий фільтр та заливаємо необхідну кількість нової олії.
Для другого способу знадобиться компресор. Вставляємо шланг в отвір щупа масляного і нагнітаємо повітря під тиск 3 атм. По черзі викручуємо пробку зливного отвору та фільтр. Очищення досить ефективне, дозволяє видути стару олію із системи. Заливаємо нове мастило, яке буде розбавлене старим мінімально, що практично не позначиться на його якості.
Олія, яку ми заливаємо в двигун, зношується сама по собі навіть у тому випадку, коли автомобіль спокійно стоїть у гаражі – воно окислюється. Тим більше знос масла неминучий за активної експлуатації двигуна під серйозними навантаженнями. Одним з великих випробувань для двигуна може стати масляне голодування – як його уникнути, ознаки та наслідки, і як визначити масляне голодування, з'ясуємо прямо зараз.
Що таке олійне голодування двигуна?
Через недостатню кількість мастила алюміній майже розплавився
Нестача мастила в деяких вузлах у певних режимах роботи двигуна теоретично називається масляним голодуванням.
По зрозумілих причин за відсутності мастила в вузлах, що труться, вони моментально виходять з ладу. Небезпека олійного голодування мотора в тому, що воно може настати миттєво і практично повністю знищити основні вузли двигуна:
- колінвал,
- розподільний вал,
- газорозподільчий механізм,
- циліндро-поршневу групу,
- інші життєво важливі та дорогі вузли та агрегати.
Зірвана шпонка розподільного валу (через недостатнє мастило)
На рівному місці!
На рівному місці олійне голодування не виникає , і, як правило, вся вина на поломці лежить тільки на власнику автомобіля або мотористах, які робили ремонт. Як відомо, масло знаходиться в картері в потрібній для мастила кількості і подається в систему за допомогою масляного насоса. У тому випадку, коли масло не може дістатися до окремих вузлів, що труться, настає масляне голодування. Причин цього може бути маса.
Як визначити масляне голодування
Тут відразу було видно, що двигун «голодів олією»
Спочатку визначення масляного голодування двигуна, оскільки спектр симптомів досить широкий - від падіння потужності двигуна, до перегріву, сторонніх шумів і стукотів. Все це говорить про зношування певних, характерних для кожного двигуна вузлів. Наприклад, у найпоширеніших верхневальних бензинових моторах часто зустрічається прискорене зношування і підвищений шум при роботі газорозподільного механізму.
Наслідки
Наслідки ж можуть бути різні - заклинювання розподільного валу, злам розподільного валу, загини клапанів, руйнування коромисел клапанів, проворот вкладишів колінвалу, заклинювання кілець у гільзі аж до руйнування поршнів.
Крім цього, можуть залягти маслознімні кільця, що призведе до ще більшого перевитрати масла і заклинювання двигуна. Сизий густий дим з вихлопної труби скаже про несправність маслознімних кілець і високу витрату масла.
Причини олійного голодування
Робота двигуна в режимі масляного голодування майже завжди супроводжується підвищеною температурою, на що потрібно обов'язково звертати увагу. Крім того, тиск масла в системі може бути дуже низьким (про що скаже контрольна лампа тиску масла на панелі приладів), або нестабільним. Все це може бути викликане такими причинами:
- Недостатній рівень олії у піддоні
. Мастила просто не вистачає для обробки всіх підшипників ковзання, масляна плівка відсутня, деталі працюють практично всуху. Саме тому хоча б раз на тиждень, а за активної експлуатації ще частіше. Крім цього, необхідно уважно стежити за підтіканням олії та при необхідності вживати заходів щодо усунення теч.
Щуп олії в двигуні (зверху аналог, знизу оригінал). Неправильні показання щупа можуть вчасно не вказати власнику автомобіля про недостатній рівень мастила.
- Використання олії невідповідної по в'язкості . Це дуже важливий пункт, оскільки, наприклад, олія 5w-30 при використанні в літній період може не давати необхідної в'язкості, мастило двигуна буде недостатнім, тиск при високих температурах може критично падати. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись рекомендацій виробника автомобіля у виборі моторних масел.
- Забита сітка маслоприймача
. Масляний насос не в змозі подолати опір забитої сітки, тому масло не може подаватися в потрібній кількості та під потрібним тиском до всіх вузлів. Це стосується забитих маслопровідних магістралей. Ідеальний вихід з цього положення - розбирання та механічне очищення каналів та маслоприймача, промивні засоби можуть зробити тільки гірше.
Забитий брудом маслоприймач
- Нерегулярна або невчасна заміна олії та фільтра
. Кожна марка олії має свій ресурс, якого необхідно суворо дотримуватись. Мастило в процесі експлуатації втрачає більшість змащувальних властивостей і до кінця терміну служби може бути практично повністю окисленим і втратити в'язкість.
Розбирання масляного фільтра
- Зношування маслознімних кілець і підвищена витрата масла . Зношування маслознімних ковпачків, сальників колінвала також призведуть до високої витрати масла.
- Неякісне складання двигуна після ремонту . Грамотний моторист ніколи не використовуватиме герметик там, де досить простий прокладки - справа в тому, що надлишки герметика продавлюються не тільки назовні, але і всередину масляних каналів, згодом закупорюючи їх.
- Вихід з ладу, засмічення редукційного клапана системи змащення.
- Засмічення масляного фільтра.
Відео про масляне голодування двигуна на високих оборотах
Висновки
Як бачимо, причин масляного голодування може бути достатньо, а щоб не допустити поломки потрібно просто час від часу перевіряти рівень масла і дотримуватися регламенту його заміни, вчасно ліквідувати течі. Тоді двигун прослужить довго та без дорогих ремонтів. Якісного всім масла та добрих доріг!
Заміна олії, фільтра
Забруднення масла в двигуні відбувається безперервно, що викликає підвищений знос і передчасний вихід з ладу деталей, що труться. Від чистоти моторного масла залежать ресурс та надійність ДВЗ, його потужність та екологічні показники.
Забруднюючі домішки поділяються на дві основні групи: органічні та неорганічні. Органічні домішки утворюються як побічний продукт при згорянні палива, а також термічного розкладання, окиснення та полімеризації олії та палива. Погіршують ситуацію реакції за участю сполук сірки та води.
Неорганічні домішки - це пил, технологічні забруднення при виготовленні та ремонті двигуна, частинки механічного зносу деталей, а також продукти зольних присадок, що відпрацювали.
Забруднення масла в дизелях відбувається інтенсивніше, ніж у бензинових та газових двигунах. Тому випускають "дизельні" олії зі спеціальним пакетом присадок.
Технологічний процес зміни олії досить простий і не викликає сумнівів у його необхідності:
Купується масло, фільтр, промивка
Промивання заливається в стару олію і двигун працює належний час (Докладніше)
Зливається "старе" масло
Змінюється фільтр і заливається "нова" олія
Промивання - важлива частина процесу заміни олії
При зміні олії без застосування промивання значна частина забруднень залишається у двигуні, а це: вуглецеві відкладення (нагар, шлам, губчасті утворення), лаки, фарби.
Промивка:
Розм'якшує та видаляє нагар, продукти зносу, вуглецеві відкладення
Звільняє поршневі кільця, що закоксувалися, і залиплі гідрокомпенсатори
Прочищає масляні канали, покращуючи циркуляцію олії.
Забезпечує більш повний злив старої олії
Безпечна для гумових ущільнювачів, сальників, олійних ковпачків.
Застосовується 2 види промивок - швидка та м'яка.
Швидке промивання заливається в "старе" масло безпосередньо перед заміною масла і "працює" від 5-10 хвилин, радикально очищаючи двигун.
Її потрібно використовувати регулярно від початку експлуатації автомобіля. У неї сильний миючий ефект, якщо такий засіб додати в масло "зашлакованого" двигуна, тверді механічні частинки можуть забити сітку маслоприймача, перешкоджаючи нормальній циркуляції масла. А видалити їх звідти можна лише при розбиранні двигуна.
М'яке промивання заливається в "старе" масло і працює в двигуні 200 - 500 км пробігу до зміни масла, для того, щоб розчинити нагар, лаки, смоли, що накопичився.
Рекомендується застосовувати "м'які" промивання, що діють протягом тривалого часу, вони набагато дбайливіше поводяться з деталями автомобіля. Особливо це актуально для старих двигунів з великою кількістю твердих відкладень, де існує ймовірність сколу великих шматків нагарів з подальшим утворенням задирів пилу і ймовірності закупорювання каналів валу.
Можна використовувати промивну олію. Воно найбільше підходить для бензинових агрегатів. У промивному маслі не міститься протипінних присадок, і воно легко спінюється. Якщо дизель не першої молодості, то через шланг вентиляції картерних газів ця піна часто засмоктується у впускний колектор двигуна, що може вивести останній з ладу.
Після застосування промивання нові фільтр та олія працюють більш ефективно, продовжуючи термін служби двигуна.
Злив олії
Злити олію можна двома способами:
Через зливну трубку, встановлену в піддоні картера
"висмоктати" за допомогою вакуумної установки через отвір масляного щупа
Спосіб перший: злив
Важливе правило: перед процедурою двигун необхідно прогріти до робочої температури, інакше механічні домішки залишаться на дні. Потім необхідно зняти старий елемент, що фільтрує т.к. після зупинки агрегату спостерігається невеликий зворотний струм олії, внаслідок чого частинки бруду, що у масляному фільтрі, повертаються в картер. Після цього можна відкручувати зливну пробку піддону картера. Щоб старе масло повністю скло з картера, потрібно почекати приблизно 10 хв! Після повного видалення залишків олії потрібно загорнути зливну пробку, попередньо ретельно протерши її чистою серветкою. Щоб уникнути витоку із системи, бажано встановлювати нову прокладку на пробку при кожній заміні олії.
Другий спосіб: вакуум
Переваги цього способу зливу олії - він екологічний, не допускає випадкового попадання олії у навколишнє середовище
Недоліки цього способу - з картера видаляється не вся олія, приблизно 250 мл брудної, відпрацьованої олії залишається в масляному насосі та маслоприймачі. Зменшити негативний вплив неповної екстракції олії можна, помістивши автомобіль на похилу поверхню. Якщо автомобіль нахилити (як правило назад), можна поліпшити приплив старої олії до внутрішнього отвору каналу масляного щупа і тим самим збільшити об'єм мастила, що видаляється з системи
Заміна масляного фільтра
Протерти чистою серветкою посадкову поверхню на блоці двигуна
Змастити чистим маслом кільце ущільнювача нового фільтра, щоб при його закручуванні не пошкодився ущільнювач
Деякі сервісмени пропонують перед встановленням фільтра залити в нього приблизно 1 склянку свіжої олії.
Робити це не рекомендується з кількох причин:
Масляному насосу набагато легше видалити із системи зайве повітря, якщо фільтруючий елемент сухий
при встановленні фільтра частина масла з нього неминуче виллється в моторний відсік, забруднивши його. Згодом до масляної плями почне прилипати бруд і двигун доведеться мити
Заливка олії
Цю процедуру краще робити при витягнутому щупі. Коли в двигун вже залитий потрібний об'єм масла (він вказаний у техдокументації автомобіля), необхідно заміряти його за допомогою щупа.
Якщо рівень масла трохи вище за відмітку "максимум", не біда, після запуску мотора масляні канали заповняться і він прийде в норму.
Перший запуск силового агрегату після заміни олії – справа дуже відповідальна. Масляна система ще не заповнена і мастило не може моментально потрапити до всіх поверхонь, що труться. Про недостатню кількість олії нагадує при включенні запалення аварійна лампочка тиску олії.
Щоб максимально запобігти двигуну від зносу внаслідок масляного голодування, краще при першому запуску 5-7 з "покрутити стартер", щоб насос міг "прокачати" масло по системі. З цією метою можна спеціально відключити систему запалення або подачі палива, щоб двигун не запустився раніше часу.
У автомобіля з дизельним двигуном проблематично зробити запуск із затримкою, тому в даному випадку рекомендуємо не збільшувати оберти доти, доки не згасне аварійна лампочка тиску масла. Після того, давши двигуну попрацювати на неодружених оборотах приблизно 1 хв, необхідно його заглушити і при необхідності долити масло до потрібного рівня, орієнтуючись по щупу.
Про сумісність моторних масел
Питання сумісності включає три: сумісність однотипних мінеральних чи синтетичних масел, чи сумісність мінеральних і синтетичних.
Бази мінеральних масел сумісні, але залишається питання сумісності присадок, який вимагає перевірки розробки складу нової марки масла. Різні синтетичні рідини (не моторні) зазвичай не сумісні.
Американський Інститут Нафти у своїх стандартах на моторні олії обумовлює всі їхні властивості, покликані забезпечити мінімальне зношування двигуна, витрату палива, зменшити забруднення навколишнього середовища та ін.
Там же жорстко регламентується сумісність олій, що випускаються або знову розробляються, з вже існуючими і такими, що є еталонними. Жодна фірма, що себе поважає, не дозволить собі випустити на ринок моторне масло, яке хоча б по одному пункту не відповідало б стандарту API або, не провівши весь комплекс випробувань, необхідних даним стандартом.
Будь-яке моторне масло, що готується до випуску, перевіряється на сумісність із шістьма еталонними оліями. Випробування включають глибоке і тривале охолодження сумішей, високотемпературне нагрівання, витримка при високій температурі, подальше багаторазове охолодження, потім зняття реологічних характеристик, побудова калориметричних кривих, аналіз однорідності і випадання осаду.
Випробування проводяться з мінеральними та синтетичними маслами, високих та низьких класів, дизельними та бензиновими. Якщо результат цих випробувань позитивний, проводяться наступні, у тому числі й дорогі моторні, якщо немає олії – кандидат усувається від подальших випробувань.
Олія виявиться на ринку лише в тому випадку, якщо за всіма параметрами відповідатиме цьому стандарту.
Висновок: на ринку високоякісних мастильних матеріалів дійсно відповідних API не може бути несумісних моторних масел. Це твердження перевірено протягом десятиліть на дорогах Європи та Америки.
Інша справа, що необхідно бути обережними в цьому питанні. Підробки масел відомих марок, що з'являються на ринку, додавання в двигун сумнівних присадок споживачем, дійсно часто ведуть до негативних наслідків, що проявляються в утворенні згустків, нагароутворення, желеутворення з подальшим забиттям масляних каналів і зупинки двигуна.
Це вже теперішній досвід багатьох автомобілістів, які не завжди можуть встановити справжню причину подібних явищ, списуючи їх на несумісність змішаних олій.
Багато хто не надає значення чистоті масляних каналів колінчастого валу, або просто не знає, як їх грамотно прочистити. Ця операція дуже важлива ще й тому, що при шліфуванні колінвала під ремонтний розмір вкладишів, масляні канали потрапляє абразив і продукти обробки (металевий пил). Якщо після цього ретельно не промити масляні канали колінчастого валу, то при першому запуску двигуна, бруд, що залишився, може наробити багато бід, у кращому випадку просто набагато скоротить ресурс мотора. І весь дорогий ремонт може виявитися марним. Тому ретельне промивання внутрішніх порожнин колінвала дуже важливе. Як її правильно зробити, ми розглянемо в цій статті.
Також слід знати, що масляні канали колінвала, крім своєї функції підведення олії до пар тертя (шийкам колінвалу і вкладишам), служать ще й для уловлювання за допомогою відцентрової сили частинок бруду (у спеціальних порожнинах), які можуть пройти через фільтр (дуже дрібні частки). Поки відкритий редукційний клапан (про масляні клапани раджу), або якість масляного фільтра не дуже, частинки бруду потрапляючи в канали колінвала, за допомогою відцентрової сили відкидаються від центру валу до шатунних шийок, в яких, як я говорив, є спеціальні порожнини, закриті технологічними. заглушками (корками).
Траплялися випадки, що бруд повністю забивав масляні канали, і від цього природно пари тертя починали працювати на суху і швидко виходили з ладу. Зазвичай таке трапляється, коли водії економлять на фірмових масляних фільтрах, купуючи їх дешевше на ринку. І навіть якщо мотор і доживав до капітальки без поломок, то колінчастому валі було виявлено дуже багато відкладень. Від цього, крім ризику перекриття масляних каналів, ще й порушувалося балансування коленвала, адже бруд при достатньому відкладенні важить десятки грамів і відкладається нерівномірно. У результаті з'являється вібрація двигуна, а ресурс корінних підшипників різко скорочується.
Зі сказаного вище, важливість очищення каналів коленвала думаю зрозуміла, а ось як їх правильно розкрити і очистити? Скажу спершу, що технологічні заглушки бувають двох типів. Перші вкручені на різьбленні (багаторазового використання) — наприклад, у колінвалах мотоцикла Дніпро або автомобіля Волга, старих іномарок. Заглушки другого типу запресовуються в шийку валу з натягом (одноразового використання) - наприклад, у Жигулях або більшості іномарок. Розглянемо їх окремо.
Заглушки на різьбленні (першого типу), перш ніж їх викручувати, потрібно підточити ямку від керна (зручно бормашинкою, або дрібним зубильцем), тому що вони після закручування на деяких мотоциклах і старих машинах кернеться для вірності. На Волзі наприклад, кернення не використовується, а вони просто завертаються з певним моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (але все ж таки багато механіків їх теж кернять). Якщо кернення є, то видаливши його, відкручуємо заглушку внутрішнім шестигранником на 14 (на Волзі), дивимося фото 1, або потужною викруткою (на мотоциклі Дніпро).
На автомобілі Волга, наприклад, з кожного боку шатунної шийки є по дві заглушки (всього вісім). Викрутивши все, спочатку викруткою (можна свердлом - фото 3), а потім металевим йоржиком очищаємо порожнину шатунної шийки від бруду, а потім для вірності заливаємо туди який-небудь розчинник (раджу ацетон або фірмовий розм'якшувач відкладень Dreumex Solu-Cleaner) і так годин. Після цього виливаємо всю чорноту з порожнин і потім раджу використовувати миючий засіб (можна на водній основі), яким слід промити канали та порожнини під тиском. Для цього можна використовувати найпростіший саморобний «керхер», описаний мною ось після промивки миючим засобом, продуємо і одночасно сушимо канали і порожнини стисненим повітрям (компресором). Залишається очистити від бруду самі заглушки та їх різьблення, за допомогою металевої щітки, або такої ж насадки на дриль, болгарку. Остання операція, це вкручування чистих заглушок на свої місця, використовуючи з моментом 4,0 - 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Дніпро, після промивання каналів колінвала, обов'язково не забудьте розібрати та промити центрифугу, яка замінює масляний фільтр. У ній зазвичай достатньо бруду. Ця ж рада корисна і для власників Запорожців, чи старих Фольксквагенів Жук.
Заглушки другого типу запресовуються в шийку валу і повторно не використовуються (використовуються нові і бувають у продажу). Ці заглушки витягти складніше, ніж заглушки першого типу, але цілком можливо. Для цього їх потрібно розхитати у своєму посадковому місці (фото 5). Вдаряючи молоточком через сталеву виволотку (сталевий стрижень) по краях заглушки (стукаємо по черзі, то по одному краю, то по протилежному), трохи перекошуємо заглушку у своєму місці, і коли вона розхитається, витягаємо її. Можна перевернути колінвал заглушкою вниз, і легенько постукуючи по шиї мідним молотком, домагаємося, щоб розхитана заглушка випала від ударів. Якщо виникнуть труднощі з вилученням, можна трохи нагріти шийку валу (але не сильно). Заглушки цього типу зазвичай встановлюють по одній на кожну шию колінвала (всього чотири).
Очищення порожнин та каналів проводиться так само як і на колінвалі із заглушками першого типу. Після очищення, промивання та продування, вставляємо нові заглушки та оправкою легкими ударами молотка, запресовуємо нові заглушки до упору. Звичайно в цьому випадку краще використовувати спеціальну оправку, на яку заглушка одягається, а потім вже заглушка разом із оправкою вставляється у своє посадкове місце, і запресовується. Оправлення можна купити разом із заглушками (буває в наборі у продажу), а якщо не знайдете в магазині, то можна і токар замовити.
Інструмент для запресування нової заглушки колінвалу. а - пробка, б - оправлення для запресування пробки, - оправка для розвальцювання пробки, г - чотиригранний керн, але можна використовувати і звичайний.
Коли запресуєте заглушки, їх ще потрібно буде розвалювати по краю (для вірності). Для розвальцювання теж використовується спеціальна оправка з виступом (див. фото 8). Ну і наприкінці, як кажуть для заспокоєння душі, розгортаємо заглушки кернером у трьох чи чотирьох місцях.
І остання порада. Перед покупкою нових заглушок, виміряйте посадкові місця заглушок у своєму колінвалі (внутрішній діаметр), а коли будете купувати самі заглушки, виміряйте їх зовнішній діаметр. Натяг при запресуванні повинен становити 0,3 мм (зовнішній діаметр заглушок, більше на 0,3 мм, ніж внутрішній діаметр отвору в шийці валу). Вільна посадка тут неприпустима.
Взагалі заглушки другого типу особисто мені не до душі. Мешканці з ними більше, як при вилученні старих, так і при запресовуванні нових. Інша справа заглушки першого типу, що на різьбленні. І працювати з ними легко, і надійність їхньої посадки досить висока. І шукати у продажу нові не треба, бо крутяться на місце старі. Вважаю, що конструкторам, які придумали запресовувати заглушки замість посадки на різьбленні, напевно робити було нічого, от і придумали зайвий гемор.
Ну от начебто й усі нюанси у цій справі. Сподіваюся ця стаття допоможе новачкам, які вирішили зробити капремонт движка своєї машини або мотоцикла. Ну і найголовніше, допоможе грамотно почистити масляні канали коленвала, що, як багато хто зрозумів, дуже важливо для здоров'я двигуна; успіхів усім!
