Lai pārbaudītu sajūga stāvokli transportlīdzekļos ar mehāniskā kaste pārnesumus, nav obligāti jābūt profesionālam automehāniķim, pietiek ar šīs rokasgrāmatas izmantošanu.
Kad dzinējs ir izslēgts, vairākas reizes nospiediet sajūga pedāli un klausieties. Ārēju skaņu klātbūtne (čīkstēšana, slīpēšana, klauvēšana) liecina par sliktu sajūga stāvokli. Bet ir vērts pārliecināties, ka skaņa nenāk no pedāļa atgriešanas atsperes. Mēs iedarbinām automašīnu, neieskaitot pārnesumus, atkal nospiežam sajūga pedāli. Iegūtais troksnis, šalkoņa vai troksnis var būt saistīts ar sajūga atbrīvošanas gultņa nodilumu. Ja sajūgs tiek darbināts ar trosi, trokšņa avots var būt nodilis trose.
Braucot ir svarīgi pārliecināties, vai sajūga mehānisms darbojas pareizi. Galu galā kļūmes tā darbībā var ne tikai izraisīt citu detaļu paātrinātu nodilumu, bet arī radīt nopietnas briesmas uz ceļa.
Pērkot automašīnu, ir ļoti svarīgi pārbaudīt pēc iespējas vairāk komponentu un mezglu veiktspēju. Sajūgs ir viena no dārgākajām automašīnas detaļām. To ieteicams pārbaudīt arī pērkot lietotu auto. Mūsu metode, ar kuru mēs dalīsimies ar jums tālāk rakstā, ir efektīva un darbojas gan VAZ Priora, gan KIA Surato, Toyota Corolla, Mazda 3 un citos. budžeta automašīnas. Šeit jūs uzzināsit, kā pārbaudīt sajūgu automašīnai ar manuālo pārnesumkārbu.
Sajūgs tiek uzskatīts par dārgu palīgmateriālu automašīnā, to var pielīdzināt turbīnai par cenu. Varbūt palīgmateriāls - tas ir ļoti teikts. Bet tomēr vidējais sajūga komplekts nobrauc 100 tūkstošus km. Pats sajūga komplekts un darbs pie tā nomaiņas nav lēts. Tieši tāpēc pirms auto iegādes ir vērts to rūpīgi pārbaudīt.
Kā ar savām rokām pārbaudīt sajūgu automašīnai ar manuālo pārnesumkārbu
Iedarbinām mašīnu, ieslēdzam 3. ātrumu, nolaižam rokas bremzi un mēģinām kustēties. Ja automašīna uzreiz apstājas, tad sajūgs ir labs. Mūsu gadījumā mašīna nedaudz pavirzījās uz priekšu. Varam secināt, ka sajūgs nav jauns.
Ieslēdzam 3. ātrumu, ieliekam rokas bremzi un mēģinām atkal kustēties. Ja auto tagad turpina braukt, tad ar sajūgu galīgi nav viss kārtībā. Mūsu gadījumā automašīna apstājās.
Ar pārliecību, vadoties pēc mūsu metodēm, nav iespējams teikt, ka sajūgs ir normāls vai salauzts. Bet attiecībā uz ātro pārbaudi pirms pirkšanas šī metode ir efektīva.
Ja auto startē no 4. pārnesuma, tad droši varam teikt, ka drīzumā būs jāmaina sajūgs, un tās ir papildus izmaksas. Ja mēģināt iziet no 4. pārnesuma, automašīnai nekavējoties jāapstājas.
Kā ar savām rokām pārbaudīt sajūgu automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu
Šis tests ir piemērots kārbām, kas nav robotas un kas nav DSG. Uzliekam piedziņu un, neatlaižot bremzi, uz pāris sekundēm nospiežam gāzi. Ja automātiskā pārnesumkārba darbojas, tad dzinēja apgriezieniem nevajadzētu daudz pieaugt. Dīzelis ir aptuveni 1500, bet benzīns ir 2500. Ja tas ceļas, tas nozīmē, ka sajūgi jau ir nolietoti un automātiskajai pārnesumkārbai nav ilgi jādzīvo !!! Testā galvenais ir ilgstoši neturēt pie bremzes un paātrināties, jo šobrīd automātiskajai pārnesumkārbai ir liela slodze.
Kā pārbaudīt sajūgu automašīnai?
Pārbaude ar mērinstrumentu . Ir vairākas metodes, kā pārbaudīt automašīnas sajūgu. Galvenā novērtēšanas tehnika ir balstīta uz modernu mērīšanas iekārtu izmantošanu. Tas ir, jums ir nepieciešams mērinstruments.
Priekšrocība šī metode ir tas, ka tam nav nepieciešama pilnīga sajūga demontāža. To var pārbaudīt uz lifta.
Protams, tas prasīs daudz laika, taču būs iespējams iegūt vairāk nekā uzticamu rezultātu.
Gadījumos, kad jums nav pieejams lifts vai īpašs aprīkojums, varat izmantot alternatīvas pārbaudes metodes. Tie ir mazāk uzticami, taču joprojām var noteikt aptuveno mezgla stāvokli.
Slīdēšanas nodiluma pārbaude bez īpaša aprīkojuma . Parasti pārbaude tiek veikta, ja ir noteikti priekšnoteikumi. Turklāt, atkarībā no darbības traucējumu rakstura, pati tehnika var radikāli atšķirties.
Skaidrības labad apsveriet vienu no visbiežāk sastopamajām situācijām, kad sajūgs sāk slīdēt.
Šādos gadījumos pārbaude tiek veikta saskaņā ar šādu scenāriju:
- Mēs noliekam automašīnu uz rokas bremzes;
- Mēs aktivizējam dzinēju;
- Mēs ieslēdzam trešo vai ceturto pārnesumu;
- Saspiediet sajūgu un izspiediet gāzes pedāli;
Gadījumos, kad dzinējs apstājas, tad nepieciešams nomainīt sajūga disku, jo tas ir pārāk nolietojies. Bet šādas pārbaudes rezultāts var būt precīzāks tikai tad, ja rokas bremze pareizi noregulēts.
Slīdēšanas pārbaude . Ir vēl viena metode, kas ļauj pārbaudīt, vai sajūgs neslīd. Lai to izdarītu, braukšanas laikā rūpīgi jāuzrauga automašīnas uzvedība. Par slīdēšanu var liecināt deguma smaka, lēna iekļūšana kāpumos un ātruma rādītāju kritums.
Ko darīt, ja sajūgs "vada" . Dažreiz sajūgs sāk “vadīt”. Parasti līdzīgu efektu kopā ar grūtībām pārslēgt pārnesumus, tas ir arī iespējams svešs troksnis Un nepatīkamas skaņas. Šādos gadījumos mezgls ir jāpārbauda saskaņā ar šādu algoritmu:
- Automašīnas dzinējs darbojas tukšgaitā;
- Nospiediet sajūga pedāli;
- Mēs ieslēdzam pirmo pārnesumu;
Gadījumos, kad, ieslēdzot pārnesumu, jāpieliek pārāk daudz lielas pūles un ir dzirdamas dīvainas skaņas, tad tas mums norāda, ka disks neatdalās no spararata. Šo problēmu var atrisināt, sūknējot hidrauliku. Turklāt jums būs jāpielāgo arī atbilstošais pedālis. Procedūras beigās mēs vēlreiz pārbaudām.
Kā pārbaudīt sajūga disku?
Pirms turpināt noteikt sajūga diska nodiluma pakāpi, iesaku atsaukt atmiņā tā resursu. Ikviens zina, ka pilsētas ritmā, braucot ar automašīnu, sajūgs nostrādā par trešdaļu mazāk nekā jauktajā, un kad pastāvīga braukšana tikai uz lauku ceļiem, bija arī tādi gadījumi, kad ar 300 tūkstošu kilometru darbības rādiusu to nevarēja mainīt. Tātad, ja, dzīvojot pilsētā, jau esat noslidojis 80 tūkstošus jūdžu, ir laiks padomāt par tā nomaiņu.
Kā noteikt sajūga diska nodilumu . Sajūga diska nodilumu, proti, berzes uzliku biezumu, nav grūti noteikt pēc pedāļa kustības veida.
Lai to izdarītu, mums vispirms ir pareizi jāiestata pedāļa gājiens. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka dažādi modeļi automašīnām tas atšķiras, bet vidēji vairumā gadījumu sajūga pedālim jābūt 1-2 cm augstākam par bremžu pedāli.
- Novietojiet automašīnu uz līdzenas virsmas un atlaidiet stāvbremzi.
- Mēs iedarbinām dzinēju un sasildām to līdz darba temperatūrai.
- Ieslēdziet 1. pārnesumu un lēnām nolaidiet sajūga pedāli. Tajā pašā laikā neļaujiet dzinējam apstāties. Pakāpeniski nolaižot sajūga pedāli, mēs pievēršam uzmanību, kurā posmā motors sāk pārraidīt griezes momentu uz riteni. Kad uz ķermeņa parādās vibrācija, pabeidzam darbu.
- Sajūgs sāka ieķerties pašā pedāļa gājiena sākumā, kas nozīmē, ka disks un tā berzes uzlikas ir lieliskā stāvoklī vai labā stāvoklī. Visticamāk, tas tika instalēts nesen.
- Griezes momenta paaugstināšana sākas pedāļa gājiena vidū, norādot uz 40-50% sajūga diska nodilumu.
- Sajūgs saķeras pedāļa gājiena beigās vai nesaķeras vispār (sāk slīdēt). Nēsājiet Šis gadījums tuvojas pēdējam posmam. Ja ir deguma smaka, steidzami jāmaina sajūga disks, pretējā gadījumā tas var sabojāt spararatu.
Papildus tam vibrācija, uzsākot kustību un slīdēšana, braucot gāzes padeves brīdī, liecina arī par nopietnu sajūga diska nodilumu.
Kā pārbaudīt sajūga atbrīvošanas gultni?
Griezes momenta pārnešana uz atbrīvošanas gultni tiek veikta tikai tad, kad ir nospiests sajūga pedālis. Viņš atgriežas un pavelk aiz sevis sajūga disku. Tāpēc sajūga pedāli nedrīkst pārāk ilgi turēt pārnesumā. Tas izraisa nestabilu slodžu parādīšanos uz tā, kas noved pie ātras daļas nodiluma.
Skaidra atbloķēšanas gultņa nodiluma pazīme ir dažādu skaņu parādīšanās, kad tiek nospiests sajūga pedālis čaukstēšanas un sitienu veidā. Tomēr neuztraucieties, ja šādas skaņas parādās aukstajā sezonā.
Fakts ir tāds, ka šai daļai ir neliels izplešanās koeficients pie zemas temperatūras. Tas ir saistīts ar tērauda, no kura izgatavots gultnis, augsto izturību. Un stiklam, kurā atrodas viss mezgls, gluži pretēji, ir liels izplešanās koeficients. Tāpēc, motoram uzsilstot, skaņa pazūd.
Turklāt ir vairākas citas pazīmes, no kurām ir vērts atzīmēt nepareizu pārnesumu pārslēgšanu. Daži pārnesumi vienkārši neieslēdzas, vai ieslēdzas un tajā pašā laikā velk automašīnu gan startā, gan braukšanas laikā.
Kā pārbaudīt sajūga pedāļa brīvkustību?
Automašīnas sajūga pedālis tiek izmantots, lai savienotu ātrumkārbu ar dzinēju un to atdalīšanai. Kad sajūga pedālis atrodas miera stāvoklī, dzinējs ir savienots ar pārnesumkārbu - sajūgs ir ieslēgts.
Sākumā mēs aprakstīsim, kā izmērīt pedāļa gājienu, un pēc tam izlabosim šīs vērtības trūkumus.
- Mēs novietojam automašīnu uz līdzenas vietas.
- Mēs nospiežam bremžu pedāli, līdz tas atpūšas, un nofiksējam to šajā pozīcijā. Piemēram, jūs varat aizstāt āmuru.
- Mēs uzstādām lineālu blakus pedālim, balstoties uz tā galu uz grīdas. Ievērojiet pedāļa attālumu no grīdas.
- Nolaižam pedāli, nenoraujot lineālu no grīdas. Mēs uzstādām lineāla augšējo daļu uz akseleratora un veicam mērījumus.
- Spiedam pedāli, līdz jūtam taustāmu pretestību.
Atšķirība starp augstākā pozīcija un pēdējie rādījumi un būs vērtība brīvgaita.
Pēc rezultātu saņemšanas kļūs skaidrs, vai ir nepieciešama bremžu pedāļa brīvgaitas regulēšana. Ja tomēr tas ir nepieciešams, tad šim nolūkam mēs nolaižam bremžu gaismas bloķēšanas uzgriezni tikai par 1 apgriezienu.
Ieskrūvējot vai izskrūvējot slēdzi, iestatiet vajadzīgo atstarpi starp to un bremžu pedāli.
Pēc aprakstītā iestatīšanas pievelciet pretuzgriezni un veiciet atkārtoti pārbaudiet kustēties.
Arī sajūga akselerometrs ir regulējams ar uzgriezni, tas atrodas uz troses.
Kā pārbaudīt motocikla sajūgu?
Secinājums
Un nobeigumā es vēlos piebilst, ka uzticams sajūgs ir visas automašīnas veselības atslēga. Nemetiet pedāli asi, atlaidiet to vienmērīgi, tas pagarinās visu mehānismu kalpošanas laiku. Arī nevajadzētu ilgu laiku turiet pedāli nospiestu.
Sajūga sistēma, lietota visā modernas automašīnas pārī ar manuālā ātrumkārba. Šim mezglam ir galvenais uzdevums pārsūtīt un pielāgot griezes momentu no automašīnas dzinēja uz tā šasiju. Vidēja sajūga galveno daļu resurss tas tiek uzskatīts par 120-150 tūkstošiem kilometru. Kad parādās pirmie darbības traucējumu simptomi, ieteicams nekavējoties veikt remontdarbus ar nolietoto detaļu nomaiņu, pretējā gadījumā pastāv risks palikt trasē ar stāvošu automašīnu.
Kādas daļas nodilst sajūgā:
1. Sajūga disks.
Pie liela griezes momenta berzes uzlikas nolietojas un kļūst neefektīvas. Cita starpā spēcīgs uzliku nodilums rada lielu varbūtību sabojāt dzinēja spararatu. Kniedes, kas notur spilventiņus pie paša diska, tiek atklātas un sāk skrāpēt spararatu, izraisot tā pārkaršanu un nelīdzsvarotību.
Amortizatora atsperes - kalpo vibrāciju slāpēšanai un slodzes pārneses maigumam. Pastāvīgā berzes berzes procesā sajūga diska temperatūra var sasniegt aptuveni 200-300 grādus, kas nav labvēlīgi tērauda atsperēm. Viņi zaudē savu elastību, pārsprāgst, kļūst īsāki. Viņu produktivitāte samazinās.
2. Atbrīvošanas gultnis.
Atbrīvošanas gultņa galvenais uzdevums ir sajūga diska pārvietošana prom no atbrīvošanas diska (groza) un spararata. Šīs daļas nodilums galvenokārt izpaužas kā brīvkustības parādīšanās pašā gultnī.
3. Atbrīvošanas plāksne (sajūga grozs)
Parasti pats sajūga grozs spēj barot resursus, kas ir lielāki par diska un atbrīvošanas gultni, 2 vai pat 3 reizes vairāk. Bet mēs neiesakām to darīt. No pārkaršanas atlaišanas diska ziedlapiņas pārplīst un var sabojāt ne tikai sajūga sistēmas daļas, bet arī dzinēju. Atbrīvošanas disks darbības laikā tiek pakļauts slīpēšanai, tā biezums kļūst mazāks, ar augstas temperatūras, pastāv iespēja to sadalīt vairākās daļās.
4. Sajūga piedziņa.
Pēc definīcijas ieslēgts automašīnas, tiek izmantota mehāniskā un hidrauliskā sajūga piedziņas sistēma. Otrā iespēja ir daudz izplatītāka un tiek izmantota lielākajā daļā moderno iekārtu.
Savukārt hidrauliskā piedziņa dalīts ar:
Sajūga darba cilindrs - kas tieši virza atbrīvošanas gultņa kustību.
Sajūga galvenais cilindrs - nodod vadītāja spēku, kas iedarbojas uz sajūga pedāli, caur cauruļvadu sistēmu uz darba cilindru pie groza.
Kā noteikt sajūga diska nodilumu?
Pirms turpināt noteikt sajūga diska nodiluma pakāpi, ieteicams atsaukt atmiņā tā resursu. Ikviens zina, ka pilsētas braukšanas ritmā ar automašīnu sajūgs strādā par trešdaļu mazāk nekā jauktajā, un, pastāvīgi braucot tikai pa lauku ceļiem, ir bijuši gadījumi, kad ar 300 tūkstošu kilometru nobraukumu tas varētu nedrīkst mainīt. Tātad, ja, dzīvojot pilsētā, jau esat noslidojis 80 tūkstošus jūdžu, ir laiks padomāt par tā nomaiņu.
Sajūga disku nodilums, proti, berzes uzliku biezumu, nav grūti noteikt pēc pedāļa kustības veida.
Lai to izdarītu, vispirms ir pareizi jāiestata pedāļa darba gājiens. (Visām automašīnām tas atšķiras vidēji 13-15 cm, vairumā gadījumu sajūga pedālim jābūt 1-2 cm augstākam nekā bremžu pedālim) .
- - Novietojiet automašīnu uz līdzenas zemes un iedarbiniet stāvbremzi.
- - iedarbiniet dzinēju un sasildiet to līdz darba temperatūrai.
- - Pārslēdziet 1. pārnesumu un lēnām atlaidiet sajūga pedāli. Šajā gadījumā nedrīkst ļaut apstāties automašīnas dzinējam. Pakāpeniski atlaižot sajūga pedāli, ņemiet vērā, kurā posmā motors sāk pārraidīt griezes momentu uz riteņiem. Ja uz ķermeņa rodas vibrācija, pabeidziet darbu.
Vizuāli mēģiniet sadalīt pedāļa gājienu 3 daļās, ja:
1. Sajūgs sāka ieķerties pašā pedāļa gājiena sākumā, kas nozīmē, ka disks un tā berzes uzlikas ir lieliskā vai labā stāvoklī. Visticamāk, tas tika instalēts nesen.
2. Griezes momenta paaugstināšana sākas pedāļa gājiena vidū, norādot uz 40-50% sajūga diska nodilumu.
3. Sajūgs saķeras pedāļa gājiena beigās vai nesatver pilnībā (sāk slīdēt). Nodilums šajā gadījumā tuvojas pēdējam posmam. Ja ir deguma smaka, steidzami jāmaina sajūga disks, pretējā gadījumā tas var sabojāt spararatu.
Papildus tam vibrācija, uzsākot kustību un slīdēšana, braucot gāzes padeves brīdī, liecina arī par nopietnu sajūga diska nodilumu.
Kā pārbaudīt atbrīvošanas gultni
Sākumā ir jānosaka, ka mūsdienu vieglajiem automobiļiem uzstādītie atvienošanas gultņi ir divu veidu. Pirmais veids ir parasts atbrīvošanas gultnis mehāniskā ietekme(parasti ar sajūga dakšu), bet otrā ir hidrauliska, izmantojot šķidruma savienojumu. Pēc konstrukcijas otrā iespēja tiek uzskatīta par kaprīzāku, taču mūsdienās tā tiek izmantota arvien biežāk.
Bieži sastopami stipra atdalīšanas gultņa nodiluma simptomi:
- atskan zvans nospiežot sajūga pedāli. Nosacīts ar to, ka griezes moments un slodze sāk plūst uz salūzušo gultni, kas savukārt rada tādas skaņas.
- vibrācijas rašanās automašīnas iedarbināšanas brīdī no vietas, rodas apstrādes plaknes koaksiālās nobīdes dēļ.
Hidrauliskajiem atlaišanas gultņiem ir:
1. Hidrauliskās piedziņas ķēdes vēdināšana caur hidrauliskās sakabes cilindru. Pedālis kļūst mīksts, sajūgs pārstāj darboties.
2. Noplūde bremžu šķidrums pārkāpjot eļļas blīves un blīves, kā rezultātā nedarbosies, lai izslēgtu sajūgu.
Kādam vajadzētu izskatīties labam sajūgam:
Darbs pie griezes momenta pārnešanas notiek vienmērīgi, bez grūdieniem un triecieniem.
Sajūga pedāļa gājiens no ieslēgšanas brīža līdz izslēgšanas brīdim ir aptuveni puse no kopējā attāluma.
Pārnesumu pārslēgšana notiek bez raksturīgas skaņas, kas rodas, neapturot pārnesumkārbas vārpstas.
Nospiežot sajūga pedāli un tieši tāpat, kā to atlaižot, nedrīkst būt svešas skaņas
Kopumā sajūga sistēma tiek uzskatīta par spēcīgu un uzticamu vienību, kurai nav nepieciešama bieža un pastāvīga ārēja iejaukšanās, un tās resursi un nodiluma pakāpe lielā mērā ir atkarīga no braukšanas stila un vietas.
Darbīgs sajūga mehānisms uz manuālās pārnesumkārbas ir automašīnas vadītāja un pasažieru drošības garantija. Šī mezgla darba resurss ir diezgan augsts, taču, ja to izmanto nepareizi priekšlaicīga nolietošanās nodrošināta. Tiem, kam patīk "sportiska" braukšana ar ātrs paātrinājums un biežas pārnesumu maiņas, sajūgs jāremontē biežāk nekā tiem, kas dod priekšroku mierīgam braukšanas stilam. Tomēr laiku pa laikam ir nepieciešams pārbaudīt šo mehānismu jebkurā gadījumā.
Lielākajā daļā transportlīdzekļu, gan importēto, gan vietējā ražošana ir viegli novērtēt sajūga stāvokli. To var izdarīt pats, nesazinoties servisa centrs.
Simptomi
Šeit ir norādītas galvenās pazīmes, kas, visticamāk, liecina par sajūga problēmu:
- Pārnesumu pārslēgšanas brīdī no kastes atskan čīkstēšana vai grabēšana.
- Pārslēdzot ātrumu, automašīna sāk kustēties saraustīti.
- Neieslēgsies viens vai vairāki ātrumi.
- Transmisija neieslēdzas vai pilnībā neizslēdzas.
Jebkura no šīm pazīmēm ir spēcīgs arguments par labu mezgla pārbaudei.
Kā pārbaudīt sajūgu: metodes numurs 1
Jūs varat novērtēt mehānisma stāvokli, veicot šādas vienkāršas darbības:
- Iekāp mašīnā, aizver durvis un saritini logus. Neiedarbiniet dzinēju.
- Noklikšķiniet uz sajūga. Ideālā gadījumā pedālim vajadzētu kustēties klusi un vienmērīgi, bez iesprūšanas vai izkrišanas.
- Ja ir dzirdami sveši trokšņi, ir kritumi vai iestrēgumi, tas var liecināt par atgriešanas atsperes nodilumu (nepieciešama nomaiņa).
- Pēc tam ieslēdziet dzinēju neitrālā pozīcijā un nospiediet sajūgu. Ja dzirdētu svešas skaņas, tad, visticamāk, ir jānomaina kabelis vai gultnis.
2. metode
Jūs varat pārbaudīt montāžu šādā veidā tikai tad, ja esat pārliecināts, ka rokas bremze ir ideālā stāvoklī:
- Pavelciet uz augšu rokas bremzi.
- Iedarbiniet dzinēju.
- Nospiediet sajūgu un ieslēdziet 1. pārnesumu.
- Lēnām atlaidiet pedāli.
Ja dzinēja apgriezieni lēnām samazinās un beidzot izslēdzas, tas nozīmē, ka ar mehānismu viss ir kārtībā. Ja motors nepārstāj darboties, tas var norādīt uz nepareizu darbību.
3. metode
Šeit ir vēl viens veids, kā pārbaudīt:
- Iedarbiniet dzinēju neitrāls pārnesums un paceliet rokas bremzi.
- Pilnībā nospiediet sajūga pedāli (dariet to vienmērīgi).
- Pagaidiet dažas sekundes un ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu (tam jāieslēdzas vienmērīgi, bez piepūles; ja nē, ir nepieciešams remonts).
- Pārmaiņus ieslēdziet 1. un atpakaļgaitas pārnesums. Ja viss ir kārtībā, nedrīkst būt sastrēgumu, grabuļu un citu anomāliju.
Kādi ir visizplatītākie defekti?
Visbiežāk ir problēmas ar aizvēršanas / atvēršanas mehānismu. Nepareizas darbības būtība ir tāda, ka diski slikti atšķiras vai nav pietiekami cieši piespiesti viens pret otru. Praksē tas izpaužas faktā, ka sajūgs "vada" vai "izslīd". Var būt arī pavadoši simptomi:
- Salonā jūtama piedeguša metāla smaka.
- Spontāna bremzēšana, braucot kalnā.
- Ātruma zudums, mainot pārnesumus.
Ja pamanāt vismaz vienu no šiem simptomiem, iesakām pēc iespējas ātrāk sazināties ar specializētu servisa centru, pretējā gadījumā radīsies jauni bojājumi, un līdz ar to palielināsies remonta izmaksas. Turklāt, nepievēršot uzmanību problēmai, jūs apdraudat sevi un citus satiksmes dalībniekus.
Vai jūsu automašīnai ir nepieciešama apkope? Tad sazinieties ar mūsu autoservisu! Profesionāli automehāniķi ātri atklās problēmu, veiks remontu un atgriezīs auto ideālā stāvoklī!
