Твърде богата смес: причини и решения от професионалисти. Двигателят не набира обороти Защо няма достатъчно гориво

Сергей Корниенко

Доста често срещана причина двигателят да спре по време на движение е липсата на гориво. Ще дадем примери, когато не е имало гориво не само в резервоара, но и във всмукателния колектор. Най-простият случай е, че в резервоара няма гориво. Тази ситуация най-често се среща сред младите шофьори. Мама и татко дават на сина си студент кола, понякога дори доста скъпа. Но поддръжката на колата, както знаете, изисква пари и то не малки, поне трябва да зареждате колата. И парите се разпределят на сина. Но в млада глава веднага възниква въпросът, не е ли по-добре да си купите бира с тези пари и да се разходите с приятели? Тъй като отговорът е очевиден, колата работи с полупразен резервоари рано или късно по пътя ще спре. Вторият вариант: младият шофьор не пие бира и зарежда колата си с отпуснатите пари. Но татко (или мама) разпределя пари въз основа на нормална операцияавтомобили, без да се има предвид, че наследникът може да се вози денонощно, щеше да е с някой. Пак свършва бензина. Тук трябва да се отбележи следното: когато има малко гориво в резервоара, горивна помпапринуден да „грабне“ въздух заедно с останалото гориво. При изпомпване на такава смес всички помпи, дори диафрагмените на карбураторните двигатели, се износват много бързо и в крайна сметка излизат от строя. Освен това, когато нивото на горивото е ниско, помпите събират всякакви замърсявания от дъното на резервоара, което увеличава вероятността от запушване на филтъра. С други думи, за младите шофьори горивната система на автомобила, както следва от практиката, е обречена на повреди (фиг. 9).

Ориз. 9. Диаграма на повечето електрически горивни помпи.

1. Възвратен клапан. Когато се износи, целият бензин изтича горивна релсасе влива обратно в резервоар за горивои колата не пали добре.
2. Предпазен клапан. Облекчава налягането на бензина, ако по някаква причина е станало повишено.
3. Заден лагер на мотора.
4. Четка за електрически мотор. Износва се много по-малко от колектора. И когато се появи дупка в колектора поради това износване, четката се изкривява и може да заседне в държача на четката. Моторът естествено ще спре.
5. Ротор на електродвигател.
6. Залепени магнити за калъфа. Когато този магнит падне, електродвигателят или намалява мощността си, или спира напълно.
7. Заден лагер.
8. Работно колело на помпата. Когато проверявате помпата, ако обърнете поляритета, това колело може да се разхлаби и двигателят да блокира. Ако обаче обърнете поляритета и леко почукате по кутията, колелото ще се завърти обратно и моторът ще работи, сякаш нищо не се е случило.
9. Приемна филтърна мрежа.

Все пак трябва да се отбележи, че електрическите горивни помпи са много редки (в нашата памет от 10 години има само един случай на "Сузуки Ескудо ”) се провалят в движение, така че двигателят веднага спира. Те обикновено започват да издават шум и намаляват производителността и генерирано налягане, но двигателят продължава да работи, въпреки че мощността му може да намалее. За двигатели с директно впръскванегориво, ще е необходимо намаляване на мощността с шумна електрическа помпа - вече е проверено повече от веднъж. обикновена колас бензинов инжекцион, с шумна помпа, той все още ще работи някак си, но при следващото стартиране двигателят му няма да стартира, тъй като електродвигателят на горивната помпа ще бъде задръстен (фиг. 9). Засядането възниква, защото колекторът на този електродвигател е износен „до дупки“ и четките му вече не достигат до контактите на колектора. И всичко това се дължи на факта, че помпата трябваше да изпомпва мръсотия от дъното на резервоара за гориво, докато хваща въздух.

Дизеловите инжекционни помпи също не обичат мръсотия, както и въздух зимно гориво. Но ако инжекционната помпа с механично управление лошо горивопо някакъв начин издържа („ръмжи“, но издържа), след това горивна помпа с високо налягане електронно управлениетакъв "коктейл" не се толерира. На дизелиТойота “, които имат буквата „E” в края на името си („efish”, както казват автомонтьорите), в този случай буталото на контролния клапан е задръстено. Понякога преди това двигателите губят мощността си, стартират лошо и абсолютно, дори когато са претоварени, не пушат. Дизелови автомобилни двигателиНисан, Исузу, Мицубиши "с електронно контролирани инжекционни помпи, в началото те ще потрепват и спират периодично, след това в един хубав ден също просто няма да стартират.

И така, липса на гориво. Млад мъж идва в сервиза и казва: „Дайте ми три (!) литра бензин, напротив, закъсах.“ Обясниха му, че тук няма кой да му даде бензин, подадоха му една туба (има много от тях след смяна на масла и охлаждащи течности във всеки сервиз) и го изпратиха до най-близката бензиностанция. Младежът с тубата си тръгна. Час по-късно се появи друг младеж и каза: "Точно пред вашия сервиз нашата кола е закъсала, запалете я." Никой не иска да напусне работа и да излезе навън (освен това не се знае какъв инструмент да вземе със себе си), но скучният тон и постоянството на вносителя вършат работата си. Ние идваме. На склона стои доста приличен "Камри » 1996 г., а до него е първият ни посетител (просяк на бензин). Питаме дали са намерили бензин. "Да", отговарят те, "вече са го попълнили." Цели три литра. И е вътре празен резервоар, чиято площ на дъното е около 1,5 м 2, освен това колата е била поставена на наклон. Те обясниха на младежите, че когато колата гасне поради липса на гориво, в нея трябва да се налеят поне 10 литра. В противен случай резервоарът за гориво, разположен вътре в резервоара в специално корито, ще остане сух. Когато колата се движи, бензинът пръска вътре в резервоара и дори да е малко пръска в това корито, откъдето се засмуква от помпата. В този случай дори три литра гориво в резервоара, пръски, ще стигнат до приемника за гориво и ще позволят на автомобила да измине още няколко десетки километра. Три литра бензин се наляха в празен резервоар стояща колае нищо.

Друг случай.влачен " Subaru Legacy ” – в застой. Питаме дали има гориво в резервоара. Те отговарят: "Да, лампата още не свети." При двигатели с впръскване на гориво можете бързо да разберете дали има гориво в резервоара или не, като издърпате гумената връщаща тръба и включите стартера. Едновременно с включването на стартера ще работи и електродвигателят на горивната помпа (дори се чува в задната част на колата). Буквално за секунда или две горивната помпа ще повиши налягането в горивната релса, принуждавайки редуцирния клапан да работи върху нея и поток от бензин ще изпръска от връщащата линия. За повечето машини можете да премахнете връщащата линия дори без инструмент. Всичко това правим - няма бензин. Отиваме на бензиностанция (следователно клиент с мобилен телефон е платежоспособен), носим 20 литра бензин, зареждаме - колата пали. След като свалихме арматурното табло, установихме, че аварийната предупредителна лампа за нивото на горивото е изгоряла. Сменяме крушката - колата е готова. Но три или четири такива "ремонта" - и клиентът ще трябва да смени горивната помпа на своята "Субару ". В крайна сметка, преди да спре, горивната помпа е принудена да изпомпва бензин заедно с въздуха и това, както бе споменато по-горе, я износва много.

Да приемем, че имате гориво в резервоара на колата си, но все още ви се струва, че колата не пали или спира на пътя поради липса на гориво. Въпреки че в последния случай колата първо намалява мощността, опитът да се натисне по-силно педала на газта кара колата да потрепва и след това да спира напълно, но на празен ход двигателят все още работи доста добре. Дизеловите двигатели също потрепват, когато им свърши горивото. Освен това стойността на техните обороти не може да достигне червената зона на оборотомера и постепенно намалява, като се ограничава до 3000, 2000 или 1500 об/мин. По-долу вече не е налично. Повече за дизелови превозни средстваще говорим в края на този раздел, но сега да се върнем към бензина.

Защо колата спира и не пали?Може би тази история ще помогне да се открие причината. Пикап дойде при нас за ремонт Nissan Datsun » с бензинов карбураторен двигателЗ 20. На на празен ходдвигателят работи безупречно, но ако натиснеш педала на газта по време на движение, колата започва да гърчи и ако не пуснеш газта, спира. След 4 секунди можете да го стартирате отново и да продължите „движението“.

Първата мисъл за причината, причиняваща това поведение на автомобила, е, че приемната мрежа в карбуратора е запушена. Абсолютно всички карбуратори имат филтърна мрежа пред иглената клапа. Тя - Последната границазащита срещу мръсотия. Най-често се задръства с власинки от филтъра. фино почистване(в края на краищата това е хартия и ако е евтина, тогава, като правило, тя е с лошо качество, от чиято филтрираща повърхност купчината постоянно „отлита“).

Но собственикът на колата опитен автомобилен ентусиаст, декларира, че е почистил мрежата в карбуратора, както и приемната мрежа в резервоара за газ, сменил е финия филтър, минал е карбуратора, проверил е и продухал всички горивопроводи. Помпата на тази кола, въпреки че двигателят е карбураторен, както при колите с инжекцион, е електрическа, намира се в резервоара и работи. Изглежда, че няма какво да се ремонтира и колата очевидно няма достатъчно гориво. Тук забелязахме, че нивото на бензина в камерата на поплавъка е 5-7 мм под средата на прозореца. Менискусът на бензина се вижда в самото дъно на прозореца. Извадиха плувката, за да огънат езика й и да нагласят нивото в средата, но се оказа, че няма къде да огънат езика: той вече беше притиснат до тялото на плувката.

Тъй като нивото на горивото в поплавъчната камера, както знаете, също зависи от налягането на горивото, за карбураторните двигатели, след всяка смяна на механичната помпа, това ниво трябва да се регулира. Така че, може би в нашия случай, проблеми с налягането? Свързахме манометър към маркуча за гориво - налягането, създадено от електрическата горивна помпа, се оказа само 0,15 kg / cm 2, а за работата на карбураторите, както знаете, е необходимо налягане на бензина от 0,25 до 0,35 kg / cm 2 (за повечето модели 0,26-0,30 kg / cm 2).

Свалиха резервоара за газ, извадиха помпата, подредиха я. Налягането се повишава до 0,27 kg/cm 2 и нивото на горивото в наблюдателното стъкло се повишава малко над средата. Опитахме се да караме - оказа се, че нищо не се е променило. Докато не натискаш педала на газта, всичко е наред, но щом го натиснеш малко повече от половината, колата веднага започва да гърчи и ако не пуснеш педала на газта, спира . Вече няма ниво на гориво в прозореца. Опитваме се да запалим двигателя - няма ниво, колата не пали. Правим пауза за 3-4 секунди, включваме стартера - нивото на горивото се появява, двигателят стартира, можете да отидете. До следващото натискане на педала на газта.

И тогава на един от нас му хрумва доста глупава идея да свали и провери горивния филтър. Глупаво, защото филтърът беше нов. Това твърдеше собственика на колата и се виждаше по филтъра (красив и лъскав). Извади филтъра, започна да духа през него по посока на бензина. По силата, с която можете да прочистите горивния филтър с устата си, обикновено заключаваме, че той работи. За това, разбира се, е необходим известен опит, но това ще дойде с времето. Ако прочистването на филтъра отнеме твърде много голямо усилие– филтърът трябва да бъде сменен.

В нашия случай при прочистването на филтъра се оказа, че нещо се движи в него. Оказа се, че в резултат на лошо качество на изпълнение, твърдостта на филтърния елемент е намалена. При нисък поток на бензин този елемент запази формата си и бензинът по някакъв начин, но премина през него. Но веднага щом потокът от бензин се увеличи, филтърният елемент се смачка. А пластмасовото му дъно блокира изхода. Двигателят е спрял. Веднага налягането от двете страни започна да се изравнява и след 3-4 секунди филтърният елемент се изправи, бензинът отново можеше да влезе в камерата на поплавъка и двигателят стартираше.

Така че, ако карбураторният двигател спре, когато натиснете педала за газ, трябва последователно да проверите:

· фин филтър за гориво;

· филтърна мрежа с иглена клапа;

· целостта на горивните тръбопроводи;

· налягане на горивната помпа;

· чистотата на поплавъчната камера и нивото на горивото в нея;

· приемна мрежа в резервоара за газ.

Трябва да се отбележи, че при дефектна системазапалване, двигателят, когато натиснете педала за газ, също се стреми да спре - възниква така наречената "повреда на газа". Това явление се дължи на факта, че е много трудно запалителната искра да пробие през искрова междина, когато е пълна с богата горивна смес, която се образува при рязко натискане на педала на газта. Но в същото време горивната смес се запалва неравномерно. В някои цилиндри искрата успя да пробие искрова междина и да запали сместа, в други не беше ... Всички свещи не могат да бъдат абсолютно еднакви, някои свещи винаги ще се повредят първо. Двигателят в тази ситуация, когато ускорява, просто трои. Наричаме това явление "дробно начало". И обикновено няма нищо общо с недостига на гориво (ФИГ. 10).

Ориз. 10. Можете да оцените запалителната свещ по следния начин.

• Цветът на долния изолатор трябва да е пясък и един и същ нюанс за всички свещи на този двигател.
• На горния и долния изолатор не трябва да се виждат следи от електрически пробив.
• На горния изолатор на мястото на зашиването не трябва да се виждат следи от пробив на отработените газове.
• Дебелината на страничния електрод трябва да е еднаква по цялата дължина.
• Разликата трябва да отговаря на техническите изисквания.

Ако всички тези тестове са положителни, тогава можете да се надявате (само да се надявате!), че запалителната свещ работи. Пълна проверказапалителните свещи могат да се правят само на специален щанд.

Известни са случаи, когато потокът от бензин в поплавъчната камера беше ограничен поради деформация на резервоара за гориво:собственикът на микрокамиона вдигнал колата си, като поставил крика под дъното на резервоара за газ. В резултат на това дъното се огъна навътре и се притисна близо до тръбата на приемника на горивото. На този модел кола нямаше приемна филтърна мрежа, така че дефектът беше открит, когато се опитаха да продухат всички газови линии. Газопроводът към резервоара за гориво беше издухан през устата, премахване на капачката на резервоара за газ, за ​​да се чуе бълбукането, но нямаше такова.

Ако двигателят на колата угасне и смятате, че това се дължи на липса на гориво, опитайте да долеете всмукателен колектороколо една супена лъжица бензин (през отстранената въздушна тръба или отстранения въздушен филтър). Ако сте прави в подозренията си, тогава двигателят веднага ще стартира. Това важи за всички бензинови двигатели: както карбураторни, така и инжекционни. При двигателите с впръскване на гориво обикновено премахваме въздушния филтър, наливаме директно върху него бензин, веднага го връщаме на място и след това се опитваме да запалим колата. За карбураторни двигатели е по-лесно да се подава бензин директно към входящия дифузор на първичната камера (изливане върху въздушна клапа). Трябва да се отбележи, че при стартиране на двигателя с недостатъчно подаване на гориво, т.е. при движение на постна смес, може да има мигане на гориво във всмукателния колектор. И ако има какво да гори, може и малък пожар. Затова налейте бензин във всмукателния колектор, сглобете нормално въздуховодите и едва тогава стартирайте двигателя. В този случай, дори и при силни пукания във всмукателния колектор, няма да има пожар. Особено добре с такъв "противопожарен" метод на стартиране, двигателите се запалват с централно впръскване(единична точка, TBI ). Ето защо, за всеки случай, когато извършвате ремонт на горивната система, дръжте пожарогасител с въглероден диоксид наблизо.

Когато бензинът свърши (потокът му през инжекторите намалява), двигателите с впръскване на гориво първо намаляват мощността, след това започват да потрепват (особено при шофиране нагоре или при ускоряване) и накрая спират. Трябва да се отбележи, че ако сензорът (ите) за кислород в такива двигатели са работещи, тогава контролният блок се опитва да компенсира недостатъчно наляганев горивната релса. Въз основа на сигнала от сензора(ите), контролният блок вижда, че съдържанието на кислород в изгорели газоветвърде висока и веднага решава, че е твърде бедна горивна сместрябва да се коригира. За да направи това, компютърът увеличава (доколкото е възможно) ширината на всички управляващи импулси, отиващи към горивни инжектори. Следователно липсата на бензин в инжекционните двигатели първоначално се проявява по различен начин, отколкото при карбураторните двигатели, но с по-нататъшно намаляване на налягането на горивото контролният блок вече не може да се справи с настройката, двигателят все още ще намали мощността и колата ще започне да потрепва по време на ускорение, с намерение да спре. Подръпването на двигателя (и на цялата кола, ако се случи в движение) често е придружено от "стрелба" във всмукателния колектор. Имаме правило: ако в някакъв режим на работа на двигателя се появи „стрелба“ (изскача във всмукателния колектор), тогава след проверка проводници с високо напрежениеи трябва да се провери редът на запалване горивна система. В края на краищата, известно е, че при всички бензинови двигатели, когато сместа е твърде бедна във всмукателния колектор, се получава светкавица на гориво.

И още една забележка. Докато двигателят е студен или още не е загрял Работна температура, той изисква много повече гориво, за да работи, отколкото топъл, работещ в нормален режим. Увеличаването на количеството на това гориво се осигурява от по-широки управляващи импулси към инжекторите. И ако поради някакъв дефект подаването на гориво е ограничено, тогава, на първо място, това ще се прояви при студен двигател (фиг. 11).

Горивна помпа задвижване на всички колела пътнически автомобил. 1 – електрическа помпа; 2 - приемна мрежа с калико тъкан, много е трудно да се почисти със сгъстен въздух, тъй като има много малки клетки; 3 – реостат за датчика за нивото на горивото; 4 - ежекторна помпа (гориво от "връщане" със своята струя също изтегля гориво от другата половина на резервоара за гориво, в резултат на което може да се използва само една електрическа горивна помпа, въпреки че резервоарът за гориво има две вдлъбнатини); 5 - поплавък.

Като илюстрация ви предлагаме три примера за неизправност на горивната система. В първите два случая собствениците забелязаха спад в мощността и се свързаха със сервиза, преди колите да започнат да спират, но това определено щеше да се случи след няколко дни.

Първи пример. Пристига за ремонтНисан Седрик » с липса на мощност. Собственикът на автомобила формулира проблема по следния начин: „Всичко е наред с двигателя, но автоматична скоростна кутияскоростите са боклуци: вдигате скорост от около 60 км / ч и след това все едно някой държи колата отзад и машината не се включва овърдрайв". След дълги запитвания (очевидно идеята за неизправност на машината е била здраво забита в главата на собственика на колата) беше възможно да се установи, че неизправността се проявява само при шофиране нагоре. Правим тест за паркиране. Всичко е наред, двигателят, както се очаква, хвърля стрелката на оборотомера при 2200 об / мин. Наистина не изглежда да има проблеми с двигателя. Но неизправността все още съществува, така че решихме да караме колата му със собственика. Колата потегля рязко и, бързо избирайки оборотомера на първа предавка, веднага включва втората. На втора предавка интензивността на ускорението почти не намалява и когато стрелката на тахометъра достигне 6000 об / мин, се включва трета предавка. По това време на пътя започва леко издигане и колата „заглъхва“ точно пред очите ни: скоростта й намалява, машината превключва на втора предавка, но и тук няма динамика.

Бавно се връщаме в сервиза, изключваме двигателя и, като свързахме тройник с манометър към горивната линия (между филтъра и горивната релса), леко покривайки капака, отново тръгваме към пътя. Манометърът се довежда до предно стъкло, а стрелката му се вижда ясно от пътника (механика). Колата отново енергично започва да ускорява, на манометъра около 3 kg / cm 2 (педал за газ в пода), тоест всичко е наред. Изведнъж - машината имаше време само да превключи на втора предавка - стрелката пропълзя надолу. Педалът на газта е в пода, колата все още ускорява, а на манометъра вече е 2,5 - 2,2 - 2,1 kg / cm 2, третата предавка е включена, вече 2 kg / cm 2, след това 1,9 - колата вече не „шофира“. Втората предавка е включена, налягането е 1,8 kg / cm 2, двигателят е никакъв. Връщаме се. Когато леко отпуснем педала на газта, налягането се увеличава. Връщаме се обратно в работилницата, включваме „паркинга“ и манометърът вече е 2,6 kg / cm 2. Рязко натискане на педала за газ - отново 3,1 kg / cm 2 и двигателят работи нормално. Сваляме манометъра, премахваме горивния филтър, опитваме се да го издухаме с уста - безуспешно. Запушена напълно, въпреки че колата някак си вървеше. Казваме на собственика, че е необходим нов горивен филтър. На това той отговаря: „Има нов филтър, взе го от съсед ”, и протяга пластмасов филтър от карбураторна кола. Трябваше да му обясня, че филтърът е за карбураторни машинисъщо почиства добре горивото, но е проектирано за налягане не по-високо от 0,5 kg / cm 2 (за повечето Японски карбураториналягането на горивото на входа, както вече беше споменато, не надвишава 0,26-0,36 kg / cm 2). Ако такъв филтър е инсталиран на кола с инжекция, тогава той може веднага да се спука. Или след час, например.

След смяна горивен филтърдефектът изчезна и автоматичната скоростна кутия започна да превключва добре. От този случай можете да заключите, че нито една автоматична скоростна кутия няма да може да работи правилно с недостатъчна мощност на двигателя и нито един приличен сервиз няма да вземе „автоматичен“ за ремонт, докато не се убеди, че двигателят поне приблизително развива своя паспорт мощност.

Втори случай. автомобил "Хонда Акорд » (бензинов двигател с инжекцион и механична кутиязъбни колела) потрепва при нарастване. Впечатленията от тест драйва са следните. От място колата потегли с въртене на колелата и бързо, безпроблемно, потегли равен пътно струваше ниска предавкас педала в пода, насочете колата нагоре и задръжте малко педала на газта (двигателят не може да се завърти моментално при издигане), тъй като мощните ритници последваха един след друг и нещо изръмжа под капака. Собственикът на колата, веднага щом започна да потрепва, веднага включи ускоряване, тъй като кутията беше механична и мощността на двигателя позволи да се направи и продължи да се движи. Вече нямаше риба.

Обратно в сервиза след пробното шофиране, първото нещо, което направихме, беше да свържем манометър към горивната система и да стартираме двигателя. Стрелката на манометъра показваше около 2,6 kg/cm 2 . След това извадиха вакуумната тръба от редуцир клапана и го заглушиха, така че този редуцир клапан да не „смазва“ колата с действията си.кал. Налягането на горивото веднага се повиши до необходимите 3,2 kg/cm 2 . След това направихме следното: с педала на газта вдигнахме оборотите на двигателя до 5000 об/мин и започнахме да „свирим“ педала кратко и рязко, така че оборотите на двигателя рязко се промениха от 5000 до 6000 об/мин. Буквално след няколко секунди такова „газиране“ иглата на манометъра падна до 3,0 kg / cm 2 и след това започна да потрепва. Манометърът е в ръцете, тръбата му е гумена, а стрелката постоянно потрепва от 3,0 до 2,5 kg / cm 2. Само това е достатъчно, за да се предположи, че горивният филтър (мрежата) във входа на горивната помпа е запушен. При работеща горивна система иглата на манометъра, ако тялото й не докосва двигателя или тялото на автомобила, не трябва да потрепва. Ако потрепва, амортисьорът може да не работи. За японски автомобилитова е малко вероятно, тъй като амортисьорът на въздушната кухина вече е вграден в корпуса на горивния филтър. Понякога при инсталиране на нов нестандартен (или фалшив) горивен филтър, в който няма въздушна кухина, вибрациите от работата на горивната помпа се предават на тялото, но по-често такива вибрации се наблюдават при инсталиране на елементи на горивната система без обикновени изолационни гумени уплътнения. Следователно е по-вероятно причината за потрепването на стрелката на манометъра да е спирането на потока бензин, което се получава, когато всмукателната мрежа на резервоара за гориво е запушена. (fig12)

Ориз. 12.Закрепване на приемната мрежа (филтър) към горивната помпа. За да премахнете филтъра, можете просто да издърпате мрежестата рамка от горивната помпа с клещи. Но заключващата шайба в този случай вероятно ще отлети и ще бъде изгубена. Затова първо отстраняваме шайбата с малка отвертка, а след това рамката на самата приемна мрежа.

По това време вече знаехме, че в японските автомобили има два вида филтри за подаване на гориво. В един от тях повече стар дизайн, използва се конвенционална найлонова мрежа и такъв филтър може лесно да се почисти чрез изваждане и продухване със сгъстен въздух. Освен това по пътя такъв филтър може да се почисти, без да се отстранява, просто изключете двигателя и разклатете ръцете си обратнокола. Горивото в резервоара за газ ще се пръсне и поне частично ще измие мръсотията от решетката, след което можете да продължите да се движите. С една дума, ако на колата ви е инсталиран точно такъв мрежест филтър, можете самостоятелно да извършите диагностика: ако колата е станала „по-забавна“, след като сте налели бензин на бензиностанция (с изключен двигател), е възможно с висока степен на вероятност да се предположи, че в горивото има мръсотия в резервоара. При зареждане бензинът в резервоара непрекъснато се смесва и остатъците от приемната мрежа се отмиват, но остават вътре в резервоара и след известно време се връщат в мрежата на приемника на гориво (Фиг.11 - вижте предишната статия: /item.osg?idt=71&idn=1324). как по-малко горивоще бъде в резервоара, толкова по-бързо ще се случи това и след като оживее след зареждане с гориво, колата отново ще намали мощността си. Но фактът, че след зареждане мощността на двигателя се увеличава за известно време, директно показва необходимостта от проверка на резервоара за гориво и приемната решетка.

Въпреки това, такива мрежести филтри се използват все по-рядко в японските автомобили, отстъпвайки място на така наречените филтри с калико тъкан. Тези приемни мрежи почистват бензина много по-добре, но могат да бъдат възстановени (почистени) с помощта сгъстен въздухпочти невъзможно. За първи път такива филтри се появиха на автомобилите на компанията "Хонда » 80-те години на производство и още тогава стигнахме до извода, че при запушване такива филтри трябва да се сменят с нови. Случвало се е да дойде кола с впръскване на гориво и ниско налягане на горивото в тръбопровода, да взривят всмукателната решетка с нея (за щастие горивната помпа често може да се свали, без да се сваля резервоарът за газ през горния люк) и седмица по-късно колата се върна със същите симптоми: няма мощност, потрепвания, изстрели във всмукателния колектор.

След това трябваше да се предприемат решителни действия. Отвориха багажника на колата, извадиха всички боклуци от него, махнаха килимчето - под него има люк. Отвориха го. Под него има друг, сега в корпуса на резервоара за газ. Разкачихме тръбите и електрическия конектор и извадихме горивната помпа заедно с приемната решетка и поплавъка за измерване на нивото на горивото - всичко това е прикрепено към капака на люка с помощта на специални фитинги. В нашия случай беше такаХонда Акорд “, но много японски автомобили имат подобни люкове различни фирми, те се намират в купето на автомобила над резервоара за газ, така че могат да бъдат намерени или в багажника, или под задна седалкакола: махнете възглавницата - и ето я.

След като извадиха помпата заедно с мрежата, те я избутаха от гумения държач и я огънаха настрани, след което с плоска отвертка отстраниха металната пружинна запушалка (под формата на шайба) от края на помпата и отдели приемната мрежа заедно с рамката (фиг. 12).Разбира се, трябва да закупите нова мрежа, ние го казваме на всички клиенти, но докато я намерите ... Затова ние отрязваме филтърната мрежа от рамката с ножица и изрязваме мястото, където мрежата е прикрепена към рамката с плоска отвертка или нож. Понякога нещо се счупи едновременно, но това не е страшно, тези повреди могат да бъдат коригирани с поялник: всички машини, които срещнахме, имат рамка от полиетилен. Сега се прави нов филтър от месингова мрежа с помощта на ножица и поялник и се фиксира към рамката вместо стандартната мрежа със същия поялник. Ето как доставихме нашитеСъгласие ” (както наистина много други автомобили) от дръпване при нарастване. Но, използвайки месингова мрежа като филтърен елемент, ние значително намаляваме степента на пречистване на горивото: клетките в месинговата мрежа са твърде големи. Тъй като това се отразява негативно на издръжливостта на горивната помпа и инжекторите, винаги казваме на клиентите, че определено трябва да поръчат нова горивна цедка за своя автомобил.

По този начин, когато всмукателният екран или горивният филтър са запушени, двигателят може да спре, но преди това ще потрепва нагоре, без да развива мощност, без да развива скорост. На празен ход някак ще работи известно време (доста дълго), но след това в крайна сметка ще „умре“. Въпреки че цялата поредица от тези събития може да се случи много бързо. Веднъж го закараха за ремонт Land Cruiser "някакъв голям шеф, на когото" доброжелатели "натопиха тампон като"Тампакс ". Явно са искали да проверят дали наистина ще е като по филмите. След това колата страда само няколко часа, а след това най-накрая блокира. Когато извадиха и отвориха резервоара за гориво, се оказа, че малкият тампон е поел около една трета от горивото и е набъбнал, превръщайки се в някаква каша. Така че рекламирането на ефективността на този продукт не лъже.

Ако колата е оборудвана не с потопяема, а с извънбордова горивна помпа (това са предимно автомобили от 80-те години), тогава първо трябва да проверите дали конусният филтър пред горивната помпа е запушен. Тази цедка е лесно достъпна с помощта на огъната жица чрез премахване на маркуча за подаване на гориво към извънбордовата помпа. (ФИГ. 13)

Ориз. 13.Ако под колата, най-вероятно близо до резервоара за гориво, намерите извънбордова горивна помпа, тогава с вероятност от около 100% можем да кажем, че на входа на тази помпа има филтърна мрежа. За да го видите и почистите, е необходимо да извадите гумената тръба (4) от входната тръба на помпата (3) и да погледнете вътре в тръбата. Изходът на помпата се завинтва със съединителна гайка (2) към металния тръбопровод (1), тъй като има твърде много голям натиск. Но мрежи няма.

Последният случай, който бих искал да спомена, е свързан с повреда на горивната помпа. в колата" Toyota Crown » с двигател 1 G - EU свърши горивото. Момчетата докараха колата до бензиностанцията с ръце и напълниха резервоара. Започнаха да стартират - колата не запали. Вече беше споменато по-горе, че източването на резервоара за гориво е изключително вредно за горивната помпа и по-специално за електрическата помпа на инжекционния двигател. Още веднъж повтаряме, че бензинът, който съдържа въздушни мехурчета, води до много бързо износване както на самата помпа, така и на нейния колектор. В резултат на това налягането, развивано от помпата, намалява и в същото време се увеличава вероятността от блокиране на арматурата на нейния електродвигател. Спирането на електродвигателя се дължи на факта, че четките на електродвигателя са заклинени в прореза, образуван поради износване на колектора и електрически контактЕ загубен. Това е най-честата причина за повреда на японските горивни помпи. Почти невъзможно е да се възстанови котвата на двигателя на горивната помпа. По-лесно е да си купите друга помпа. Трябва да се отбележи, че в повечето случаи горивните помпи блокират след спиране на двигателя. Докато инжекционният двигател работи и следователно електрическата горивна помпа работи, има много малък шанс горивната помпа да заседне. За поне 12 години има само един случай, когато това правило не е спазено.

Значи колата няма да запали. Момчетата се оказаха технически грамотни и веднага предположиха, че няма гориво. За да се уверим в това, отворихме капака на въздушния филтър, изляхме няколко супени лъжици бензин директно върху филтърния елемент, след което капакът на въздушния филтър беше затворен. Започнаха да палят двигателя. Мъртвият двигател веднага "грабна" и запали, но след като поработи няколко секунди и "изяде" всичкия бензин, излят върху въздушния филтър, веднага заглъхна. Когато операцията се повтори, ситуацията се повтори: двигателят произвежда целия бензин - и спира. След това, решавайки, че нещо се е случило с горивната помпа, собствениците изтеглиха колата при нас.

Ако попаднете на подобна ситуация, помнете описано в един от автомобилни списанияметод, който ви позволява да стигнете сами до гаража в случай на неизправност на горивната помпа. За да направите това, източете цялата вода от резервоара за стъкломиене и налейте бензин в него. Извадете тръбата от дюзите на шайбата и като леко отворите, например капака на въздушния филтър, поставете края на тръбата във въздуховода. Като включите за кратко шайбата и по този начин подадете гориво към всмукателния колектор, можете да стартирате двигателя. Веднага щом започне да се забавя, включете отново пералнята. Така че е възможно, въпреки че не сме опитвали, да стигнем сами до най-близкия сервиз. Само не забравяйте, че ако нанесете повече бензин от необходимото, двигателят също ще започне да се забавя и дори може да спре от твърде богата смес.

Когато колата беше навита в кутията, първото нещо, което направихме, беше да премахнем „връщащата“ тръба от редуцирния клапан на горивната шина (това може да стане дори без инструмент) и леко „издърпахме“ двигателя със стартера : бензин не се появи от нипела на редуцир клапана, което означава, че не е и в горивната релса. Има случаи, когато в "връщането" нямаше бензин, тъй като редуцирният клапан беше задръстен. В тази ситуация двигателят запали и заработи, но той имаше повишена консумациябензин, защото имаше твърде голямо налягане на горивото в горивната релса. Те разхлабиха гайката на възвратния клапан на горивната релса (при този двигател бензинът се подава през възвратен клапан), отново „издърпа“ двигателя със стартер - няма бензин. След това свалиха задната седалка и намериха люк, който включваше жици. С помощ контролна светлинанамерих проводниците, които захранват електродвигателя на горивната помпа (обикновено са по-дебели от проводниците на сензорите за ниво, но има проводници с еднакъв диаметър). За да направите това, "крокодилът" на контролната крушка трябва да бъде свързан към тялото на автомобила и след това да включите запалването. Сега, с острия връх на "контролната" сонда, трябва да определите проводниците, в които има напрежение. Най-вероятно това ще бъдат захранващи и сигнални проводници от сензора за ниво на горивото. Проводниците без напрежение са „заземяване“ и мощност на горивната помпа. Сега, като използвате същия "контролер", е необходимо да определите проводника, върху който се появява напрежението, когато стартерът е включен. Това ще захрани двигателя на горивната помпа. Без напрежение ще останат „земните“ проводници, от които най-дебелата е „масата“ за електродвигателя. Въпреки това, "масата" винаги може да бъде "взета" от каросерията на автомобила.

След проверка на кабелите установихме, че когато стартерът е включен, захранването се подава към горивната помпа, но бензинът към горивната релса не е. Да, и шумът от работата на горивната помпа изобщо не се чува. Тук трябва да припомним, че ако по време на шофиране чуете звука на работеща горивна помпа, тогава тази горивна помпа скоро ще се повреди (т.е. задръстване). Добрата горивна помпа работи почти безшумно.

И така, разбрахме, че помпата е захранвана, но не работи. Оттук и заключението: горивната помпа е заседнала. В тази ситуация трябва да направите следното: един човек включва и държи стартера, а вторият по това време удря помпата с нещо тежко. Това е лесно да се направи, ако помпата е окачена: просто леко почукайте тялото й с произволен ключ и тя ще работи. Ако помпата е потопяема, какъвто е случаят с повечето японски автомобили, и следователно е разположена в резервоара за газ, е много трудно да се удари тялото й. В такива случаи можете да опитате да ударите (и по-силно) по резервоара за газ. Ударът трябва да е силен, задръстването на помпата трябва да е слабо, резервоарът за газ не трябва да е пластмасов. Напълно възможно е вибрациите от удара да достигнат до електрическия мотор на бензиновата помпа и той да започне да се върти, треперейки, тъй като заклиняването на потопяемите бензинови помпи от удара в резервоара за газ е доста често срещано явление. Нямахме късмет: няколко силни удара с чук върху резервоара за газ не съживиха двигателя. Трябваше да използвам друг метод: изключихме конектора на захранващия кабел на горивната помпа и подадохме захранване от допълнителните проводници. батериякъм електродвигателя на горивната помпа, първо в единия поляритет, после в другия и така няколко пъти. При всяко подаване на напрежение арматурата на електродвигателя на горивната помпа, в зависимост от полярността на подаваното напрежение, дръпваше първо в едната посока, после в другата, а при второто или третото свързване двигателят внезапно започваше да работи. Просто трябва да свържем конектора на място и да стартираме двигателя. На собственика на колата казахме следното: „Двигателят, както попитахте, запалихме, но горивната помпа е дефектна и трябва да се смени. Днес двигателят стартира, може би ще започне утре, ще работи седмица или две, но в най-неподходящия момент няма да можете да го стартирате отново поради блокиране на електродвигателя на горивната помпа. Но в движение най-вероятно ще работи правилно.

От гореизложеното следва, че можете да опитате да заклините заседнала потопяема бензинова помпа, като ударите резервоара за газ или приложите променливо напрежение с различна полярност към електрическия мотор на помпата, но като цяло такива помпи трябва да се сменят. (ФИГ. 14)

Ориз. 14.Премахване на електрическата горивна помпа (3). Както можете да видите, вместо тази горивна помпа можете да поставите всяка друга, дори с различен размер. В крайна сметка винаги можете да завиете корпуса на горивната помпа с тел и да скъсите тръбата (1). Почти всички помпи, независимо от размера, имат еднакви параметри. Имахме обаче случай, когато 4,5-литров Cruiser, според водача, след инсталиране на помпа от 1,3-литрова Corolla, стана по-„глупав“, но по-икономичен. Когато инсталирате "неродна" помпа, можете също да смените гумения маркуч (2) с друг с подходяща дължина.

При смяна на горивната помпа на бензинови двигатели трябва да се спазват следните съображения.

Помпата може да бъде всичко, от всяка кола, дори и от домашна, основното е, че е проектирана да работи с инжекционен двигател. В крайна сметка можете да го фиксирате и в резервоара за газ на стандартна скоба с тел. Имахме проблем с избора на помпа само веднъж и дори тогава не с Японска кола. За 5 литра американски джипинсталирахме помпа с 1,5 литра "Тойота Корола ". Според собственика се забелязва намаляване на мощността по склоновете, но колата става много икономична.

Захранване от 12 волта се подава към всички помпи през цялото време, докато стартерът е включен или докато командата идва от модула EFI (блок за управление на двигателя). За двигатели с механичен сензор за въздушен поток (тип лопатка), командата за стартиране на електрическата помпа се формира чрез затваряне на контактите в самия „брояч“, когато неговият амортисьор (лопатка) е отклонен, който се отклонява въздушно течениегенерирани по време на въртене на двигателя. В повечето двигатели електрическият двигател на горивната помпа включва блок за управление на двигателя (блок EFI ), когато получава импулси от сензора за скорост колянов вал. Двигателят се върти - захранването се подава към електродвигателя на горивната помпа. Двигателят спира, захранването се подава за няколко секунди и след това изчезва.

Работната горивна помпа трябва да създава налягане най-малко 4,0 kg / cm 2. На практика ние не поставяме на кола помпа, която "натиска" по-малко от 4,5 kg / cm 2. Помпа, която създава налягане от 5-6 kg / cm 2, се счита за добра. Проверяваме помпите (които са нови само за ремонтираната машина, тъй като идват от разглобяване) по следния начин (фиг. 14). Налейте една четвърт кофа бензин. С гумена тръба с подходящ диаметър свързваме дюзата на изпитваната помпа с манометър с граница от 10 kg / cm 2 (глух). Свързваме два проводника с дължина около 1,5 метра към изходите на помпата. Спускаме помпата в кофата. Бензинът трябва да покрива корпуса на помпата поне с една трета. За 2-3 секунди свързваме проводниците към батерията и гледаме манометъра. Променяме полярността, включваме отново помпата и гледаме манометъра. Ако полярността е грешна, няма да има налягане на горивото или то ще бъде незначително (1-2 kg / cm 2). При правилната полярност налягането ще бъде повече от 2 kg / cm 2. Ако имате отлична помпа, не чакайте стрелката на манометъра да спре след включване. Ако показа повече от 5 kg / cm 2, незабавно спрете проверката и се радвайте, че имате толкова добра горивна помпа. В крайна сметка това, което искахте да знаете - дали помпата работи или не - разбрахте, че помпата натиска и тества надеждността на връзките, искри с проводници на клемите на акумулатора, когато има много бензинови пари наоколо, е напълно безполезен.

Има три вида електрически бензинови помпи. Първият е предназначен за карбураторни двигатели, налягането, което създава, не надвишава 1 kg / cm 2. Обикновено тези помпи са диафрагмени помпи, но се срещат и центробежни (вихров тип). Трябва да се помни, че при смяна на горивната помпа при карбураторен двигателналягането на захранването се променя (макар и не много) и следователно нивото на горивото в поплавъчната камера се променя. Следователно, след смяна на горивната помпа, трябва да проверите нивото на горивото в поплавъчната камера. Вторият тип бензинови помпи е електрически, за двигатели с електронен инжекционгориво. Техен максимално наляганене надвишава 6 kg/cm 2 . Налягането на бензина в горивната релса, т.е. налягането на впръскване се определя не от самата помпа, а от специален редуцир вентил, обикновено разположен на същата релса. Целият бензин, независимо колко доставя горивната помпа, се изхвърля обратно в резервоара, оставяйки налягане в горивната релса от 2,3 до 3,1 kg / cm 2, в зависимост от марката на двигателя. Основното е, че горивната помпа натиска повече от 3,1 kg / cm 2 (при измерване на налягането в горивната релса) и има достатъчно гориво за инжекторите при максималния си дебит. На двигатели с директно впръскване на бензин се монтират помпи от този конкретен (втори) тип. Третият тип са електрически помпи за механично впръскване. Този инжекцион е използван на стари Mercedes, Volvo, BMW и др., на познатите ни японски автомобилитози тип инжектиране не е изпълнен. Помпите от този тип трябва да натискат около 9 kg / cm 2, тъй като работно наляганев двигателя около 5-6 кг/см2. Тези помпи, разбира се, могат да се използват на японски автомобили, редуцирният клапан ще изхвърли целия излишен бензин обратно в резервоара, но те обикновено (използвани) са много шумни, скъпи (добре, в края на краищата, Mercedes!) И къси- живял.

Преди да инсталирате помпата, трябва да разберете къде има положителен извод и къде има отрицателен. Това може да се определи чрез проверка на помпата на клемите на батерията, въпреки че обикновено знаците плюс и минус са гравирани близо до всяка клема, но особено ако помпата не е нормална, безобидно е да се провери дали тези надписи отговарят на действителността. Маркирайте върху корпуса на помпата къде е "плюс" и къде е "минус". Когато фиксирате помпата на обикновена скоба, свържете „минуса“ към тялото на скобата (за повечето „японки“ е метал), а „плюса“ към дебел проводник, изолиран от тялото. Ако поляритетът е грешен, помпата ще работи, но няма да може да осигури необходимото наляганедоставен бензин. Вярно е, че понякога при грешен поляритет гайката, закрепваща работното колело на помпата, се развива и помпата задръства. Но си струва да подадете захранване в правилната полярност, самата гайка се завинтва обратно и помпата работи.

Но най-трудният за диагностициране дефект в горивната система може би беше следният. Влачат колата на теглич със бензинов двигател. Какъв модел беше вече забравен и няма значение, основното е, че беше с него многоточково впръскване ( EFI ) и горивната помпа беше в резервоара. Започваме го - работи някак. Тресе се, стреля по всмукателния колектор, когато се опитате да натиснете педала за газ, спира. Има липса на гориво. Свързваме манометъра към горивната шина - наистина 1,5 kg / cm 2, което е много по-малко от нормата. С помощта на клещи защипваме връщащата линия, включваме стартера - нищо не се променя на манометъра. Всички същите 1,5 kg / cm 2 Изключваме връщащата линия, включваме стартера - горивото не лети от връщащата линия. Това означава, че проблемът не е в редуцирния клапан (връщащата линия беше прикрепена директно към редуцирния клапан и ако този клапан беше задръстен в отворено положение, целият бензин щеше да се изхвърли обратно в резервоара за гориво и щеше да има не е необходимо налягане в горивната релса; такива случаи, макар и много редки, но се срещат). Отстраняваме горивния филтър - уверете се, че не е запушен и почти нов. Отстраняваме горивната помпа и се уверяваме, че приемната мрежа е чиста. Спускаме горивната помпа в кофа, пълна с бензин, и чрез свързване на манометър се уверяваме, че е в добро състояние - налягане от 5,5 kg / cm 2 е повече от достатъчно. Остава да продухате горивопровода. Издухан. Чисто. С други думи, провериха всичко и всичко е наред. Сглобихме цялата горивна система на място, опитваме се да стартираме двигателя - картината е същата. Симптоми за липса на гориво и налягане в горивната рейка почти липсват. Всичко беше разглобено и проверено отново. Всичко е наред. След това фиксираха горивната помпа на нейните фитинги, но не спуснаха помпата в резервоара, а я спуснаха в кофа. Кофата беше поставена отстрани на двигателя и маркуч беше хвърлен от горивната релса към фитинга на горивната помпа. Така че изключихме горивния филтър и газопровода от работа. На помпата беше подаден ток и дефектът стана ясен за всички. Имаше дупка в късия маркуч от самата горивна помпа до фитинга. И тъй като върху този къс маркуч имаше текстилна намотка, бензинът не се пръскаше на струя, а като че ли се стичаше по маркуча надолу към корпуса на горивната помпа на струя. И на пръв поглед този поток от бензин почти не се забелязваше. Но поради него нямаше налягане в горивната релса. Бензинът почти не й достигаше. Ако по време на първата проверка на горивната помпа помпата с всички фитинги беше спусната в кофата, т.е. и с тръба този дефект най-вероятно щеше да бъде открит по-рано. (PIC15, PIC16)

Ориз. 15.Ако гуменият маркуч (1) се скъса, е много трудно да се открие причината за ниското налягане на горивото в горивната релса. Освен това смяната на горивната помпа (2) не дава нищо и ние не купуваме тези помпи нови, а от разглобяване.

Ориз. 16. Външен видмодерна горивна помпа с приемна мрежа, която има памучна тъкан. Изключително трудно е да се почисти качествено такава мрежа.

Завършване на разговора за проблемите с горивото с бензинови автомобилиБих искал да отбележа още нещо. Много задвижване на всички колела (4 WD ) автомобили Японско производстворезервоара за гориво се намира над кардана (под задната седалка). В този случай резервоарът за газ се състои от две части - в дъното му е разположен тунел за кардан. Горивната помпа, заедно с горивния приемник, е разположена в едната половина. За да се развие гориво от другата половина, се използва друга помпа, тип ежектор. Работата на тази помпа се осигурява от струя гориво от "връщането". От релсата за гориво излишното гориво не се връща директно в коритото около електрическата горивна помпа, а първо отива към ежекторната помпа, където улавя още малко гориво от другата половина на резервоара и едва след това се подава в коритото . Когато нормалната горивна помпа е лоша, потокът в "връщането" се оказва слаб и ежекторната помпа почти не работи. В резултат на това бензинът не се произвежда напълно от едната половина на резервоара за гориво. Разбира се, нещо тече, когато бензинът в резервоара се плиска в движение, но все пак колата в този случай носи със себе си, макар и не голям, но неизползван запас от гориво (ФИГ. 17).

Ориз. 17.Типична схема за подаване на гориво за седани със задвижване на всички колела. Сложността на тази схема е, че резервоарът за гориво (4) има вдлъбнатина за кардан(6) и следователно има две вдлъбнатини на дъното му. Следователно, за да се използва целият бензин, са необходими две помпи. Един електрически и един ежектор. За да работи ежекторната помпа, се използва струя гориво от преливния (връщащ) тръбопровод, за да създадете, която се нуждаете от добра електрическа помпа, обслужвани горивни филтри и редуцир на налягането на горивната релса. 1 - тръбопровод за връщане на гориво (" връщане"); 2 – горивопровод; 3 – горивопреносна линия; 4 - резервоар за гориво; 5 - приемна решетка; 6 - вдлъбнатина в резервоара под карданния вал; 7 - електрическа горивна помпа; 8 - ежекторна горивна помпа; 9 - гърловина за пълнене; 10 - вентилационна линия.

За да се развие двигателят пълна мощност, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

1 - добра компресия на двигателя;

2 - стабилно и изобилно снабдяване с гориво;

3 - голям бройвъздух.

Ако едно от горните условия не е изпълнено, тогава Ефективност на двигателяще бъде ниско.

Когато сцеплението се загуби при натоварване, това означава, че блокът за управление на двигателя е превключил на авариен режим. Авариен режимработата на двигателя е осигурена за всички модерни машини. Този режим е необходим, за да може колата да не стигне бързо, но безопасно да стигне до местоназначението си.

Да намеря правилната причина Трябва да направя компютърна диагностика на двигателя.

Според резултатите компютърна диагностикаще разберем в каква посока да се движим и къде да копаем, за да разберем истинската причина за неизправността.

Ако е дизел двигателят няма достатъчно горивослед това проверете горивна апаратура: .

Ако диагнозата покаже това дизелово гориводостатъчно, но турбината е недостатъчна и няма грешки в други системи, тогава е препоръчително да измерите компресията на двигателя.

Липсата на подходяща компресия на двигателя ще доведе до двигателя няма да дръпне и да развие пълна мощност.Ако няма компресия на буталото, но има достатъчно въздух и гориво, тогава силна експлозия така или иначе няма да се случи, следователно няма да има добър изпускателен газ, а както знаем, изпускателният газ върти турбината, така че турбината няма да надува необходимото количество въздух. Липсата на въздушно усилване ще накара колата да не тегли.

Най-често причина за липса на въздушен поток- проблеми в работата на турбината и спиране на самата турбина.

Помислете за двигател с променлива геометриятурбини (най-често срещаните).

Спирането на турбината обикновено се дължи на един от двата проблема: единият е свързан с въздуха, другият е свързан с механична повредасамата турбина (износване на работното колело, хлабина на осите).

Има турбини с променлива геометрия, които се управляват от вакуум, а има и такива, които се управляват от електронен задвижващ механизъм.

Машината разполага с четири сензора, които влияят изцяло на работата на турбината.

1 - Сензор за налягане при пълнене. Той ще измерва налягането на въздуха във всмукателния колектор.

2 - Регулатор на налягането при пълнене. Това е вентил, който контролира геометрията, т.е. включва и изключва турбината.

3 - Сензор за температура входящ въздух. Показва температурата на въздуха, влизащ в двигателя.

4 - Сензор за атмосферно налягане. Измерва атмосферното налягане там, където се движи превозното средство (нормално атмосферно налягане спрямо морското равнище).

Най-често се случва, че херметичността на системата за всмукване на въздух е нарушена в колата. Така турбината изкарва целия въздух навън (тръбата е скъсана, връзката е лоша на фугите, интеркулера (радиатора за въздушно охлаждане) е спукан).

За да идентифицирате такъв проблем, трябва да проверите всички всмукателна системавъздух за плътност.

Следващият най-често срещан проблем: Грешна геометрия в турбината.

За да проверите геометрията на колата, трябва да свалите вакуумния маркуч от актуатора на самата турбина. Поставете друг маркуч върху него и опитайте с уста или специално устройствовдишвам въздух. След тази процедура стеблото, което контролира геометрията, трябва да промени позицията си. Ако не променя позицията си, тогава може да има 2 причини, или мембраната в актуатора е разкъсана, или самата геометрия е задръстена.

Повреда на регулатора на налягането на форсиране и сензора за налягане на форсажаоткрити от наличието на грешки в тях в резултатите от компютърната диагностика.

Регулаторът на налягането на усилване може да се провери и с вакуумметър.

Не забравяйте да проверите Вакуумна помпаИ вакуумни тръбив цялата машина за плътност. Това се прави по следния начин, откачете тръбата на някое място, поставете ръка върху нея, трябва да почувствате, че въздухът се вкарва.

Турбина с електронен актуатор се проверява само с помощта на компютърна диагностика!

Моля, обърнете внимание, че "въртящите се" клапи (не се предлагат във всички превозни средства) също могат да повлияят на загубата на сцепление.

Надяваме се, че тази информация ще ви помогне да установите причината, поради която колата ви не дърпа или не набира пълна мощност, както и да придобиете достатъчно знания, за да общувате със специалистите в автосервизите.

Като цяло двигателят може да спре да дърпа по различни причини - това е една от най-честите неизправности, която може да има огромно разнообразие от причини и по-долу ще разгледаме най-вероятните, ще опишем техните симптоми и ще проучим този проблем в детайл. Все пак един ден на всеки от нас може да се случи така, че двигателят да загуби мощност, без това да е придружено от други симптоми. Вероятно двигателят не дава очевидни признациняма болести, изглежда, че е почти идеално и не издава необичайни шумове и вибрации, но просто не дърпа толкова добре, колкото обикновено. И изглежда проблемът се влошава и влошава всеки ден, въпреки че вероятно дори не сте забелязали кога двигателят е започнал да дърпа по-зле за първи път.

Ако сте запознати с тази ситуация, тогава нека помислим следните причининамаляване на тягата на двигателя:

Лошо качество на горивото

На първо място, трябва да обвините горивото - помнете къде сте зареждали последно - може би това е нова бензиностанция или такава, с горивото на която не сте имали опит да шофирате преди. Напълно възможно е това гориво просто да се е оказало с много лошо качество (случва се толкова много, че все пак сте просто късметлии, ако двигателят ви просто спре да дърпа - все пак някой вероятно има двигателят изобщо не пали.докато собственикът напълно смени горивото в резервоара).

Ако зареждате гориво на бензиностанцията, където обикновено правите, и нищо не предизвиква подозрения, отидете в местните общности в социалните мрежи, автомобилен клуб във вашия регион / област или просто градски портал - може би просто е имало лоша доставка на гориво в бензиностанцията.

Най-често обаче, заедно със загубата на сцепление, несъвместимостта на двигателя с такова нискокачествено гориво има и други симптоми - например нестабилност на оборотите на двигателя, трудно стартиране и някои други, в зависимост от това колко лошо е горивото се оказа и на модела на автомобила.

Но най-вероятно е да се определи лошо качествоможете сами да използвате бензин, като развиете свещите от двигателя (това ще изисква специален ключ за свещи) - като цяло свещите често могат да се използват като основни диагностичен методнякои неизправности в горивната камера на двигателя, тъй като те са тези, които най-тясно си сътрудничат с тази горивна камера и в същото време са бързоразглобяеми. Ако горивото съдържа голямо количество добавки на метална основа, тогава контактите на свещта и "полата" на централния диод ще имат покритие червеникав цвят(сякаш червена тухла е смачкана върху свещ).

Мръсен въздушен филтър

Може също така просто да сте замърсили въздушния си филтър, в който случай премахването на загубата на мощност вероятно ще ви струва по-малко от всички други опции – просто смени въздушния филтър- Можете да го купите сами или да го замените сами.

Проблемът с мръсния въздушен филтър е това гориво-въздушна смес, който влиза в горивната камера на цилиндрите на вашия двигател, влиза там без достатъчно количество въздух и следователно горивото не изгаря напълно, тъй като за изгарянето му е необходимо достатъчнокислород. Получава се ситуация, подобна на хрема при човек - той изглежда яде достатъчно и води здравословен начин на живот, но в определени моменти от живота си (по време на заболяване с този хрема) запушените носни проходи не му позволяват да диша нормално.

Мръсни или стари свещи

Запалителните свещи могат да бъдат много мръсни или прекалено износени, в който случай, ако двигателят не дърпа заради тях, това също е сравнително евтина опция за отстраняване на неизправности - просто почистете свещите или ги сменете. Трябва обаче да се има предвид, че както периодичното замърсяване, така и износването на свещите е необичаен процес и причината за това най-вероятно е някъде по-дълбоко или в самите свещи.

Мръсен горивен филтър

Горивният филтър, подобно на въздушния, може да причини загуба на мощност на двигателя. И тук физиката на процеса е подобна въздушен филтър- ако в горния случай горивото не е изгоряло напълно поради липса на въздух, тогава в случай на замърсен горивен филтър, напротив, се подава гориво недостатъчно количество. В този случай е просто.

Механични проблеми с двигателя

Ако всички горепосочени методи не спасиха и двигателят все още дърпа колата зле, тогава е време да поверите въпроса на професионалисти - спрете добър автосервизи диагностика на работата на двигателя - проверка на компресията (коефициент на компресия в горивните камери), например, може да каже много за работа на двигателя, включително подхода към лимита на ресурса му и предстоящите скъпи ремонти.

Неизправност на горивната система

Много е вероятно такава причина за спада на тягата на двигателя да бъде нарушение нормална операциясистеми за подаване на гориво към цилиндрите и тук също може да бъде цяла линияпричините, поради които двигателят не набира скорост, нека изброим основните:

• Дефектна (мръсна) горивна помпа поради, напр. нискокачествено горивоили изсмукване на бензин от дъното на резервоара, където са се утаили повечето чужди частици мръсотия.
• Неизправност инжекторили сензор за кислород.
• Теч в маркучите или тръбите за подаване на гориво, където се засмуква въздух.

Катализаторът или изпускателната система са запушени

Причината за намаляване на тягата на двигателя също може да бъде замърсена каталитичен конверторили магистрала изпускателна система. И в двата случая подмяната на съответния замърсен компонент ще помогне. Трябва да се има предвид, че катализатор, като правило, е много скъпо поради съдържанието на благородни метали в него в определени количества.

Изброихме основните и най-вероятни причини възможна загубамощност на двигателя - трябва да запомните, че има много такива причини и ако не сте успели да ги инсталирате сами, тогава определено трябва да отидете в сервиз за автомобили, за да поверите този въпрос на професионалисти.