Практично будь-який автовласник, закривши автомобіль і відійшовши на деяку відстань, обов'язково обернеться, щоб ще раз помилуватися своєю машиною та оцінити її стан.
Автомобіль постійно зазнає агресивної дії навколишнього середовища. Головним ворогом є волога – причина появи іржі.
Для захисту від неї деталі машини потрібно обробляти антикорозійним покриттям. Ринок засобів догляду за машинами пропонує багато варіантів. Один із найбільш затребуваних – обробка автомобіля гарматним салом.
Вимоги до антикорозійного покриття
Правильний антикор повинен мати такі властивості:
- Утворювати на металевій поверхні еластичну плівку.
- Мати високий ступінь адгезії - зчеплення різних поверхонь у твердій або рідкій формі.
- Просочувати не тільки рівні поверхні, а й проникати в тріщини та западини.
- Витісняти вологу, що накопичилася.
- Добре змочувати поверхню.
- Не має висихати.
- Чи не утворювати тріщин, куди можливе проникнення води.
- Не вимагати особливої підготовки поверхні.
- Мати стійкість до механічного впливу дрібних частинок, що піднімаються з дорожнього покриття, - гравію, піску, камінчиків.
- Бути стійким до перепаду температур і зберігати свої характеристики будь-якої пори року.
Застосування гарматного сала задовольняє цим вимогам та створює надійну ізоляцію від навколишнього середовища. Склад гарматного сала – нафтова олія, яку загуснули петролатумом та церезином. Для забезпечення експлуатаційних властивостей додається антикорозійна присадка.
Свою назву покриття отримало через те, що спочатку воно застосовувалося для консервації артилерійської зброї, у тому числі гармат.
Переваги гарматного сала
Основні особливості речовини:
- високий рівень еластичності;
- здатність утримуватися на поверхні, не скочуючи з неї при нанесенні та подальшій експлуатації;
- відсутність взаємодії з водою, що дозволяє успішно використовувати на днищі автомобіля;
- температурний діапазон використання - від мінус 50 ° до плюс 50 ° C;
- захист від корозії при дії морської води та соляного туману;
- сфера застосування – чорні та кольорові металеві поверхні.
Візуально є однорідною мазеподібною масою кольором від жовтого до світло-коричневого. Продається в металевих банках чи цеберках різної ємності. Розфасовка починається з 1 кг.
Ціна цього виду антикорозійного покриття є дуже демократичною. Для порівняння у таблиці представлена вартість залежно від обсягу та виробника.
Порада! Зекономити на покупці можна, купуючи товар у магазинах, які надають свої послуги через інтернет.
Підготовка
Перед тим як наносити покриття, слід підготувати все необхідне. Для проведення антикорозійної обробки знадобиться:
- гарматне сало у банку чи відрі;
- засіб для розведення;
- електроплитка чи будівельний фен;
- малярська кисть;
- шприц.
Особливо слід поговорити про засіб розведення. Існує кілька варіантів, ніж розбавити гарматне сало до рідкого стану.
Для цього можуть застосовуватись:
- бензин;
- розчинник;
- відпрацьована олія;
- антикорозійний засіб типу RUST STOP.
Кожна з них має свої недоліки та переваги. Розчинник обійдеться дещо дорожче. Властивості відпрацювання залежать від того, яке спочатку масло застосовувалося.
Антикорозійний засіб RUST STOP відноситься до речовин, що успішно борються з корозією металу. Виробник - канадська фірма «A.M.T. Inc.».
Перевага RUST STOP у тому, що вона ніколи не замерзає. Перебуваючи в напіврідкому стані, цей засіб заповнює всі тріщини та подряпини на металевій поверхні, не псуючи гумові деталі. Шар інгібіторів корозії надійно захищає поверхню від появи.
Цей антикорозійний засіб не вимагає особливо ретельної підготовки оброблюваної поверхні – наносити його можна і поверх незначного шару іржі. Внаслідок цього спрощується технологія антикорозійної обробки, зменшується час на весь процес. Додатковий бонус – виробник застосовує різні аромати, наприклад, вишневу або суничну.
Інформація! Додавання засобу в гарматне сало надає йому антикорозійних властивостей і сприяє кращому розповзанню. Інгібітори знижують швидкість корозії.
Спосіб застосування
Спершу треба підготувати машину. Необхідно зняти всі пластикові деталі, що заважають роботі. Промити поверхні, які захистять. Очистити сліди корозії. Знежирити поверхню, протерши її уайт-спіритом.
Потім слід підготувати гарматне сало. Ця робота полягає у розігріванні та доведення його до консистенції густої сметани. Розігрівати можна на електричній плитці, постійно помішуючи. Можливе використання будівельного фена.
Хвилини через дві після закінчення розігрівання додати розтоплене сало розчинник або в пропорції 4:1. Розчин готовий до вживання.
На великі поверхні розчин наноситься малярським пензлем. Обробка днища автомобіля гарматним салом передбачає, що машину треба підняти на домкратах. Ще зручніше працюватиме, перебуваючи в оглядовій ямі.
Внизу розумно підставити ємність, куди стікатимуть чи капатимуть надлишки. Наносити гарматне сало на поверхню слід широкими мазками. Кожен шар повинен виходити завтовшки 0,3-0,4 мм. При зіткненні із холодним автомобілем сало швидко схоплюється. Після застигання поверх можна завдати ще один.
Було б помилкою обробити лише зовнішні поверхні. Обов'язково треба уважно оглянути салон та промазати металеві деталі всередині нього. Волога потрапляє всередину машини через щілини, сприяючи виникненню іржі.
Крім великих поверхонь, робота з якими не становить великої труднощі, доведеться займатися більш важкодоступними місцями:
- залити рідину через технологічні отвори в наявні порожнини;
- обробити пороги та отвори дверей;
Ось тут і знадобиться шприц, за допомогою якого можна під тиском закачати антикор у необхідні порожнини.
Витративши більше часу на ретельну обробку, власник автомобіля зможе забезпечити собі спокій на кілька років.
Необхідно дотримуватись правил безпеки:
- працювати у рукавичках;
- обробку проводити на відкритому повітрі, при неможливості - в гаражі, що добре провітрюється;
- не залишати без нагляду увімкнену електричну пічку.
Час, протягом якого утворюється стійка плівка, становить приблизно 30 хвилин.
Порівняння з іншими видами – відгуки
Існує дуже багато форумів, де обговорюються властивості різних антикорозійних покриттів. Ця тема турбує практично всіх автолюбителів. Задаються питання, діляться успішним досвідом.
Тема захисту автомобіля від корозії обросла домислами та міфами. Майже всі міфи на цю тему на сьогоднішній день не відповідають дійсності. За останні роки технології та рішення антикорозійного захисту кузова зробили крок далеко вперед і надають раніше недоступні можливості. Отже, настав час зруйнувати десяток міфів про антикору і корозію.
Міф 1: Новому автомобілю антикор не потрібний.
Насправді, це не так. Будь-який виробник гарантує захист від наскрізної корозії протягом 12 років. Поки на елементах кузова не утворилися дірки в осередках іржі, претензії клієнта не приймаються. Щоб не потрапити в ситуацію, коли кузов почав іржавіти, але зробити щось за гарантією просто неможливо, краще заздалегідь подбати про превентивний антикорозійний захист.
Міф 2: Оцинкований кузов не іржавіє.
Хром, який входить до складу нержавіючої сталі або наноситься на поверхню оцинкованої сталі, дійсно ефективно захищає поверхню від корозії. Але справа в тому, що кузови автомобілів не виготовляються з нержавіючої сталі, деталі якої просто складно зварити один з одним через присутність цинку. Тому на заводах виконують гальванічне оцинкування, в результаті якого на поверхні сталі утворюється шар цинку завтовшки до 0,015 мм. Такий шар цинку досить економічний з погляду виробничих витрат і є добрим захистом. Однак його легко зашкодити механічно. Причому не лише внаслідок ДТП, а й за абразивної дії на поверхню кузова. Також цинковий шар порушується при експлуатації, під час якої кузов відчуває на собі різні згинальні та деформуючі навантаження. Через них корозія першої з'являється на точках зварювання та на стиках – численних силових та рухомих елементах будь-якого кузова. Тому навіть хорошому оцинкованому кузову додатковий антикорозійний захист ніколи не завадить.
Міф 3: Іржавіють лише відкриті ділянки кузова, які антикором не захистити.
Це зовсім негаразд. Зверніть увагу на ту обставину, що багато автомобілів іржавіють по нижній край зовнішніх поверхонь і елементів. Краї капотів, дверей, кришок багажників, краї панелей дахів, нижні краї незнімних задніх крил – їхня корозія атакує в першу чергу. Чому? Вся справа в конденсованій волозі, яка неминуче утворюється у міжсезоння. При нічних заморозках кузовний метал охолоджується до низьких температур і на ньому випадає роса. Причому не тільки зовні, а й зсередини - адже повітря і волога, що міститься в ньому, проникає у всі негерметичні порожнини. І якщо на зовнішніх панелях роса висихає, то внутрішніх немає. Краплинки вологи стікають до нижніх кромок і збираються там, поступово проникаючи до сталі крізь тонкий шар ґрунту. В результаті назовні з-під фарби проривається іржа - оксид гідратований заліза. Тому антикором насамперед потрібно захищати саме приховані порожнини кузова та з'єднання листів металу!
Міф 4: Антикорозійного захисту днища буде достатньо.
Насправді захист днища від корозії несе лише ефект плацебо. Уявіть таку ситуацію: майстер показує мастику, нанесену на днище, а власник машини полегшено зітхає. "Машина захищена!" – думає він. І нехай не сильно, але помиляється. Як слідує з попереднього міфу, важливо захистити приховані порожнини кузова. Відкриті поверхні, навіть днище, страждають від іржі не так швидко. І на днищі осередки корозії утворюються із прихованих ніш у лонжеронах-підсилювачах та порогах.
Міф 5: Антикорозійну обробку слід проводити на новому автомобілі.
Справді, багато років найрозумнішим рішенням було обробляти кузов нової машини, не зачепленої корозією. Але сьогодні захистити від корозії можна будь-яку машину, навіть іржаву, навіть зроблену півстоліття тому. І це буде ефективний захист, а не уявний поверхневий.
Міф 6: Марно обробляти автомобіль, уражений корозією.
Ні, не марно. І тут є два рішення. Можна зачистити осередки корозії до металу та захистити його голу поверхню шаром антикора. А можна просто нанести сучасний ефективний антикорозійний склад на всі іржаві поверхні. При цьому склад знешкодить корозію – зупинить її розвиток та, як наслідок, руйнування металу. Дія антикора в цьому випадку можна порівняти із зачисткою металу та подальшою захисною обробкою. Тільки в цьому випадку потрібно набагато менше трудовитрат і часу.
Міф 7: Приховані порожнини та внутрішні поверхні кузова дуже важко обробити антикором.
Ні. Насправді все легко та просто. Сьогодні існує ефективний антикорозійний засіб, який наноситься аерозольним способом та захищає всі металеві поверхні, на яких осідає. У такий спосіб можна обробити і відкриті поверхні, і приховані, а також важкодоступні деталі (наприклад, паливні та гальмівні трубки) – достатньо лише проникнути в них спеціальним щупом з розпилювачем, з якого під тиском надходить антикорозійний склад.
Міф 8: Антикорозійний захист одного автомобіля робиться на добу.
Справді, кілька років тому обробка автомобіля антикором, особливо вже ураженого корозією, вимагала великих трудовитрат: оброблювані поверхні необхідно очищати від бруду і зачищати від корозії. Нерідко була потрібна часткова розбирання кузова - у тому випадку, якщо був необхідний доступ до навісних деталей або прихованих порожнин. Сучасні рішення у сфері антикорозійного захисту дозволяють обробити зовнішні поверхні кузова (днище), приховані порожнини дверей, капота, кришки багажника тощо. лише за кілька годин.
Міф 9: Займатися антикор слід перед осінньо-зимовим сезоном.
Обробити та захистити кузов від корозії можна і потрібно будь-якої пори року. Сучасні антикорозійні склади дозволяють наносити їх як на сухі, так і вологі (наприклад після миття) поверхні кузова (днища). Сучасний антикор не боїться впливу вологи та реагентів, які неминуче потраплять на оброблену поверхню одразу після виїзду на дороги загального користування.
Міф 10: Антикором не можна обробити моторний відсік та деталі підвіски.
Це не правда. Сучасні технології дозволяють не оминати підкапотний простір, а цілеспрямовано його обробляти. Захисні властивості антикорозійних складів дозволяють без побоювання обробляти електричні кабелі, проводку, відкриті та закриті електричні роз'єми, блоки керування та взагалі всю електроніку. Сучасний антикор наноситься ледве помітним шаром і є діелектриком – тобто повністю безпечний для будь-якого електрообладнання.
Захист підвіски антикором не є зайвим заходом. Справді, навряд чи якийсь важіль підвіски встигне проржавіти наскрізь за чверть століття. Однак зовсім не зайвим буде антикорозійний захист чашок, на які спираються пружини підвіски. На багатьох автомобілях локальне іржавлення нижніх витків пружини є причиною їхнього передчасного обламування. Також сучасний антикорозійний засіб, який наноситься аерозольним способом, захищає всі гумові елементи шасі: численні пильовики, сайлентблоки, елементи опор та кріплень. Крім того, антикор оберігає від іржавіння всі різьбові з'єднання: всі гайки, болти та гвинти будуть легше відкручуватися під час ремонту.
А ось що ніякий антикорозійний склад не може захистити, то це елементи вихлопної системи. Високі температури, до яких розігрівається глушник, руйнують будь-який антикор і взагалі будь-які покриття, що потрапляють на поверхню.
Засобом, що руйнує всі міфи щодо антикорозійного захисту, є канадський склад Krown T40. Він дійсно легко і швидко наноситься на відкриті та приховані поверхні кузова, захищає від корозії та нейтралізує її існуючі вогнища, захищає електрику у підкапотному просторі та деталі підвіски від впливу агресивних середовищ та речовин.
Захистити кузов автомобіля від корозії можна в одному з центрів Krown.
Зробив антикор днища та всіх арок. Склад для нанесення (їм я мажу свої Хондочки) виготовляю за наступним рецептом:
50% - Гарматне сало, воно ж «Змащення ПВК ГОСТ19537-83», воно ж «Mike Sanders Korrosionsschutzfett» (у Німеччині). Німці теж не гидують мазати гарматним салом свої «бехи» та «мерси»!
25% - Rust Stop B (Канада) – як інгібітор корозії, можна замінити на уротропін або мовлю;
25% – бітумна мастика (якщо склад йде на днище). Мастику я додаю як загусник, а також барвник. Без бітуму антикор виходить іржаво-рудого кольору, що суперечить дизайн-концепції моєї ластівки))) Замість мастики можна розтопити автопластилін або спочатку взяти твердіше пушсал «Бікар».
Цей склад ніколи не твердне, відповідно не потріскається і не відпаде,
При нагріванні в літню спеку склад плавиться і повзе в мікротріщини та пошкодження,
Не потрібно підготовка поверхні (матувати та знежирювати, як я робив під мастики Dinitrol, тут не потрібно),
У всіх перерахованих інгридієнтів великий сухий залишок (читай мінімум розчинників), а отже, менше шкідливих випарів.
На відкритих ділянках поступово змивається. Але в порах, швах, закритих місцях він все одно залишається, а враховуючи простоту нанесення, через кілька років обробку можна повторити.
Знайти у нас у провінції канадський Rust stop вкрай складно, хтось його замінює на Мовіль, ТЕп-15 (нігрол), відпрацювання і тд і тп.
Технологія:
Мою днище та арки керхером;
Знімаю бензобак та вихлопний тракт (за настроєм);
Сушу тепловою гарматою. Важкодоступні місця продуваю стисненим повітрям та досушую промисловим феном;
Готую суміш: нагріваю гарматне мастило до рідкого стану, додаю решту інгредієнтів за смаком)
Наношу антикор антигравійним пістолетом або піскоструменем. Саме піскоструменя може «виплюнути» густий склад у вигляді шикарного віяла! При цьому його бачок спустошується миттєво, проте багаторазово підвищується швидкість роботи, а також можна нафігачити шар будь-якої товщини! В принципі можна працювати звичайним пензлем - це ідеальний варіант, але нудний.
Як фінальний штрих грію днище феном, щоб склад розплавився і просочив усі пошкодження, стики та зварні шви.
Невеликий лайф-хак) Якщо у Вашому регіоні складно знайти гарматне сало, його можна замовити в одному всеросійському відомому інтернет-магазині за наступними артикулами:
6106 - ОйлРайт у пластику
6105 - ОйлРайт у бляшаній банці, зручно гріти;
VSK00023430 - БІКАР, тверде, відмінно підходить для днища;
EL-0216.10 - Елранс, дуже м'яке, як Літол.
При цьому може висвічуватися виробник китайських запчастин (!), але нічого страшного, насправді, як це не дивно, приїжджає пушсало.
Старий УАЗ - вічний автомобіль, причому не в останню чергу внаслідок того, що продати його дуже важко. Все-таки дуже вже на любителя машина. Та й то сказати - навіть продавши його, витрачених душевних сил ніяк не повернеш. Тому варто постаратися, щоб жив уазик довше, і переходив із покоління, від батька до сина, як сімейне прокляття.
З цієї точки зору варто розглянути процес складання уазика - благо, двигун якраз поміняний і машина вже, в принципі, на ходу. І головний принцип тут такий:
«Пам'ятай! Закручений тобою болт, тобі ж і відкручувати!
Взагалі, правильне складання машини – справа куди більш брудна, ніж її розбирання. Розбирання що – ну, іржа, ну ґрунту скрізь набилося, ну олія подекуди (з усіх стиків) сочилася… А ось збірка – справа ретельна. Весь відкручений у процесі розбирання кріплення – у гас. Так, ось так прямо в коритці з гасом - плюх!
Якщо ви займаєтеся збиранням розбиранням більш-менш професійно, дуже рекомендую ультразвукову ванну. На китайських аналогах ебея їх можна купити рублів по 800. Наливаєш у таку гас, кладеш болти - і виймаєш їх чистенькими, як нові. Але якщо ця справа нечаста – то можна і пензликом повозитись, нічого страшного. Відмиті в гасі болти викладаємо на ганчірку, даємо гас стекти і вбратися, і починаємо грати в Попелюшку:
Розбираємо кріплення по спеціальних касетах (у мене їхня ціла стопка), заодно сортуємо на придатний і псований. Останній безжально відправляємо в смітник - використовувати його собі дорожче. Зірване різьблення у вдалому місці може створити стільки роботи для болгарки та зварювання, що краще не треба…
Звичайно, в ідеалі все кріплення краще міняти на титановий позолочений новий, але щоразу це робити надто накладно виходить. Тому я змінюю лише пошкоджений, а ви як хочете.
Ще один добрий принцип:
«Розібрав – змасти антикором!»
Дуже зручний випадок - морда вже знята, залишилося скинути крила, благо це справа нехитра. (Хінт – шуруповерт із насадкою під болти ( не реклама) здорово скорочує час на відкручування безлічі однакових гайок. Вживииик - і готове. Жаль, не скрізь їм підлізеш…)
Навіщо це потрібно? А потім, що, швидше за все, знявши крила, ви побачите щось на зразок цього:
Вродженого антикорозійного захисту УАЗ не має, тому подбати про його збереження — наше завдання. А взагалі, йому навіть йде відсутність крил, не бачте? - Деяка класична брутальність з'являється:
Найкращим антикором усіх часів і народів я особисто вважаю суміш гарматного сала з нігролом ( не реклама):
Берете банку пушсала (150 рублів) і літр нігролу (50 рублів), розігріваєте пушсало на плитці до рідкого стану, заливаєте туди нігрол, розмішуєте. Чим більше нігролу – тим рідше антикор. Для порожнин потрібний рідкий, для зовнішніх елементів – густіший, так що регулюйте самі.
Це воістину пекельна чорна суміш - вона просочує собою все, включаючи пухку іржу, затікає у всі щілини, ніколи не висихає і нічим не видаляється до кінця.
І, так вона брудниться. Ні, не так - вона МАЇТЬСЯ! Будьте готові до того, що у жирних чорних плямах буде все – кузов, салон, інструмент, одяг, гараж і ви самі – вуха. Після кількох поїздок пір курним дорогам воно хоча б перестане текти з рами - утворюється захисний шар, але доти в антикорі буде взагалі все.
У ті важкодоступні місця, куди пушсало не залити, я пирскаю аерозольним мовником ( не реклама):
Отже, зачистили іржу, взяли в руки пензлик – і наносимо наш антикор скрізь, де можемо:
Крила теж не забуваємо:
Загалом, при цьому варто замінювати ущільнювач, який закладається в стики, але в мене його не виявилося, і я поставив старий. Не беріть із мене прикладу, діти!
Гаразд, мабуть не востаннє знімаю…
До порожнин я цього разу не дістався, залишив на відпустку, але, коротко, технологія така:
Рідко розведений нігролом антикор заливається в спеціально просвердлені отвори в кінці короба (можна використовувати шприц трансмісійний, наприклад). Отвори затикаються потім пластиковими пробками (є такі спеціальні заглушки). Потім машина ставиться під нахил, таким чином, щоб залите протікало до іншого кінця короба. Дренажні отвори тимчасово затикаємо пластиліном, щоб раніше не витекло. Добре це робити на сонці, але можна також прогрівати короб тепловим пістолетом, особливо якщо йдеться про порожнини рами.
Після цього за майбутнє нашого УАЗу можна бути спокійним – він не тільки дітям перейде у спадок, а й онукам.
Я багато років практикую цю графіто-масляну терапію, і багаторазово був сам собі за це вдячний – особливо при розбиранні підвіски через кілька років експлуатації. Відкручується все буквально як по маслу.
Усі промазали? Можна збирати. При наступному розбиранні повторіть процедуру, якщо потрібно.
А зараз – відмиватись. Особисто я використовую «Чистик» ( теж, на жаль, не реклама) – пекельну суміш нігролу з пушсалом він видаляє відмінно, і шкіру не дратує, правда смердить мерзотно ...
Цей пост, на жаль, не проплачено виробниками автомобільної хімії та електроінструменту. Гей, виробники, чого губитеся? Беру натурою! 🙂
