Зношені вкладки колінвала. Перевірка стану вкладишів корінних та шатунних підшипників колінчастого валу.

Зношування вкладишів призводить до зниження тиску масла в системі мастила двигуна. Це можна помітити при показаннях приладу тиску масла в двигуні. При зносі вкладишів шатунних або корінних їх необхідно замінити на нові, оскільки це може призвести до значного зносу колін валу.

Якщо колін вал пошкоджений від зносу, його необхідно зняти і віддати на шліфування на верстаті. Найпоширеніші причини зношування вкладишів це потрапляння металевої стружки, бруду, сміття, звичайне старіння вкладиша, погане змащування олією у системі тощо.

Вкладиші не підлягають відновленню, їх просто змінюють на нові. Замінити вкладки можна самі, якщо у вас є досвід ремонту двигуна і потрібний для цього інструмент.

Вкладиші – це підшипники ковзання, їх два типи, корінні та шатунні. Вони витримують сильні навантаження під час роботи двигуна. Вкладиші складаються із сплавів алюмінію з оловом.

Вкладиш складається

Сталева основа дає вкладку жорсткість і щільну посадку його в ліжку, тримає форму при високих температурах.

Проміжний шар складається з свинцевої бронзи, призначений для підкладки антифрикційного покриття, а також служить для запобігання задиранню робочого покриття вкладиша.

Нікелевий підшар лягає зверху проміжного шару. Його товщина 1-2 мікрони. Нікелевий підшар має антикорозійні функції, щоб вкладиш не іржавів.

Антифрикційне покриття – це робоча поверхня вкладиша, де відбувається тертя поверхонь колін валу та вкладишів. Це покриття має низький коефіцієнт тертя. Його виготовляють із свинцевого сплаву.

Визначення зношування вкладишів

Для визначення зношування тонкостінних вкладишів підшипників за допомогою латунної пластинки перевіряють зазор між вкладишами підшипників і шийками колінчастого валу. З підшипника, що перевіряється, знімають кришку і очищають її від мастила, а на вкладиш кладуть змащену маслом латунну пластину.

Потім кришку ставлять на місце і вщент затягують болтами. Болти інших кришок при цьому повинні бути ослаблені, Пусковою рукояткою повертають колінчастий вал. При зазорі нормальної величини вал повертається насилу, або зовсім не повертається.

Якщо вал обертається легко, вкладиші підлягають. заміні. Після заміни вкладок болти затягують динамометричним ключем. Допустимий зазор між шийкою валу та вкладишем забезпечується підбором вкладиша за розміром шийки. Зменшувати зазор спилюванням кришок підшипників або поміщаючи прокладки між вкладишами та гніздами не можна.

Не можна також збільшувати зазори шляхом шабрування вкладишів; це може призвести до оголення сталевої стрічки вкладиша та пошкодження шийки колінчастого валу. Конусність та овальність шийок колінчастого валу, а також наявність рисок та задирок на них вище за допустиму величину усуваються шліфуванням їх під ремонтні розміри з установкою вкладишів відповідних ремонтних розмірів.

Ознаки зношування вкладишів

Потрапляння сторонніх тіл. Сторонні тіла можуть потрапити в двигун у більшості випадків, коли ми його ремонтуємо, і ми не бачимо, коли випадково щось потрапить у картер двигуна. Це зазвичай потрапляє бруд, пісок, сміття. Бруд швидко поширитися по двигуну і завдасть великої шкоди йому. Частинки піску дряпатимуть у всіх тертьових місцях двигуна, і двигун може швидко вийти з ладу.

Методи усунення.

При попаданні бруду на поверхні вкладиша є утворення подряпин, задираючи, необхідно злити олію та поміняти її. Перевірити фільтра масляні та повітряні на цілісність. Промити двигун промивною рідиною, щоб видалити всі частинки бруду.

Корозійне стирання

На зворотній поверхні вкладки йде корозійне стирання. У разі причин може бути кілька.

1 При ремонті двигуна були слабо затягнуті болти кріплення

2 Двигун часто працював на високих оборотах

3 Сторонні тіла знаходяться на поверхні опори вкладишів

4 Встановлено вкладки не того розміру

Методи усунення причин неполадок також різноманітні

1 Болти затягувати манометричним ключем згідно з потрібним зусиллям

2 Намагайтеся поберегти двигун і не вичавлювати з нього останні соки на великих обертах.

3 Завжди контролювати чистоту збирання вкладишів.

4 Використовуйте вкладки відповідного розміру.

Втома металу

Ознаки. При втомі металу добре видно на вкладиші відшарування частинок металу в середині вкладиша де відбувається максимальне навантаження. При тривалій експлуатації відбуватиметься те саме.

Причини їх є дещо.

1 Нерівномірне навантаження на вкладиші під час роботи двигуна.

2 Вкладиші не відповідають вимогам заводу виробника (шлюб).

3 Тріє двигун, нерівномірна його робота.

4 Вібрація двигуна.

Метод усунення

1 Перевірити візуальний стан вкладок.

2 Перевірити колін вал, зняти розміри, замінити вкладки.

3 Усунути причини нерівномірної роботи двигуна.

4 Виміряти компресію в циліндрах двигуна.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО

Приводить до зниження ефективності роботи системи мастила двигуна, яке, у свою чергу, може призвести до значного зношування окремих частин силового агрегату, а також до зниження його робочого ресурсу. Тому при виявленні навіть незначного зносу шатунних та/або корінних вкладишів необхідно вжити заходів щодо усунення несправностей.

Зазвичай причинами зносу є їхнє природне старіння. Однак у деяких випадках має місце потрапляння на їхню робочу поверхню бруду або сміття, виникнення корозії, недостатнє змащування, неспіввісність осей та інші причини. Як правило, вкладки не підлягають відновленню, тому їх необхідно міняти на нові. Процедура це досить складна, тому самостійне її виконання має сенс лише у випадку, якщо автовласник має відповідний досвід виконання робіт і необхідні інструменти.

Опис роботи вкладишів

Перед тим як перейти до опису ознак, причин і методів усунення зносу вкладишів, необхідно розібратися в їхньому призначенні, видах та принципі роботи.

Існує два типи вкладишів колінчастого валу. корінніі шатунні. По суті, вкладиші є підшипниками ковзання, і їх завдання входить витримування значних навантажень, що виникають між шатуном і шийкою колінчастого вала. У сучасних машинах (в більшості випадків) вкладиші виготовлені з пластичних алюмінієвих сплавів (зазвичай з алюміній з оловом). Зверху вони вкриті антифрикційним складом.

Корінні вкладиші розташовані між колінчастим валом і місцем, де колінвал проходить безпосередньо через корпус двигуна, в посадкових місцях, так званих "ліжках". Корінні вкладиші мають у своїй конструкції отвори, призначені для кращого відведення олії. Тобто корінні вкладиші є підшипниками ковзання для корінних шийок колінчастого валу. А за фактом на корінних вкладках тримається і обертається.

Шатунні вкладки розташовуються в нижній частині головки шатунів. А шатуни, у свою чергу, закріплюються за допомогою шатунних вкладишів на шатунних шийках колінчастого валу. Функція шатунних вкладишів полягає в тому, що вони є підшипниками ковзання для нижніх головок шатунів і шийок шатун колінчастого валу.

Зношування вкладишів передбачає значне збільшення їх зазорів (що більше збільшення - тим гірше). Внаслідок цього падає тиск у системі мастила двигуна. Зазвичай у таких випадках на приладовій панелі загоряється лампочка (масляна), що символізує про те, що тиск олії значно впав. Особливо це проявляється на гарячому двигуні, коли в'язкість масла мінімальна. Водії у таких випадках кажуть, що "підшипники не тримають олію". Зношування вкладишів - дуже небезпечна проблема, яка може призвести до великого зносу інших деталей двигуна і мотора в цілому. А це може призвести до значного зменшення їхнього ресурсу та пошкодження.

Звук від стуку корінних вкладишів зазвичай глухий, з металевим відтінком. Його легко виявити, коли двигун працює на неодружених оборотах, і після цього обороти різко збільшуються (різко натиснути на педаль газу). При цьому на них йде велике навантаження і з'являється стукіт. Аналогічно потрібно вчинити і з шатунні вкладиші.

Нескладно знайти, і в якому саме циліндрі стукають вкладиші. Для цього потрібно по черзі відключати (викручувати) свічки запалювання на бензиновому двигуні або форсунки палива на дизельному. Якщо при будь-якій викрученій свічці згаданий стукіт зник, значить, у цьому циліндрі і існує проблема.

Ознаки та причини зносу

Тепер перейдемо безпосередньо до типів ушкоджень, які сприяють зношуванню вкладишів та виходу їх з ладу.

Потрапляння сторонніх тіл

Ознаки. Ознакою попадання сторонніх тіл або бруду є ситуація, коли виникає локальне пошкодження робочої поверхні вкладки. У деяких випадках також можливе невелике (менше) пошкодження на звороті деталі. Як правило, сміття або бруд на поверхні вкладки є першопричиною подальшого зносу. Тому потрібно якомога раніше виявити зазначену несправність. В іншому випадку знос пошириться далі, і буде пошкоджена значна площа поверхні, аж до 100%.

Причини. Як зазначалося вище, причиною такої ситуації є потрапляння бруду чи сміття між вкладишем та його опорою. Через це також виникає утворення місць з великим олійним тиском, в яких руйнується олійна плівка. У свою чергу, це призводить до руйнування поверхні вкладиша в процесі його експлуатації.

Методи усунення. Насамперед необхідно виконати перевірку поверхонь опори вкладиша та валу на предмет виявлення на них ушкоджень. Якщо вони є – їх необхідно усунути. Після цього необхідно переконатися, що поверхні чисті. Особливо це стосується випадку, коли встановлюються нові вкладки.

Грязьова ерозія

Ознаки. Ознакою грязьової ерозії є наявність задир чи вкраплень бруду. Іноді і те, й інше. В особливо занедбаних випадках грязьова ерозія може переміститися на області біля масляних отворів.

Причини. Причиною в цьому випадку є неякісна олія, у складі якої є грязьові домішки або абразивні матеріали.

Усунення. Необхідно перевірити роботу всіх рухомих деталей двигуна. Особливо ретельно потрібно перевірити систему змащення. Має сенс також перевірити систему очищення олії та повітря (насамперед фільтри). При складанні двигуна потрібно не допускати попадання в нього бруду. Після всього потрібно обов'язково поміняти олію на нову.

Корозійне стирання

Ознаки. Йдеться про наявність корозійного стирання на задній сталевій поверхні вкладки. Як правило, сліди корозії розташовуються ближче до поєднання половинок корпусу вкладиша.

Причини. У разі причин може бути кілька. Серед них:

• Зниження зусилля запресування. Це призводить до незначних переміщень корпусу вкладиша щодо їх опори.
• Кріпильні болти були слабо затягнуті під час монтажу.
• На контактних поверхнях опори вкладишів є сторонні тіла.
• Тривала робота двигуна на високих оборотах (особливо, якщо це проявляється часто).
• Використання вкладок з невідповідними розмірами (шириною).

Усунення. Відповідно до різних причин виникнення неполадки, методи усунення також можуть бути різними. Зокрема:

• Затягнути болти кріплення з моментом, рекомендованим заводом-виробником автомобіля.
• Виконати ревізію посадкового діаметра опори вкладиша.
• Перевірити чистоту поверхонь, що стикаються між вкладишем і опорою.
• Використовувати вкладку запропонованого розміру (ширини).
• Намагайтеся не використовувати довгий час двигун на високих обертах.

Втома металу

Ознаки. Втома може бути викликана не лише тривалою експлуатацією вкладиша, а й надмірним навантаженням на нього. Ознаками його виходу з ладу буде ситуація, коли з його тіла буквально вирвані частинки матеріалу, особливо в місцях значного навантаження.

Причини. Їх також може бути декілька:

• Використання невідповідних або неякісних вкладок. Це призводить до їхнього значного навантаження.
• Основне навантаження під час роботи посідає краю вкладишів.
• Неповне згоряння палива у камері згоряння.
• Неправильний тюнінг двигуна автомобіля.

Методи усунення. Відповідно, методи усунення можуть бути різними. Треба перевірити:

• осьову форму шийки валу.
• форму та геометричні розміри опор вкладиша.
• умови складання двигуна, і, зокрема, установки вкладишів.

Також є сенс встановити новий якісний вкладиш, що підходить за розміром.

Зношування через проникнення олова

Ознаки. Значний шар олова у певному місці на поверхні сталевої основи. Зазвичай це супроводжується дуже сильним локальним зносом там.

Причини. Виникнення невеликих переміщень вкладиша на його посадковому місці, що виникли через мале зусилля запресування.

Методи усунення. Зазвичай, необхідно виконати такі действия. Перше – перевірити посадковий діаметр опори вкладиша. Друге - перевірити чистоту поверхонь, що сполучаються вкладиша і опори. Третє - перевірити момент затягування болтів та його коригування відповідно до рекомендацій заводу-виробника.

Корозія поверхні

Ознаки. При корозії, залежно від її ступеня, завжди ушкоджується поверхня вкладки. Вона стає пористою та втрачає свій колір.

Причина. Як правило, описане явище викликане використанням неякісної олії, в процесі розкладання якої виділяються кислоти, які викликають корозію.

Методи усунення. Необхідно провести ревізію двигуна, а особливо систему змащення. За наявності значних пошкоджень на валу та вкладці необхідно їх усунути. Наприкінці ремонтних робіт потрібно обов'язково якісне нове, рекомендоване для даної машини.

Недостатньо змащування

Діагностика зносу вкладишів

Ознаки. Невелика кількість або відсутність масла може призвести до стирання та/або оплавлення робочої поверхні вкладиша. А це, у свою чергу, є причиною втоми металу та його пошкодження.

Причини. Руйнування плівки, що змащує між вкладишем і валом. Через це в процесі роботи значно зростає тертя та збільшується температура. Матеріали плавляться. Причиною може бути збій системи змащування двигуна. У випадку, якщо деформована опора вкладиша або пошкоджена поверхня шийки валу, то висока ймовірність руйнування плівки, що змащує.

Методи усунення. Необхідно провести ревізію системи змащування двигуна, зокрема чистоту масла. Також має сенс перевірити стан поверхні шийки валу та опор вкладишів. За потреби потрібно виконати ремонт. Також можливий варіант встановлення нових вкладок.

Неправильна обробка шийок колінвалу

Ознаки. Внутрішня поверхня вкладки контактує з шийкою валу з однієї або двох сторін корпусу вкладиша. Також можливий варіант, коли матеріал внутрішньої поверхні дуже зношується з торців по колу.

Причини. Причинами такої ситуації можуть бути:

• Розмір вкладки не відповідає необхідному значенню, зазвичай велика ширина.
• Внутрішній замок корпусу вкладиша невеликий за розміром.
• Шийка валу встановлена ​​неправильно.
• Галтель (або жолобники) шийки мають дуже велику ширину.
• Завзяті підшипники мають дуже великі зазори.
• Завзяті підшипники неправильно відрегульовані.

Методи усунення. Методи усунення можуть бути такими, потрібно перевірити:

• тип корпусу вкладиша, його ширину, розмір та форму замка.
• форму жолобника шийки валу.
• осьовий зазор коленвала.

Подряпини на поверхні

Ознаки. Є окремі подряпини, які на вигляд не нагадують робочі потертості від роботи механізму.

Причини. На робочій поверхні вкладиша з якихось причин (найчастіше через недотримання чистоти під час їх встановлення) є дрібні сторонні частинки. Можливо, їх освіта викликана технологіями лиття або свердління.

Методи усунення. Виконати промивання двигуна новою чистою олією за допомогою зовнішнього масляного насоса. Краще промивку виконувати після збирання двигуна і до того, як автомобіль проходитиме обкатку.

Надмірна ерозія через кавітацію

Ознаки. Матеріал, з якого зроблено вкладку, має локальні точки вимивання. Зазвичай вони розташовані симетрично чи центрально робочої поверхні вкладиша. Також можливе їх виникнення на звороті масляного каналу.

Причини. Тут можливі кілька причин:

• попадання охолодної рідини в масляну систему;
• збільшена швидкість потоку олії у системі;
• детонація;
• неправильні зазори вкладиша.

Методи усунення. Методи усунення можуть бути такими, що необхідно перевірити:

• наявність охолоджуючої рідини у системі змащування двигуна;
• зазори на вкладишах;
• швидкість масляного потоку;
• робочі параметри системи запалення, і навіть провести ревізію двигуна.

Неспіввісність

Ознаки. При неспіввісності відбувається надмірне зношування лише в районі верхньої частини корпусу вкладиша у напрямку до кромки. При цьому зони зношеності знаходяться діаметрально протилежно колу.

Причини. Неспіввісність центральних осей вкладишів та шийки.

Методи усунення. Можливі такі варіанти:

• Перевірити великий діаметр шатуну. При цьому в ідеалі центральна вісь «ліжка» шатуна повинна розташовуватися точно перпендикулярно завзятим площинам. При цьому потрібно перевірити, щоб обидві наполегливі площини були паралельні.
• Для корінного вкладиша потрібно перевірити співвісність "ліжок" всіх корінних вкладишів на двигуні.

Методи профілактики

Як зазначалося вище, частковий вихід вкладишів з ладу спричиняє підвищений знос двигуна, і, зокрема, системи його змащення. Тому, щоб не допускати подібної ситуації, має сенс проводити періодичні заходи щодо профілактики. Так, насамперед необхідно користуватися тим моторним маслом, яке рекомендовано виробником автомобіля. Особливо це стосується його в'язкості. Не варто купувати дуже дешеву олію, оскільки високою є ймовірність, що в її складі будуть абразивні частинки, які негативно впливають на двигун в цілому, і на вкладиші зокрема.

Також варто проводити періодичну перевірку деталей двигуна, їхній стан, геометрію, чистоту. При виконанні ремонтних робіт потрібно завжди стежити за тим, щоб у двигун та/або систему мастила (масло) не потрапляла бруд. Існує так зване "золоте правило" моториста, яке говорить, що краще зазор на 0,03 мм більше, ніж на 0,01 мм менше. У такому разі вкладка гарантовано не підведе, не розплавиться і не застукає. Слідкуйте за станом двигуна вашого автомобіля, і він служитиме вам довгі роки.

Краще не чекати ситуації, коли на панелі приладів засвітиться лампочка, що сигналізує про низький тиск масла. В ідеалі необхідно періодично перевіряти значення тиску самостійно чи автосервісі. Адже лампочка маслянки світиться (тобто спрацьовує аварійний датчик) вже в крайньому випадку, коли тиск упав до критичного. Цього краще не допускати, особливо на двигунах із значним пробігом.

Висновок

Необхідно періодично перевіряти стан вкладишів, оскільки ці, здавалося б, незначні деталі можуть призвести до великих проблем з масляною системою двигуна, тим самим значно знизивши ресурс. І чим раніше вдасться виявити поломку і усунути її - тим із меншими витратами в майбутньому доведеться зіткнутися автовласнику для проведення. Процедуру із заміни можна провести як самостійно, так і на СТО. Однак, якщо ви вирішите виконати ремонт самостійно, то ви повинні бути на 100% впевнені в тому, що зможете довести справу до кінця, оскільки заміна передбачає великий обсяг демонтажних і монтажних робіт.

Двигун транспортного засобу є складним за своєю конструкцією агрегатом, що складається з тисяч різних деталей. Щоб система ДВЗ працювала збалансовано, всі елементи агрегату повинні функціонувати належним чином. У цій статті ми поговоримо про вкладки для ремонту коленвала: у чому полягає їхнє призначення, яке маркування і як зробити заміну компонентів.

[ Приховати ]

Опис вкладок коленвала

Всі корінні та шатунні шийки колінвала мають свої власні розміри, йдеться про параметри, які приймають шийки після процесу шліфування. Розміри цих елементів повинні повністю відповідати габаритам, які мають ремонтні вкладиші коленвала. Відповідно, при покупці таких запчастин необхідно враховувати параметри свого транспортного засобу, адже кожен окремий двигун має свої розміри.

Наприклад, якщо ви власник класичного автомобіля ВАЗ, то повинні мати на увазі, що вітчизняні авто мають чотири різних розміри вкладишів. Це означає, що колінвал у принципі може бути розточений не більше чотирьох разів. Також потрібно врахувати, що вкладиші коленвала мають зовнішній розмір, який ніколи не змінюється, а ось внутрішній може регулюватися через збільшення товщини елементів.

Призначення вкладишів

По суті, корінні вкладки колінчастого валу, незалежно від маркування, виконують роль підшипників, призначених для поліпшення ковзання шатунів. Шатуни, як відомо, призначені для обертання колінвала під впливом мікровибуху займистої суміші в камерах згоряння мотора. Оскільки елементи періодично зношуються, автомобіліст повинен своєчасно виконувати їх зняття та заміну, що також має супроводжуватись розточуванням валу.

Не секрет, що при роботі двигуна внутрішні вузли піддаються високим навантаженням та швидкостям обертання. Це означає, що мотору просто необхідно знизити тертя, інакше агрегат може вийти з ладу практично відразу. Щоб показник сили тертя був значно нижчим, всі необхідні компоненти всередині двигуна функціонують у мікронній плівці, яка є масляною.

Цей прошарок, який обволікає металеві компоненти агрегату, утворюється виключно при достатньому тиску робочої рідини. Зокрема плівка завжди повинна перебувати між корінною шийкою колінвала та вкладишем, внаслідок чого показник тертя не такий високий, як міг би бути. Відповідно вкладиші, виготовлення яких здійснюється з металу, є надійним захистом, який дозволяє підвищити ресурс експлуатації валу в цілому.

Конструкція

Здавалося б, вкладка колінвала — звичайна деталь, але її виготовлення здійснюється із застосуванням декількох різних металів.

Відповідно вкладка складається з декількох шарів, які ми розглянемо нижче:

• виготовлення першого шару здійснюється із міді, її відсоток може становити від 69 до 75%;
• виготовлення другого шару здійснюється із свинцю, його відсоток становить від 21 до 25%;
• третій шар - олово, близько 2-4%.

Загалом загальна товщина вкладки складає 250-400 мікро. Слід зазначити, що іноді виготовлення вкладиша застосовується не мідь, олово і свинець, а спеціалізований алюмінієвий сплав. Маркування у разі буде залежати виключно від виробника.

Види

Щодо видів, то маркування тут залежатиме від типу компонента.

Загалом вкладиші для колінчастого валу поділяються на кілька груп:

1. Корінні. Незалежно від маркування, корінні вкладки виконують подібні функції. Вони монтуються між колінчастим валом та тим місцем, де цей вал проходить через корпус двигуна.
2. Шатунні. Шатунні компоненти розташовані безпосередньо між шатунами та шийками валу.

В принципі вкладиші, як шатунні, так і корінні, виробляються для кожного типу мотора, але вони різняться між собою по внутрішньому діаметру. Залежно від моделі двигуна діаметри елементів будуть різні навіть для одного двигуна. Як правило, різниця в діаметрі, тобто крок становить 0.25 мм. Це означає, що розмірний ряд деталей складається так: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм і т.д.

Перевірка та заміна вкладишів

Коли потрібно міняти?

Оскільки колінвал функціонує в умовах високих температурних та фізичних навантажень, лише підшипники можуть утримати його на своїй осі. Шийки, як корінні, і шатунні, виконують роль внутрішніх обойм, тоді як вкладиші — зовнішніх. Як і інші елементи двигуна, вкладиші з часом зношуються, що призводить до необхідності їх заміни.

Фізичний знос є важливою умовою, за якої виникає необхідність зняття та заміни елементів. Як би автолюбитель не хотів уникнути зношування, це неможливо. Експлуатація транспортного засобу зі зношеними деталями може призвести до виходу з експлуатації двигуна.

Однак необхідність зняття та встановлення нових запчастин може виникнути і в інших випадках. Наприклад, часто вітчизняні автолюбителі стикаються з такою проблемою, як прокручування вкладишів. Тонка пластина елемента монтується у спеціальну канавку, а зовні виступи упираються в торцеві частини підшипників. У деяких випадках, коли навантаження дуже високі, виступи не в змозі утримати вкладиш, внаслідок чого останній провертається.

У цьому випадку подальша робота двигуна внутрішнього згоряння буде неможливою, ця несправність виникає з наступних причин:

• в результаті використання дуже в'язкої олії;
• за відсутності змащувальної рідини або потрапляння до неї абразиву;
• при дуже малому натягу під час монтажу кришок підшипників;
• якщо олія недостатньо в'язка;
• якщо двигун регулярно експлуатується в умовах високих навантажень та перевантажень.

Ознаки зношування

Якщо ви вже зрозуміли, що ремонт мотора вашого автомобіля неминучий, то вам, напевно, буде цікаво виявити знос елементів. Щоб визначити виміри, вам знадобиться мікрометр, проте виявити поломку можна і візуально. Під час огляду вам також потрібно буде оцінити можливість подальшої розточування валу.

А от якщо вкладиші почали прокручуватися, то їхнє зняття та встановлення нових має проводитися якнайшвидше. Однією з ознак зносу є гучний стукіт валу, зниження потужності двигуна, а також його регулярні спроби заглухнути.

Якщо заклинили шийки, то рух на автомобілі буде неможливим. Так чи інакше, але вам доведеться здійснити детальний огляд елементів. Якщо на шийках будуть виявлені хвилеподібні ушкодження, які в принципі можна відчути і руками, то колінвалу потрібна розточка. Відповідно заміна вкладишів коленвала у цьому випадку також буде необхідною. Якщо ви зібралися купувати нові деталі, то краще це зробити після того, як двигун буде розточений, адже якщо знос досить великий, то ви можете помилитися з розміром.

Послідовність дій із заміни

На сьогоднішній день процедура зняття та встановлення вкладишів колінвалу не є особливо популярною серед наших автомобілістів. Водії в більшості випадків довіряють цю процедуру фахівцям, але деякі все ж таки вирішуються на те, щоб зробити заміну елементів в домашніх умовах. Ми рекомендуємо робити ремонт своїми руками тільки в тому випадку, якщо ви маєте хоч якісь знання.

Загалом процес заміни вкладишів описаний нижче:

1. Перед тим, як розпочати заміну компонентів, необхідно перевірити наявність зазору між валом і вкладишем. Щоб зробити це, вам потрібно використовувати калібрований пластиковий дріт, який знаходиться на шиї. Потім кришка з елементів встановлюється і затягується з необхідним зусиллям, цей показник становить 51 Нм. Усі виміри слід проводити за допомогою динамометричного ключа.
   Коли кришка демонтована, показник зазору буде відповідати ступеню сплющування дроту. Для оцінки потрібного параметра слід використовувати номінальний проміжок, цей показник повинен бути вказаний у сервісному мануалі до вашого авто. У тому випадку, якщо при перевірці зазору ви виявили, що він більший за той, який вказаний вашим автовиробником, то вкладки доведеться змінювати. Купівля вкладишів здійснюється строго відповідно до вашої моделі авто, якщо зазор занадто великий, то купуйте деталі тільки після розточування валу.
2. Коли всі зазори були виміряні, необхідно буде демонтувати шатуни з усіх шийок. Потім знімається колінчастий вал і здійснюється його розточування. Безпосередньо сам процес шліфування повинен відбуватися на доцентрові. Природно, такий пристрій навряд чи знайдеться в гаражі у рядового автомобіліста, тому процедуру шліфування все ж таки краще довірити професіоналам.
   Коли колінвал розточений, приступаєте до вибору ремонтних вкладок. У цьому випадку вам знову доведеться скористатися мікрометром, а потім здійсніть примірку вкладишів валу. Знімаючи старі вкладиші, зверніть увагу на їхній стан — можливо, їхній вихід з ладу зумовлений зовнішніми механічними впливами. Щоб несправність не повторилася через деякий час, причину бажано усунути, зрозуміло, якщо вона є. Адже як ви пам'ятаєте, вихід із ладу вкладишів може бути наслідком фізичного зношування.
3. Тільки після того, як ви остаточно вибрали запчастини для ремонту, можна приступити до процесу встановлення колінчастого валу. Усі дії з монтажу здійснюються у зворотній послідовності, все має бути зроблено правильно та строго відповідно до вимог автовиробника. Тільки коли всі компоненти будуть встановлені на місце, можна закрутити кришки корінних підшипників.
4. Після цього починаєте процедуру монтажу безпосередньо самих вкладишів валу, а також шатунів. Загалом цей процес не повинен зайняти багато часу та сил. Ремонтні вкладки необхідно змастити моторною рідиною, після чого закручуються їх кришки. Власне, сам монтаж досить простий, якщо не рахуючи попередні процеси.

Завжди при експлуатації свого «залізного коня» пам'ятайте про те, що колінчастий вал є одним із найдорожчих у плані ремонту та заміни вузлів. Тим більше, що він має дуже серйозні навантаження при функціонуванні. Відповідно вам, як водієві, необхідно вживати всіх заходів для того, щоб збільшити його ресурс служби. І важливою процедурою для цього є розточування, яке має здійснюватися вчасно. Якщо процес розточування виконаний правильно, всі шийки будуть гладкими, відповідно, вони зможуть витримувати сильні навантаження при експлуатації.

Також враховуйте і те, що двигун транспортного засобу є досить складним за своєю конструкцією агрегатом. І хоча деякі фахівці можуть розібрати і зібрати його своїми руками навіть із заплющеними очима, демонтаж і монтаж колінчастого валу все ж таки вимагає специфічних навичок. Тому за відсутності хорошого досвіду ми не рекомендуємо вам братися за цю справу. Адже перетягнувши або недотягнувши вкладки під час встановлення, можна знову зіткнутися з проблемою їхнього провертання.

У процесі експлуатації двигуна поступово відбувається знос всіх деталей, зокрема корінних і шатунних шийок, для відновлення їх працездатності використовуються ремонтні вкладиші коленвала. Корінна шийка – частина підшипника, що зв'язує мотор та вал, є головною опорою колінвалу. А шатунна шийка також є опорою, але для зв'язку валу з шатунами. Тому цілісність цих деталей є принципово важливою.

Що таке ремонтні вкладки колінвала?

Для всіх шатунних і корінних шийок колінчастого валу є свої ремонтні розміри (параметри, які вони можуть приймати після шліфування в процесі розточування колінвала), які повинні відповідати розмірам аналогічних вкладишів, що використовуються як запасні частини. Обидва види вкладишів виконують роль підшипників, що значно покращують ковзання, тому при їх зносі повинна здійснюватися своєчасна заміна, що супроводжується розточуванням колінчастого валу.

Більшість двигунів існує кілька ремонтних розмірів вкладишів. Наприклад, для класичних моделей ВАЗівських таких розмірів чотири. Відповідно, колінчастий вал може бути розточений чотири рази. По суті, це звичайне шліфування поверхні деталей, що труться, щоб зробити її знову гладкою і придатною до роботи. Зовнішній розмір вкладок залишається незмінним, а внутрішній розмір регулюється за рахунок збільшення їх товщини. Після кожної заміни вкладишів двигун повинен пропрацювати не одну тисячу кілометрів, якщо він справно змащуватиметься, тобто. інші системи не будуть барахлити.

Як визначити знос вкладишів колінвала та допомогти механізму?

При ремонті двигуна дуже часто виникає питання, як визначити зношування вкладишів колінвала та їх наступний ремонтний розмір (який вони будуть мати після майбутньої розточування). Як правило, для вимірювання застосовується мікрометр (вимірює лінійні розміри), але можна з достатньою точністю обчислити це візуально. Відразу ж оцінюється можливість подальшої розточування колінчастого валу.

Заміна потрібна практично негайно у тому випадку, коли провернуло вкладиші коленвала. Про це вам скаже гучний стукіт механізму і постійні спроби мотора глухнути, іноді шийки клинить, тоді їхати далі точно не вийде. У всіх інших випадках необхідно проводити ретельний огляд, і якщо на шийках спостерігаються хвилеподібні канавки, які можна відчути руками, необхідно розточувати і встановлювати вкладиші відповідного ремонтного розміру.

Як поставити вкладки на колінвал - порядок дій

У більшості випадків заміна вкладок проводиться на СТО, проте за бажання будь-який водій, який має навички ремонту і вміє користуватися інструментом, цілком може спробувати здійснити цю операцію самостійно. Для цього потрібно послідовно зробити такі дії:

1. Насамперед важливо перевірити зазор між вкладишем та коленвалом. Для цього калібрований пластмасовий дріт розташовується на потрібній шийці. Після цього встановлюється кришка з вкладишем і затягується з необхідним зусиллям (приблизно 51 Н·м (Ньютон на метр), виміряти цю величину можна затягуючи обстежуваний вузол динамометричним ключем). Після зняття кришки зазор визначається за ступенем сплющування дроту. Для оцінки цього параметра існує номінальний проміжок для кожної марки авто, і якщо дріт свідчить про те, що проміжок більший, то знадобиться ремонтний вкладиш.
2. Після перевірки проміжків на всіх шатунних шийках необхідно зняти шатуни, демонтувати колінчастий вал і відправити його в розточування. Шліфування проводиться на спеціальному верстаті (центроім'я), який є, звичайно, не у кожного. Тож краще це робити у майстра. Після проведення розточування необхідно виконати вибір вкладишів коленвала, тут знову допоможе мікрометр і подальша примірка із виміром зазору.
3. Коли розмір вкладишів остаточно підібрано, проводиться установка колінчастого валу у зворотному порядку. Його елементи необхідно розмістити на посадкові місця і закрутити кришки корінних підшипників.
4. Далі потрібно вирішити питання, як поставити вкладиші на колінвал, та встановити шатуни на свої місця. Для цього вони змащуються моторним маслом, їх кришки закручуються, тому безпосередня установка займає мінімум часу, не кажучи про підготовку. Складання колінчастого валу важливо проводити з тим же зчепленням і маховиком, встановленим у двигуні до ремонту.

Треба пам'ятати, що колінчастий вал є однією з найдорожчих деталей у будь-якому автомобілі. Крім того, на нього припадає найбільше навантаження. Тому необхідно вживати всіх заходів, щоби продовжити термін його експлуатації. У цьому питанні своєчасна розточка колінвалу відіграє вирішальну роль. Після цієї процедури всі шийки стають ідеально гладкими та готовими до подальшої роботи. Саме цей фактор і визначає якість проведеного капітального ремонту.

А - Подряпані сторонніми частинками - видно крихти, що занурилися в робочий шар вкладиша
В - Нестача олії - верхній шар стертий
С - Вкладиші неправильно розташовані при встановленні - є блискучі (відполіровані) ділянки
D - Шийка зведена на конус - верхній шар знятий з усієї поверхні
Е - Зношування краю вкладиша
F - Несправність "втоми" - утворилися кратери чи кишені

ПЕРЕВІРКА

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Незважаючи на обов'язковість заміни вкладишів корінних і шатунних підшипників у процесі виконання капітального ремонту двигуна, стан старих вкладишів необхідно піддати уважному вивченню, оскільки з результатів такого аналізу можна отримати багато корисної інформації про загальний стан двигуна. 2. Вихід підшипників з ладу може відбуватися внаслідок нестачі мастила, потрапляння бруду чи сторонніх частинок, перевантажень двигуна, розвитку корозії та інших несприятливих впливів. Незалежно від природи дефекту, причина його виникнення повинна бути виявлена ​​та усунена до початку складання двигуна, щоб уникнути рецидивів. 3. Для огляду витягніть вкладки зі своїх ліжок у блоці циліндрів/картері двигуна, корінних та шатунних кришках та нижніх головках шатунів. Розкладіть зняті вкладки на чистій рівній робочій поверхні в порядку їх розташування на двигуні, що дозволить співвідносити їх стан зі станом відповідних шийок колінчастого валу. 4. Бруд та сторонні частинки потрапляють у двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині після завершення капітального ремонту внаслідок недбалого відношення до виконання процедур чищення, проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Часто бруд потрапляє спочатку у рухову олію і вже разом із нею проникає у підшипники. Не слід забувати, що в процесі нормального зносу двигуна неминуче утворюється металева тирса. Якщо після виконання відновлювальних робіт не приділити належної уваги процедурі чищення двигуна, в ньому обов'язково залишаться частинки абразиву. Незалежно від способу проникнення в двигун, всі сторонні частки рано чи пізно виявляються впровадженими в м'яку поверхню робочого шару вкладишів підшипників ковзання та легко розпізнаються при візуальному огляді останніх. Найбільші частинки зазвичай не застрягають намертво у вкладишах, але залишають на їх робочих поверхнях і поверхнях відповідних шийках валу глибокі борозни та задираки. Найкращою профілактикою появи подібних дефектів є сумлінне відношення до виконання чищення двигуна після завершення капітального ремонту та встановлення в ході складання тільки абсолютно чистих компонентів. Також не слід забувати необхідності виконання регулярної та частої зміни рухової олії. 5. Масляне голодування також може бути викликано кількома причинами, які часто тісно взаємопов'язані один з одним. До таких слід віднести перегрів двигуна (що веде до розрідження олії), перевантаження (в результаті яких олія витісняється з підшипників), витоку олії (пов'язані з надмірною величиною робочого зазору в підшипниках, зносом масляного насоса, або надмірним підвищенням оборотів двигуна) тощо. . Порушення прохідності маслострумів, найчастіше пов'язане з недбалістю установки компонентів при складанні, що веде до розсунення масляних отворів, також викликає скорочення подачі олії в підшипники і, зрештою, виходу вкладишів з ладу. Характерною ознакою масляного голодування є витирання та витіснення м'якого робочого шару вкладишів із сталевої підкладки. Іноді температура підвищується настільки, що у підкладці утворюються фіолетові плями. 6. Слід пам'ятати, що значний вплив термін служби підшипників надає також манера водіння. Підвищення навантаження на двигун сприяють часте повне відкриття дросельної заслінки, рух на малих оборотах і т.п. В результаті відбувається витіснення масляної плівки з робочого зазору підшипників, що веде до розм'якшення вкладишів останніх та утворення на їхній робочій поверхні дрібних тріщин (утомлена деформація). Зрештою відбувається відшарування окремих фрагментів матеріалу робочого шару та випадання їх із підкладки. 7. Експлуатація автомобіля в умовах міського циклу найчастіше пов'язана зі скоєнням безлічі коротких поїздок, що веде до розвитку корозії підшипників, оскільки недостатнє прогрівання двигуна сприяє випаданню всередині нього конденсату та утворенню хімічно агресивних газоподібних сумішей. Агресивні продукти накопичуються в руховому маслі, утворюючи шлам і кислоту, оскільки масло постійно надходить у підшипники, зрештою впливають на матеріал вкладишів останніх, викликаючи його окислення і руйнація. 8. Неправильне встановлення вкладишів при складанні двигуна також веде до швидкого виходу їх з ладу. При занадто щільній установці неприпустимо скорочується величина робочого зазору, що є причиною голодування підшипників. Попадання між спинками вкладишів та постільними підшипниками сторонніх частинок веде до утворення ділянок піднесення робочої поверхні вкладишів та руйнування останніх у процесі нормальної роботи двигуна. 9. Намагайтеся не торкатися робочих поверхонь вкладишів пальцями, оскільки значною мірою підвищується ризик випадкового пошкодження м'якого матеріалу поверхневого шару і неминуче відбувається його забруднення. 10. Як уже згадувалося вище в цьому Розділі, заміна вкладишів при капітальному ремонті двигуна повинна проводитися в обов'язковому порядку незалежно від їх стану - спроба проігнорувати цю вимогу здатна призвести лише до економії, що здається.

Підбір вкладок

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Насамперед необхідно визначити розмірну групу корінних і шатунних шийок колінчастого валу, тобто. з'ясувати чи мають вони стандартний розмір, чи піддавалися проточці. Це завдання виконується шляхом вимірювання діаметра шийок за допомогою мікрометра та порівняння отриманих результатів з наведеними у Специфікаціях на початку цієї Глави даними. також Розділ Зняття та встановлення кришки головки циліндрів. 3. Визначивши розмірну групу шийок валу можна розпочинати підбір нових вкладишів підшипників. 4. Вкладиші корінних та шатунних підшипників випускаються як стандартних розмірів, так і в кількох ремонтних варіантах (з різним ступенем приниження) – див. Специфікації на початку цього Розділу. 5. При установці колінчастого валу з новими вкладишами слід провести перевірку робочих зазорів у підшипниках (див. розділи Зняття та встановлення головки циліндрів у зборі з впускним трубопроводом та випускним колекторомі Маховик - зняття, перевірка та встановлення).

Порядок збирання двигуна після виконання капітального ремонту

Перед початком зборки перевірте наявність усіх необхідних змінних компонентів, інструментів і матеріалів. Уважно ознайомтеся з описом процедури та приготуйтеся до виконання робіт. Серед іншого обладнання знадобиться також герметики для сполучення не обладнаних прокладками поверхонь та фіксації різьбових з'єднань. Упорядники цього Посібника рекомендують використовувати тільки матеріали, засоби, пристрої та змінні компоненти фірмового виробництва (зазначені в тексті).

З метою економії часу та мінімізації ризику виникнення різноманітних труднощів укладачі Керівництва рекомендують при складанні двигуна проводити установку компонентів у наступному порядку:

Двигун 1.3 л

a) Колінчастий вал;
c) Головка циліндрів (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цієї Глави);
d) Складання осі коромисел;
e) Ланцюг приводу ГРМ із зірочками (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цього Розділу);
f) Маховик (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л);
g) Піддон картера;
h) Навісні компоненти та агрегати.

Двигуни 1.6 л та дизельний

a) Колінчастий вал;
b) Шатунно-поршневі зборки;
c) Масляний насос (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна цього Розділу);
d) Піддон картера (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
e) Маховик (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
f) Головка циліндрів з прокладкою (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
g) Натягувач газорозподільного ременя, зубчасті колеса та власне ремінь приводу ГРМ (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
h) Навісні компоненти та агрегати;
i) Ремінь(и) приводу допоміжних агрегатів зі шківами та натягувачами (див. Частину Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна).

На даному етапі всі належні установки справні та відновлені компоненти двигуна повинні бути абсолютно чистими та сухими. Правильно розкласти деталі в порядку установки на чистій робочій поверхні.

Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників

Двигун 1.3 л

Визначення робочого зазору корінних підшипників

3. Придатні для використання старі вкладиші повинні встановлюватися в блок і кришки підшипників строго в колишньому порядку.
4. При встановленні проточеного валу в комплекті з набором фірмових вкладишів ремонтного набору виробництва компанії Skoda необхідність в перевірках, що описуються нижче, відпадає.
5. Перевірка робочих зазорів корінних підшипників повинна проводитись за наявності найменших сумнівів щодо оцінки ступеня зносу валу, а також у разі встановлення проточеного валу в комплекті з ремонтними вкладками нефірмового виробництва. Визначення зазором може бути зроблено будь-яким із двох описаних методів.
6. Перший метод, складніший через необхідність застосування нутромірів і колумбуса, вимагає встановлення кришок корінних підшипників (з вкладеними в них вкладишами) на блок. Затягніть болти кріплення кришок з необхідним зусиллям (під час перевірки зазорів підшипників використовуються старі болти). Тепер нутромір/колумбус заміряйте внутрішній діаметр кожного з підшипників. Далі слід відняти з отриманих результатів діаметри відповідних корінних шийок колінчастого валу. Порівняйте результати обчислень із вимогами Специфікацій.
7. Другий метод передбачає застосування спеціального вимірювального набору Plastigage. Величина зазору визначається за ступенем сплющування відрізків м'якого каліброваного дроту з набору при стисканні їх між вкладками корінних підшипників і шийками валу. Вимірювання ширини розплющених відрізків дроту проводиться за нанесеною на упаковку набору шкалою.
8. Інформацію про постачальників вимірювальних наборів можна отримати на будь-якій станції технічного обслуговування.
9. Вкладіть верхні вкладиші корінних підшипників у свої ліжка у блоці циліндрів, потім обережно покладіть у блок колінчастий вал. Не використовуйте ніякого мастила - шийки валу повинні бути абсолютно чистими та сухими.

11. Протріть робочі поверхні нижніх вкладишів у кришках підшипників і змастіть їх тонким шаром силіконового компаунду, щоб запобігти прилипанню каліброваного дроту. Встановіть кришки на свої штатні місця у двигуні - звіряйтесь із заводським маркуванням. Вверніть старі болти кріплення і затягніть їх з необхідним зусиллям. Не допускайте прокручування колінчастого валу після укладання на нього каліброваного дроту.
12. У кілька прийомів рівномірно послабте, потім виверніть болти кріплення і зніміть кришки, стежачи за тим, щоб не порушити цілісність розплющених відрізків дроту.

14. Якщо величина зазору виходить за допустимі межі, перевірте, чи не потрапив під спинку вкладиша бруд або сторонні частки. Протріть спинки вкладишів та їх ліжка та повторіть перевірку. При повторенні негативного результату перевірте правильність підбору вкладишів (див. розділ Заміна сальника проміжного валу). Якщо дріт, що калібрується, виявляється розплющеним з одного кінця більше, ніж з іншого, отже, шийка має конусність і підлягає проточці.
15. Якщо величина зазору виявляється надмірною, незважаючи на правильність підбору вкладишів, шийки валу слід проточити під установку вкладишів наступного ремонтного розміру (див. розділ Заміна сальника проміжного валу).
16. На закінчення, упевнившись відповідно до величин робочого зазору підшипників нормативним вимогам, видаліть сліди розплющеного дроту з шийок валу, обережно зіскобивши їх краєм старої кредитної картки.

Остаточне встановлення колінчастого валу

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Обережно витягніть колінчастий вал із блоку циліндрів. 2. Відповідно до інструкцій, викладених вище, покладіть вкладиші корінних підшипників у свої ліжка в блоці циліндрів та кришках. При встановленні нових вкладишів простежте, щоб з їхньої поверхні було повністю видалено консервуюче мастило - промийте вкладки гасом, потім ретельно протріть чистою ганчіркою, що не ворсається. Протріть також корінні шийки колінчастого валу. Рясно змастіть верхні вкладки корінних підшипників колінчастого валу в блоці чистим моторним маслом потрібного сорту. 6. Відповідно до маркування, встановіть кришки корінних підшипників на свої місця. Досягніть поєднання язичка завзятої шайби з вибіркою у відповідь в кришці першого підшипника, потім щільно посадіть шайбу в приймальне поглиблення. 8. Перевірте свободу провертання колінчастого валу та виміряйте величину його осьового люфта (див. розділ Зняття та перевірка стану колінчастого валу). Перш ніж затягувати болт шківа колінчастого вала переконайтеся в чіткості попадання язичків внутрішньої та зовнішньої завзятих шайб у відповідні вибірки у кришці підшипника. Нечіткість розташування шайб може призвести до їх руйнування внаслідок заклинювання валу при затягуванні болта шківа. 9. Видаліть зі сполучних поверхонь кожуха заднього сальника та блоку циліндрів усі сліди матеріалу старої прокладки та герметика. 11. Якщо при демонтажі кожух був обладнаний прокладкою ущільнювача, встановіть на блок нову прокладку, акуратно посадивши її на направляючі штифти. Якщо прокладка не була передбачена, нанесіть на поверхню кожуха, що сполучається, тонкий шар прокладочного герметика. 13. Вкрутіть гвинти кріплення і міцно затягніть їх. При використанні прокладки акуратно обріжте край край гострим ножем. 14. Тепер можна приступати до встановлення шатунно-поршневих збірок (див. розділ Маховик - зняття, перевірка та встановлення).

Двигуни 1.6 л та дизельний

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Покладіть блок циліндрів на чисту горизонтальну робочу поверхню картером догори. Відболтуйте кришки підшипників, акуратно зніміть їх з блоку та розкладіть у порядку встановлення на двигуні. Якщо ще не зробили цього, вийміть зі своїх ліжок у кришках і блоці вкладиші підшипників і ретельно протріть їх чистою ганчіркою, що не ворсається. 3. Ще раз ретельно протріть ганчіркою робочі поверхні вкладишів та шийки валу. Впевніться у прохідності маслострумів у тілі колінчастого валу. 4. Акуратно вкладіть колінчастий вал у картер - постарайтеся не допустити зміщення вкладишів.

Визначення робочого зазору корінних підшипників

3. Змастіть верхні вкладки підшипників чистою руховою олією.
4. Вкладіть колінчастий вал в блок таким чином, щоб кривошипи другого і третього циліндрів опинилися в положеннях ВМТ, а першого і четвертого - НМТ.

8. Діючи в попередньому порядку, дотягніть болти на кут 2-ї стадії затягування (скористайтеся кутоміром або спеціально виготовленим із щільного картону шаблоном).
9. Встановіть складання кожуха заднього сальника з вкладеним у неї новим сальником.
10. Перевірте свободу провертання колінчастого валу. У разі виявлення ривків і точок закушування, не відкладаючи, розслідуйте та усуньте причину – ще раз перевірте робочі зазори у підшипниках.
11. Перевірте осьовий люфт вала (див. розділ Зняття та встановлення кришки головки циліндрів). Якщо наполегливі поверхні валу не зношені, а півкільця замінені, люфт повинен бути в нормі.

Установка поршневих кілець

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Впевніться у правильності посадки поршнів на своїх шатунах, а поршневих кілець у своїх канавках (див. розділ Зняття, перевірка стану та встановлення шатунно-поршневих зборок). 2. Перед встановленням кілець на поршні необхідно перевірити величину зазорів у замках. 3. Розкладіть поршневі зборки та комплекти їх кілець на чистій робочій поверхні. Блок циліндрів покладіть на бік на верстат, забезпечивши доступ як до його верхньої сторони, так і до нижньої. 4. Заправте верхнє компресійне кільце відповідного поршня у перший циліндр двигуна. Днищем поршня проштовхніть кільце в нижню частину циліндра. Вийміть поршень. 6. При використанні фірмових нових поршневих кілець ймовірність того, що зазори в їх замках будуть занадто малі вкрай мала - пам'ятайте, що змикання замків при тепловому розширенні кілець може призвести до заклинювання двигуна і незворотним виходом його з ладу. У разі необхідності слід скоригувати зазор, шляхом поступового сточування торців кільця про затиснутий у лещата надфіль - щільно надягніть кільце замком на надфіль і тягніть його на себе (ні в якому разі не від себе, щоб уникнути ризику руйнування кільця при змиканні замка). Якщо результат вимірювання перевищує допустиме значення (що у разі нових кілець дуже малоймовірно), перш ніж забракувати кільце, переконайтеся, що придбали комплект кілець відповідного двигуна Вашого автомобіля типорозміру. 7. Після завершення перевірки та коригування зазорів у замках всіх кілець можна приступати до одягання їх на свої поршні. Технологія одягання кілець на поршень аналогічна до їх зняття. У першу чергу заправляється в свою канавку на поршні пружинний розширювач нижнього (маслоснімного) кільця, потім встановлюються обидві бічні секції. Зауважимо, що як розширювач, так і бічні секції оливного кільця можуть встановлюватися будь-якою стороною вгору. Друге і верхнє компресійні кільця мають різні поперечні перерізи і можуть бути відмінні один від одного за маркуванням, нанесеним з їхньої верхньої сторони. Простежте, щоб кільця встановлювалися на поршень маркуванням вгору. 8. Закінчивши встановлення кілець на поршень, перевірте свободу їхнього обертання у своїх канавках, потім розгорніть замками під 120° один до одного.

Встановлення шатунно-поршневих складання на двигун та перевірка робочих зазорів шатунних підшипників

Двигун 1.3 л

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. При установці проточеного колінчастого валу в комплекті з фірмовими вкладишами виробництва компанії Skoda необхідність в перевірках, що описуються нижче, відпадає. 2. Перевірка робочого зазору в шатунних підшипниках повинна проводитись за наявності найменших сумнівів при оцінці ступеня зношування шатунних шийок валу, а також після проточування валу та комплектації його вкладишами нефірмового виробництва. Перевірка може бути проведена одним із двох методів. 3. Перший метод дає менш точні результати і вимагає приболчування кришок до нижніх голівок неодягнених на шийки вала шатунів (вкладиші при цьому мають бути вкладені у свої ліжка). Закріпіть кришки нижніх головок шатунів старими гайками, затягнувши їх із необхідним зусиллям. Далі, за допомогою нутроміра або обладнаного ноніусною шкалою колумбуса проводиться вимірювання внутрішніх діаметрів зібраних підшипників. З отриманого для кожної зі збірок результату потім віднімається діаметр відповідної шийки колінчастого валу. 4. Другий метод ґрунтується на застосуванні каліброваного дроту з набору Plastigauge (див. розділ Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Усі компоненти повинні ретельно протерті та встановлюються без мастила. 5. Укладіть уздовж шийок кривошипів, що знаходяться в положеннях НМТ, відповідні по довжині відрізки пластмасового дроту з вимірювального набору. Надягніть на шийки шатуни, встановіть на місце кришки шатунних підшипників і затягніть гайки/болти їх кріплення з необхідним зусиллям. Постарайтеся не змістити відрізки каліброваного дроту, покладені на шийки валу. 6. Не провертаючи шатуни, зніміть кришки та за ступенем сплющування дроту визначте величину робочих зазорів підшипників. Вимірювання товщини розплющеного дроту проводиться за шкалою, нанесеною на упаковці до набору Plastigage. Порівняйте результати вимірювань із вимогами Специфікацій. Якщо результати вимірювань відрізняються від обумовлених у Специфікаціях, слід перевірити, чи правильно підібрані за розміром встановлені вкладки. Переконайтеся, що між спинками вкладишів та ліжками підшипників не потрапили сторонні частинки. Ще раз виміряйте діаметри шатунних шийок колінчастого валу. Якщо ширина розплющеного відрізка каліброваного дроту з одного з кінців більша ніж з протилежного, слід перевірити відповідну шийку валу на наявність надмірної конусності. У разі потреби замініть вкладку або віддайте вал у проточку з добіркою нових вкладок відповідного ремонтного розміру (з приниженням). На закінчення обережно зіскребте сліди розплющеного дроту з шийок валу краєм старої кредитної картки. Переверніть вал, привівши в положення НМТ поршні другого і третього циліндрів і повторіть перевірку для підшипників, що залишилися.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Перед початком виконання процедури переконайтеся у правильності посадки гільз у циліндрах блоку та надійності їх фіксації спеціальними прямокутними шайбами ​​(див. Розділ Очищення та перевірка стану блоку циліндрів/картера двигуна). Колінчастий вал та кришки корінних підшипників повинні бути остаточно встановлені на двигун. 2. Протріть спинки вкладишів і покладіть їх у свої ліжка в нижніх головках шатунів та їх кришках. При встановленні нових вкладишів, простежте, щоб з них були повністю видалені сліди мастила, що консервує - скористайтеся для протирання вкладишів гасом або іншим відповідним розчинником. Насухо протріть чисті вкладиші ганчіркою, що не ворсається. Тієї ж ганчіркою протріть шатуни. 3. Щільно посадіть вкладиші в ліжку, простеживши за попаданням напрямних язичків у вибірки у відповідь у шатунах і шатунних кришках. Постарайтеся не торкатися робочої поверхні вкладишів. Придатні для подальшого використання старі вкладки повинні встановлюватися строго в попередні положення. 4. Змастіть дзеркала циліндрів, поршні та поршневі кільця чистою руховою олією. Розкладіть шатунно-поршневі збирання на чистій робочій поверхні в порядку їх встановлення на двигуні. 5. Починайте з установки шатунно-поршневого складання першого циліндра. Переконайтеся, що замки поршневих кілець, як і раніше, розгорнуті один до одного під правильними кутами (див. розділ Встановлення поршневих кілець). Обтисніть обрамлення кільця спеціального інструменту. 6. Через верх введіть відповідне складання в перший циліндр двигуна шатуном вперед. Подбайте про те, щоб випадково не подряпати дзеркало циліндра. Простежте, щоб мітка у вигляді стрілки на днищі поршня виявилася спрямованою у бік розташування приводу ГРМ. Зверніть увагу, що шатун повинен бути розгорнутий маслострумом також вперед по двигуну. 8. Впевніться у правильності посадки у своїх ліжках вкладишів шатунного підшипника. Рясно змастіть шийку першого кривошипа колінчастого валу чистим моторним маслом. Тим же маслом змастіть обидві вкладки. 9. Спостерігаючи за тим, щоб не пошкодити дзеркало гільзи, акуратно надягніть нижню головку шатуна на наведену в положення НМТ шийку валу. 11. Накрутіть гайки для кріплення (обідком до кришки) і в кілька прийомів рівномірно затягніть їх з необхідним зусиллям. Перевірте свободу обертання колінчастого валу, потім переходьте до встановлення чергового збирання. Двигуни 1.6 л та дизельні Перевірка робочих зазорів підшипників 1. Як і в корінних, в шатунних підшипниках повинен бути суворо певний робочий зазор, що забезпечує ефективне змащування поверхонь ковзання, що труться. 2. Покладіть блок циліндрів на верстат картером вгору. Наведіть кривошипи першого та четвертого циліндрів у положення НМТ. Визначення величини робочих зазорів у підшипниках може бути зроблено одним із двох методів. 3. Перший метод дає менш точні результати і вимагає приболчування кришок до нижніх голівок неодягнених на шийки вала шатунів (вкладиші при цьому мають бути вкладені у свої ліжка). 4. Другий метод ґрунтується на застосуванні каліброваного дроту з набору Plastigauge (див. розділ Установка колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Усі компоненти повинні ретельно протерті та встановлюються без мастила. 5. Укладіть уздовж шийок кривошипів, що знаходяться в положеннях НМТ, відповідні по довжині відрізки пластмасового дроту з вимірювального набору. Впевніться у правильності посадки вкладишів у своїх ліжках, потім надягніть шатуни на шийки, встановіть на місце кришки шатунних підшипників (простежте за правильністю поєднання маркування) 6. Затягніть гайки/болти їхнього кріплення із зусиллям першої стадії. Постарайтеся не змістити відрізки каліброваного дроту, покладені на шийки валу. 7. Не провертаючи шатуни, зніміть кришки та за ступенем сплющування дроту визначте величину робочих зазорів підшипників. Вимірювання товщини розплющеного дроту проводиться за шкалою, нанесеною на упаковці до набору Plastigage. Порівняйте результати вимірювань із вимогами Специфікацій. 8. Якщо результати вимірювань суттєво відрізняються від обумовлених у Специфікаціях, слід перевірити, чи правильно підібрані за розміром встановлені вкладки. Переконайтеся, що між спинками вкладишів та ліжками підшипників не потрапили сторонні частинки. Ще раз виміряйте діаметри шатунних шийок колінчастого валу. Якщо ширина розплющеного відрізка каліброваного дроту з одного з кінців більша ніж з протилежного, слід перевірити відповідну шийку валу на наявність надмірної конусності. У разі потреби замініть вкладку або віддайте вал у проточку з добіркою нових вкладок відповідного ремонтного розміру (з приниженням). 9. На закінчення обережно зіскребте сліди розплющеного дроту з шийок валу краєм старої кредитної картки. Переверніть вал, привівши в положення НМТ поршні другого і третього циліндрів і повторіть перевірку для підшипників, що залишилися. Перевірка натягу посадки вкладишів шатунних підшипників на двигунах 16 л.

Остаточне встановлення шатунно-поршневих груп

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Колінчастий вал і кришки корінних підшипників повинні бути встановлені на двигун (див. розділ Встановлення колінчастого валу та перевірка робочих зазорів корінних підшипників). 2. Впевніться у правильності посадки вкладишів у своїх ліжках. При встановленні нових вкладишів, простежте, щоб з них були повністю видалені сліди мастила, що консервує - скористайтеся для протирання вкладишів гасом або іншим відповідним розчинником. Насухо протріть чисті вкладиші ганчіркою, що не ворсається. Тієї ж ганчіркою протріть шатуни. 3. Щільно посадіть вкладиші в ліжку, простеживши за попаданням напрямних язичків у вибірки у відповідь у шатунах і шатунних кришках. Постарайтеся не торкатися робочої поверхні вкладишів. Придатні для подальшого використання старі вкладки повинні встановлюватися строго в попередні положення. 4. Змастіть дзеркала циліндрів, поршні та поршневі кільця чистою руховою олією. Розкладіть шатунно-поршневі збирання на чистій робочій поверхні в порядку їх встановлення на двигуні. 5. Починайте з установки шатунно-поршневого складання першого циліндра. Переконайтеся, що замки поршневих кілець, як і раніше, розгорнуті один до одного під правильними кутами (див. розділ Встановлення поршневих кілець). Обтисніть обрамлення кільця спеціального інструменту. 6. Через верх введіть відповідне складання в перший циліндр двигуна шатуном вперед. Подбайте про те, щоб випадково не подряпати дзеркало циліндра. Простежте, щоб мітка у вигляді стрілки на днищі поршня виявилася спрямованою у бік розташування приводу ГРМ. Зверніть увагу, що шатун повинен бути розгорнутий маслострумом також вперед по двигуну. 7. Упершись дерев'яною рукояткою молотка в днище поршня, проштовхніть його спідницю в циліндр, щільно притиснувши до поверхні блоку оправлення інструменту, що обтискає кільця. Продовжуючи щільно притискати оправку, проштовхніть поршень далі, поки його днище не виявиться заподлицо з поверхнею блоку циліндрів, що сполучається з головкою. 8. Впевніться у правильності посадки у своїх ліжках вкладишів шатунного підшипника. Рясно змастіть шийку першого кривошипа колінчастого валу чистим моторним маслом. Тим же маслом змастіть обидві вкладки. 9. Спостерігаючи за тим, щоб не пошкодити дзеркало гільзи, акуратно надягніть нижню головку шатуна на наведену в положення НМТ шийку валу. 12. Діючи в аналогічній манері, встановіть на двигун всі шатунно-поршневі зборки, що залишилися. 13. Перевірте свободу провертання валу. Наявність незначного опору цілком закономірно і пояснюється неприробленістю нових компонентів, проте наявність явних ривків і точок заклинювання не припустиме.

Дизельні двигуни

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. При встановленні нових поршнів або нового блоку укороченої комплектації слід перевірити висоту виступу наведених у положення ВМТ поршнів над головкою циліндрів з метою підбору необхідної прокладки головки. 2. Переверніть картку картером вниз і покладіть його на дерев'яні блоки. Закріпіть циферблатний вимірник плунжерного типу на блоці, обнулить його і притисніть плунжер до дна поршня першого циліндра. Повільно провертаючи колінчастий вал вручну, проведіть поршень через ВМТ. Запишіть показання. 3. Повторіть процедуру, вимірявши величину виступу поршня 4-го циліндра, потім проверніть вал на 180° і проведіть вимірювання для поршнів 2-го та 3-го циліндрів. 4. Якщо результати вимірювань відрізняються один від одного, як опорне показання слід брати максимальне. Порівняйте результат із вимогами Специфікацій. 5. При встановленні придатних для подальшого використання старих поршнів слід підібрати прокладку, рівну за товщиною знятою з двигуна старою.

Початковий запуск двигуна після завершення його капітального ремонту

Діючи відповідно до інструкцій, викладених у Розділі Порядок складання двигуна після виконання капітального ремонту, встановіть на двигун компоненти, що залишилися, зберіть силовий агрегат і встановіть його на автомобіль (див. Розділ Зняття, розчленування та встановлення силового агрегату). Ретельно перевірте рівні охолодної рідини рухової олії. Впевніться у правильності підключення всіх ліній зв'язку. Перевірте руховий відсік на наявність забутих у ньому матеріалів та інструментів.

Бензинові моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

3. Провертайте двигун стартером доти, доки не відключиться контрольна лампа тиску масла. Якщо лампа не вимикається через кілька секунд прокручування двигуна, ще раз перевірте рівень масла та надійність кріплення масляного фільтра. Якщо все гаразд, перевірте стан електропроводки датчика-вимикача тиску олії. Не слід продовжувати спроби доти, доки не будете впевнені, що олія справно циркулює по двигуну. 4. Поверніть на місце запалювання та підключіть систему живлення.

Дизельні моделі

Усі моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Запустіть двигун - процедура може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай через необхідність заповнення тракту системи живлення. 2. Залишивши двигун працюючим на неодружених оборотах, перевірте його на наявність ознак витоків охолоджувальної рідини, олії та палива. Не слід панікувати при виникненні запаху гару та появі диму - це відбувається вигорання використаних при складанні мастил. 3. На бензинових модулях може бути незначне порушення стабільності обертів холостого ходу до відновлення в пам'яті ECU необхідних параметрів, для чого потрібен деякий час. 4. На дизельних моделях і моделях 1.6 л гідравлічні штовхачі спочатку можуть працювати з підвищеним рівнем шумів, однак через кілька секунд фон повинен прийти в норму. 5. Якщо все гаразд, дочекайтеся прогрівання верхнього шлангу радіатора, потім заглушіть двигун. 6. На дизельних моделях перевірте встановлення фаз газорозподілу ТНВД та обертів холостого ходу. 7. Дайте двигуну охолонути протягом декількох хвилин, потім перевірте рівні масла і охолоджуючої рідини. У разі потреби зробіть відповідні коригування. 8. На всіх моделях немає необхідності підтягувати кріплення головки циліндрів. 9. Якщо була проведена заміна поршнів, поршневих кілець або підшипників колінчастого валу, слід провести обкатку двигуна, ніби про нове. Тобто. протягом перших 1000 км (600 миль) пробігу слід уникати повного відкривання дросельної заслінки, намагатися не рухатися накатом і з малими обертами двигуна. Рекомендується також після закінчення обкатки замінити рухову олію та масляний фільтр.

Загальна інформація та запобіжні заходи

Схема системи охолодження (карбюраторний двигун 1.3 л)

На всіх моделях автомобілів марки використовується система охолодження замкнутого типу, що працює під тиском. До складу системи входять водяний насос, привід якого на моделях 1.6 л здійснюється від газорозподільного ременя, а на інших - від допоміжного, виготовлений з алюмінію радіатор поперечно-струмової конструкції, електричний вентилятор, термостат, теплообмінник обігрівача, а також вся сполучна арматура та електричні перемикачі . Холодна рідина, що охолоджує, з радіатора по нижньому шлангу надходить у водяний насос, який забезпечує подачу її в галереї блоку і головки циліндрів (а також в теплообмінник обігрівача салону). Після відбору тепла від поверхонь циліндрів, камер згоряння та сідел клапанів охолоджувальна рідина досягає нижньої частини термостата, який у вихідному стані закритий. Далі охолоджувальна рідина проходить через теплообмінник обігрівача, після чого повертається назад до водяного насоса.

Функціональна схема системи охолодження двигуна представлена ​​на супровідній ілюстрації. Система охолодження функціонує наступним чином: відцентровий водяний насос через нижній радіаторний шланг забирає холодну охолоджувальну рідину з нижньої частини радіатора і під напором прокачує її крізь галереї водяної сорочки блоку і головки циліндрів, а при відповідній комплектації також через теплообмін. Відібравши тепло від циліндрів, камер згоряння та сідел клапанів, рідина потрапляє в нижню частину термостата, клапан якого на етапі прогріву двигуна залишається заритим, а потім відкривається. Крім охолодження двигуна, рідина, що охолоджує, використовується також для опалення салону автомобіля. З цією метою тракт системи охолодження включений теплообмінник обігрівача, проходячи через який, рідина повертається назад в блок циліндрів.

Поки двигун не прогрівся до певної температури, охолоджувальна рідина продовжує циркулювати по короткому контуру, проходячи лише через блок і головку циліндрів, а також через теплообмінник обігрівача. Як тільки температура двигуна досягає встановленого значення, відбувається відкривання термостата, в результаті чого контур циркуляції рідини підключається радіатор. У радіаторі відбувається конвективна віддача тепла від рідини до потоку повітря, що набігає, ефективність якої визначається розвиненою площею ребер теплообмінника радіатора і швидкістю обтікає їх повітряного потоку. У разі потреби забезпечується додаткове обдування радіатора за рахунок включення електричного вентилятора системи охолодження. Після досягнення рідиною нижньої порожнини радіатора, цикл повторюється.

Електричний вентилятор, функціонуванням якого керує термочутливий датчик-вимикач системи охолодження, встановлений за радіатором. Як тільки температура охолоджуючої рідини досягає деякого встановленого значення, відбувається включення вентилятора, внаслідок чого обдув теплообмінника радіатора збільшується, що веде до підвищення ефективності тепловіддачі.

Запобіжні заходи

Щоб уникнути ошпарювання, не знімайте кришку розширювального бачка і не від'єднуйте компоненти охолоджувального тракту при гарячому двигуні. Якщо виникає необхідність зняття кришки бачка до повного остигання охолоджуючої рідини (таких ситуацій слід по можливості уникати), слід попередньо скинути надлишковий тиск в системі. Оберніть кришку бачка товстим шаром ганчірки, потім повільно відверніть до появи шипіння. Коли шипіння, що вказує на випуск пари, припиниться, повільно відверніть кришку до кінця. Якщо на останній стадії відвертання шипіння не відновиться, кришку можна зняти. У процесі виконання всієї процедури не нахиляйте обличчя над горловиною бачка, щоб захистити руки, надягніть гумові рукавички. Намагайтеся уникати попадання антифризу на відкриті ділянки шкіри та лакофарбове покриття кузовних панелей. Випадкові бризки слід без зволікання змити великою кількістю чистої води. У жодному разі не залишайте злиту з двигуна або свіжу охолоджувальну рідину, що зберігаються у відкритій тарі. Сліди протоки відразу ж збирайте ганчір'ям. Пам'ятайте, що солодкуватий запах антифризу здатний привернути увагу дітей та тварин. Попадання навіть незначної кількості охолоджуючої рідини в травний тракт живого організму загрожує найсерйознішими наслідками, аж до летального результату. Пам'ятайте, що при гарячому двигуні вентилятор системи охолодження продовжує функціонувати навіть після вимкнення запалювання - бережіть руки, намагайтеся не допускати попадання волосся або країв одягу в контакт із лопатями крильчатки. Запобіжні заходи для моделей, обладнаних системою кондиціювання повітря, перераховані в Розділі Система кондиціювання повітря - загальна інформація та запобіжні заходи.

Від'єднання та заміна шлангів системи охолодження

Якщо в ході виконання перевірок, перерахованих у відповідному Розділі Глави Поточне обслуговування, виявлено дефекти шлангів системи охолодження, їх слід замінити.

Спорожніть систему охолодження. Якщо заправлена ​​в тракт охолоджувальна рідина є досить свіжою, вона підлягає повторному використанню та повинна зливатись у чисту тару.

Спробуйте запам'ятати маршрут прокладки шланга, що підлягає заміні. Для від'єднання шлангу послабте хомути його кріплення на штуцерах/патрубках відповідних компонентів. Посуньте хомути по шлангу, повністю звільнивши посаджені на штуцери ділянки останнього. Обережно зніміть шланг зі штуцерів/патрубків. Для кріплення шлангів використовуються хомути двох типів: стандартні та пружинні, для відпускання яких слід стиснути плоскогубцями вільні кінці.

Пам'ятайте, що впускний та випускний патрубки радіатора є досить крихкими елементами - не докладайте надмірних зусиль при зніманні з них шлангів. Щоб полегшити зняття, повертайте шланг на штуцері. У крайньому випадку, сильно "прикипілий" шланг може бути зрізаний з патрубка ножем - незважаючи на пов'язані з таким способом певні матеріальні витрати, все ж таки дешевше буде замінити шланг, ніж купувати новий радіатор (проте, попередньо переконайтеся в наявності під рукою змінного шланга ).

При установці нового шланга спочатку надягніть на нього хомути, тільки після цього натягуйте шланг на штуцери/патрубки відповідних компонентів охолоджувального тракту. Деякі шланги та їх штуцери оснащені посадковими мітками - подбайте про їхнє правильне суміщення.

Для полегшення посадки жорстких шлангів на штуцери слід злегка змочити кінці останніх мильним розчином, або попередньо прогріти в теплій воді кінці шланга - не використовуйте як мастило ніякі олії.

Натягніть шланг кінцями на штуцери та перевірте правильність його прокладки у руховому відсіку. Змістіть хомути до кінців шланга, завівши їх за розвальцювання штуцерів/патрубків. Затягніть гвинти.

Заправте систему охолодження (див. розділ Поточне обслуговування).

Запустіть двигун, потім уважно перевірте систему на наявність ознак витоку рідини, що охолоджує.

Зняття, перевірка стану та встановлення радіатора

Радіатор системи охолодження

Радіатор системи охолодження - загальні відомості

Моделі 1.3 л

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. У системі охолодження двигуна моделей автомобілів встановлений радіатор трубчастого типу з горизонтальним потоком охолоджуючої рідини, що випускається за ліцензією французької компанії Sofica. Загальний вигляд радіатора подано на ілюстрації. 2. Теплообмінник радіатора є набір горизонтально розташованих алюмінієвих трубок, обома кінцями з'єднаних з пластмасовими бічними ємностями. З'єднання виконані методом запресування, а місця стиків герметизовані за допомогою гумових прокладок, посаджених на спеціальну пасту. 3. У нижній Частині правої бічної ємності розташований патрубок відведення охолоджуючої рідини з радіатора, а над ним передбачено отвір під посадку термочутливого датчика-вимикача. 4. У верхній частині лівої бічної ємності знаходиться патрубок підведення охолоджувальної рідини, під ним - патрубок, що з'єднує радіатор з бачком, що розширює. 5. Підставами обох бічних ємностей через гумові подушки радіатор спирається на поперечну балку передка автомобіля. 6. Верхній край радіатора двома болтами М6х12 кріпиться до верхньої поперечної балки передка. 7. Завдяки застосовуваним матеріалам радіатор має незначну масу і має великі зовнішньої та внутрішньої корозійної стійкості в порівнянні з радіаторами традиційного типу. На заводі-виробнику всі радіатори обов'язково піддаються випробуванням на герметичність, для чого всередину теплообмінника подається стиснене повітря, тиск якого перевищує експлуатаційні значення.

Моделі 1.6 л без кондиціонування повітря

Дизельні моделі без К/В та бензинові моделі 1.6 л з К/В

Від'єднайте негативний дріт від батареї, а потім випорожніть систему охолодження.

Бензинові моделі

3. Викрутіть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (в дану балку вмонтовано клямку замка капота).

Дизельні моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Відпустіть хомут і від'єднайте верхній шланг від радіатора. 2. Викрутіть болт кріплення на своєму кронштейні охолоджувальної трубки нижнього шлангу. Відпустіть хомут, від'єднайте трубку від шланга кожуха термостата та витягніть її з рухового відсіку. 3. Зніміть складання вентилятора системи охолодження (див. розділ Перевірка справності функціонування, зняття, встановлення, розбирання та складання вентилятора системи охолодження). 4. Від'єднайте електропроводку від ввімкненого в радіатор датчика-вимикача вентилятора системи охолодження. 5. На моделях, обладнаних системою гідропідсилення керма, відболтіть резервуар гідравлічної рідини від поперечної балки та приберіть його убік від радіатора. Щоб уникнути розбризкування рідини, постарайтеся надмірно не нахиляти резервуар. 6. Викрутіть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (з клямкою замка капота). 7. Зніміть радіатор з нижніх опор та витягніть його з двигуна. Відразу ж зніміть гумові подушки нижніх опор.

Перевірка стану

2. У разі потреби на станції технічного обслуговування можна провести “проточну” перевірку радіатора на наявність блокувань внутрішніх каналів.
3. Ремонт радіатора, що втратив герметичність, слід виконувати тільки в умовах спеціалізованої майстерні. Спроби виправити ситуацію за допомогою паяльника призведуть лише до пошкодження пластмасових компонентів.
4. В екстремальній ситуації незначні витоки охолоджувальної рідини