Будь-який автомобіліст може виконати ремонт переднього мосту УАЗ Буханка та УАЗ 469 своїми руками. Ця робота нескладна. Конструктивно обидві ці моделі схожі. Особливо це стосується підвіски. Рамна конструкція має на увазі простоту демонтажу переднього мосту та високу надійність автомобіля. Є деякі відмінності в ресорній та пружинній підвісці. Але ці особливості не дуже впливають складність роботи.
Для ремонту практично не знадобляться ніякі спеціальні інструменти. Усі роботи виконуються мінімальним набором інструментів, що є у кожного водія.
Регулярна робота
Ремонт переднього мосту УАЗ Буханка та УАЗ 469 своїми руками нескладний. Найчастіше під час експлуатації доводиться проводити різні профілактичні роботи. Як правило, вони не вимагають зняття та розбору мосту. До переліку дій з догляду входить:
- Перевіряються шворні щодо наявності зазорів;
- Різьбові з'єднання треба періодично підтягувати;
- Перевіряється сходження;
- Виконуються розпорядження таблиць змащування деталей.
Зняття
Ремонт цього вузла починається з демонтажу моста. На буханці та «козлику» ці роботи виконуються ідентично. Є лише невеликі відмінності. При виконанні ремонтних дій потрібно бути дуже обережним. Зняття мосту полягає в серії нескладних дій:
- Починати слід із забезпечення нерухомості автомобіля. Для цього встановлюються противідкатні гальмівні колодки;
- Далі на «козлику» відключаються гальмівні трубки від шлангів. На Буханці трубки мають перехідні патрубки. У разі відключаються шланги від патрубків;
- Знімають гайки, що кріплять нижні чашки амортизаторів. Цей елемент обох машинах однаковий.
- Далі відкручують болти, що з'єднують фланець провідної шестерні та передній кардан. Перед цим потрібно залити різьбове з'єднання;
- Зняти тягу із сошки. Скручується гайка, що знаходиться на кульовому пальці;
- Скрутити гайки, якими прикріплені драбини ресор. Розбирають їх із накладками;
- Перед машини домкратять за раму, міст викочують.
Розбір
Під час ремонту необхідно виставити вузол на стенд. Це полегшить завдання з розбирання. Після цього знімають колеса. Далі приступають до розбирання:
- Демонтують сошку. Скручується гайка, що кріпить палець тяги і важіль поворотного кулака;
- Далі викручують болти, що кріплять гальмівні барабани. Заодно знімають муфти, що використовуються для колісного відключення;
- Переходять до розбирання маточини. Починають цю роботу з випрямлення країв замикаючої шайби. Далі скручується гайка з контргайкою, це дозволяє зняти шайбу відразу з внутрішнім кільцем та роликовими підшипниками маточини. Після знімається решта маточини (див. статтю " ");
- Зняти гальмівний щит робиться це з викручуванням болтів. Слід зняти цапфи із шарнірами кулака;
- Розбирається тяга кермової трапеції, для цього знадобиться відкрутити гайки кріплення трапеції;
- Для зняття кульової опори розкручують болти кріплення її до півосі. Демонтувати опори-обмежувачі. Виробляють випресування опор;
- Зняти прокладки, що використовуються для регулювання з кулаком та важелем. Далі відкручують гайки, що кріплять верхню накладку шворня. Також надходять із нижньої. Зняти сальник кульової опори. Після випресовують шворні. Розбирання завершено.
Ремонт. Після розбирання всі запчастини промиваються в бензині та змащуються. Несправні замінюють на нові. Складання відбувається з точністю до навпаки, при цьому потрібно уточнити деякі нюанси процесу.
Замінюючи шкворневі втулки у кульовий опорі, необхідно після закінчення пресування закрутити їх до 25 мм. Необхідно покласти всередину мастило. Ремонт переднього моста УАЗ Буханка та УАЗ 469 своїми руками не такий вже й складний, але потрібна акуратність. Наприклад, встановлюючи сальник кульовий, кільце для нього обов'язково просочують гарячою олією. Після складання перевіряється працездатність моста за допомогою стенду.
Підвіска автомобіля складається з чотирьох поздовжніх напівеліптичних ресор, що працюють спільно з гідравлічними телескопічними амортизаторами двосторонньої дії ( , ).
Передні ресори автомобілів сімейства УАЗ-31512 складаються з 8 аркушів, задні - з 7 або 9 аркушів залежно від комплектації.
Передні та задні ресори автомобілів сімейства УАЗ-3741 однакові та взаємозамінні, складаються з 13 листів. Кріплення передніх та задніх ресор аналогічне.
На окремі автомобілі сімейства УАЗ-31512 (у тому числі на всі автомобілі УАЗ-3153) встановлюється передня пружинна підвіска () та задня підвіска з малолистовими ресорами ().
Малолистова ресора складається з 3 аркушів (для автомобіля УАЗ-3153 - з 4 аркушів).
Передні та задні амортизатори всіх автомобілів, крім автомобілів з пружинною підвіскою, однакові та взаємозамінні.
У автомобілів з передньою пружинною підвіскою та задньою з малолистовими ресорами передні амортизатори мають меншу довжину (на 25 мм).
На автомобілі можуть встановлюватися комплектні амортизатори з діаметром циліндрів 35 і 40 мм. Допускається встановлення амортизаторів різної розмірності комплектно по осях.
Технічне обслуговування
Періодично перевіряйте стан ресор, пружин підвіски та амортизаторів, їх кріплення та усувайте виявлені несправності.
Листи ресор не повинні мати тріщин. Зріз центрового болта ресори може викликати поздовжнє зміщення листів, а ослаблення затягування драбин – поперечне зміщення листів.
Для запобігання корозії та усунення скрипу змащуйте листи ресор відповідно до вказівок таблиці змащування.
Стуки та скрипи у вушках ресор і шарнірах пружинної підвіски вказують на знос або неповну затяжку гумових втулок або знос гумометалевих шарнірів. У цьому випадку замініть шарніри та втулки або затягніть щільніше. Для збільшення натягу у втулках ресор встановіть між ними гумові прокладки (кільця), вирізані з камери або гуми.
Ознакою несправності амортизаторів є тривале розгойдування автомобіля після переїзду через нерівність дороги.
Під час обслуговування амортизаторів періодично оглядайте та своєчасно підтягуйте їх кріплення, а також перевіряйте стан гумових втулок у вушках.
Амортизатор під час експлуатації спеціальних регулювань не вимагає.
Розбирання амортизаторів виконуйте тільки в таких випадках:
- виникнення течі рідини, що не усувається;
- Втрати зусиль амортизатора при розтягуванні або стисканні;
- Заміни рідини.
Без особливої потреби розбирати амортизатор не слід.
Перш ніж розбирати амортизатор, очистіть його від бруду, ретельно промийте та протріть. Операції розбирання та подальшого збирання виконуйте в умовах, що забезпечують повну чистоту.
Після перших 3000 км пробігу або при підтіканні рідини через сальник 15 (див. ) штока та кільця ущільнювачів 14,16 підтягніть гайку 18. Момент затяжки 78–98 Н·м (8–10 кгс·м). Якщо підтікання не припиниться, зніміть амортизатор, розберіть, огляньте кільця ущільнювача і отвір напрямної втулки 13 штока. Зношені за внутрішнім діаметром сальник штока, що направляє штока, кільця ущільнювача резервуара та ін. деталі замініть. Гумовий сальник 15 встановіть написом «низ» до поршня.
При установці сальника змастіть його внутрішні поверхні, що сполучаються зі штоком, амортизаторною рідиною для зменшення зносу і попередження скрипу.
Зниження ефективності дії амортизатора або відмови в роботі може викликатися засміченням клапанних систем, осіданням пружин клапанів або поломкою деталей. У таких випадках амортизатор розберіть, промийте і замініть пружини і деталі, що просіли або поламані.
Ремонт
Зняття, розбирання та складання ресор автомобілів сімейства УАЗ–31512
Зняття передньої ресори виконуйте в наступному порядку:
2. Встановіть передню частину автомобіля на підставку.
3. Відкрутіть болти кріплення кронштейна 7 і гайку осі 16 вушка ресори.
4. Зніміть ресору 13 і розберіть сережки з гумовими втулками 8.
Встановлюйте ресори в зворотному порядку.
Зняття та встановлення задньої ресори виконуйте аналогічно передній. При встановленні передніх і задніх ресор на автомобіль загнуті вушка на перших двох листах повинні бути звернені вперед.
Остаточну затяжку гайок драбин ресора виконуйте при навантажених ресорах.
2. Відігніть хомути ресор.
Складання ресори проводите у зворотному порядку з урахуванням наступного:
1. Перед збиранням змастіть листи ресори згідно з вказівками таблиці змащування.
2. Хомути надійно приклепайте до листів, торці заклепок хомутів не повинні виступати над поверхнею листів.
3. Хомути після складання ресори не повинні перешкоджати вільному переміщенню листів під час роботи.
4. Після збирання пофарбуйте ресору.
Особливості розбирання передньої пружинної підвіски
1. Від'єднайте нижні провушини амортизаторів 22 від поздовжніх штанг 1, відвернувши гайки та вийнявши болти.
2. Підніміть та встановіть передню частину автомобіля на підставку.
3. Зніміть пружини 12 та вібропоглинаючі прокладки 15.
4. Викрутіть болти кріплення буферів 21.
5. Складання робіть у зворотному порядку.
Заміна гумометалевих шарнірів 3, опорних втулок 6 поздовжніх штанг і гумових втулок 18, стабілізатора 19:
1. Надійно зафіксуйте автомобіль від мимовільного переміщення.
2. Від'єднайте нижні провушини амортизаторів від поздовжніх штанг, відвернувши гайки та вийнявши болти.
3. Відкрутіть гайки 7 і вибийте болти кріплення поздовжньої штанги до мосту.
4. Розшплінтуйте та відверніть гайки 8.
5. Відкрутіть гайки драбин 20 кріплення стабілізатора до штанги.
6. Зніміть поздовжні штанги, вивівши задній кінець штанги з отвору кронштейна на рамі.
7. Відкрутіть болти кріплення стабілізатора до кронштейна 17.
8. Замініть гумометалеві шарніри 3. Заміна шарнірів здійснюється за допомогою спеціальних оправок на пресовому устаткуванні. Замінювати слід одночасно всі шарніри.
9. Зніміть втулки 19 зі стабілізатора та надягніть нові.
10. Замініть втулки 18 та закрутіть болти кріплення стабілізатора до кронштейна 17.
11. Надягніть шайбу та опорний гумовий шарнір 6 на задній кінець штанги 1, вставте штангу в отвір кронштейна 5, надягніть другий гумовий шарнір та шайбу, наживіть гайку 8.
12. Вставте передній кінець штанги у кронштейн 4, встановіть нові болти та наживіть гайки 7.
13. Аналогічно встановіть другу штангу.
14. Затягніть гайки 7 моментом 14–16 кгсм. Затягніть до упору гайки 8 і зашплінтуйте їх.
15. Встановіть драбини 20 кріплення стабілізатора до штанги та затягніть гайки драбин.
16. Під'єднайте нижні провушини амортизаторів до поздовжніх штанг, вставивши болти та загорнувши гайки.
Заміна поперечної тяги 2 або гумометалевих шарнірів 9:
1. Відкрутіть болт та гайку кріплення поперечної тяги до мосту та рами.
2. Зніміть поперечну тягу.
3. Замініть шарніри, аналогічно шарнірам поздовжніх штанг.
4. Встановіть тягу та закріпіть її, використовуючи нові болти.
5. Гайку та болт затягніть моментом 14–16 кгсм.
Зняття, розбирання та складання ресор автомобілів сімейства УАЗ–3741
Зняття ресор робіть у наступному порядку:
1. Відкрутіть гайки драбин 16 (див. ) ресор, зніміть драбини, підкладку 14 і накладку 4 ресори.
2. Від'єднайте нижній вушок амортизатора.
3. Встановіть передню частину автомобіля на підставку.
4. Відкрутіть болти кріплення кришок кронштейнів 1 та 9 та зніміть кришки.
5. Зніміть ресори з гумовими подушками. Установку ресор здійснюйте у зворотному порядку. При цьому випряміть ресору за допомогою спеціального пристрою (). За відсутності спеціального пристосування рекомендуємо установку ресори проводити у такому порядку:
1. Закріпіть ресори драбинами на мосту.
2. Встановіть подушки ресори на кінці.
3. Поступово опускаючи автомобіль на міст з ресорами і направляючи ресори важелем, досягайте послідовної установки кінців ресори з подушками в її кронштейни.
4. Встановіть кришки кронштейнів на місце та затягніть болти їхнього кріплення.
Зняття та встановлення задньої ресори виконуйте аналогічно передній.
Розбирання ресори проводите в наступному порядку:
1. Закріпіть ресору в лещатах за головку центрового болта.
2. Відігніть хомути ресор.
3. Відкрутіть гайку центрового болта та розберіть ресору. Після розбирання листи ретельно очистіть від бруду, промийте у гасі, зламані листи замініть.
Мал. 4.7) відкрутіть гайку резервуара.
2. Легким похитуванням за верхній кінець вийміть шток разом із поршнем із робочого циліндра. При цьому будьте особливо уважні для того, щоб не пошкодити поліровану поверхню штока.
3. Вийміть із резервуара робочий циліндр і повністю злийте амортизаторну рідину.
4. Закріпіть шток у лещатах за верхній монтажний вух, відверніть гайку поршня. Зніміть поршень із клапанними деталями, напрямну та обойму сальника.
Усі деталі амортизатора промийте в бензині чи гасі. Промиті та висушені деталі ретельно огляньте та виявите ті, які підлягають виправленню чи заміні.
При огляді деталей клапанних вузлів зверніть увагу на стан клапанних кромок. При наявності на запірній поверхні клапана або його сідлі рисок, слідів значного зношування та інших дефектів усуньте їх притиранням. Деталі клапанів, на яких під час огляду виявите тріщини та злами, замініть.
Складання амортизатора виконуйте у зворотному порядку з урахуванням наступного:
1. Новий пінополіуретановий сальник перед постановкою просочіть амортизаторною рідиною.
2. Гумовий сальник штока встановіть в обойму таким чином, щоб напис «низ» на ньому був звернений до поршня. Перед встановленням сальника на шток його внутрішні поверхні, що сполучаються зі штоком, змочіть амортизаторною рідиною.
3. Робочий циліндр із запресованим у нього вузлом клапана стиснення встановіть у резервуар, потім залийте амортизаторну рідину (320 см 3 – для амортизаторів з діаметром циліндра 35 мм; 345 см 3 – з діаметром 40 мм; 295 см 3 – для передніх амортизаторів пружинною підвіскою), при цьому циліндр заповніть догори, а залишок рідини влийте в резервуар.
Для заправки амортизаторів застосовуйте рідину для амортизації відповідно до таблиці змащування. Кількість рідини, що заливається, також повинна суворо відповідати заправному об'єму амортизатора. Допустима різниця може становити не більше ±5 см 3 . Недотримання зазначених рекомендацій призведе до порушення роботи амортизатора і навіть виходу з ладу.
4. У робочий циліндр вставте шток з поршнем, циліндр закрийте напрямною і потім, акуратно розправивши сальник резервуара по торцю напрямної, загорніть гайку резервуара.
Знову зібраний амортизатор перед постановкою на автомобіль прокачайте, переміщуючи шток доти, доки зусилля стане постійним по всій величині ходу. Це необхідно для видалення повітря із порожнин робочого циліндра.
Позашляховики виробництва УАЗ здобули чималу популярність на просторах неосяжної Росії, але у багатьох Уазиків є один великий недолік - невисокий рівень комфорту.
- 1 Тюнінг УАЗ «буханець» своїми руками
- 2 Тюнінг салону УАЗ «буханець»
- 3 Зовнішній тюнінг «Буханки»
- 4 Тюнінг підвіски Уаз Буханка
- 5 Тюнінг двигуна Уаз Буханка
Також не надто зручні в експлуатації автомобілі серій УАЗ 452/3303, тому багато автовласників намагаються модернізувати машину, вносячи до неї різні вдосконалення. Тюнінг УАЗ «буханець» – тема актуальна, цікава багатьом автомобілістам.
Тюнінг УАЗ «буханець» своїми руками
Автомобілі підвищеної прохідності УАЗ-452 відрізняються чудовими технічними характеристиками і машина за позашляховими якостями практично не знає собі рівних. Уазик «буханець» – це один із тих небагатьох авто, які не поспішають здавати в металобрухт, дуже часто ці автомашини відновлюють, роблять тюнінг. Причому модернізації піддаються практично будь-які вузли та деталі в автомобілі, починаючи від салону та кузова, закінчуючи силовим агрегатом, мостами та підвіскою.
На жаль, Ульянівський завод не надто подбав про комфортність водія та пасажирів позашляховика, і часто доводити до ладу УАЗ господарям машин доводиться самостійно. Ще один недолік «буханки» – нестійкість на дорозі при швидкості понад 90 кілометрів на годину, але й тут автовласники не губляться, модернізують підвіску, змінюють кастор (кут нахилу коліс).
Що можна зробити з буханцем своїми руками:
- зробити ліфт передньої та задньої підвіски;
- встановити на машину потужніший і тяговіший мотор;
- оснастити позашляховик додатковим світлом;
- змінити цивільні мости на військові;
- перефарбувати кузов у «металік», або нанести аерографію;
- затонувати бічні та задні скла;
- змінити передній та задній бампера;
- докомплектувати авто лебідкою;
- встановити обважування – кенгуринг, багажник на дах, сходи на задні двері;
- поміняти колеса більші, з кращим протектором;
- впровадити в автомобіль передпусковий підігрівач.
Взагалі можна ще багато чого зробити, головне, щоб для тюнінгу УАЗ «буханки» своїми руками вистачило фантазії, вміння та коштів.
Тюнінг салону УАЗ «буханець»
Сидіти в Уазику на «рідних» сидіннях вкрай незручно, і коли мова заходить про тюнінг салону УАЗ «буханець», насамперед автовласники змінюють сидіння в автомобілі. Доопрацьовувати "сидушки" великого сенсу немає, легше "впровадити" крісла від якоїсь іномарки або російського легкового автомобіля.
Але є одна проблема – на передньому пасажирському та водійському сидінні дуже небагато місця, і далеко не всі «іномарочні» крісла тут помістяться. Якщо розглядати "сидушки" з російських авто, то в салон спереду увійдуть сидіння від "Оки", "Дев'ятки", "сорок першого Москвича". Щоправда, високою якістю запчастини з російських авто не відрізняються, тому краще крісла брати від іномарок:
- Mitsubishi Delica;
- Honda Civic;
- Toyota RAV4;
- Opel Astra;
- Volkswagen Passat B3.
Сидіння не повинні бути широкими, інакше вони не розміщуються в салоні. Але це не найголовніше – важливо, щоб вони не були високими, тоді сидіти за кермом буде неможливо. 
Якщо автомобіль вирушає у тривалу поїздку, наприклад, на риболовлю чи полювання, важливо організувати зручні спальні місця. Тюнінг салону для риболовлі також передбачає встановлення столика, за яким можна було б пообідати під час поїздки. Безперечно, непогано влаштувати пікнік і на березі, але погода не завжди буває хорошою, і в дощ на вулиці особливо не посидиш. 
Не менш важливо в задньому пасажирському відсіку провести нормальне освітлення – знову ж таки «рідне» світло залишає бажати кращого. Але тут слід враховувати, що велика кількість салонних плафонів «з'їдає» багато електроенергії, тому навіть досить добрий акумулятор можна запросто посадити. Вихід їхнього положення є, потрібно замість звичайних лампочок поставити світлодіодні ліхтарі, і вони мають чимало переваг:
- витрачається небагато електроенергії;
- світлодіодні лампи виглядають естетично;
- висвітлюють світлодіоди яскравіше;
- такі лампи набагато довговічніші.
Є і недолік - світлодіоди помітно дорожче, але встановивши один раз таке освітлення, на довгий час можна про заміну лампочок забути. 
Ще один недолік Уазика - куций стандартне кермо, і він не подобається багатьом водіям. Можна спробувати замінити кермо на щось більш якісне, але тут є одна проблема - кермо не просто підібрати по шліцях. Багато автовласників ставлять кермо від «Газелі», але без ситуації він виходить занадто високим. Спеціально адаптовані керма для УАЗів продають в автомагазинах, їх міняти найпростіше. Ще варіант - встановити рульове колесо в зборі з рульовою колонкою, тоді вже точно все підійде по кріпленням. Якщо немає бажання і можливостей возитися з переробкою керма, можна на обід начепити обплетення, воно також підійде від «Газелі».
Панель приладів УАЗ «буханець» виглядає досить примітивно, і щоб хоч якось удосконалити її, деякі господарі машин обклеюють «прибирання» плівкою. Ще можна поставити панель приладів від ГАЗ-3110 або «Газель», але тут переробок вже буде більше. 
Зовнішній тюнінг «Буханки»
УАЗ 3303 - дуже міцний і надійний автомобіль, проте, кузов і кузовні елементи його схильні до корозії. Насамперед починають гнити двері, каркас кузова, підлогу. Якщо кузовом пішла іржа, потрібен ремонт, і без зварювання тут не обійтися. Після робіт кузов буханця обробляють складом свинцевого сурика з оліфою, також існують спеціальні засоби для обробки кузовного заліза.
Після зварювальних та рихтувальних робіт потрібно фарбування кузова, але фарбувати машину в стандартний зелений колір нецікаво. Тюнінгують Уазики по-різному, і на дорогах часто можна побачити «буханки».
Чималу роль у тюнінгу грає обважування, і він потрібен не тільки для краси:
- кенгуринг та силові бампера оберігають кузов від ударів;
- багажник на даху дозволяє розвантажити салон авто, взяти із собою більше вантажу.
Елементи обважування зовнішнього тюнінгу для УАЗ можна купити в автомагазинах, найбільш популярною є продукція РІФ. На передньому бампері заводського виробництва можна закріпити механічну або електричну лебідку, яка просто необхідна в умовах бездоріжжя. 
Також не для краси служить багажник на дах, але все ж таки хочеться, щоб виглядав він естетично. Щоб виготовити симпатичний саморобний багажник, необхідно мати слюсарні навички та досвід, а без певного вміння все ж таки краще купувати готову продукцію в автомагазинах. У заводських експедиційних багажників передбачаються кронштейни для встановлення додаткового світла, заводський виріб здатний витримувати навантаження до 200-300 кг. Крім свого основного завдання перевозити вантажі багажник також виконує додаткові функції:
- захищає дах від усіляких ушкоджень;
- служить розміщення додаткових світлових ліхтарів;
- може перевозити запаску, при цьому на багажник передбачено спеціальне кріплення.
Неабияке значення на Уазиці має додаткове світло, рухатися в темряві без хороших потужних фар досить проблематично. Додаткове світло встановлюється не тільки на даху, але й попереду, на силовому бампері (кенгурингу). Найкраще встановлювати світлодіодні фари, у них є ряд переваг:
- світлодіодні лампи служать дуже довго, термін служби ліхтарів – від 25 до 50 тисяч годин;
- освітлення виходить яскраве, близьке до природного світла;
- світлодіоди споживає дуже мало енергії, приблизно у 10-15 разів менше, ніж галогенові лампи.
Але у світлодіодів є й свої недоліки – поки що освітлювальні прилади такого типу досить дорогі, і якщо світлодіоди перегорають, доводиться міняти всю фару цілком. 
Тюнінг підвіски Уаз Буханка
Деякі автолюбителі питають – навіщо потрібен тюнінг для бездоріжжя, якщо Уазик і так має дуже хорошу прохідність? Безумовно, «буханець» добре адаптований до пересіченої місцевості, проте в непролазному бруді він може загрузнути. Щоб легше долати дороги, підвіска автомобіля УАЗ 452/3303/3962 та інших модифікацій піддається ліфтингу – за допомогою спеціальних простачок під ресори збільшується дорожній просвіт.
Слід зазначити, що збільшення кліренсу можна здійснити як ліфт підвіски, а й із самого кузова. Для того щоб підняти кузов щодо дороги, між шасі та рамою прокладаються додаткові проставки. Рама до кузова кріпиться десятьма болтами з гайками, але розкрутити кріплення часом буває непросто, оскільки гайки з болтами з часом покриваються іржею, і демонтувати їх часом буває досить проблематично.
Здійснити ліфт підвіски можна за допомогою додаткових листів ресор, а також встановленням проставок між мостами та ресорами (ще ставлять подовжені ресорні сережки). В автомагазинах продаються спеціальні комплекти для ліфтингу, і збільшити дорожній просвіт можна на різну висоту – 20, 30, 40 та 50 міліметрів. Але збираючись піднімати високо кузов щодо дороги, необхідно враховувати, що в такому випадку автомобіль втрачає стійкість і виникає небезпека перекидання. 
Тюнінг двигуна Уаз Буханка
Старі моделі УАЗ-452 комплектувалися двигуном Ульянівського моторного заводу УМЗ-451, а також іншими модифікаціями ДВЗ виробництва УМЗ (414/417/4178). Надалі на Уазиках «буханцях» з'явилися ДВС Заволзького моторного заводу, такі як ЗМЗ-402 (4021) та ЗМЗ-409. Ульяновські мотори перших випусків навряд чи є сенс модернізувати, у разі виходу двигуна з ладу його простіше замінити. А ось мотори ЗМЗ тюнінгують, причому не так вже й рідко.
Що потрібно зробити, щоб підвищити потужність "402-го" двигуна в гаражних умовах? Якщо на двигуні стоїть дефорсована головка блоку висотою 98 мм (ЗМЗ-4021), можна відфрезерувати поверхню ГБЦ, зняти 4 мм. Таким чином, двигун буде адаптований під роботу на бензині Аі-92. При складанні поршневої групи не завадить підігнати всі поршні та шатуни за вагою, різниця між парою шатун-поршень у всіх циліндрах за вагою не повинна перевищувати 5 грамів. Також для зменшення тертя між гільзою і поршнем спідниці поршнів можна заполірувати дрібним наждачним папером (№1000), але так чинять, коли не поспішають зі складання двигуна, оскільки часу на полірування піде чимало. Також буде нешкідливо фрезою обробити вхідні отвори в колекторі, а також і в головці блоку – додасться кілька кінських сил. 
Деякі автовласники розточують гільзи циліндрів під ремонтні поршні +1 мм, хоча на заволзьких моторах 402 є ремонт +1,5 мм, тільки зустрічається він досить рідко. Розточування гільз дає невелике збільшення об'єму циліндрів, відповідно, і потужності.
Найпопулярніший вид модернізації ЗМЗ-409 – чіп-тюнінг. Для цього в блоці керування ДВЗ змінюється прошивка, що також сприяє покращенню технічних характеристик двигуна, приросту потужності.
Заміна двигуна на більш досконалий - це теж варіант тюнінгу, багато автовласників прагнуть встановити сучасніший мотор, але не завжди він повинен бути більшого обсягу. ДВС з великим обсягом не надто економно витрачає паливо, і тому нерідко на УАЗ господарі машин ставлять дизель, у якого перед бензиновим двигуном є дві основні переваги:
- витрати пального з дизелем помітно менше;
- дизельний ДВС має кращу тягу при однаковому обсязі циліндрів з бензиновим мотором.
Російські дизельні двигуни ЗМЗ не відрізняються високою надійністю, тому заміну бензиновому мотору розглядаються силові агрегати імпортного виробництва. Нерідко на Уазики "буханки" встановлюють мотори:
- TD27 (Nissan, 2.7 л);
- OM616 (Mercedes, 2.4 л);
- 1KZ (Toyota, 3.0 л).
Як правило, імпортний мотор ставлять у парі з іноземною коробкою передач та роздаткою, тому виникає необхідність підганяти агрегати під мости, вносити зміни до підвіски. Безумовно, можна на «буханець» поставити і сучасний турбодизель, наприклад Cummins 2.8, але коштує такий силовий агрегат дорого, та й російську солярку він переносить погано.
Варіанти ліфтингу УАЗ Буханки
Власники Буханки, приступаючи до тюнінгу цього автомобіля, насамперед запитують: «Як підняти УАЗ буханець?». Відповісти на це запитання ми і постараємось у цій статті. Отже, насамперед розглянемо методи ліфта УАЗа. Це може бути:
- Ліфт кузова УАЗ
- Ліфт підвіски Буханці
Обидва варіанти мають як переваги, так і недоліки. Так, ліфт кузова Буханки більш простий у здійсненні, а також виділяється більшим ступенем безпеки. Пояснюється це тим, що такий спосіб ліфта лише малою мірою зміщує центр тяжіння автомобіля, що сприяє забезпеченню сталої поведінки Буханки на поворотах та інших складних ділянках траси.
Якщо ж говорити про ліфт підвіски, то деяка небезпека через підвищення центру ваги тут є. Але при цьому такий спосіб суттєво змінює показники прохідності на краще.
Вибираємо комплект для ліфта УАЗ буханець
Як бачимо, є кілька способів підняти Буханку. Тому визначити, який ліфт комплект УАЗ Буханка буде необхідний, можна лише визначившись з вибором методу ліфта. Якщо ви плануєте проводити ліфтинг самостійно, ви можете придбати комплект для ліфта у магазині. Такі комплекти різні за складом деталей і елементів, що входять до них.
Так, комплект для ліфта Буханки може містити:
- проставки «ресора – рама»;
- проставки «пружина – рама»
- болти;
- гайки та ін.
Зміна коліс
Як відомо, прохідність машини залежить від коліс. Враховуючи те, що колеса УАЗ взувають у досить тверду і невелику гуму, перш ніж приступити безпосередньо до ліфта необхідно згадати і про колеса. До того ж, малюнок протектора на шинах Буханки залишає бажати кращого. Все це говорить про те, що не зайвим буде встановити на легендарну машину відповідні колеса імпортного виробництва.
Як варіант при виборі нових коліс для автомобіля УАЗ «Буханка» можна використовувати гуму BF Goodrich 33x10.5 R15 і відповідно диски діаметром 15 сантиметрів. Що стосується вибору дисків до них, це залежить від бажання власника. Це можуть бути легкосплавні чи литі диски. А можна залишити звичайні штатні диски.
Однак зупинятися на цьому етапі не варто, адже такий тюнінг ускладнює керування, оскільки на крутих поворотах передні колеса чіпляють краї кермових тяг, а при появі ефекту схрещування мостів колеса розташовуються прямо на бортах арок. Це викликає тертя шин об крило. Тому неодмінним етапом тюнінгу після встановлення коліс стає ліфт кузова УАЗ Буханка.
Як би це не дивно здавалося, рама УАЗ Буханка приєднана до кузова за допомогою десяти меблевих болтів, шість з яких розташовані в області пасажирських місць, два за арками передніх коліс, і ще два в ногах водія та пасажира. Знизу болти закріплені іншими гайками.
Перш ніж приступити до демонтажу болтів, необхідно відключити акумулятор, від'єднати масу від двигуна - ззаду капотного відсіку та підняти автомобіль на підйомнику.
- Від'єднуємо дроти від стартера;
- Знизу або зверху від'єднуємо кріплення радіатора;
- Відкріплюємо тяги приводу важеля трансмісії та тягу підсилювача гальм;
- Злити всю охолоджувальну рідину та зняти шланги, які під'єднані до пічок УАЗ Буханець;
- Від'єднати тягу педалі гальма до вакуумного підсилювача;
- Від'єднати трубку, що веде до краніка керування баками.
Останній пункт може здатися не таким важливим, проте недотримання його може призвести до прогинання пластини під кріпленням, внаслідок чого доведеться вирівнювати її.
Проводячи ліфтинг УАЗ Буханець своїми руками, будьте обережні і обережні, оскільки кріплення на такому автомобілі, як правило, іржаве і застаріле. Якщо болт прокрутиться в кузові, його не можна буде утримати. Це створює додаткові труднощі приварювання до нього гайки або болта.
Щоб зробити все правильно, необхідно тримати одну гайку ключем, відвертаючи при цьому головкою контргайку, а вже після цього основну гайку.
Далі слід опустити автомобіль на колеса, оскільки під нею роботи виконувати більше не потрібно. Також від'єднуємо рульову колонку і відкріплюємо пильовик на підлозі. І можна братися до підйому кузова над рамою. Підйом необхідно розпочати із задньої частини Буханки. Висота підйому має в підсумку становити близько 10 сантиметрів.
Непогано буде підстрахувати, підклавши широкий дерев'яний брус між рамою та кузовом.
Викручуємо штатні болти та збільшуємо отвори для них до 12 мм шляхом свердління. Далі необхідно провести деякі роботи із проставками. Недорогим і відповідним варіантом як проставок є прості хокейні шайби. Наступними діями будуть вставка проставок, болтів та накручування гайок поступово, розпочавши із задньої частини кузова, продовживши в середній частині та закінчивши у передній.
В результаті кузов підніметься на 6,5 см. Залишається лише все закріпити і можна ставити великі колеса.
Плюси та мінуси ліфта підвіски
Тепер розглянемо наступний спосіб провести ліфт УАЗ Буханка – ліфт підвіски. Як згадувалося, такий спосіб має як плюси, і мінуси. Можна виділити два основні плюси ліфти підвіски на УАЗі:
- покращення показників прохідності Буханки, що забезпечується тим, що колеса залишаються на місці, а інша частина піднімається нагору;
- можливість встановити великі колеса, які до ліфта підвіски не поміщалися в арки УАЗу.
Ну а основним мінусом такого способу є неодмінне збільшення кутів карданних хрестовин. При цьому кардани включаються в роботу на зношування.
Є кілька варіантів провести ліфт підвіски. Розглянемо деякі з них.
Встановлення довших сережок ресор
Найбільш простим і доступним варіантом є встановлення більш довгих сережок ресор. Здійснюючи ліфт підвіски подібним способом, не варто захоплюватися цим, щоб не встановити занадто довгі. Занадто довгі сережки ресор можуть негативно позначитися на роботі підвіски і позначитися на керованості. Щоб уникнути проблем у керованості, рекомендується сережки стягнути стяжкою по центру.
Проставка міст-ресора
Не порушуючи конструкцію ресор, можна трохи підняти підвіску Буханки, встановивши проставку між мостом і ресорою. При цьому на великий ліфт чекати не доводиться, тут також рекомендується не захоплюватися процесом.
Безумовно, при встановленні такої проставки необхідно визначитися і з її фіксацією на місці встановлення, а також розрахувати, щоб довжини драбин ресор було достатньо. Є можливість також реставрувати старі ресори, або придбати нові. Є у продажу й спеціальні елементи для такого тюнінгу, але вони зазвичай дуже дорогі.
Подпружинивание ресор не настільки складним як здається здавалося б. Цей процес корисний не тільки для ліфта підвіски, а також і з метою зробити жорстку підвіску УАЗ досить м'якою. Однак, незважаючи на те, що покращення якостей роботи підвіски від такого методу є, вони дуже незначні.
Якщо ви вирішите спробувати, спочатку необхідно вирізати, обточити або купити проставки, гуму, транспортерну стрічку і метал. А найголовніше при ліфті підвіски УАЗу будуть потрібні більш довгохідні амортизатори, оскільки відбій у колишніх буде починатися вже раніше.
На закінчення хочеться відзначити, що головне знати міру у всьому. Взявшись за тюнінг УАЗ 452 своїми руками, пам'ятайте і про свою безпеку. Адже гарантії при власноручному виконанні ліфта «Буханки» у вас не буде.
Тонкощі під час запуску двигуна УАЗ 469
Запуск холодного двигуна за плюсової температури
Запуск двигуна за плюсової температури має свої особливості. Для початку потрібно встановити важіль перемикання передач у нейтральне положення, витягнути ручку управління всією повітряною заслінкою карбюратора приблизно наполовину і відразу після цього вимкнути зчеплення та включити запалення. При цьому стартер потрібно тримати увімкненим до пуску самого двигуна. Але не тримайте його так більше, ніж п'ять секунд. Інтервали між включенням стартера повинні бути щонайменше 10 секунд.
Після того, як двигун запрацював, потрібно відразу відпустити ключ вимикача запалювання. Після цього втопіть ручку керування повітряною заслінкою до такого положення, яке забезпечить найменшу частоту обертання валу двигуна. Тепер прогрівайте двигун і поступово утоплюйте ручку керування цією повітряною заслінкою до упору. Варто зазначити, що температура охолоджуючої рідини вже прогрітого вами двигуна повинна бути не нижче 60 градусів.
Відразу звернемо увагу на дуже важливу тонкість при такому прогріві. У жодному разі не можна при експлуатації Уаза 469 для прискореного прогріву вести автомобіль на великій частоті обертання колінчастого валу двигуна
Запуск холодного двигуна за температури до мінус 15 градусів
В цьому випадку для початку необхідно буде вимкнути масляний радіатор. Після цього закрити жалюзі цього радіатора та встановити спеціальний утеплювальний чохол облицювання для радіатора.
Далі потрібно буде повернути рукояткою колінчастий вал двигуна. Повертайте його приблизно на чотири обороти. Після цього потрібно витягнути ручку управління повітряною заслінкою карбюратора до максимуму. Далі необхідно виконати ті ж дії, що і при запуску двигуна за плюсової температури.
Запуск холодного двигуна за температури нижче мінус 15 градусів
Відразу звернемо Вашу увагу на те, що потрібно запускати холодний двигун тільки після його попереднього прогрівання передпусковим підігрівачем. Але якщо раптом у момент запуску у вас не буде передпускового підігрівача, можна просто пролити через систему охолодження гарячу воду
Якщо ви робите попереднє прогрівання гарячою водою, то її потрібно обов'язково залити в радіатор. Не забувайте зливати воду в міру її остигання із системи охолодження. Це можна зробити через спеціальний зливний кран. Тільки пам'ятайте, що після системи необхідно знову заповнювати гарячою водою. Таким чином, прогрівайте всю систему до тих пір, поки колінчастий вал двигуна не почне обертатися. Обертання має бути досить легким з добре відчутною компресією в циліндрах.
Також рекомендується прогрівати гарячою водою і впускний трубопровід, воду на нього при цьому потрібно лити акуратно, тоненьким струменем, щоб тепло могло встигнути передатися трубопроводу. Далі все потрібно робити за таким самим принципом, як було описано в попередньому розділі про запуск двигуна при температурі до мінус 15 градусів.
Запуск гарячого двигуна УАЗ 469
Тут теж є кілька тонкощів, про які потрібно завжди пам'ятати. При запуску гарячого двигуна не потрібно прикривати повітряну заслінку карбюратора. Також не бажано різко натискати на педаль керування дросельною заслінкою, оскільки це може призвести до перезбагачення горючої суміші і не дасть вам можливість запустити двигун.
А ось якщо все-таки горюча суміш виявилася перезбагаченою, тоді потрібно продути всі циліндри повітрям. Для цього плавно натисніть на педаль дросельної заслінки карбюратора до максимуму. Після дуже швидко поверніть стартерів колінчастий вал у двигуні на пару обертів.
Платформа для конвеєрних моделей
«Буханка», що стала знаменитою, завдяки своєму суцільнометалевому кузову модель «452» послужила платформою для створення цілої лінійки транспортних засобів:
- УАЗ 2206 - мікроавтобус, розрахований на 11 осіб;
- УАЗ 3962 - автомобіль для служби швидкої медичної допомоги;
- УАЗ 396255 - цивільна модифікація санітарного автомобіля для потреб сільської місцевості;
- УАЗ 39099 - просувається під ім'ям "Фермер". Розрахований на 6 пасажирів та 450 кг вантажу;
- УАЗ 3741 - автомобіль-фургон для перевезення 2 пасажирів та 850 кг вантажу;
- УАЗ 3303 – бортовий автомобіль із кузовом відкритого типу;
- УАЗ 3904 – вантажопасажирська версія, що поєднує зручності суцільнометалевого кузова для пасажирів та відкритого кузова для вантажів.
Особливості модифікації з мультифункціональним керуванням
Варіації з кузовом автомобіля не надто впливали на його технічну комплектацію. А от коли зміни торкнулися органів управління, то модернізації зазнали:
- Внутрішньосалонна проводка на УАЗ;
- Підрульовий вузол управління поворотами та зовнішнім освітленням;
- Блок керування роботою електричних склоочисників на панелі приладів.
Причина модернізації
На автомобілях сімейства УАЗ блок керування склоочисниками лобового скла розташовувався на панелі приладів. А оскільки це не відповідало вимогам безпеки, то на всіх наступних модифікаціях:
- його замінили більш сучасний багатофункціональний блок, розташований безпосередньо на рульовому колесі;
- стали встановлювати нову панель приладів
Самостійна модернізація
Автомобілі нових випусків вже у базі мають багатофункціональний блок управління. А ось власники ранніх випусків можуть власноручно переобладнати автомобіль під сучасні вимоги безпеки.
Для цього потрібно:
- Оригінальне проведення
УАЗ 2206 - як найбільш підходяща для самостійної переробки; - Заводська схема-інструкція
, що дозволяє правильно здійснити підключення підрульових перемикачів до штатної схеми; - Бажання зробити якісний монтаж
.
Алгоритм роботи буде наступним:
- Вимикаємо акумуляторну батарею;
- Виймаємо з панелі приладів блок керування;
- Від'єднуємо дроти, звіряючись з їхньою відповідністю заводській схемі на рис. 1;
- Знімаємо штатні перемикачі з колонки кермового колеса.
Для переробки потрібно придбати кілька нових деталей:
- Блок багатофункціональних перемикачів підрульових від моделі УАЗ 390995;
- Реле для ланцюга склоочисника (найкраще підійде від моделі ВАЗ, як і проводка 2112, що з'єднує реле та блок перемикачів);
- Контактні колодки у кількості 3 штук (одна 8-ми контактна для боку підрульових перемикачів та дві 6-ти контактні для реле та штатного перехідника).
Приступаємо до встановлення:
- Замінюємо штатний роз'єм на новий;
- Розрізаємо провід 4х4 (на рис. 2 позначений червоним хрестиком);
Поліпшена автоаматорами схема модернізації
Автолюбителі покращили запропоновану заводом-виробником схему переробки, внісши до неї деякі зміни (на рис.3):
- Ввели у схему змінний резистор R=10К, завдяки якому величину паузи у переривчастому режимі роботи склоочисників можна плавно змінювати від 4 до 15 с;
- Підключення резистора зробити так, щоб відлік режиму роботи починався з моменту зупинки електродвигуна щіток.
Висновки: автомобілі сімейства УАЗ не лише унітарні позашляховики багатоцільового призначення, а й прості в обслуговуванні транспортні засоби. Практично будь-який автовласник, озброєний знаннями і кольоровими електросхемами здатний не тільки відновити вузол, що відмовив, але і здійснити корисну модернізацію автомобіля і його окремих елементів.
Заголовок
Однією з найчастіших проблем вітчизняних автомобілів є поломка будь-яких електричних приладів, у цьому допоможе розібратися електросхема. Єдиним вирішенням цієї проблеми буде здійснюватись перевірка стану запобіжників. Темою сьогоднішньої статті буде електросхема автомобіля УАЗ «Буханка» на двигуні типу інжектор.
Отже, у цій статті представлені відповіді такі досить поширені питання:
- Що являє собою електросхема на автомобілі УАЗ Буханець двигуна типу інжектор?
- Як влаштовано електросхему автомобіля УАЗ Буханка?
- Де розташовані запобіжники на автомобілі марки УАЗ Буханець двигуна типу інжектор?
- Ремонт монтажних блоків.
Знайомтесь УАЗ 452
Автомобіль був вантажопасажирський варіант транспортного засобу підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4. Освоїв випуск моделі Ульянівський автозавод ще далекого 1965 року.
- Як автомобіль служби ДАІ;
- Як пожежна машина;
- Автомобіль швидкої допомоги;
- Продуктовий лавки;
Електронні компоненти
Довідково: Інструкція передбачала регулярну перевірку контактів. При окисленні їх слід зачистити наждачним папером.
Силовий агрегат
- Захищала від пилу та бруду;
Раніше використовуваний двигун з «Перемоги» замінили на більш сучасний двигун від 21-ї «Волги». Цьому сприяв запуск виробничої лінії на Заволзькому моторному заводі 1964 року.
Яскравий приклад всебічних випробувань «Таблетки»
Що входить до електросхеми
Електронні компоненти
Підкапотний простір
Моторний відсік автомобіля АУЗ
Пасивна безпека
Технічні характеристики УАЗ 469
Перш ніж приступити до тонкощів експлуатації автомобіля, добре було б дізнатися про його технічні характеристики.
Оснащується позашляховик 4-х циліндровим карбюраторним двигуном УМЗ-451МІ об'ємом 2,5 літрів. Агрегується такий двигун уаз 469 з 4-ступінчастою механічною коробкою передач (з синхронізаторами на 3-й та 4-й передачах). Потужність двигуна досягає 75 кінських сил при моменті, що крутить, 2200 - 2500 оборотів в хвилину.
Як паливо можна використовувати бензин А-72 або А-76. Автомобіль має два паливні баки по 39 літрів, а витрата палива за швидкості 90 км/год становить 16 л на 100 км. Максимальна швидкість при повній масі — 100 км/год.
Оскільки двигун є серцем будь-якої машини, то далі логічніше було б розглянути тонкощі запуску такого агрегату за різних погодних умов, особливо якщо Ваш Уаз 469 новий.
Процес зняття КПП
Ремонт КПП на УАЗ 452 цілком можливо здійснити своїми руками. Для цього потрібно:
- набір гайкових ключів, включаючи ключі, необхідні затягування гайок;
- викрутки;
- молоток;
- зубило;
- плоскогубці.
Алгоритм демонтажу.
Автомобіль має стояти на рівному місці. Необхідно злити масло із двох коробок шляхом відкручування пробок для зливу. Далі знімаються передні сидіння, половинки люка, вилка вимикання зчеплення, поперечна рама, важелі перемикання передач із коробок.
Підлягають знімання вал спідометра, опори підвіски у ходовій частині, важелі гальмівної системи. В результаті відкривається вихід до картера зчеплення. На ньому зафіксована гайками кріплення коробка, які необхідно відкрутити, далі акуратно висувається коробка передач УАЗ разом із роздавальною КПП до виходу шліцевого валу з маховика. Для вилучення коробки водієві знадобиться помічник.
Як тільки відбулося розбирання на окремі деталі, коробку необхідно промити в гасі, просушити. Усі комплектуючі запчастини перевіряються на цілісність. Насамперед це стосується картера, валів. Якщо на валах різьблення пошкоджено, їх потрібно замінити. Машину представляється небезпечним експлуатувати, якщо на шестерні будуть сколи.
Таким чином, своєчасно зроблений ремонт КПП УАЗ «буханець» сприяє продовженню ресурсу коробки.
Знайомтесь УАЗ 452
Автомобіль був вантажопасажирський варіант транспортного засобу підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4.
Освоїв випуск моделі Ульянівський автозавод ще далекого 1965 року.
Його можливості ви можете оцінити, подивившись наступне відео:
УАЗ 452 здатний перевозити у кузові вантаж масою до 700 кг. Крім того, він може буксирувати причіп масою 850 кг. Транспортний засіб став дуже популярним не тільки в умовах російського бездоріжжя, але й з успіхом застосовувався у великих містах у різній якості (на фото у статті).
Зокрема:
- Як автомобіль служби ДАІ;
- Як пожежна машина;
- Автомобіль швидкої допомоги;
- Продуктовий лавки;
- Транспортний засіб комунальних служб тощо.
Електронні компоненти
Електропроводка УАЗ 452 була простою однопровідною схемою.
Конструктивно вона мала такі рішення:
- Роль другого дроту грав металевий кузов та прикріплені до нього вузли та агрегати;
- Усі електронні компоненти та виконавчі механізми мали «-» виведений на корпус. Ціна такого рішення виправдовувала недосконалість схеми.
Силовий агрегат
Моторний відсік розташований прямо в салоні автомобіля, оскільки це обумовлено його конструкцією.
Доступ до вузлів та агрегатів здійснюється також із салону, шляхом зняття кришки, яка:
- Забезпечувала захист водія та пасажирів від проникнення вихлопних газів;
- Захищала від пилу та бруду;
- Служила додатковим опалювальним елементом (пасивним від нагріву).
Раніше використовуваний двигун з «Перемоги» замінили на більш сучасний двигун від 21-ї «Волги». Цьому сприяв запуск виробничої лінії на Заволзькому моторному заводі 1964 року.
Пасивна безпека автомобіля
Конструкція «Батона» з безкапотним компонуванням також спочатку викликала низку питань щодо безпеки. Проте, серія краш-тестів, проведених у далекому 1971 році на Дмитрівському полігоні довела, що у більшості позаштатних ситуацій водій та пасажири УАЗ 452 мають шанси уникнути травм.
Що входить до електросхеми
Які особливості має автомобільна електрика на старих машинах виробництва Ульянівського автозаводу?
Електронні компоненти
Електросхема УАЗ 452 сама по собі досить проста – однопровідна.
За своєю конструкцією схема проводки УАЗ390995 або іншої моделі характеризується такими рішеннями:
- Як маса використовується кузов транспортного засобу.
- Будь-яке електрообладнання схеми старого зразка на УАЗ 409 або іншій моделі, а також виконавчі елементи оснащуються мінусовим висновком, який підключається до корпусу авто. На думку фахівців, загалом ця схема є недосконалою.
Згідно з інструкцією з експлуатації електричного обладнання, водій повинен час від часу діагностувати стан цілісності контактів. Також йдеться і про їхнє окислення. Якщо водій помітив наявність окислень на висновках, він повинен обробити їх із застосуванням дрібнозернистого наждакового паперу.
Підкапотний простір
У цьому випадку моторний відсік знаходиться безпосередньо в салоні транспорту відповідно до конструкції машини.
Сам доступ до електричної схеми та інших механізмів та агрегатів проводиться саме із салону, в результаті демонтажу кришки, яка:
- Призначена для захисту автомобіліста та пасажира від попадання до салону відпрацьованих газів.
- Дозволяє захистити салон авто від проникнення бруду та пилу.
- Виконує функцію додаткового опалювального пристрою, зокрема пасивним шляхом, в результаті нагрівання.
Раніше на УАЗ 396255 та інших моделях із карбюратором використовувався двигун від легендарної «Перемоги», який згодом був замінений на більш удосконалений та сучасний агрегат. Зокрема, мається на увазі двигун від «Волги». Такому рішенню свого часу, далекого 1964 року, сприяв серійний запуск виробничої лінії для підприємства ЗМЗ. Незважаючи на те, що багато вітчизняних автолюбителів стверджують, що схема УАЗ 390994 інжектор в моторному відсіку знаходиться в незручному місці через відсутність капота, це не так. Десятки років експлуатації довели, що відсутність капота жодним чином не впливає на діагностику та обслуговування авто.
Пасивна безпека
Сама конструкція вітчизняної Буханки з відсутністю капота спочатку викликала безліч питань у плані безпеки водія та пасажирів. Внаслідок кількох десятків краш-тестів, які були проведені ще на початку 70-х років минулого століття, було виявлено, що автомобіль не менш безпечний, якщо порівнювати з іншими вітчизняними авто. Як показали результати, у разі аварії та водій, і пасажири автомобіля мають непогані шанси уникнути травм при ДТП.
Тонкощі технічного обслуговування УАЗ 469
У процесі експлуатації кожного автомобіля відбувається погіршення його технічного стану, авто УАЗ 469 також не є винятком. Для того, щоб підвищити термін служби машини та вчасно попередити несправності, необхідно знати і тонкощі його технічного обслуговування, а саме тонкощі технічного обслуговування всіх наявних механізмів.
Розглянемо деякі найважливіші моменти:
Насамперед зверніть увагу на періодичність заміни олії. Рекомендується це робити через кожні 5000 кілометрів пробігу
При цьому допускається в процесі експлуатації позашляховика зниження олії на 10-12 мм щодо нижнього краю заливного отвору.
Необхідно також періодично здійснювати технічне обслуговування газорозподільного механізму, яке полягає в очищенні клапанів від нагару та їх притиранні.
Масляний фільтр змінюють, відвернувши його з блоку циліндрів проти годинникової стрілки. Перед встановленням нового масляного фільтра його кільце ущільнювача необхідно змастити моторним маслом. Новий фільтр загортають до ступеня, що виключає текти олії.
Кривошипно-шатунний механізм автомобіля потребує підтягування гайок кріплення циліндрів через кожні 1000 км. пробігу.
Систему охолодження двигуна необхідно заповнювати м'якою прісною водою з малим вмістом солей і в процесі експлуатації періодично видаляти із системи накип та сміття, а також регулювати натяг ременя вентилятора.
Механізм зчеплення також потребує технічного обслуговування. Крім того, що потрібно своєчасно змащувати підшипник вимкнення зчеплення, розташований з правого боку картера, необхідно ще й після їзди по брудних дорогах очищати нижню частину картера.
Що стосується обслуговування коробки передач, то тут все зводиться до періодичного мастила деталі, про це теж потрібно не забувати.
Ще кілька тонкощів експлуатації УАЗ 469
Безперечно, знати всі тонкощі автомобіля не може навіть, напевно, сам виробник, тому ми постараємося розповісти Вам все по максимуму. Отже, ще кілька тонкощів:
- Задній хід у коробці передач та знижувальну передачу в роздавальній коробці необхідно включати тільки після повної зупинки автомобіля.
- Завжди вимикайте зчеплення на крутих схилах, щоб уникнути поломки диска зчеплення.
- Ніколи не перевищуйте швидкість (більше 60 км/год) з увімкненим переднім мостом, а під час руху сухою і твердою дорогою його взагалі можна відключити.
- Також у жодному разі не допускайте увімкнення переднього моста при відключених передніх колесах.
- Необхідно самостійно періодично перевіряти зовнішні різьбові кріплення та затягування під час експлуатації автомобіля.
- Будьте уважні до ходової частини автомобіля та не допускайте ударних навантажень на нього.
- При їзді на особливо запорошених дорогах для створення підпору повітря в салоні та зменшення проникнення пилу відкривайте люк у середній частині передка та закривайте поворотні кватирки дверей.
Причини виникнення поломок
Як правило, необхідність заміни основних комплектуючих деталей на КПП виникає з їх природним зношуванням.
Причини поломок КПП
Основна причина течі олії з КПП – наявність підвищеного рівня пального в системі. Для КПП на УАЗ слід використовувати якісну олію. Якщо рідина не матиме належної якості, то через це можуть виникати характерні шуми з боку коробки. При зносі синхронізатора або його деталей завжди відзначається утруднена зміна передач
Звернути увагу слід і деталі механізму перемикання. При деформації зубів шестерень нерідко відзначається самовиключення передач
На закінчення
Про легендарний автомобіль пам'ятають багато хто з нас.
Тому його поява на шоу, присвяченому Олімпійським іграм, сприймалася як частина нашої славної історії розвитку вітчизняного автопрому.
Буханець удостоївся участі в Олімпіаді 2014
Мал. 246. Схема електрообладнання автомобілів УАЗ-3962 та УАЗ-2206:
1-передній ліхтар; 2-фара; 3-поворотна фара; 4-ліхтар спецзнаку; 5-повторювач покажчиків повороту; 6-електродвигун омивача; 7-електродвигун склоочисника; 8-перемикач склоочисника та омивача; 9-звуковий сигнал; 10-вимикач плафона кабіни; 11-плафон кабіни; 12-вимикач звукового сигналу; 13-спідометр; 14-сигнальна лампа далекого світла фар; 15-вольтметр; 16-покажчик тиску олії; 17-сигнальна лампа аварійного тиску олії; 18-покажчик температури охолоджуючої рідини в блоці циліндрів; 19-сигнальна лампа аварійного перегріву рідини, що охолоджує, в радіаторі; 20-покажчик рівня палива в баку; 21-тепловий запобіжник; 22-ножний перемикач світла; 23-вимикач аварійної сигналізації; 24-штепсельна розетка; 25-блок плавких запобіжників; 26-сигнальна лампа включення стоянкового Гальма; 27-сигнальна лампа аварійного стану гідроприводу гальм; 28-сигнальна лампа покажчиків повороту; 29-перемикач покажчиків повороту; 30-переривник покажчиків повороту; 31-вимикач запалювання; 32-вимикач сигнальної лампи включення гальма стоянки; 33-вимикач сигнальної лампи аварійного стану гідроприводу гальм; 34-датчик сигнальної лампи аварійного перегріву охолоджувальної рідини в радіаторі; 35-датчик сигнальної лампи аварійного тиску олії; 36-датчик покажчика тиску олії; 37-датчик покажчика температури охолоджуючої рідини в блоці циліндрів; 38-центральний перемикач світла; 39-генератор; 40-регулятор напруги; 41-вимикач ліхтаря заднього ходу; 42-вимикач електродвигуна вентилятора у кабіні; 43-вимикач електродвигуна вентилятора обігрівача в кабіні; 44-вимикач електродвигуна вентилятора обігрівача в салоні; 45-вимикач сигналу гальмування; 46-свічка запалювання; 47-датчик-розподільник; 48-додатковий опір; 49-котушка запалювання; 50-стартер; 51-додаткове реле стартера; 52-акумуляторна батарея; 53-вимикач «маси»; 54-електродвигун вентилятора у кабіні; 55-електродвигун вентилятора обігрівача в кабіні; 56-електродвигун вентилятора обігрівача в салоні; 57-плафони у салоні; 58-датчик покажчика рівня палива у баку; 59-прикурювач; 60-аварійний вібратор; 61-транзисторний комутатор; 62-електронний блок керування карбюратором; 63-електромагнітний клапан; 64-микровимикач; 65-вимикач протитуманного ліхтаря із вбудованою сигнальною лампою включення; 66-вимикачі плафонів у салоні; 67-задній ліхтар; 68-ліхтар освітлення номерного знака; 69-ліхтар заднього ходу; 70-штепсельна розетка причепа; 71-протитуманний ліхтар; 72-клапан розбалансування камери поплавця карбюратора
а-схема підключення генератора із вбудованим інтегральним регулятором напруги
Умовне позначення забарвлення дротів: Б-білий; Г-блакитний; Ж-жовтий; 3-зелений; К-червоний; КЧ-коричневий; О-оранжевий; Р-рожевий; С-сірий; Ф-фіолетовий; Ч-чорний
1. Поз. 42 та 54 встановлюються на автомобілях у тропічному виконанні. 2. Поз. 62, 63, 64 з карбюратором К126-ГУ не встановлюються. 3. Поз. 3, 4, 70 встановлюються лише на автомобілі УАЗ-3962
Для забезпечення працездатності всіх електричних приладів будь-якому автомобілі використовується електросхема. У цій статті ми поговоримо про легендарні автомобілі вітчизняного виробництва - УАЗ. Що є електросхемою машини УАЗ Буханка, які її особливості - про це читайте нижче.
