Radijo bangomis valdomiems modeliams (automobiliams, laivams, lėktuvams ar karinei technikai) reikalingas elektros šaltinis – baterija. Jei jūsų modelis yra varomas elektros varikliu, jums reikės maitinimo akumuliatoriaus, tačiau jei jūsų modelis yra varomas vidaus degimo varikliu, jums vis tiek reikės baterijos radijo, servo, giroskopo ar kitos elektronikos maitinimui.
Radijo bangomis valdomiems modeliams naudojamos nikelio-kadmio (NiCd), nikelio-metalo hidrido (NiMh), ličio polimero (LiPo), ličio geležies fosfato (LiFePO4) baterijos.
Pagrindinės baterijų savybės:
1. Talpa – matuojama miliampervalandėmis, (mAh). Įrangos ir servo baterijų talpa gali svyruoti nuo 200-300 mAh iki 2000 mAh. Elektros variklių maitinimo baterijos gali būti didesnės nei 5000 mAh talpos.
2. Celių įtampa - priklauso nuo baterijos tipo, NiCd ir NiMh yra 1,2 V. LiPo elementų įtampa yra 3,6 V.
3. Akumuliatoriaus įtampa – bendra elementų įtampa (baterija elementai sujungti nuosekliai). Ar egzistuoja linijinis ryšys? Kuo didesnė akumuliatoriaus išėjimo įtampa, tuo didesnė maksimali srovė, kurią baterija gali tiekti.
4.Baterijos masė – priklauso nuo akumuliatoriaus tipo ir jo talpos. Vienas iš svarbiausių baterijų rodiklių yra talpos ir masės (specifinės talpos) santykis. Kuo didesnis šis indikatorius, tuo didesnis akumuliatoriaus energijos rezervas.
5. Srovės išėjimas – akumuliatoriaus gebėjimas duoti tam tikrą srovę esant apkrovai. Ši reikšmė turi tipo žymėjimą „*C“, kur * yra skaitinė reikšmė, kurią padauginus iš akumuliatoriaus talpos gauname srovę, kurią baterija gali tiekti. Radijo bangomis valdomų modelių maitinimo baterijos gali turėti 10C ar didesnę išėjimo srovę.
6.Vidinė varža – jos reikšmė lemia akumuliatoriaus srovės išėjimą. Kuo mažesnė jo vertė, tuo didesnė srovė.
Nikelio-kadmio baterijos
Šios baterijos dažnai dedamos į radijo bangomis valdomus modelius kaip maitinimo (veikiančius). NiCd baterijų elementai yra cilindro formos, dėl kurių jie vadinami „bankais“. Nikelio-kadmio akumuliatoriai nėra pigūs, tačiau jie taip pat „atsiima“ savo kainą: tokie akumuliatoriai gali ilgą laiką tiekti didelę srovę, turi ilgą tarnavimo laiką ir daug ciklų (įkrovimo-iškrovimo).
Metalo hidrido akumuliatoriai
NiMh baterijos turi panašią formą ir charakteristikas kaip nikelio-kadmio baterijos, tačiau turi daugiau „elastingumo“ ir mažesnę kainą. Galios NiMh baterijos gali veikti nuo 500 iki 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų ir nuo trejų iki penkerių metų. Naudojant tokias baterijas, vadinamasis „atminties efektas“ yra mažiau ryškus nei naudojant NiCd baterijas.
Ličio polimerų baterijos
LiPo baterijos yra gana naujausias įvykis maitinimo šaltinių srityje. Išoriškai tai yra stačiakampės plokštės, kurių kiekvieno elemento vardinė įtampa yra 3,6 V (kai visiškai įkrauta - 4,2 V).
Jų talpa gali būti labai didelė (specifinės talpos rodiklis yra beveik tris kartus didesnis nei NiMh baterijų). LiPo-baterijos yra efektyvesnės, jos sėkmingai naudojamos modeliuojant. Šios baterijos reikalauja kruopštaus ir kruopštaus tvarkymo.
Ličio geležies fosfato baterijos
Tai „jauniausias“ baterijų tipas, naudojamas modeliuojant. Tokių baterijų talpa prilygsta LiPo akumuliatoriams, o tuo pačiu yra nepretenzinga ir patikima baterija, tokia kaip NiCd. Tokių baterijų kaina yra didelė ir jos nėra plačiai naudojamos modeliuojant.
Renkantis bateriją radijo bangomis valdomam modeliui, reikėtų atsižvelgti į jo talpą (talpos turėtų pakakti tam tikrą laiką pilnam modelio veikimui), įtampą, matmenis, įkrovimo galimybę esamais įkrovikliais. . Svarbi ir akumuliatoriaus forma: ji turi tikti jūsų modeliui. Formą lemia akumuliatoriaus elementų išdėstymas.
Baterijų įkrovimas
Radijo bangomis valdomų modelių įkraunamos baterijos turi būti įkrautos. Tam yra įvairių įkroviklių: nuo pačių paprasčiausių, skirtų „jų“ tipui ir akumuliatoriaus talpai, iki universalių įkroviklių, kurie veikia su visų tipų baterijomis ir suteikia bet kokį įkrovimo, iškrovimo režimus, subalansuojančius kiekvieną akumuliatoriaus elementą.
Paprasti įkrovikliai nėra brangūs, tačiau jų teikiamo įkrovimo „kokybė“ nėra pati aukščiausia.
Paprasčiau tariant, tai yra „fiksuoti“ mokesčiai už tam tikro tipo ir talpos baterijas. Tokie įkrovikliai neprisitaiko prie besikeičiančių naudotų baterijų charakteristikų ir nerekomenduojami naudoti su skirtingų tipų, skirtingos talpos akumuliatoriais. O įkrovimų skaičiaus didinimas, turint po savo įkroviklį kiekvienai baterijai, nėra pats geriausias žingsnis. Todėl modeliuotojai anksčiau ar vėliau susiduria su poreikiu įsigyti, pavyzdžiui, aukštos kokybės daugiafunkcinį įkrovimą arba . Žinoma, toks R/C kainuoja nemažus pinigus, tačiau tai yra pagrįsta ir net būtina investicija.
Pagrindinis dalykas, kurį turėtų suprasti modeliuotojas, yra tai, kad kiekviena baterija tarnauja ilgiau ir yra produktyvesnė, jei jai suteikiami visi įkrovimo ir iškrovimo ciklai.
Sveikiname visus, kurie žiūrėjo į šviesą. Apžvalgoje daugiausia dėmesio bus skiriama, kaip tikriausiai jau atspėjote, kompetentingam radijo bangomis valdomo automobilio maitinimo šaltinio pakeitimui nuo nikelio iki ličio, atsižvelgiant į visus ankstesnius ramentus. Šis metodas yra gana paprastas ir gana biudžetinis, todėl, jei jus domina, esate laukiami pagal sumažinimą…
Upd, pridėta keletas RC modelio elektronikos apsaugos parinkčių
Ankstesnė priešdėlio, dar vadinamo priešistorija, versija:
Prieš kelis mėnesius paskelbiau šiek tiek apie modelio skirstytuvo (Cop mašinos) perdirbimą, pagrįstą MT3608 stiprinimo keitikliu, TP4056 įkrovimo plokšte su įmontuota apsauga ir viena ličio jonų baterija. Esmė buvo paprasta: naudojant MT3608 keitiklį, įtampa nuo akumuliatoriaus buvo pakelta iki reikiamo lygio, o „liaudiškas“ TP4056 šalikas leido įkrauti bateriją iš bet kokio šaltinio su USB išėjimu. Sujungimo schema buvo labai paprasta: 
Sulitavus ir pritvirtinus karštais klijais jis atrodė taip: 
Įkrauti mašiną buvo paprasta ir patogu: 
Tačiau eksploatacijos metu išryškėjo kai kurie trūkumai, būtent, kai skirstomojo įrenginio modelio srovės suvartojimas buvo didesnis nei 1,5 A, apsauga suveikė ir trumpam dingo maitinimas. Tai daugiausia buvo susiję su rimtais RC modeliais su daugiau ar mažiau galingais varikliais. Mano variante mašina sunaudojo apie 0,9A maksimaliai ir jokių gedimų nebuvo. Tačiau gerokai sumažėjus akumuliatoriaus įtampai, patyriau lygiai tokią pačią situaciją – apkrovos piko metu mašina trūkčiojo. Kadangi mašina buvo nedažnai naudojama, įmontuoto akumuliatoriaus talpa buvo nebloga, o tingėti šia tema buvo įprasta, viskas liko kaip yra. Pastebėjus pirmuosius „trūkčiojimo“ simptomus, mašina buvo tiesiog įjungta. Visai neseniai atsirado laisvo laiko ir buvo išrastas dar vienas persidirbimo būdas. Kalbant apie išlaidas, jis yra šiek tiek brangesnis nei ankstesnis, tačiau jis turi tam tikrų pranašumų, kurie bus aptarti toliau.
Pirmiausia leiskite man priminti ličio maitinimo šaltinių (Li-Ion / Li-Pol) pranašumus prieš nikelį (NiCd). Mūsų atveju palyginimas yra tik su NiCd, nes tik jie gali tiekti didelę srovę. Pavyzdžiui, palyginkime originalų mašinos akumuliatorių ir versiją po pakeitimo:
- didelis energijos tankis. Mašinoje yra viena kadmio baterija 5S 6V 700mah sukaupta energija 6 * 0,7 = 4,2 Wh, o versijoje po pakeitimo bus nuosekliai sujungtos dvi ličio baterijos 18650 3,7V 3350mah. Sukaupta energija bus atitinkamai lygi 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Kaip matome, sukaupta energija yra kelis kartus didesnė, o tai leidžia mašinai dirbti daug ilgiau. Jei lyginsime akis į akį vieną NiCd ir vieną Li-Ion / Li-Pol bateriją, skirtumas yra tiesiog didžiulis
- nėra atminties efekto, t.y. galite juos įkrauti bet kuriuo metu, nelaukdami visiško išsikrovimo
- mažesni matmenys su tais pačiais parametrais kaip NiCd (palyginti su nikelio mazgu)
- greitas įkrovimo laikas (nebijo didelių įkrovimo srovių) ir aiškus indikatorius
- mažas savaiminis išsikrovimas
Iš ličio jonų minusų tik:
- mažas akumuliatorių atsparumas šalčiui (jie bijo neigiamos temperatūros)
- Įkraunant reikia subalansuoti skardines (jei yra 2S ar daugiau) ir apsauga nuo perkrovos
Kaip matote, ličio pranašumai yra akivaizdūs, ypač naudojant namuose, todėl yra pakeitimo jausmas.
Trumpai apie konvertuotą RU modelį:
Taigi imk du
Aš nelipau ant to paties grėblio, todėl iš karto nusprendžiau dviejų nuosekliai sujungtų Li-Ion akumuliatorių schemą, naudojant 2S BMS apsaugos plokštę. Pagrindiniai šios schemos trūkumai yra netolygus akumuliatorių išsikrovimas priklausomai nuo jų būklės ir mažas įkroviklių paplitimas tokiam ryšiui, taip pat galimas skirstomojo įrenginio modelio elektronikos pažeidimas dėl pervertintos maitinimo įtampos. BMS mokestis čia privalomas, nes apsaugo baterijas nuo per didelio išsikrovimo, todėl rekomenduoju to neapleisti. Tačiau situacija su kaltinimu iki šios dienos šiek tiek pagerėjo. Yra du paprasti nebrangūs būdai, kaip įkrauti ličio 2S bateriją:
1) Laukinis kolūkis, kuriame yra dvi TP4056 įkrovimo skarelės kiekvienai baterijai ir du tinklo adapteriai / PSU jiems įkrauti. Jei ūkyje yra du daugiau ar mažiau įprasti adapteriai, kurių išėjimas yra 0,5-1A, tada parinktis yra gana tinkama. Jums reikės išleisti šiek tiek pinigų TP4056 šalikams, tačiau vėlgi, įkrovimas nebus labai patogus. Jei nėra tinklo adapterių / PSU, tada, kaip sakoma, oda nėra verta žvakės ir geriau atsisakyti šio metodo
2) 2S-3S rinkiniams naudojame specializuotą atmintį. Dabar svetainėse jų yra daug, jie kainuoja apie 5 USD. Tuo pačiu jie gali būti naudingi ateityje, pavyzdžiui, vienu metu įkraunant įvairias Li-Ion / Li-Pol baterijas, keičiant elektrinius įrankius ir pan.
Reikalingi komponentai tobulinimui:
Kaip matote, nereikia brangių komponentų: 
Pagrindinės sistemos smegenys yra 2S BMS apsaugos plokštė XWS8232FR4, kainuojanti apie vieną dolerį: 
Nesunku atspėti, kad jis pagrįstas tuo pačiu Seiko S8232U valdikliu ir galios mosfetu: 
Brangiausias iš visų komponentų yra 2S-3S ImaxRC B3 įkroviklis, kainuojantis apie 5 USD: 
Tai garsiojo SkyRC e3 įkroviklio kopija, tačiau su kuklesnėmis įkrovimo charakteristikomis: 
Turiu originalią ir kitą versiją, bet 4S, kurią aptarsiu ir palyginsiu kituose straipsniuose. Beje, tokių kopijų yra labai daug, bent 3 dalykus mačiau, bet, mano nuomone, schema ten panaši.
Baterijos yra kitas svarbus elementas. Naudojau Panasonic NCR18650BF ličio jonų baterijas iš Xiaomi PB 10000mah, kurių kiekvienos talpa 3350mah: 
Šiame įgyvendinime pageidautina naudoti modernius didelės talpos bankus, kurių neįvertinta 2,5 V iškrovos riba. Yra daugybė modelių (didelės talpos Sanyo / Panasonic / Samsung / LG bankai), viskas, kas viršija 2800 mah, paprastai būna su 2,5 V iškrovos riba. Folk Sanyo/Samsung 2600mah šiai skarai nelabai tinka, nes. turi šiek tiek "pervertintą" iškrovos slenkstį 2,75 V srityje. Nedidelis sunkumas yra maitinimo laidų litavimas prie akumuliatoriaus kontaktų. Jei nėra noro vargintis su litavimu, galite pritvirtinti, pavyzdžiui, vieno / dviejų lizdų laikiklį / laikiklį po f / f 18650.
Norėdami įkrauti būsimą RC modelį, jums reikės vienos USB jungties (vyriškos ir moteriškos), taip pat 3 kontaktų jungties, skirtos prijungti prie įkroviklio. Jis dažnai randamas procesoriaus aušintuvuose. Šiuos komponentus radau savo atmintinėje, USB „tėtis“ nukando prasčiausiai susuktą įkrovimo laidą: 
Visi šie komponentai kainuoja centą ir gali būti rasti spintoje.
Nosinės bandymas:
Keletas žodžių apie apsauginį šaliką. Sujungimas labai paprastas, sunkumas tik tas, kad jo matmenys nedideli, todėl reikia kruopščiai lituoti laidus. Sujungimo schema yra tokia: 
Trumpai paaiškinsiu: žalia spalva nurodo jungtis, atsakingas už plokštės veikimą, o mėlyna – prijungimo prie įkroviklio taškus. Išvadus iš atminties patartina lituoti tiksliai prie baterijos kontaktų, kad būtų išvengta papildomų nuostolių, tačiau jei tai neįmanoma, tiks ir galimybė prijungti prie apsaugos plokštės.
Šis šalikas yra paprasčiausias, todėl jei jums reikia analogo, ieškokite interneto svetainėse pavadinimu „2S bms“ arba „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board“: 
Man svarbiausia nosinėje buvo akumuliatoriaus išsijungimo slenkstis. Norėdami tai padaryti, sujungiau nedidelį stovą. Čia Gophert CPS-3010 PSU veikia kaip viena baterija, kuriai neseniai pagaminau įprastą Li-Ion bateriją. Pakeitę reguliuojamo maitinimo šaltinio įtampą, galite sužinoti tikslią nosinės įjungimo slenkstį. Antros baterijos įtampa 3,8 V: 
Jei PSU nustatysite 4,2 V išėjimo įtampą, tada išėjimas bus 8 V (4,2 V + 3,8 V), o tai matosi kairiajame ekrane. Čia esantis multimetras matuoja išėjimo įtampą iš 2S BMS plokštės. Jei PSU nustatysite 3,8 V, tada išėjimas bus 7,6 V (dešinysis ekranas): 
Viskas veikia normaliai. Dabar žiūrime į apsaugos slenkstį. Sumontavus 2,41 V, skarelė veikia toliau ir išvedama bendra įtampa iš abiejų skardinių (kairysis ekranas), tačiau kai tik sumažiname iki 2,4 V, suveikia apsauga ir šalikas išjungia išėjimo įtampą (dešinėje). ekranas): 
Iš viso bet kurios iš dviejų baterijų apsaugos slenkstis yra 2,4 V. Todėl ir rašiau, kad čia nelabai tinka „liaudiški“ 2600mah akumuliatoriai. Yra blokavimas, t.y. Nosinaitė pati „nesitaiso“. Apsaugos srovės, deja, neišmatavau, bet ji turėtų būti apie 3A.
Tiesioginis surinkimas:
Kai yra visi reikalingi komponentai, galite tęsti. Pirmiausia surenkame 2S ličio jonų akumuliatorių agregatą. Tai variantas tiems, kuriems nepatinka pasirinkimas su 18650 skardinių laikikliais, pavyzdžiui, dėl matmenų. Norėdami tai padaryti, ant kiekvienos baterijos priklijuokite dvi elektros juostos juosteles. Tai būtina norint apsidrausti nuo trumpojo jungimo, nes baterijų šilumos susitraukimas yra gana plonas ir gali būti pažeistas. Atsižvelgiant į tai, kad RC modeliai dažniausiai patiria šoką, drebėjimą ir pan. – Papildomo perdraudimo nebus. Po to baterijas sujungiame juostelėmis vienas prie kito ir apvyniojame elektros juostos sluoksniu (galima naudoti ir kitus izoliatorius): 
Tada galite pradėti lituoti kontaktus. Aš ne kartą aprašiau, kaip tai padaryti, todėl nesikartosiu (atsuktuvo keitimo apžvalgoje bus išsamus vaizdo įrašas). Litavimas nedaro didelės žalos, svarbiausia nelaikyti lituoklio antgalio ilgą laiką, o naudoti aktyvųjį srautą, pavyzdžiui, litavimą ar fosforo rūgštį. Po jo nepamirškite litavimo vietos nušluostyti spiritu!
Toliau imame laidą, jei norime, nuvalome kaip nuotraukoje kairėje (galite tai padaryti dviem laidais) ir kartu sulituojame baterijų jungtį ir nosinių įvadą. Tai turėtų atrodyti maždaug taip: 
Čia nenagrinėsiu, nes yra daug variantų. Man artimesnis variantas, kai baterijos ir apsauginė skara yra kartu, nes nuostoliai laiduose minimalūs. Tada lituokite likusius laidus pagal tą pačią schemą (žr. aukščiau): 
Tai užbaigia 2S akumuliatoriaus surinkimą, tačiau jį vis tiek reikia kažkaip įkrauti. Norėdami tai padaryti, naudosime paruoštą nebrangų įkroviklį, kuris yra trijų linijinių įkrovimo valdiklių analogas su nepriklausomu maitinimu kiekvienai rankai. Kadangi įkroviklis gali įkrauti tiek 2S, tiek 3S rinkinius (optimaliai Shurik), jis gali būti naudingas ateityje ne tik įkraunant RC modelius. Norėdami įkrauti 2S agregatą, mums reikia kairiosios jungties: 
Norėdami patvirtinti poliškumo matavimus: 
Tuščiąja eiga įtampa šiek tiek pašoka, bet kraunant bateriją riba lygiai 4,2V vienam bankui.
Kad būtų patogu prijungti prie įkroviklio, adapterį litavau iš USB „vyriškos“ jungties ir trijų kontaktų jungties, litavimo vietą izoliavau termo susitraukiančia medžiaga: 
Kadangi laidai yra silpni, aš viską apvyniojau elektrine juosta, kad padidinčiau mechaninį stiprumą: 
USB moteriška jungtis skirta RC modeliui. Norėdami tai padaryti, padarome atitinkamą skylę ir įkiškime USB jungtį, kol ji sustos (jungtis turi sustojimus gale): 
Kad tvirtinimas būtų patikimesnis, lituojame tris pakankamo ilgio laidus ir tvirtiname karštais klijais: 
Kitas, vienas iš svarbių žingsnių yra gauto 2S akumuliatoriaus mazgo sujungimas su įkroviklio kontaktais pagal schemą, pateiktą skyriuje „Skarelio testavimas“. Čia vadovaujamės patarle – septynis kartus išmatuokite, vieną kartą pjaukite. Patikriname visų jungčių kištukus ir sulituojame laidus. Aš nesupainiosiu jūsų su savo „snukiu“, nes jie visi bus skirtingi kiekvienam. Dar kartą viską patikriname ir jungiamės. Jei viskas gerai, dedame visą buitį ir surenkame RU modelį. Pati baterija paliekama akumuliatoriaus skyriuje. Kad akumuliatorius neplunksuotų, šalia jo dedame burbulą ar izoloną. Gavau taip: 
Atidarykite mašinos dureles ir prijunkite įkroviklį. Jei akumuliatoriai išsikrovę, įkroviklis pradeda krauti, o indikatoriai yra raudoni. Jei yra disbalansas ir viena iš dviejų skardinių įkraunama greičiau, jos įkrovimas sustoja ir indikatorius pasikeičia į žalią (dešinysis ekranas): 
Kai abi baterijos bus įkrautos, visi indikatoriai bus žali: 
Remdamasis eksploatavimo patirtimi galiu pasakyti taip, kad šis biudžetinis pakrovėjas neblogas, įkrovimo srovė per petį apie 900mA (prie 2S), plius galima krauti ir 2S ir 3S mazgus. Išsamesnių specifikacijų ir palyginimų su kitais modeliais rasite būsimose apžvalgose.
Mašinos įkrovimo įgyvendinimas pasirodė toks pat kaip ir ankstesnėje versijoje. Norėdami įkrauti, perkeliame dureles ir jas prijungiame, jums nieko nereikia ardyti: 
Dabar apie sunaudotas sroves.
Budėjimo režimu mašinos plokštė sunaudoja 56 ma: 
Įprastas važiavimas – apie 300mA: 
Didžiausias srovės suvartojimas yra apie 900 mA: 
Paleidžiame – viskas skrenda. Ši parinktis nėra sudėtingesnė nei ankstesnė, tačiau RC modelio savybės padidės. Vienintelis pavojus – ar žaislo elektronika gali suvirškinti 8,4V.
Tai viskas, ką turiu...
1 papildymas:
Kadangi ne visi skirstomųjų įrenginių modeliai yra skirti aukštai maitinimo įtampai, jei pageidaujate, galite sumažinti įtampą naudodami puikų sumažintą DC-DC keitiklį: 
Vienintelė pastaba yra ta, kad derinimo rezistorius po reguliavimo turi būti pritvirtintas laku arba klijais. Šis keitiklis yra kompaktiško dydžio, didelio efektyvumo ir tinkamos maždaug 3 A darbinės srovės. Svetainėse taip pat galite rasti kitų keitiklių parinkčių. „Google“ ieško „DC-DC pasitraukimo“.
Antrasis variantas, kaip teisingai pažymėta komentaruose, yra apriboti veikimo srovę paprastu srovę ribojančiu rezistoriumi. Tai būtina norint apsaugoti variklius nuo per didelės srovės. Kadangi man atrodo, kad tai puikiai tinka, nieko nekeičiau. Kam to reikia, siūlau nedidelį rezistoriaus skaičiavimą mano versijai. Norėdami tai padaryti, turite nuspręsti dėl nominalų:
- U (duobė) - maitinimo įtampa iš mazgo. Mūsų atveju tebūnie 8V (dvi baterijos)
- U (elektrinis) - mašinos elektronikos maitinimo įtampa (RC modelis). Mūsų atveju standartas buvo 6 V (5 iš eilės NiCd baterijos)
- U (gesinimas) - skirtumas tarp "naujo" maitinimo šaltinio ir "standartinės" galios prieš perdirbimą
- I (slave) - ribojanti srovė, t.y. maksimaliai mašinai. Mano variante maksimaliai aparatas valgo 0,9A. Norėdami apsaugoti variklius, galite nustatyti, tarkime, 0,5 A
- R (gesinimas) - srovės ribojimo rezistoriaus varža (žr. skaičiavimą)
- P (gesinimas) - rezistoriaus galia (žr. skaičiavimą)
Taigi, viską apskaičiuojame pagal Ohmo dėsnį: I \u003d U / R
U (gesinimas) \u003d U (duobė) - U (elektrinis) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (gesinimas) \u003d U (gesinimas) / I (pagalbinis) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (gesinimas) \u003d I (vergas) * I (vergas) * R (gesinimas) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Remiantis skaičiavimais, mums reikia 4 omų rezistoriaus, kurio galia ne mažesnė kaip 1 W. Geriau jį paimti su 5 W atsarga, kad neperkaistumėte: 
Laba diena
Nusipirkau r/y automobilį vaikui. Bet susidūriau su viena problema. Geri akumuliatoriai kainuoja padoriai, o atsižvelgiant į tai, kad automobilyje jų yra 5, jų keitimas aktyvaus žaidimo metu prilygsta tikro automobilio degalų papildymui. Nuspręsta surasti tinkamo dydžio Li-Ion arba Li-Po akumuliatorių montuoti į mašinos akumuliatoriaus skyrių.
Tokiems akumuliatoriams jau turejau pakroveja (IMAX B6) ir su krovimu problemu nebus. Paieškojęs Aliexpress apsistojau ties Dualsky XP08002ECO, jo dydis idealiai tiko montuoti į rašomąją mašinėlę. Turėjau atlikti tik du paprastus pakeitimus. Pirmasis yra iškrapštyti gana aukštas pertvaras tarp AA elementų. Antrasis yra lituoti uodegą su JST jungtimi, kad būtų galima prijungti Li-Po bateriją. Užsakyta uodega su JST jungtimi.
foto automobiliai 
Baterijų skyrius su baterijomis (Li-Po uodega jau buvo lituota) 
Baterijų skyrius su išpjautomis pertvaromis 
Li-Po jungtis naudojant laikiną uodegą (nėra standartinės jungties, yra galimybė pakeisti poliškumą) 
Li-Po baterija akumuliatoriaus skyriuje 
Mašina veikia puikiai.
Baterijos talpa tokia, kaip skelbiama.
Aš nusipirkau dvi baterijas iš karto, kad greitai pakeisčiau pasivaikščiojimo metu.
Pakuotėje su baterija buvo 4 lipdukai su akumuliatoriaus gamintojo logotipu. Vaikas nenorėjo jų klijuoti ant naujos rašomosios mašinėlės. Ant senos Toyota Corolla priklijavau du. 
Kol nedėsiu įprastos uodegos su originalia JST jungtimi, bateriją keisiu pats, kitaip vaikas gali sumaišyti poliškumą. Išsikrovus iki 7V, šis aparatas tampa vangus, todėl akumuliatoriaus perkrovimo tikimybė yra maža.
Techninių specifikacijų nepateikiu, jos yra produkto puslapyje. Baterijos veikimo laikas taip pat. Tai priklausys ir nuo konkretaus r / a modelio elektronikos įdiegimo, ir nuo pagrindinio paviršiaus, kuriuo važiuojate. Ir orai pastaruoju metu nedžiugina, bet namams šis modelis per didelis.
Tai mano pirmoji apžvalga, neskubi daug. Priimu kritiką.
Prekė pirkta už savo pinigus.
Sveikiname visus, kurie žiūrėjo į šviesą. Apžvalgoje daugiausia dėmesio bus skiriama, kaip tikriausiai jau atspėjote, kompetentingam radijo bangomis valdomo automobilio maitinimo šaltinio pakeitimui nuo nikelio iki ličio, atsižvelgiant į visus ankstesnius ramentus. Šis metodas yra gana paprastas ir gana biudžetinis, todėl, jei jus domina, esate laukiami pagal sumažinimą…
Upd, pridėta keletas RC modelio elektronikos apsaugos parinkčių
Ankstesnė priešdėlio, dar vadinamo priešistorija, versija:
Prieš kelis mėnesius paskelbiau šiek tiek apie modelio skirstytuvo (Cop mašinos) perdirbimą, pagrįstą MT3608 stiprinimo keitikliu, TP4056 įkrovimo plokšte su įmontuota apsauga ir viena ličio jonų baterija. Esmė buvo paprasta: naudojant MT3608 keitiklį, įtampa nuo akumuliatoriaus buvo pakelta iki reikiamo lygio, o „liaudiškas“ TP4056 šalikas leido įkrauti bateriją iš bet kokio šaltinio su USB išėjimu. Sujungimo schema buvo labai paprasta: 
Sulitavus ir pritvirtinus karštais klijais jis atrodė taip: 
Įkrauti mašiną buvo paprasta ir patogu: 
Tačiau eksploatacijos metu išryškėjo kai kurie trūkumai, būtent, kai skirstomojo įrenginio modelio srovės suvartojimas buvo didesnis nei 1,5 A, apsauga suveikė ir trumpam dingo maitinimas. Tai daugiausia buvo susiję su rimtais RC modeliais su daugiau ar mažiau galingais varikliais. Mano variante mašina sunaudojo apie 0,9A maksimaliai ir jokių gedimų nebuvo. Tačiau gerokai sumažėjus akumuliatoriaus įtampai, patyriau lygiai tokią pačią situaciją – apkrovos piko metu mašina trūkčiojo. Kadangi mašina buvo nedažnai naudojama, įmontuoto akumuliatoriaus talpa buvo nebloga, o tingėti šia tema buvo įprasta, viskas liko kaip yra. Pastebėjus pirmuosius „trūkčiojimo“ simptomus, mašina buvo tiesiog įjungta. Visai neseniai atsirado laisvo laiko ir buvo išrastas dar vienas persidirbimo būdas. Kalbant apie išlaidas, jis yra šiek tiek brangesnis nei ankstesnis, tačiau jis turi tam tikrų pranašumų, kurie bus aptarti toliau.
Pirmiausia leiskite man priminti ličio maitinimo šaltinių (Li-Ion / Li-Pol) pranašumus prieš nikelį (NiCd). Mūsų atveju palyginimas yra tik su NiCd, nes tik jie gali tiekti didelę srovę. Pavyzdžiui, palyginkime originalų mašinos akumuliatorių ir versiją po pakeitimo:
- didelis energijos tankis. Mašinoje yra viena kadmio baterija 5S 6V 700mah sukaupta energija 6 * 0,7 = 4,2 Wh, o versijoje po pakeitimo bus nuosekliai sujungtos dvi ličio baterijos 18650 3,7V 3350mah. Sukaupta energija bus atitinkamai lygi 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Kaip matome, sukaupta energija yra kelis kartus didesnė, o tai leidžia mašinai dirbti daug ilgiau. Jei lyginsime akis į akį vieną NiCd ir vieną Li-Ion / Li-Pol bateriją, skirtumas yra tiesiog didžiulis
- nėra atminties efekto, t.y. galite juos įkrauti bet kuriuo metu, nelaukdami visiško išsikrovimo
- mažesni matmenys su tais pačiais parametrais kaip NiCd (palyginti su nikelio mazgu)
- greitas įkrovimo laikas (nebijo didelių įkrovimo srovių) ir aiškus indikatorius
- mažas savaiminis išsikrovimas
Iš ličio jonų minusų tik:
- mažas akumuliatorių atsparumas šalčiui (jie bijo neigiamos temperatūros)
- Įkraunant reikia subalansuoti skardines (jei yra 2S ar daugiau) ir apsauga nuo perkrovos
Kaip matote, ličio pranašumai yra akivaizdūs, ypač naudojant namuose, todėl yra pakeitimo jausmas.
Trumpai apie konvertuotą RU modelį:
Taigi imk du
Aš nelipau ant to paties grėblio, todėl iš karto nusprendžiau dviejų nuosekliai sujungtų Li-Ion akumuliatorių schemą, naudojant 2S BMS apsaugos plokštę. Pagrindiniai šios schemos trūkumai yra netolygus akumuliatorių išsikrovimas priklausomai nuo jų būklės ir mažas įkroviklių paplitimas tokiam ryšiui, taip pat galimas skirstomojo įrenginio modelio elektronikos pažeidimas dėl pervertintos maitinimo įtampos. BMS mokestis čia privalomas, nes apsaugo baterijas nuo per didelio išsikrovimo, todėl rekomenduoju to neapleisti. Tačiau situacija su kaltinimu iki šios dienos šiek tiek pagerėjo. Yra du paprasti nebrangūs būdai, kaip įkrauti ličio 2S bateriją:
1) Laukinis kolūkis, kuriame yra dvi TP4056 įkrovimo skarelės kiekvienai baterijai ir du tinklo adapteriai / PSU jiems įkrauti. Jei ūkyje yra du daugiau ar mažiau įprasti adapteriai, kurių išėjimas yra 0,5-1A, tada parinktis yra gana tinkama. Jums reikės išleisti šiek tiek pinigų TP4056 šalikams, tačiau vėlgi, įkrovimas nebus labai patogus. Jei nėra tinklo adapterių / PSU, tada, kaip sakoma, oda nėra verta žvakės ir geriau atsisakyti šio metodo
2) 2S-3S rinkiniams naudojame specializuotą atmintį. Dabar svetainėse jų yra daug, jie kainuoja apie 5 USD. Tuo pačiu jie gali būti naudingi ateityje, pavyzdžiui, vienu metu įkraunant įvairias Li-Ion / Li-Pol baterijas, keičiant elektrinius įrankius ir pan.
Reikalingi komponentai tobulinimui:
Kaip matote, nereikia brangių komponentų: 
Pagrindinės sistemos smegenys yra 2S BMS apsaugos plokštė XWS8232FR4, kainuojanti apie vieną dolerį: 
Nesunku atspėti, kad jis pagrįstas tuo pačiu Seiko S8232U valdikliu ir galios mosfetu: 
Brangiausias iš visų komponentų yra 2S-3S ImaxRC B3 įkroviklis, kainuojantis apie 5 USD: 
Tai garsiojo SkyRC e3 įkroviklio kopija, tačiau su kuklesnėmis įkrovimo charakteristikomis: 
Turiu originalią ir kitą versiją, bet 4S, kurią aptarsiu ir palyginsiu kituose straipsniuose. Beje, tokių kopijų yra labai daug, bent 3 dalykus mačiau, bet, mano nuomone, schema ten panaši.
Baterijos yra kitas svarbus elementas. Naudojau Panasonic NCR18650BF ličio jonų baterijas iš Xiaomi PB 10000mah, kurių kiekvienos talpa 3350mah: 
Šiame įgyvendinime pageidautina naudoti modernius didelės talpos bankus, kurių neįvertinta 2,5 V iškrovos riba. Yra daugybė modelių (didelės talpos Sanyo / Panasonic / Samsung / LG bankai), viskas, kas viršija 2800 mah, paprastai būna su 2,5 V iškrovos riba. Folk Sanyo/Samsung 2600mah šiai skarai nelabai tinka, nes. turi šiek tiek "pervertintą" iškrovos slenkstį 2,75 V srityje. Nedidelis sunkumas yra maitinimo laidų litavimas prie akumuliatoriaus kontaktų. Jei nėra noro vargintis su litavimu, galite pritvirtinti, pavyzdžiui, vieno / dviejų lizdų laikiklį / laikiklį po f / f 18650.
Norėdami įkrauti būsimą RC modelį, jums reikės vienos USB jungties (vyriškos ir moteriškos), taip pat 3 kontaktų jungties, skirtos prijungti prie įkroviklio. Jis dažnai randamas procesoriaus aušintuvuose. Šiuos komponentus radau savo atmintinėje, USB „tėtis“ nukando prasčiausiai susuktą įkrovimo laidą: 
Visi šie komponentai kainuoja centą ir gali būti rasti spintoje.
Nosinės bandymas:
Keletas žodžių apie apsauginį šaliką. Sujungimas labai paprastas, sunkumas tik tas, kad jo matmenys nedideli, todėl reikia kruopščiai lituoti laidus. Sujungimo schema yra tokia: 
Trumpai paaiškinsiu: žalia spalva nurodo jungtis, atsakingas už plokštės veikimą, o mėlyna – prijungimo prie įkroviklio taškus. Išvadus iš atminties patartina lituoti tiksliai prie baterijos kontaktų, kad būtų išvengta papildomų nuostolių, tačiau jei tai neįmanoma, tiks ir galimybė prijungti prie apsaugos plokštės.
Šis šalikas yra paprasčiausias, todėl jei jums reikia analogo, ieškokite interneto svetainėse pavadinimu „2S bms“ arba „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board“: 
Man svarbiausia nosinėje buvo akumuliatoriaus išsijungimo slenkstis. Norėdami tai padaryti, sujungiau nedidelį stovą. Čia Gophert CPS-3010 PSU veikia kaip viena baterija, kuriai neseniai pagaminau įprastą Li-Ion bateriją. Pakeitę reguliuojamo maitinimo šaltinio įtampą, galite sužinoti tikslią nosinės įjungimo slenkstį. Antros baterijos įtampa 3,8 V: 
Jei PSU nustatysite 4,2 V išėjimo įtampą, tada išėjimas bus 8 V (4,2 V + 3,8 V), o tai matosi kairiajame ekrane. Čia esantis multimetras matuoja išėjimo įtampą iš 2S BMS plokštės. Jei PSU nustatysite 3,8 V, tada išėjimas bus 7,6 V (dešinysis ekranas): 
Viskas veikia normaliai. Dabar žiūrime į apsaugos slenkstį. Sumontavus 2,41 V, skarelė veikia toliau ir išvedama bendra įtampa iš abiejų skardinių (kairysis ekranas), tačiau kai tik sumažiname iki 2,4 V, suveikia apsauga ir šalikas išjungia išėjimo įtampą (dešinėje). ekranas): 
Iš viso bet kurios iš dviejų baterijų apsaugos slenkstis yra 2,4 V. Todėl ir rašiau, kad čia nelabai tinka „liaudiški“ 2600mah akumuliatoriai. Yra blokavimas, t.y. Nosinaitė pati „nesitaiso“. Apsaugos srovės, deja, neišmatavau, bet ji turėtų būti apie 3A.
Tiesioginis surinkimas:
Kai yra visi reikalingi komponentai, galite tęsti. Pirmiausia surenkame 2S ličio jonų akumuliatorių agregatą. Tai variantas tiems, kuriems nepatinka pasirinkimas su 18650 skardinių laikikliais, pavyzdžiui, dėl matmenų. Norėdami tai padaryti, ant kiekvienos baterijos priklijuokite dvi elektros juostos juosteles. Tai būtina norint apsidrausti nuo trumpojo jungimo, nes baterijų šilumos susitraukimas yra gana plonas ir gali būti pažeistas. Atsižvelgiant į tai, kad RC modeliai dažniausiai patiria šoką, drebėjimą ir pan. – Papildomo perdraudimo nebus. Po to baterijas sujungiame juostelėmis vienas prie kito ir apvyniojame elektros juostos sluoksniu (galima naudoti ir kitus izoliatorius): 
Tada galite pradėti lituoti kontaktus. Aš ne kartą aprašiau, kaip tai padaryti, todėl nesikartosiu (atsuktuvo keitimo apžvalgoje bus išsamus vaizdo įrašas). Litavimas nedaro didelės žalos, svarbiausia nelaikyti lituoklio antgalio ilgą laiką, o naudoti aktyvųjį srautą, pavyzdžiui, litavimą ar fosforo rūgštį. Po jo nepamirškite litavimo vietos nušluostyti spiritu!
Toliau imame laidą, jei norime, nuvalome kaip nuotraukoje kairėje (galite tai padaryti dviem laidais) ir kartu sulituojame baterijų jungtį ir nosinių įvadą. Tai turėtų atrodyti maždaug taip: 
Čia nenagrinėsiu, nes yra daug variantų. Man artimesnis variantas, kai baterijos ir apsauginė skara yra kartu, nes nuostoliai laiduose minimalūs. Tada lituokite likusius laidus pagal tą pačią schemą (žr. aukščiau): 
Tai užbaigia 2S akumuliatoriaus surinkimą, tačiau jį vis tiek reikia kažkaip įkrauti. Norėdami tai padaryti, naudosime paruoštą nebrangų įkroviklį, kuris yra trijų linijinių įkrovimo valdiklių analogas su nepriklausomu maitinimu kiekvienai rankai. Kadangi įkroviklis gali įkrauti tiek 2S, tiek 3S rinkinius (optimaliai Shurik), jis gali būti naudingas ateityje ne tik įkraunant RC modelius. Norėdami įkrauti 2S agregatą, mums reikia kairiosios jungties: 
Norėdami patvirtinti poliškumo matavimus: 
Tuščiąja eiga įtampa šiek tiek pašoka, bet kraunant bateriją riba lygiai 4,2V vienam bankui.
Kad būtų patogu prijungti prie įkroviklio, adapterį litavau iš USB „vyriškos“ jungties ir trijų kontaktų jungties, litavimo vietą izoliavau termo susitraukiančia medžiaga: 
Kadangi laidai yra silpni, aš viską apvyniojau elektrine juosta, kad padidinčiau mechaninį stiprumą: 
USB moteriška jungtis skirta RC modeliui. Norėdami tai padaryti, padarome atitinkamą skylę ir įkiškime USB jungtį, kol ji sustos (jungtis turi sustojimus gale): 
Kad tvirtinimas būtų patikimesnis, lituojame tris pakankamo ilgio laidus ir tvirtiname karštais klijais: 
Kitas, vienas iš svarbių žingsnių yra gauto 2S akumuliatoriaus mazgo sujungimas su įkroviklio kontaktais pagal schemą, pateiktą skyriuje „Skarelio testavimas“. Čia vadovaujamės patarle – septynis kartus išmatuokite, vieną kartą pjaukite. Patikriname visų jungčių kištukus ir sulituojame laidus. Aš nesupainiosiu jūsų su savo „snukiu“, nes jie visi bus skirtingi kiekvienam. Dar kartą viską patikriname ir jungiamės. Jei viskas gerai, dedame visą buitį ir surenkame RU modelį. Pati baterija paliekama akumuliatoriaus skyriuje. Kad akumuliatorius neplunksuotų, šalia jo dedame burbulą ar izoloną. Gavau taip: 
Atidarykite mašinos dureles ir prijunkite įkroviklį. Jei akumuliatoriai išsikrovę, įkroviklis pradeda krauti, o indikatoriai yra raudoni. Jei yra disbalansas ir viena iš dviejų skardinių įkraunama greičiau, jos įkrovimas sustoja ir indikatorius pasikeičia į žalią (dešinysis ekranas): 
Kai abi baterijos bus įkrautos, visi indikatoriai bus žali: 
Remdamasis eksploatavimo patirtimi galiu pasakyti taip, kad šis biudžetinis pakrovėjas neblogas, įkrovimo srovė per petį apie 900mA (prie 2S), plius galima krauti ir 2S ir 3S mazgus. Išsamesnių specifikacijų ir palyginimų su kitais modeliais rasite būsimose apžvalgose.
Mašinos įkrovimo įgyvendinimas pasirodė toks pat kaip ir ankstesnėje versijoje. Norėdami įkrauti, perkeliame dureles ir jas prijungiame, jums nieko nereikia ardyti: 
Dabar apie sunaudotas sroves.
Budėjimo režimu mašinos plokštė sunaudoja 56 ma: 
Įprastas važiavimas – apie 300mA: 
Didžiausias srovės suvartojimas yra apie 900 mA: 
Paleidžiame – viskas skrenda. Ši parinktis nėra sudėtingesnė nei ankstesnė, tačiau RC modelio savybės padidės. Vienintelis pavojus – ar žaislo elektronika gali suvirškinti 8,4V.
Tai viskas, ką turiu...
1 papildymas:
Kadangi ne visi skirstomųjų įrenginių modeliai yra skirti aukštai maitinimo įtampai, jei pageidaujate, galite sumažinti įtampą naudodami puikų sumažintą DC-DC keitiklį: 
Vienintelė pastaba yra ta, kad derinimo rezistorius po reguliavimo turi būti pritvirtintas laku arba klijais. Šis keitiklis yra kompaktiško dydžio, didelio efektyvumo ir tinkamos maždaug 3 A darbinės srovės. Svetainėse taip pat galite rasti kitų keitiklių parinkčių. „Google“ ieško „DC-DC pasitraukimo“.
Antrasis variantas, kaip teisingai pažymėta komentaruose, yra apriboti veikimo srovę paprastu srovę ribojančiu rezistoriumi. Tai būtina norint apsaugoti variklius nuo per didelės srovės. Kadangi man atrodo, kad tai puikiai tinka, nieko nekeičiau. Kam to reikia, siūlau nedidelį rezistoriaus skaičiavimą mano versijai. Norėdami tai padaryti, turite nuspręsti dėl nominalų:
- U (duobė) - maitinimo įtampa iš mazgo. Mūsų atveju tebūnie 8V (dvi baterijos)
- U (elektrinis) - mašinos elektronikos maitinimo įtampa (RC modelis). Mūsų atveju standartas buvo 6 V (5 iš eilės NiCd baterijos)
- U (gesinimas) - skirtumas tarp "naujo" maitinimo šaltinio ir "standartinės" galios prieš perdirbimą
- I (slave) - ribojanti srovė, t.y. maksimaliai mašinai. Mano variante maksimaliai aparatas valgo 0,9A. Norėdami apsaugoti variklius, galite nustatyti, tarkime, 0,5 A
- R (gesinimas) - srovės ribojimo rezistoriaus varža (žr. skaičiavimą)
- P (gesinimas) - rezistoriaus galia (žr. skaičiavimą)
Taigi, viską apskaičiuojame pagal Ohmo dėsnį: I \u003d U / R
U (gesinimas) \u003d U (duobė) - U (elektrinis) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (gesinimas) \u003d U (gesinimas) / I (pagalbinis) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (gesinimas) \u003d I (vergas) * I (vergas) * R (gesinimas) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Remiantis skaičiavimais, mums reikia 4 omų rezistoriaus, kurio galia ne mažesnė kaip 1 W. Geriau jį paimti su 5 W atsarga, kad neperkaistumėte: 
Galiausiai po daugelio mėnesių laukimo, pinigų grąžinimo ir pakartotinių užsakymų buvo nupirktas radijo bangomis valdomas automobilis mažai žinomu pavadinimu Feyon 05. Pirmą kartą už jį sumokėjo 120 dolerių, antrą kartą rado pigiau - tik už 70 (pajuskite skirtumą) ir po savaitės didžiulis 4, 5 kg dėžutė buvo ant stalo.
Viskas veikė puikiai, automobilis negirtinas, bet kalba eina ne apie ją, o apie papildomą 2S LiPo bateriją, kurią patys surinkome be pagrindinės, kraunamos 7,4 V iki 800 mA adapteriu.
Galingas variklis + servo ima kelių amperų srovę, o 1500 mA baterija iš komplekto atsistoja po 15 minučių – to neužtenka. Ilgiau vilkti automobilį į lenktynių trasą.
Teko ieškoti papildomo 2S ličio baterijų bloko, tai yra įsigyti kitą galingą komplektą.
Čia žymėjimas „2S“ yra baterijos elementų skaičius. Šiuo atveju yra du iš jų, kurių bendra įtampa yra 7,4 V (3S atitinkamai 3X3,7 = 11,1 volto).
Po trumpų paieškų susidarė toks vaizdas, kad labiau apsimoka paimti porą įprastų 18650-ųjų su gera srove ir patiems lituoti akumuliatorių naudojant standartines jungtis. Tiesiog buityje gulėjo keletas tokių 3500 mA skardinių, tiesa, su įmontuotomis apsauginėmis plokštėmis (nuo perkrovos ir perkrovos).
Akumuliatorius buvo lituojamas pagal įprastą schemą, naudojant „T“ tipo kištuką elektros linijai ir antrą mažesnį įkrovikliui.
Nereikia jų užsisakyti internetu ar ieškoti radijo turguje – reikia ilgai laukti, todėl maitinimas buvo paimtas iš laidų komplekto iš Imax B6 įkroviklio (jų yra 3), o antras buvo rastas nuo kažkokios poveržlės lentos.
Surinkus ir apvyniojus elektrine juostele, teko vėl viską išardyti, be šito niekaip)) Paaiškėjo, kad apsaugos plokštė nuolat veikia ir išjungia akumuliatorių, nes mašinos paleidimo srovė viršija 5-6 amperus. .
Turėsime atidaryti akumuliatorių ir nuplėšti šaliką. Jis buvo pritvirtintas ant 2 metalinių juostų.
Vėl surenkame, jau be nereikalingos elektronikos. Litavimas be chemijos neišeis, kad ir kiek valytum metalą adatine dilde, teks naudoti litavimo rūgštį. Su ja luditsya "su trenksmu".
Dabar viskas kitaip – veikia puikiai ir kraunasi, tačiau, lyginant su standartine 1500 mA baterija, naujasis 3500 miliamperis nedavė daug laiko. Akivaizdu, kad ten ne visai 3,5 A (tiksliau, visai ne).
Tokiu būdu galite pagaminti bet kokius LiPo (arba LI-Ion) baterijų blokus - bet kokiam elementų skaičiui (2S, 3S, 4S, 5S, 6S ...) ir bet kokiai srovei. Visuose radijo bangomis valdomuose šios klasės modeliuose jų laidai yra standartiniai.
Ir dar keli žodžiai apie patį džipą: jis važiuoja tiesiog puikiai dėl plačių minkštų ratų, galingo 380 variklio, sklandaus vairavimo ir greičio kontrolės. Galite lėtai ropštis į kalnus kaip uolų vikšrinis, galite važiuoti iki 50 km greitkeliu. Jis nėra pastatytas kaip atsparus vandeniui, tačiau 3 beprotiški pasivažinėjimai šlapiame sniege, dėl kurių automobilis buvo apsnigtas iš ir į, o viduje viskas buvo šlapi (įskaitant variklį, reguliatorių ir servo) - veikimui įtakos neturėjo elektronikos. Apskritai tachila yra tiesiog super!
Aptarkite straipsnį naminis akumuliatorius, skirtas RC MODELIAMS
