ラジコンモデル (自動車、船舶、航空機、軍事機器) には電源、つまりバッテリーが必要です。 モデルが電気モーターで駆動されている場合は電源バッテリーが必要ですが、モデルが内燃エンジンで駆動されている場合でも、ラジオ、サーボ、ジャイロスコープ、またはその他の電子機器に電力を供給するためにバッテリーが必要になります。
ラジコンにはニッケルカドミウム（NiCd）、ニッケル水素（NiMh）、リチウムポリマー（LiPo）、リン酸鉄リチウム（LiFePO4）電池が使用されます。
バッテリーの主な特徴:
1.容量 - ミリアンペア時（mAh）で測定されます。 機器およびサーボ用のオンボードバッテリーの容量は、200 ～ 300 mAh から 2000 mAh までの範囲です。 電気モーター用の電源バッテリーの容量は 5000 mAh を超える場合があります。
2. セル電圧 - バッテリーの種類によって異なります。NiCd および NiMh の場合は 1.2 V です。LiPo セルの電圧は 3.6 V です。
3. バッテリー電圧 - セルの合計電圧 (バッテリー内のセルは直列に接続されています)。 線形関係はありますか? バッテリーの出力電圧が高いほど、バッテリーが供給できる最大電流も大きくなります。
4.バッテリーの質量 - バッテリーの種類と容量によって異なります。 バッテリーの最も重要な指標の 1 つは、容量と質量の比率 (比容量) です。 このインジケーターが高いほど、バッテリーの残量が大きくなります。
5. 電流出力 - 負荷時に特定の電流を供給するバッテリーの能力。 この値にはタイプ指定「*C」があり、* は数値であり、これにバッテリ容量を乗算すると、バッテリが供給できる電流が得られます。 ラジコン用の動力電池は電流出力が10C以上のものもあります。
6.内部抵抗 - その値はバッテリーの電流出力を決定します。 値が小さいほど、電流出力が高くなります。
ニッケルカドミウム電池
ラジコンの動力用（走行用）バッテリーとして搭載されることが多いバッテリーです。 NiCd 電池セルは円筒形であるため、「バンク」という愛称が付けられています。 ニッケルカドミウム電池は安価ではありませんが、コストを「削減」することもできます。このような電池は、長期間にわたって大量の電流を供給でき、耐用年数が長く、サイクル (充放電) 回数も長くなります。
金属水素電池
ニッケル水素バッテリーは、ニッケルカドミウムバッテリーと同様の形状と特性を持っていますが、より「弾性」性能が高く、コストが低くなります。 パワーニッケル水素バッテリーは、充放電サイクルが 500 ～ 1000 回、3 ～ 5 年間持続します。 このような電池では、いわゆる「メモリー効果」がニカド電池ほど顕著ではありません。
リチウムポリマー電池
LiPo バッテリーは、電源の分野ではごく最近開発されたものです。 外部的には、これらは各要素の公称電圧が 3.6 V (完全充電時 - 4.2 V) の長方形のプレートです。
それらの容量は非常に大きくなる可能性があります (比容量の指標は NiMh バッテリーのほぼ 3 倍です)。 LiPo バッテリーはより効率的であり、モデリングにうまく使用されています。 これらのバッテリーは注意深く慎重に取り扱う必要があります。
リン酸鉄リチウム電池
これは、モデリングに使用される「最も若い」タイプのバッテリーです。 このようなバッテリーは、LiPo バッテリーに匹敵する容量を備えていると同時に、NiCd のような気取らない信頼性の高いバッテリーです。 このようなバッテリーはコストが高いため、モデリングにはあまり使用されていません。
ラジコンモデル用のバッテリーを選択するときは、その容量（一定時間モデルを完全に動作させるのに十分な容量が必要です）、電圧、寸法、既存の充電器で充電できるかどうかを考慮する必要があります。 。 バッテリーの形状も重要です。お使いのモデルに適している必要があります。 形状は電池要素の配置によって決まります。
バッテリーの充電
ラジコン用充電池は充電が必要です。 これを実現するために、さまざまな充電器があります。「それぞれの」バッテリーのタイプと容量に合わせて設計された最も単純なものから、あらゆる種類のバッテリーで動作し、各バッテリー要素のバランスをとる充電、放電モードを提供するユニバーサル充電器までです。
シンプルな充電器は高価ではありませんが、提供される充電の「品質」は最高ではありません。
簡単に言えば、これらは特定の種類と容量のバッテリーに対する「固定」料金です。 このような充電器は、使用済みバッテリーの変化する特性に適応しないため、異なる種類や容量のバッテリーでの使用はお勧めできません。 また、各バッテリーに専用の充電器を用意して充電回数を増やすことは最善の策ではありません。 したがって、モデラーは遅かれ早かれ、高品質の多機能充電器を購入する必要があるようになります。または 。 もちろん、このようなR/Cには多額の費用がかかりますが、それは合理的であり、必要な投資ですらあります。
モデラーが理解すべき主な点は、フル充電と放電サイクルが提供されると、各バッテリーがより長く持続し、生産性が向上するということです。
光を見つめた皆さん、こんにちは。 おそらくすでにご想像のとおり、このレビューは、これまでのすべての松葉杖を考慮に入れて、ラジコンカーの電源をニッケルからリチウムに適切に変更することに焦点を当てます。 この方法は非常に簡単で、予算もあまりかからないので、興味があれば、ぜひお試しください。
更新、RC モデルの電子機器を保護するためのいくつかのオプションを追加しました
プレフィックスの以前のバージョン、別名プレヒストリー:
数か月前、私は MT3608 昇圧コンバータ、保護機能を内蔵した TP4056 充電ボード、および 1 個のリチウムイオン電池をベースにしたモデル開閉装置 (Cop マシン) の再加工について少し投稿しました。 結論は単純でした。MT3608 コンバータを使用すると、バッテリの電圧が必要なレベルまで上昇し、「フォーク」TP4056 スカーフを使用して、USB 出力を備えた任意の電源からバッテリを充電できるようになりました。 配線図は非常にシンプルでした。 
はんだ付けしてホットグルーで固定するとこんな感じになりました。 
マシンの充電は簡単で便利でした。 
しかし、運用中にいくつかの欠点が明らかになりました。つまり、開閉装置モデルの消費電流が1.5Aを超えると、保護が機能し、短時間電力が失われるということです。 これは主に、多かれ少なかれ強力なエンジンを搭載した本格的な RC モデルに関係します。 私のバージョンでは、最大で約0.9Aを消費しましたが、誤動作はありませんでした。 しかし、バッテリー電圧が大幅に低下したため、まったく同じ状況が発生しました。負荷のピーク時に、マシンがけいれんしました。 使用頻度も低く、内蔵バッテリーの容量もそこそこあり、この話題を扱うのが面倒になるのは日常茶飯事だったので、すべてが放置されていました。 「けいれん」の最初の症状では、マシンは単に充電されました。 最近では、自由時間が出現し、別のやり直しの方法が発明されました。 コストの点では、以前のものよりわずかに高価ですが、以下で説明するいくつかの利点があります。
まず、ニッケル (NiCd) に対するリチウム電源 (Li-Ion / Li-Pol) の利点を思い出してください。 この場合、大電流を供給できるのは NiCd のみであるため、比較対象は NiCd のみです。 たとえば、マシンのネイティブのバッテリーと変更後のバージョンを比較してみましょう。
- 高いエネルギー密度。 このマシンには 1 個のカドミウム電池 5S 6V 700mah の蓄積エネルギー 6 * 0.7 = 4.2Wh が搭載されていますが、変更後のバージョンでは 2 個のリチウム電池 18650 3.7V 3350mah が直列に接続されています。 蓄えられるエネルギーは、それぞれ 7.4 * 3.35 = 24.8Wh になります。 ご覧のとおり、蓄積されるエネルギーは数倍高く、これによりマシンはより長く動作できるようになります。 1 つの NiCd バッテリーと 1 つのリチウムイオン/リチウムポリマーバッテリーを対面で比較すると、その違いは単純に巨大です。
- メモリー効果がない、つまり 完全に放電するまで待たずに、いつでも充電できます。
- NiCd と同じパラメータでより小さい寸法 (ニッケルアセンブリと比較)
- 速い充電時間 (高い充電電流を恐れない) と明確な表示
- 低い自己放電
リチウムイオンの欠点のうち、次の点だけが挙げられます。
- バッテリーの耐霜性が低い（マイナス温度を恐れる）
- 充電時に缶のバランス調整が必要（2S以上の場合）および過放電保護の有無
ご覧のとおり、特に家庭用ではリチウムの利点が明らかであるため、変化の感覚があります。
変換された RU モデルについて簡単に説明します。
それで2つ取ってください
私は同じ熊手を踏むことはなかったので、すぐに 2S BMS 保護ボードを使用して 2 つのリチウムイオン電池を直列接続した図を決定しました。 この方式の主な欠点は、バッテリーの状態に応じて放電が不均一になること、そのような接続用の充電器の普及率が低いこと、さらに過大評価された電源電圧により開閉装置モデルの電子機器が損傷する可能性があることです。 ここでは BMS 料金が義務付けられています。 バッテリーを過放電から守るため、無視しないことをお勧めします。 しかし、今日までの充電状況はいくらか改善されました。 リチウム 2S バッテリーを低予算で充電するには、次の 2 つの簡単な方法があります。
1) 各バッテリー用の 2 つの TP4056 充電スカーフと、それらを充電するための 2 つのネットワーク アダプター/PSU の形式の野生の集合ファーム。 ファームに 0.5 ～ 1A の出力を持つ通常のアダプターが 2 つ以上ある場合、このオプションは非常に適しています。 TP4056 スカーフには少しお金がかかりますが、やはり充電はあまり便利ではありません。 ネットワークアダプター/PSUがない場合、彼らが言うように、皮膚にはろうそくの価値がないため、この方法を放棄した方がよいでしょう
2) 2S-3S アセンブリには特殊なメモリを使用します。 現在、サイトにはたくさんのものがあり、価格は約 5 ドルです。 同時に、将来的には、さまざまなリチウムイオン/リチウムポリマー電池の同時充電や電動工具の改造などに役立つ可能性があります。
改良に必要なコンポーネント:
ご覧のとおり、高価なコンポーネントは必要ありません。 
システムの主要な頭脳は、2S BMS 保護ボード XWS8232FR4 で、価格は約 1 ドルです。 
同じセイコー S8232U コントローラーとパワー MOSFET をベースにしていると推測するのは難しくありません。 
すべてのコンポーネントの中で最も高価なのは 2S-3S ImaxRC B3 充電器で、価格は約 5 ドルです。 
これは有名な SkyRC e3 充電器のコピーですが、より控えめな充電特性を備えています。 
私はオリジナルと別のバージョンを持っていますが、4S については今後の記事で取り上げ、直接比較する予定です。 ちなみに、これらのコピーはたくさんあり、少なくとも私は3つのものを見ましたが、私の意見では、回路は類似しています。
次に重要な要素はバッテリーです。 Xiaomi PB 10000mah の Panasonic NCR18650BF リチウムイオン電池を使用しました。それぞれの容量は 3350mah です。 
この実装では、放電しきい値が 2.5V と過小評価されている最新の大容量バンクを使用することが望ましいです。 多くのモデル (Sanyo / Panasonic / Samsung / LG の高容量銀行) があり、2800 mah を超えるものには通常 2.5V の放電しきい値が付いています。 Folk Sanyo/Samsung 2600mah はこのスカーフにはあまり適していません。 2.75V付近の放電閾値はやや「過大評価」されています。 少し難しいのは、電源線をバッテリーの接点にはんだ付けすることです。 はんだ付けを煩わしたくない場合は、たとえば、f / f 18650の下に1 / 2スロットのホルダー/ホルダーを取り付けることができます。
将来の RC モデルを充電するには、1 つの USB コネクタ (オスとメス) と、充電器に接続するための 3 ピン コネクタが必要です。 CPUクーラーによく見られます。 隠し場所からこれらのコンポーネントを見つけました。USB の「お父さん」が最悪のねじれた充電ケーブルを噛みちぎりました。 
これらのコンポーネントはすべて 1 ペニーの費用がかかり、クローゼットにあるかもしれません。
ハンカチのテスト:
保護スカーフについて一言。 接続は非常に簡単ですが、唯一の難点は寸法が小さいため、ワイヤを慎重にはんだ付けする必要があることです。 接続図は次のとおりです。 
簡単に説明します。緑色はボードの動作に関与する接続を示し、青色は充電器への接続ポイントを示します。 追加の損失を避けるために、メモリからの出力をバッテリー接点に正確にはんだ付けすることをお勧めしますが、これが不可能な場合は、保護ボードに接続するオプションも使用できます。
このスカーフは最もシンプルなので、類似品が必要な場合は、インターネット サイトで「2S bms」または「2S リチウムイオン リチウム電池保護ボード」という名前を探してください。 
私にとってハンカチの中で最も重要なことは、バッテリーのシャットダウン閾値でした。 これを行うために、私は小さなスタンドを失敗させました。 ここでは、Gophert CPS-3010 PSU が 1 つのバッテリーとして機能し、最近このバッテリー用に通常のリチウムイオン バッテリーを作成しました。 調整可能な電源の電圧を変更することで、ハンカチをトリガーするための正確なしきい値を知ることができます。 セカンドバッテリーの電圧 3.8V: 
PSU の出力電圧を 4.2V に設定すると、出力は 8V (4.2V + 3.8V) になり、左側の画面に表示されます。 ここのマルチメータは、2S BMS ボードからの出力電圧を測定します。 PSU に 3.8V を設定すると、出力は 7.6V になります (右の画面)。 
すべてが正常に動作しています。 次に、保護のしきい値を見てみましょう。 2.41Vがインストールされている場合、スカーフは動作し続け、両方の缶からの合計電圧が出力されます（左の画面）が、2.4Vに下げるとすぐに保護が作動し、スカーフが出力電圧をオフにします（右の画面）。画面）： 
合計すると、2 つのバッテリーの保護しきい値は 2.4V になります。 ここで「一般的な」2600mah バッテリーはあまり適していないと書いたのはそのためです。 ブロッキングがあります。つまり、 ハンカチはそれ自体を「修復」しません。 残念ながら保護電流は測定しておりませんが、3A程度はあるはずです。
直接組み立て:
必要なコンポーネントがすべて揃ったら、次に進むことができます。 まず最初に、リチウムイオン電池の 2S アセンブリを組み立てます。 これは、寸法の関係で、たとえば 18650 缶用のホルダーを備えたオプションが気に入らない人のためのオプションです。 これを行うには、各バッテリーに絶縁テープを 2 本貼り付けます。 バッテリーの熱収縮は非常に薄く、損傷する可能性があるため、これは短絡保護を確実にするために必要です。 RCモデルは通常、衝撃や揺れなどにさらされやすいという事実を考慮してください。 - 追加の再保険はありません。 その後、バッテリーをストライプで互いに接続し、電気テープの層で包みます（他の絶縁体も使用できます）。 
次に、接点のはんだ付けを開始できます。 これを行う方法については繰り返し説明しているので、繰り返しません（ドライバーの変更のレビューに詳細なビデオがあります）。 はんだ付けは大きな害をもたらしません。主なことは、はんだごての先端を長時間保持しないこと、およびはんだやリン酸などの活性フラックスを使用することです。 その後、はんだ付け箇所をアルコールで拭くのを忘れずに！
次に、必要に応じてワイヤーを取り、左の写真のようにきれいにし（2本のワイヤーで行うことができます）、バッテリーの接続とハンカチの入力を一緒にはんだ付けします。 おおよそ次のようになります。 
オプションはたくさんあるので、ここでは詳しく説明しません。 バッテリーと保護スカーフが一緒になっている場合、ワイヤーの損失が最小限に抑えられるため、このオプションは私にとってより近いものです。 次に、同じスキームに従って残りの配線をはんだ付けします (上記を参照)。 
これで2Sバッテリーの組み立ては完了ですが、まだ充電が必要です。 これを行うには、各アームに独立した電源を備えた 3 つのリニア充電コントローラーに似た既製の安価な充電器を使用します。 2Sと3Sの両方のアッセンブリー（Shurikに最適）を充電できるので、RCモデルの充電だけでなく、将来的にも役立ちます。 2S アセンブリを充電するには、左側のコネクタが必要です。 
極性測定を確認するには: 
アイドリング時には電圧が少し跳ね上がりますが、バッテリーを充電する際の制限はバンクごとにちょうど 4.2V です。
充電器に接続しやすいように、USB「オス」コネクタと 3 ピン コネクタからアダプタをはんだ付けし、はんだ付け場所を熱収縮材で絶縁しました。 
配線が脆弱なので、機械的強度を高めるためにすべてを絶縁テープで巻きました。 
USBメスコネクタはRCモデル用です。 これを行うには、対応する穴をあけ、USB コネクタを止まるまで挿入します (コネクタは最後に止まります)。 
より確実に固定するために、十分な長さの 3 本のワイヤをはんだ付けし、ホットグルーで固定します。 
次に、重要な手順の 1 つは、「スカーフのテスト」セクションの図に従って、得られた 2S バッテリー アセンブリを充電器の接点に接続することです。 ここでは、「七回測って、一度切る」ということわざに従います。 すべてのコネクタのピン配置をチェックし、ワイヤをはんだ付けします。 私の「鼻水」と混同することはありません。なぜなら、それらは人によってすべて異なるからです。 もう一度すべてを確認して接続します。 すべてが順調であれば、家族全員を入れてRUモデルを組み立てます。 バッテリー自体はバッテリー収納部に残されます。 バッテリーの暴れを防ぐために、バッテリーの隣にバブルまたはアイソロンを置きます。 私は次のようにそれを得ました： 
本機のドアを開けて充電器を接続します。 バッテリーが放電すると、インジケーターが赤になり、充電器が充電を開始します。 不均衡があり、2 つの缶のうちの 1 つがより速く充電されると、充電が停止し、インジケーターが緑色に変わります (右画面)。 
両方のバッテリーが充電されると、すべてのインジケーターが緑色になります。 
操作経験に基づいて、この低価格充電器は悪くないと言えます。ショルダーあたりの充電電流は約 900mA (2S 時) で、さらに 2S アセンブリと 3S アセンブリの両方を充電することが可能です。 詳しい仕様や他モデルとの比較については今後のレビューをご覧ください。
マシンの充電の実装は、前のバージョンと同じであることが判明しました。 充電するには、ドアを移動して接続します。何も分解する必要はありません。 
次に消費電流についてです。
スタンバイ モードでは、マシン ボードは 56ma を消費します。 
通常運転 - 約300ma: 
最大消費電流は約900mAです。 
私たちは打ち上げます - すべてが飛びます。 このオプションは前のオプションよりも複雑ではありませんが、RC モデルの特性が向上します。 唯一の危険は、おもちゃの電子機器が 8.4V を処理できるかどうかです。
私が持っているのはこれだけです...
追加 1:
すべての開閉装置モデルが高電源電圧向けに設計されているわけではないため、必要に応じて、優れた降圧 DC-DC コンバータを使用して電圧を下げることができます。 
唯一の注意点は、調整後の調整抵抗をワニスまたは接着剤で固定する必要があることです。 このコンバータは、コンパクトなサイズ、高効率、および約 3A という適切な動作電流を備えています。 このサイトでは、コンバータの他のオプションも見つけることができます。 Googleで「DC-DCステップダウン」と検索してください。
2 番目のオプションは、コメントに正しく記載されているように、単純な電流制限抵抗を使用して動作電流を制限することです。 これはモーターを過剰な電流から保護するために必要です。 問題なく動作しているようなので、何も変更しませんでした。 必要な方のために、私のバージョンの抵抗の簡単な計算を提供します。 これを行うには、宗派を決定する必要があります。
- U (ピット) - アセンブリからの供給電圧。 この例では、8V (バッテリー 2 個) とします。
- U (電気) - 機械 (RC モデル) の電子機器の供給電圧。 今回の場合、標準は 6V (ニカド電池 5 個連続) でした。
- U (消火) - 「新しい」電源と再加工前の「標準」電源の差
- I (スレーブ) - 制限電流、つまり マシンの最大値。 私のバージョンでは、最大で 0.9A を消費します。 エンジンを保護するために、たとえば 0.5A に設定できます。
- R (消火) - 電流制限抵抗器の抵抗値 (計算を参照)
- P (消火) - 抵抗器の電力 (計算を参照)
したがって、オームの法則に従ってすべてを計算します：I \u003d U / R
U（焼入れ）\u003d U（ピット）-U（電気）\u003d 8 - 6 \u003d 2V
R（クエンチング）\u003d U（クエンチング）/I（スレーブ）\u003d 2 / 0.5 \u003d 4オーム
P（クエンチング）\u003d I（スレーブ）* I（スレーブ）* R（クエンチング）\u003d 0.5 * 0.5 * 4 \u003d 1 W
計算に基づくと、少なくとも 1 W の電力を持つ 4 オームの抵抗が必要です。過熱しないように、5 W のマージンを持って使用することをお勧めします。 
こんにちは
子供のために車を買いました。 しかし、1 つの問題に遭遇しました。 良質なバッテリーの価格はそれなりに高く、車に 5 個搭載されていると考えると、アクティブなゲーム中にバッテリーを交換するのは、実際の車の給油コストに匹敵します。 マシンのバッテリーコンパートメントに取り付けるのに適したサイズの Li-Ion または Li-Po バッテリーを見つけることが決定されました。
私はすでにそのようなバッテリー用の充電器（IMAX B6）を持っていたので、充電には問題ありません。 Aliexpress で検索した結果、Dualsky XP08002ECO に落ち着きました。そのサイズはタイプライターに取り付けるのに理想的でした。 2 つの簡単な調整を行うだけで済みました。 1 つ目は、AA 要素間のかなり高いパーティションを切り出すことです。 2つ目は、Li-Poバッテリーを接続するためのJSTコネクタでテールをはんだ付けすることです。 JST コネクタ付きテールを注文しました。
写真の車 
バッテリーが入ったバッテリーコンパートメント (Li-Po のテールはすでにはんだ付けされています) 
カットアウトパーティション付きバッテリーコンパートメント 
仮テールを使用したLi-Po接続（標準コネクタはありません、極性反転の可能性があります） 
バッテリーコンパートメント内のLi-Poバッテリー 
機械はうまく機能します。
バッテリー容量は宣伝どおりです。
散歩中にすぐに交換できるように、バッテリーを2つ同時に購入しました。
バッテリーのパッケージには、バッテリーメーカーのロゴが入ったステッカーが 4 枚含まれていました。 子供はそれを新しいタイプライターに貼りたくなかった。 古いトヨタカローラに２枚貼りました。 
オリジナルのJSTコネクタを備えた通常のテールを取り付けるまでは、バッテリーを自分で交換します。そうしないと、子供が極性を間違える可能性があります。 7Vまで放電すると、このマシンは動作が鈍くなるため、バッテリーが過放電する可能性は低くなります。
技術仕様は記載しておりません。製品ページに記載されています。 バッテリーの寿命も同様。 それは、特定の r / a モデルの電子機器の実装と、運転する基礎となる表面の両方に依存します。 そして最近天気が良くありませんが、このモデルは家には大きすぎます。
これは私の最初のレビューですが、あまりキックしません。 批判は歓迎します。
商品は自分のお金で購入したものです。
光を見つめた皆さん、こんにちは。 おそらくすでにご想像のとおり、このレビューは、これまでのすべての松葉杖を考慮に入れて、ラジコンカーの電源をニッケルからリチウムに適切に変更することに焦点を当てます。 この方法は非常に簡単で、予算もあまりかからないので、興味があれば、ぜひお試しください。
更新、RC モデルの電子機器を保護するためのいくつかのオプションを追加しました
プレフィックスの以前のバージョン、別名プレヒストリー:
数か月前、私は MT3608 昇圧コンバータ、保護機能を内蔵した TP4056 充電ボード、および 1 個のリチウムイオン電池をベースにしたモデル開閉装置 (Cop マシン) の再加工について少し投稿しました。 結論は単純でした。MT3608 コンバータを使用すると、バッテリの電圧が必要なレベルまで上昇し、「フォーク」TP4056 スカーフを使用して、USB 出力を備えた任意の電源からバッテリを充電できるようになりました。 配線図は非常にシンプルでした。 
はんだ付けしてホットグルーで固定するとこんな感じになりました。 
マシンの充電は簡単で便利でした。 
しかし、運用中にいくつかの欠点が明らかになりました。つまり、開閉装置モデルの消費電流が1.5Aを超えると、保護が機能し、短時間電力が失われるということです。 これは主に、多かれ少なかれ強力なエンジンを搭載した本格的な RC モデルに関係します。 私のバージョンでは、最大で約0.9Aを消費しましたが、誤動作はありませんでした。 しかし、バッテリー電圧が大幅に低下したため、まったく同じ状況が発生しました。負荷のピーク時に、マシンがけいれんしました。 使用頻度も低く、内蔵バッテリーの容量もそこそこあり、この話題を扱うのが面倒になるのは日常茶飯事だったので、すべてが放置されていました。 「けいれん」の最初の症状では、マシンは単に充電されました。 最近では、自由時間が出現し、別のやり直しの方法が発明されました。 コストの点では、以前のものよりわずかに高価ですが、以下で説明するいくつかの利点があります。
まず、ニッケル (NiCd) に対するリチウム電源 (Li-Ion / Li-Pol) の利点を思い出してください。 この場合、大電流を供給できるのは NiCd のみであるため、比較対象は NiCd のみです。 たとえば、マシンのネイティブのバッテリーと変更後のバージョンを比較してみましょう。
- 高いエネルギー密度。 このマシンには 1 個のカドミウム電池 5S 6V 700mah の蓄積エネルギー 6 * 0.7 = 4.2Wh が搭載されていますが、変更後のバージョンでは 2 個のリチウム電池 18650 3.7V 3350mah が直列に接続されています。 蓄えられるエネルギーは、それぞれ 7.4 * 3.35 = 24.8Wh になります。 ご覧のとおり、蓄積されるエネルギーは数倍高く、これによりマシンはより長く動作できるようになります。 1 つの NiCd バッテリーと 1 つのリチウムイオン/リチウムポリマーバッテリーを対面で比較すると、その違いは単純に巨大です。
- メモリー効果がない、つまり 完全に放電するまで待たずに、いつでも充電できます。
- NiCd と同じパラメータでより小さい寸法 (ニッケルアセンブリと比較)
- 速い充電時間 (高い充電電流を恐れない) と明確な表示
- 低い自己放電
リチウムイオンの欠点のうち、次の点だけが挙げられます。
- バッテリーの耐霜性が低い（マイナス温度を恐れる）
- 充電時に缶のバランス調整が必要（2S以上の場合）および過放電保護の有無
ご覧のとおり、特に家庭用ではリチウムの利点が明らかであるため、変化の感覚があります。
変換された RU モデルについて簡単に説明します。
それで2つ取ってください
私は同じ熊手を踏むことはなかったので、すぐに 2S BMS 保護ボードを使用して 2 つのリチウムイオン電池を直列接続した図を決定しました。 この方式の主な欠点は、バッテリーの状態に応じて放電が不均一になること、そのような接続用の充電器の普及率が低いこと、さらに過大評価された電源電圧により開閉装置モデルの電子機器が損傷する可能性があることです。 ここでは BMS 料金が義務付けられています。 バッテリーを過放電から守るため、無視しないことをお勧めします。 しかし、今日までの充電状況はいくらか改善されました。 リチウム 2S バッテリーを低予算で充電するには、次の 2 つの簡単な方法があります。
1) 各バッテリー用の 2 つの TP4056 充電スカーフと、それらを充電するための 2 つのネットワーク アダプター/PSU の形式の野生の集合ファーム。 ファームに 0.5 ～ 1A の出力を持つ通常のアダプターが 2 つ以上ある場合、このオプションは非常に適しています。 TP4056 スカーフには少しお金がかかりますが、やはり充電はあまり便利ではありません。 ネットワークアダプター/PSUがない場合、彼らが言うように、皮膚にはろうそくの価値がないため、この方法を放棄した方がよいでしょう
2) 2S-3S アセンブリには特殊なメモリを使用します。 現在、サイトにはたくさんのものがあり、価格は約 5 ドルです。 同時に、将来的には、さまざまなリチウムイオン/リチウムポリマー電池の同時充電や電動工具の改造などに役立つ可能性があります。
改良に必要なコンポーネント:
ご覧のとおり、高価なコンポーネントは必要ありません。 
システムの主要な頭脳は、2S BMS 保護ボード XWS8232FR4 で、価格は約 1 ドルです。 
同じセイコー S8232U コントローラーとパワー MOSFET をベースにしていると推測するのは難しくありません。 
すべてのコンポーネントの中で最も高価なのは 2S-3S ImaxRC B3 充電器で、価格は約 5 ドルです。 
これは有名な SkyRC e3 充電器のコピーですが、より控えめな充電特性を備えています。 
私はオリジナルと別のバージョンを持っていますが、4S については今後の記事で取り上げ、直接比較する予定です。 ちなみに、これらのコピーはたくさんあり、少なくとも私は3つのものを見ましたが、私の意見では、回路は類似しています。
次に重要な要素はバッテリーです。 Xiaomi PB 10000mah の Panasonic NCR18650BF リチウムイオン電池を使用しました。それぞれの容量は 3350mah です。 
この実装では、放電しきい値が 2.5V と過小評価されている最新の大容量バンクを使用することが望ましいです。 多くのモデル (Sanyo / Panasonic / Samsung / LG の高容量銀行) があり、2800 mah を超えるものには通常 2.5V の放電しきい値が付いています。 Folk Sanyo/Samsung 2600mah はこのスカーフにはあまり適していません。 2.75V付近の放電閾値はやや「過大評価」されています。 少し難しいのは、電源線をバッテリーの接点にはんだ付けすることです。 はんだ付けを煩わしたくない場合は、たとえば、f / f 18650の下に1 / 2スロットのホルダー/ホルダーを取り付けることができます。
将来の RC モデルを充電するには、1 つの USB コネクタ (オスとメス) と、充電器に接続するための 3 ピン コネクタが必要です。 CPUクーラーによく見られます。 隠し場所からこれらのコンポーネントを見つけました。USB の「お父さん」が最悪のねじれた充電ケーブルを噛みちぎりました。 
これらのコンポーネントはすべて 1 ペニーの費用がかかり、クローゼットにあるかもしれません。
ハンカチのテスト:
保護スカーフについて一言。 接続は非常に簡単ですが、唯一の難点は寸法が小さいため、ワイヤを慎重にはんだ付けする必要があることです。 接続図は次のとおりです。 
簡単に説明します。緑色はボードの動作に関与する接続を示し、青色は充電器への接続ポイントを示します。 追加の損失を避けるために、メモリからの出力をバッテリー接点に正確にはんだ付けすることをお勧めしますが、これが不可能な場合は、保護ボードに接続するオプションも使用できます。
このスカーフは最もシンプルなので、類似品が必要な場合は、インターネット サイトで「2S bms」または「2S リチウムイオン リチウム電池保護ボード」という名前を探してください。 
私にとってハンカチの中で最も重要なことは、バッテリーのシャットダウン閾値でした。 これを行うために、私は小さなスタンドを失敗させました。 ここでは、Gophert CPS-3010 PSU が 1 つのバッテリーとして機能し、最近このバッテリー用に通常のリチウムイオン バッテリーを作成しました。 調整可能な電源の電圧を変更することで、ハンカチをトリガーするための正確なしきい値を知ることができます。 セカンドバッテリーの電圧 3.8V: 
PSU の出力電圧を 4.2V に設定すると、出力は 8V (4.2V + 3.8V) になり、左側の画面に表示されます。 ここのマルチメータは、2S BMS ボードからの出力電圧を測定します。 PSU に 3.8V を設定すると、出力は 7.6V になります (右の画面)。 
すべてが正常に動作しています。 次に、保護のしきい値を見てみましょう。 2.41Vがインストールされている場合、スカーフは動作し続け、両方の缶からの合計電圧が出力されます（左の画面）が、2.4Vに下げるとすぐに保護が作動し、スカーフが出力電圧をオフにします（右の画面）。画面）： 
合計すると、2 つのバッテリーの保護しきい値は 2.4V になります。 ここで「一般的な」2600mah バッテリーはあまり適していないと書いたのはそのためです。 ブロッキングがあります。つまり、 ハンカチはそれ自体を「修復」しません。 残念ながら保護電流は測定しておりませんが、3A程度はあるはずです。
直接組み立て:
必要なコンポーネントがすべて揃ったら、次に進むことができます。 まず最初に、リチウムイオン電池の 2S アセンブリを組み立てます。 これは、寸法の関係で、たとえば 18650 缶用のホルダーを備えたオプションが気に入らない人のためのオプションです。 これを行うには、各バッテリーに絶縁テープを 2 本貼り付けます。 バッテリーの熱収縮は非常に薄く、損傷する可能性があるため、これは短絡保護を確実にするために必要です。 RCモデルは通常、衝撃や揺れなどにさらされやすいという事実を考慮してください。 - 追加の再保険はありません。 その後、バッテリーをストライプで互いに接続し、電気テープの層で包みます（他の絶縁体も使用できます）。 
次に、接点のはんだ付けを開始できます。 これを行う方法については繰り返し説明しているので、繰り返しません（ドライバーの変更のレビューに詳細なビデオがあります）。 はんだ付けは大きな害をもたらしません。主なことは、はんだごての先端を長時間保持しないこと、およびはんだやリン酸などの活性フラックスを使用することです。 その後、はんだ付け箇所をアルコールで拭くのを忘れずに！
次に、必要に応じてワイヤーを取り、左の写真のようにきれいにし（2本のワイヤーで行うことができます）、バッテリーの接続とハンカチの入力を一緒にはんだ付けします。 おおよそ次のようになります。 
オプションはたくさんあるので、ここでは詳しく説明しません。 バッテリーと保護スカーフが一緒になっている場合、ワイヤーの損失が最小限に抑えられるため、このオプションは私にとってより近いものです。 次に、同じスキームに従って残りの配線をはんだ付けします (上記を参照)。 
これで2Sバッテリーの組み立ては完了ですが、まだ充電が必要です。 これを行うには、各アームに独立した電源を備えた 3 つのリニア充電コントローラーに似た既製の安価な充電器を使用します。 2Sと3Sの両方のアッセンブリー（Shurikに最適）を充電できるので、RCモデルの充電だけでなく、将来的にも役立ちます。 2S アセンブリを充電するには、左側のコネクタが必要です。 
極性測定を確認するには: 
アイドリング時には電圧が少し跳ね上がりますが、バッテリーを充電する際の制限はバンクごとにちょうど 4.2V です。
充電器に接続しやすいように、USB「オス」コネクタと 3 ピン コネクタからアダプタをはんだ付けし、はんだ付け場所を熱収縮材で絶縁しました。 
配線が脆弱なので、機械的強度を高めるためにすべてを絶縁テープで巻きました。 
USBメスコネクタはRCモデル用です。 これを行うには、対応する穴をあけ、USB コネクタを止まるまで挿入します (コネクタは最後に止まります)。 
より確実に固定するために、十分な長さの 3 本のワイヤをはんだ付けし、ホットグルーで固定します。 
次に、重要な手順の 1 つは、「スカーフのテスト」セクションの図に従って、得られた 2S バッテリー アセンブリを充電器の接点に接続することです。 ここでは、「七回測って、一度切る」ということわざに従います。 すべてのコネクタのピン配置をチェックし、ワイヤをはんだ付けします。 私の「鼻水」と混同することはありません。なぜなら、それらは人によってすべて異なるからです。 もう一度すべてを確認して接続します。 すべてが順調であれば、家族全員を入れてRUモデルを組み立てます。 バッテリー自体はバッテリー収納部に残されます。 バッテリーの暴れを防ぐために、バッテリーの隣にバブルまたはアイソロンを置きます。 私は次のようにそれを得ました： 
本機のドアを開けて充電器を接続します。 バッテリーが放電すると、インジケーターが赤になり、充電器が充電を開始します。 不均衡があり、2 つの缶のうちの 1 つがより速く充電されると、充電が停止し、インジケーターが緑色に変わります (右画面)。 
両方のバッテリーが充電されると、すべてのインジケーターが緑色になります。 
操作経験に基づいて、この低価格充電器は悪くないと言えます。ショルダーあたりの充電電流は約 900mA (2S 時) で、さらに 2S アセンブリと 3S アセンブリの両方を充電することが可能です。 詳しい仕様や他モデルとの比較については今後のレビューをご覧ください。
マシンの充電の実装は、前のバージョンと同じであることが判明しました。 充電するには、ドアを移動して接続します。何も分解する必要はありません。 
次に消費電流についてです。
スタンバイ モードでは、マシン ボードは 56ma を消費します。 
通常運転 - 約300ma: 
最大消費電流は約900mAです。 
私たちは打ち上げます - すべてが飛びます。 このオプションは前のオプションよりも複雑ではありませんが、RC モデルの特性が向上します。 唯一の危険は、おもちゃの電子機器が 8.4V を処理できるかどうかです。
私が持っているのはこれだけです...
追加 1:
すべての開閉装置モデルが高電源電圧向けに設計されているわけではないため、必要に応じて、優れた降圧 DC-DC コンバータを使用して電圧を下げることができます。 
唯一の注意点は、調整後の調整抵抗をワニスまたは接着剤で固定する必要があることです。 このコンバータは、コンパクトなサイズ、高効率、および約 3A という適切な動作電流を備えています。 このサイトでは、コンバータの他のオプションも見つけることができます。 Googleで「DC-DCステップダウン」と検索してください。
2 番目のオプションは、コメントに正しく記載されているように、単純な電流制限抵抗を使用して動作電流を制限することです。 これはモーターを過剰な電流から保護するために必要です。 問題なく動作しているようなので、何も変更しませんでした。 必要な方のために、私のバージョンの抵抗の簡単な計算を提供します。 これを行うには、宗派を決定する必要があります。
- U (ピット) - アセンブリからの供給電圧。 この例では、8V (バッテリー 2 個) とします。
- U (電気) - 機械 (RC モデル) の電子機器の供給電圧。 今回の場合、標準は 6V (ニカド電池 5 個連続) でした。
- U (消火) - 「新しい」電源と再加工前の「標準」電源の差
- I (スレーブ) - 制限電流、つまり マシンの最大値。 私のバージョンでは、最大で 0.9A を消費します。 エンジンを保護するために、たとえば 0.5A に設定できます。
- R (消火) - 電流制限抵抗器の抵抗値 (計算を参照)
- P (消火) - 抵抗器の電力 (計算を参照)
したがって、オームの法則に従ってすべてを計算します：I \u003d U / R
U（焼入れ）\u003d U（ピット）-U（電気）\u003d 8 - 6 \u003d 2V
R（クエンチング）\u003d U（クエンチング）/I（スレーブ）\u003d 2 / 0.5 \u003d 4オーム
P（クエンチング）\u003d I（スレーブ）* I（スレーブ）* R（クエンチング）\u003d 0.5 * 0.5 * 4 \u003d 1 W
計算に基づくと、少なくとも 1 W の電力を持つ 4 オームの抵抗が必要です。過熱しないように、5 W のマージンを持って使用することをお勧めします。 
何ヶ月も待ち、返金と注文を繰り返した後、ついに、フェイヨン 05 というあまり知られていない名前のラジコンカーが購入されました。初めて購入したときは 120 ドルで購入しましたが、2 回目は安いことに気づき、わずか 70 ドルで購入しました。 （違いを感じてください）そして1週間後、巨大な4、5キロの箱がテーブルの上にありました。
すべてが完璧に機能し、車は賞賛を超えていますが、それは彼女に関するものではなく、メインのバッテリーに加えて自分たちで組み立てた追加の2S LiPoバッテリーについてであり、7.4 Vから800 mAのアダプターで充電されました。
強力なモーター + サーボは数アンペアの電流を消費し、キットの 1500 mA バッテリーは 15 分後に安定しますが、これでは十分ではありません。 レース場まで車を引きずる時間が長くなります。
2S リチウム電池の追加ブロックを探す必要がありました。つまり、別の強力なセットを購入する必要がありました。
ここで、「2S」という記号はバッテリー内のセルの数を表します。 この場合、合計電圧が 7.4 V のものが 2 つあります (3S の場合、それぞれ 3X3.7 = 11.1 ボルト)。
短い検索の後、電流が良好な通常の18650のペアを用意し、標準のコネクタを使用して自分でバッテリーをはんだ付けする方が有益であるというような絵が描かれました。 ちょうど家庭内に、そのような 3500 mA の缶がいくつか転がっていましたが、保護ボード (過放電と過負荷に対する) が組み込まれていました。
バッテリーは、電源線に「T」型プラグを使用し、充電器に 2 番目の小さいプラグを使用して、通常の方法に従ってはんだ付けされました。
インターネットで注文したり、ラジオ バザールで探したりする必要はありません。待ち時間が長いので、電源は Imax B6 充電器 (3 本あります) からのケーブルのセットから取得しました。 2番目のものは、ある種のワッシャーのボードから見つかりました。
組み立てて電気テープで巻いた後、すべてを再度分解する必要がありました。これがなければ方法はありませんでした））機械の始動電流が5〜6アンペアを超えているため、保護ボードが常に機能し、バッテリーがオフになることが判明しました。
バッテリーを開けてスカーフを剥がす必要があります。 2本の金属テープで固定されていました。
不要な電子機器をすでに使用していない状態で、再度組み立てます。 化学薬品を使用しないはんだ付けは機能しません。針やすりで金属をどれだけきれいにしても、はんだ付け酸を使用する必要があります。 彼女のluditsyaで「強打で」。
さて、それは別の問題です。それはうまく機能し、充電しますが、標準の 1500 mA バッテリーと比較して、新しい 3500 ミリアンペアでは時間の短縮があまり得られませんでした。 明らかに 3.5 A には達していません (より正確には、まったくありません)。
このようにして、任意のセル数 (2S、3S、4S、5S、6S ...) および任意の電流に対応する、LiPo (または LI-Ion) バッテリーの任意のブロックを作成できます。 このクラスのラジコンは全機種配線が標準化されています。
そして、ジープ自体についてもう少し説明します。幅広のソフトホイール、強力な 380 エンジン、スムーズなステアリングと速度制御のおかげで、とてもうまく運転できます。 ロッククローラーのようにゆっくりと丘を這い上がることができ、高速道路に沿って50km未満で走行できます。 防水仕様ではありませんが、湿った雪の中を3回ほどクレイジーに乗りましたが、その結果、車はあちこちで雪に覆われ、内部のすべてのもの（モーター、レギュレーター、サーボを含む）が濡れていましたが、動作には影響しませんでした。エレクトロニクスの。 全体的に、タチラはとにかくスーパーです！
記事について議論する RC モデル用の自家製バッテリー
