Как правилно да затегнете предния лагер на колелото. Регулиране на лагерите на колелата - безопасността във вашите ръце

Чрез правилно идентифициране колко трудно се затяга гайка на главината и като спрете навреме, можете да избегнете оголването на резбата и необходимостта от извършване на скъпи ремонти, предвид днешните цени на гайките. Майсторите извършват тази работа с помощта на специален динамометричен ключ. Тъй като лагерът на колелото е доста капризен продукт и не винаги е под ръка допълнително оборудванемного е важно да знаете отговора на този въпрос. Преди работа не пречи да се определи какъв вид е инсталиран, например може да бъде коничен или ролков.

Характеристики на затягане на гайката на главината

Неразбиране с колко трудно се затяга гайки на колелата По-добре не приемай тази работа. Ако те бъдат издърпани, тогава ще настъпи повреда и ако не издържите, тогава в този случай може да възникне превъртане, седалкапод лагера ще се влоши. Всеки, който не е сигурен в знанията си, може да използва пружинния кантор, но можете да минете и с повече по прост начин. Ключовете с тресчотка най-често не могат да осигурят достатъчна сила, а предназначените за това инструменти са скъпи.

За да предотвратите повреда и да свършите работата правилно, за протяжкапрепоръчително е да използвате лост с дължина метър или малко повече. Ако малка стъпка на резбата на автомобилна главина може да поеме сила от 20 Nm, плюс ще е необходимо да завъртите ключа на още 90 °, като цяло тези усилия ще дадат много приличен момент на затягане. Който помни физиката може да направи проста сметка. За целта трябва да знаете теглото си и дължината на лоста. Стойност от 20 Nm е равна на сила от два килограма с дължина на лоста от метър.

Усилие тогава колко въртящ момент да затегнете гайката на главината, зависи от индивида превозно средство. Препоръките за затягане дори за един и същ лагер често се различават. Те зависят от качеството на метала на главините, здравината на гайките, щифтовете, резбите. Обикновено е достатъчно 19-23 kgf/m. Ако лагерът отслабне и празнината достигне стойност от 0,06-0,08 милиметра, това значително ще повлияе на намаляването на ресурса на целия механизъм.

Специалисти, които са работили в автомобилен сервиз в продължение на много години, препоръчват затягане на гайките на главината на всеки 15-20 хиляди километра. В този случай ще бъде полезно да ги отпуснете малко с едно или две завъртания. Най-добре е колата да е вдигната на крик, докато правите това. За изпълнение този процесмнозина съветват да използвате тръбен ключ, гаечен ключ, защото има дебели стени и има място за манивела и е по-мощен. Благодарение на специален адаптер ще бъде възможно да се използва тръба.

Съвременните автомобили са оборудвани с компресионни гайки, които не се нуждаят от втапване. Те имат колани и самите те ще бъдат притиснати в жлебовете на цапфата. Няма нужда да натискате клавиша с цялото си тегло от сто килограма, той всъщност е два пъти по-силен от необходимото. Знаейки точно какъв е моментът на затягане на гайката на главинатавъзможно е да избегнете загуба на колело по пътя, преди това ще се появи удар при завой, докато колата може да полети в канавка.

Ремонтирайте своя собствена кола с предно предаване, например, смяна на CV шарнира, лагер на колелото или демонтиране на скоростната кутия, много шофьори трябва да развият и затегнат гайката на главината на колелото. Но това не е лесно, както изглежда отвън, и гайката трябва да се затегне с определен момент, в противен случай съществува риск от завъртане на лагера в главината и последващия му ремонт. В допълнение, повечето от динамометричните ключове, продавани в магазините, не са предназначени за огромния момент на затягане, който изисква гайката на главината. В тази кратка статия ще разгледаме важността на тази на пръв поглед проста операция и как да се справите без динамометричен ключ.

През 80-те години на миналия век те най-накрая изоставиха конусовидни ролкови лагери, както и домашни домашни автомобили(задвижване на предните колела) започнаха да инсталират сачмени (или ролкови) двуредови лагери (или едноредови с упорна яка). И накрая нямаше нужда правилна настройкаконусни лагери, при които за мнозина регулирането на необходимата хлабина не беше лесна задача.

Тъй като в съвременните неконусни лагери аксиалната хлабина се задава от производителя на лагера (тук четем за тяхната маркировка и лагери) и не е необходимо да се правят корекции при сглобяването на комплекта.

Но тук е важността на правилното затягане на такива лагери и правилни ядкихъбове, много не се прикрепят, но напразно.

Главина ВАЗ 2108 с двуредов лагер
1 - половини на вътрешната колода на лагера, 2 - външна колода на лагера, 3 - топки, 4 - разделител на лагера, 5 - връх на CV шарнира (цапфа), 6 - шайба, 7 - гайка.

Например, нека вземем общото на вътрешния автомобили с предно предаване(VAZ 2108) възел на главината, с двуред сачмен лагер(маркировката му е 6-256907E2C17), показано на фигурата вляво.

Ако затегнете гайката на главината 7 на резбата на края на CV шарнира, тогава половините на вътрешната надпревара на лагера ще се затворят напълно и предстоящото сближаване на сферичните канали ще бъде нереалистично. И в такова затегнато състояние аксиалната хлабина в лагера ще бъде приблизително 0,06 - 0,08 mm.

Това означава, че гайката на главината 7 трябва да държи половинките на вътрешния пръстен на лагера за достатъчно дълго време (и да осигурява необходимата хлабина от 0,06 - 0,08 mm), с други думи, през целия живот на лагера.

А това означава, че гайката не трябва да позволява увеличаване на разстоянието между половините на нарушението и притежателя на необходимата хлабина. И колкото по-точен е моментът на затягане на тази гайка, предписан от фабриката, толкова по-дълго ще бъде осигурена необходимата хлабина в лагера.

гайка на главината - правилните моментипуфове.

Необходимият момент на затягане на гайката на главината се предписва не от производителя на лагера, а от завода и производителя на превозното средство. различни машинисе различава малко (например при VAZ 2108 моментът формира 225,6 - 247 N m, с други думи 23 - 25 kgf m).

Въз основа на това трябва да бъде посочено във фабричните съвети на вашия собствен автомобил.

Трябва да се отбележи, че съветите за въртящия момент на затягане на един и същ лагер могат леко да се различават от различните автомобилни фабрики. Това вероятно зависи от различната здравина на метала на главините, щифтовете, гайките или резбите на стеблото.

И тази здравина на метала, от който е направено всичко, се знае само от производителя на автомобила.

Например, както казах, моментът на затягане на лагера на главината на автомобил VAZ2108, неговият завод препоръчва 23 - 25 kgf m, а за лагера заводът AZLK (за Москвич) предписва само 14 - 16 kgf m, и заводът москвич не позволява по никакъв начин да бъде повече от тази стойност.

И е възможно да затегнете такъв лагер още по-силно, тъй като го правят на ВАЗ, както и по-малък лагер за автомобила Oka (маркировка 6-256706U1S17) и дори тогава той се затяга по-силно, с момент 19 - 23 kgf м. Със сигурност главините и материалът или резбите на опашката на CV шарнира в Москвич не са по-здрави, отколкото на автомобили VAZ.

Въпреки факта, че същата резба M20x1.5 се нарязва на гайките на камиона и шпилки за колела ZIL, и те са затегнати с момент от цели 60 kgf m и нищо.

Е, за "Таврия" (1102) нейният завод избра "момента" и средата на затягане, за да може лагерът (както на осем и четиридесет и първи Москвич) да образува 15 - 20 kgf m.

да се вземе предвид още един основен момент: по време на работа на автомобила моментът на гайката, затегнат във фабриката, може бавно да отслабне, освен това във време, когато животът на лагера все още ви позволява да шофирате и да шофирате. Моментът на затягане бавно отслабва поради трансформацията на металната конструкция и внезапно затягането отслабва, след което хлабината в лагера става по-голяма.

Освен това лекото увеличение на тази празнина от 0,06 - 0,08 mm (между техните коловози и топки) значително намалява живота на лагера, особено при пътуване по вътрешни лоши пътища.

Така че е полезно да затегнете гайките на главината след приблизително 20 000 км пробег (или да контролирате затягането им), точно както затягат болтовете на главата на двигателя след определен пробег. Заедно с това е полезно да развиете гайката на главината с един оборот и да я затегнете отново. След това повдигаме колата и завъртаме колелото няколко пъти напред и назад, след което спускаме колата върху асфалта и затягаме гайката вече с необходимия въртящ момент.

Както казах в началото на статията, повечето от динамометричните ключове в продажба не са изчислени в момента от 25 kgf m, а някои собственици на автомобили имат общо взетоняма динамометричен ключ. И копчетата на тресчотката на повечето комплекти инструменти също не се изчисляват в този момент. Тяхната тресчотка може да се счупи във всяка секунда от втвърдяване (ако протегнете лоста през тръбата) и вероятно да се осакати. Има, разбира се, качествен инструмент с тресчотка, предназначен за такова закаляване, но той е доста скъп и не всеки го има.

Да, и разбира се, те няма да „хванат“ необходимия момент.

Възможно е гайката на главината да се затегне правилно и с необходимия въртящ момент по два начина и освен това те могат да бъдат евтини. Първият вариант: това е да заварите чудесен лост към крайната глава и ще напиша малко по-долу за необходимата дължина на този лост.

Между другото, в продажба е възможно да се намери вместо глава прекрасен тръбен (кутиен) ключ и дебелината на стената на тръбата, за да бъде ключът достатъчно приличен. В този смисъл има дупки за чудесен гаечен ключ или монтаж.

Но е възможно с помощта на адаптера, показан на фигурата вляво, да прикрепите тръба с произволна дължина към такъв ключ.

Вторият вариант е да потърсите готов ключ за камиони в продажба и такъв ключ (например 30-32 или 27-30) може лесно да издържи момент на затягане до 30 kgf m. Може да се купи в специални магазини за камиони Kamaz, GAZ, Ural, ZIL или вносни тежкотоварни автомобили.

Дължината на лоста може да се удължи с тръба, но не рядко се стъпва върху лоста с цялата си тежест. Освен това необходимият момент на затягане е лесен за изчисляване. Ако дължината на вашия ключ или лост, заварен към крайната глава, е 40 сантиметра, а теглото на човек тежи 70 килограма, тогава моментът на затягане ще бъде 28 kgf m. Но в повечето случаи шофьорите поставят метър тръба на ключ и оказва натиск върху всички с тегло (понякога 90 - 100 кг), това е приблизително два пъти повече от необходимото.

След затягане на гайката няма нужда да ги застопорявате с шайба (или шплент), както беше при по-захабени автомобили с конусовидни лагери, тъй като гайките имат заключващи ленти.

Има или самозаключващи се компресионни гайки, или техните меки колани, които се притискат в жлеба на цапфата.

Продължавам да се надявам, че тази статия ще помогне на начинаещите шофьори да затегнат правилно гайката (или главините) и значително ще удължи живота на лагера на главината на вашето колело, успех на всички.

За разлика от много собственици на автомобили чужди марки, собствениците на "класиците" VAZ знаят как се регулират лагерите на колелата. В момента сред дизайнерите и автомобилните инженери преобладава мнението, че неподвижните и неразглобяеми лагери на предната главина са по-безопасни. Можем само отчасти да се съгласим с това. Нов лагер се сменя фабрично заедно с главината, в която е запресован.

Независимо дали ни харесва или не, износването е неизбежно. След известно време се появява обратна реакция и има само един изход - да закупите скъп лагер с главина. местна автомобилна индустриязастава на страната на нашите автомобилисти.

Много по-лесно е да смените само лагерите, които ви позволяват периодично да регулирате хлабината на главината. Първо, това е много по-евтино. Второ, ресурсът на възела се увеличава. Трето, настройката може да се извърши от самия водач в гараж.

Защо при някои превозни средства е възможно регулиране на лагерите на колелата?

Като се има предвид, че дизайнът на класическата серия VAZ е заимстван от чужди автомобили, има чуждестранни автомобили, в които луфтът на лагерите на предните колела е регулируем. Тази възможност се осигурява от специалната конструкция на главината на предното колело, която се върти на полуоската върху два конични (конични) лагера.

Отличителна черта на конусните е, че можете да настроите хлабината между главината и полуоската чрез натискане на външните и вътрешните колела на лагерите един срещу друг. В главината, по посока на конусите, лагерите са насочени един към друг. Ако постепенно затягате гайката на главината на оста, това ще доведе до по-силно натискане на ролките между скобите. В един момент колелото ще спре да се върти напълно.

Така с помощта на една гайка е възможно да се регулира силата, с която скобите притискат ролките. По време на работа дори тежките метални сплави на лагерите се износват, което води до прекомерно износване. Това създава опасност за живота и здравето както на водача с пътниците, така и на останалите участници. трафик. Всичко, което трябва да се направи, за да се реши този проблем, е да се затегне и фиксира гайката на главината. Веднага след като гайката при максимално затягане престане да влияе на размера на хлабината, е необходимо да смените лагерите.

Регулиране на лагера на колелото - инструкции стъпка по стъпка

Преди да продължите с регулаторния процес, е необходимо да извършите някои подготвителни действия. За такова важно събитие всъщност се нуждаете от минимум инструменти:

• жак;
• чук;
• отвертка;
• брада
• ключове за болтове на колелата на "12", "27";
• динамометричен ключ.

Гайките на колелата трябва да се сменят всеки път, когато се регулира хлабината на лагерите. Гайката се фиксира върху полуоската в желаната позиция чрез занитване на яката на гайката в жлеба на полуоската. Ако рамото е огънато и огънато отново, тогава е вероятно гайката да се върне в предишното си положение.

С всичко необходимо под ръка можете да започнете да регулирате лагерите на колелата.

Технология за регулиране на лагерите на колелата:

• превозното средство е паркирано на равна повърхност ръчна спирачкаили други импровизирани средства;
• повдигнат с вале предно колело, след което се отстранява заедно с декоративни капачки;
• внимателно, с помощта на чук, отвертка или друг дистанционер, защитната капачка на главината се натиска;
• колелото е монтирано на главината и е усукано с поне два срещуположно разположени болта;
• проверява се количеството на луфтовете и възможността за затягане, за което: с едната ръка хванете колелото в горната част и правете резки люлеещи се движения встрани по посока на оста на колелото, а с другата ръка натиснете шайбата разположени между гайката и лагерния пръстен. Ако аксиалната хлабина е повече от 0,02 - 0,08 mm, трябва да се вземе за регулиране;
• с помощта на чук и заострен метален предмет (брада, сърцевина) е необходимо да отключите огънатите участъци на яката на гайката на главината;
• гайката се развива и отстранява, вместо това се завинтва нова (на дясната опора, гайка с лява резба, на лявата опора - отдясно);
• след затягане на гайката със сила от 19,6 Nm е необходимо да завъртите главината няколко пъти в различни посоки, така че лагерните ролки да заемат мястото си;
• гайката се разхлабва и затяга отново, но със сила 6,8 Nm. За справка: 10 Nm = 1,02 kg / cm 2;
• гайката е изключена под ъгъл от около 25 градуса;
• рамото на гайката е заклещено в жлебовете на полуоската на кормилния накрайник;
• главината е сглобена и колелото е монтирано.

Регулирането на лагерите на колелата е много важен и отговорен въпрос, тъй като безопасността на хората зависи от това как всичко е направено правилно. В допълнение към стриктното спазване на всички правила, трябва да знаете и да вземете предвид такива аспекти като:

• степен на затягане на гайката на главината;
• състояние на смазване на лагера.

Някои шофьори погрешно смятат, че затягането на гайката ще увеличи пробега. След фиксиране на гайката колелото трябва да се върти абсолютно свободно и да е налице определеният минимален технологичен луфт. При движение всички части на лагера се нагряват и разширяват. Ако прекалите и затегнете плътно гайката, това дори може да доведе до блокиране или разрушаване на лагера.

Лагерите в главината трябва да бъдат обилно смазани. По време на работа смазката има разрушителен ефект: триене, прегряване, поява на примеси от изтрит метал. Ако е време да регулирате хлабината на лагерите, не пестете пари за закупуване на нова грес. По правило Litol-24 е универсален за лагери на колела. Смазването е едно от важните условия за увеличаване на експлоатационния живот на лагерите.

Такъв параметър като момент на затягане на лагера на предното колело е изключително важен, защото ако не се поддържа, колата ще започне сериозни проблеми. На първо място, в кабината ще се появи неприятно почукване, което ще се чуе изпод колелата, докато се преодоляват различни неравности и ями.

Необходим инструмент

Списък на оборудването за смяна на лагери:

• Голяма плоска отвертка.
• Комплект гаечни ключове.
• Менгеме и длето.
• Чифт остриета тип монтаж.
• Файл.
• Теглич.
• Заключващи елементи за колелото.
• Джак.

Що се отнася до необходимото Консумативине може без следното:

• самият лагер.
• Малко моторно масло.
• Специализирана смазка.

Алгоритъм на действие

Поставете Hyundai Solaris на равна повърхност и поставете обувки под колелата.

Повдигнете колата с крик и свалете колелото. Можете да разхлабите гайките само когато колата е на земята.

Вземете гаечен ключ 32 и го използвайте, за да развиете гайката на главината, като фиксирате спирачен дискплоска отвертка.

Отстранете сензора за скорост на колелото.

Отстранете спирачния диск.

Демонтирайте накрайниците на напречната щанга и отстранете сферичния шарнир.

Развийте стойката на кормилния накрайник от опората на кормилния накрайник и го отстранете.

По правило вътрешният пръстен остава и лагерът се счупва. Пръстенът е избит с длето.

Сега можете да премахнете лагерния пръстен, като използвате същите монтажни ножове

Използвайте отвертка, за да издърпате и издърпате задържащия пръстен.

Натиснете лагера с теглич.

Когато започвате да подменяте дадена част, повърхността за сядане трябва да бъде правилно подготвена, като се почисти. След почистване нанесете моторно маслоили споменатата по-горе течност.

Поставя се нов лагерв юмрук. Натиснете го с дърпач и монтирайте заключващия елемент.

Последната стъпка е да инсталирате заоблен юмрукдо вашето място. Остава да затегнете всичко правилно, така че колата да се движи тихо и да дава истински комфорт на водача.

Според ръководството за експлоатация въртящият момент на лагера на предното колело трябва да бъде 88,3 - 107,9 Nm. Това официална информация, който е даден от производителя и затова не трябва да импровизирате, тъй като много зависи от положените усилия. Можем да заключим, че процедурата не е проста, но в нея няма нищо свръхестествено и следователно дори ще се окаже, че ще спестите собствените си пари.

След смяната на колесния лагер, важен момент- бутер. Необходимо е да се затяга не с "голи" ръце, а с помощта на специално устройство- динамометричен ключ. Тъй като експлоатационният живот на оборудването и качеството на контрола на техническото съоръжение пряко зависят от пълнотата на затягане.

Всяка кола има свой собствен момент на затягане на лагерите на колелата. Ясно е описано в ръководството за потребителя. Ако по някаква причина ръководството е изгубено, тогава трябва да използвате интернет или да се свържете с най-близкия сервиз за ремонт на автомобили за изясняване.

Затягане на колесни лагери

Моментът на затягане на лагера на колелото обикновено се нарича действителната сила, с която гайката на главината е затегната. Силата се измерва в N/m или kg/m, в зависимост от величината и задачата за преобразуване.

Всеки лагер в своя дизайн има лек аксиален хлабина. Това е необходимо за правилната работа на механизма, а именно:

• за предотвратяване на изместване в страни;
• намаляване на действителната сила на триене;
• равномерно местоположение на топлинното разширение;
• разпределение на напрежението;
• увеличаване на контактната площ.

Как правилно да затегнете колесен лагер

Стойността на затягане на предната и заден лагеризчислен въз основа на редица фактори, като например:

1. Минимум и максимум допустим размер(параметър) лагер.
2. Стойността на аксиалния хлабина.
3. Тип стъпка на резбата (груба или фина).

Горният списък с данни има шаблонен характер и във всяка конкретна ситуация може да бъде допълван с нови фактори. Горепосочените причини обаче остават същите, независимо от ситуацията.

Въртящ момент на лагера на колелото

• VAZs, NIVA: от 19.6 до 24.6;
• марка Ford модели Focus, Fusion, Mondeo, Transit: от 45 до 53;
• всички модели на Chevrolet: 18.9 - 19.5 или 25.0 - 30.1;
• Renault модели Duster, Megan, Sandero, Logan: 175 и 280;
• Опел различни модели: 150.

За профилактика и ремонтна дейностОбичайно е да се използва динамометричен ключ. Тази практика съществува в SRT. В дизайна на ключа е вградено устройство със скала. знаейки желан индикатор, можете лесно да затегнете гайката. Основното нещо е да не прекалявате, тъй като можете да счупите нишките на закопчалката.

В зависимост от модификацията на ключа се задават различни ограничители:

• нерегламентиран;
• с регулиране;
• с индикатор за затягане;
• с монтиран цифров дисплей.

В зависимост от избрания тип динамометричен ключ се извършва настройка колесни лагери.

Често собствениците задават въпроса: възможно ли е да затегнете лагерите на колелата, без всъщност да имате динамометричен ключ. Не е разрешено, но не е и препоръчително. Тъй като не можете да изчислите усилията. Последиците от такова затягане са очевидни: луфт и преждевременно излизанене работи.

Сега знаете как да регулирате лагера на колелото сами. Въпреки простотата на действията и дизайна на механизма, препоръчително е да обслужвате техническия си инструмент в специализирани автосервизи, за да избегнете негативни последиции повреда на съседни части.

Преди да предприемете превантивни мерки, не забравяйте да закупите само висококачествени и оригинални компоненти, препоръчани или одобрени от производителя. Това ще увеличи експлоатационния живот технически средстваи намалете броя на повреди до минимум.